Елена Константиновна Зелинская
Моя здоровая Сербия
Самое красивое здание на курорте – вилла «Сербия» связана с именем короля Петра Первого – сербского короля, а не русского царя. В здешних минеральных водах король лечил свою подагру, и местные жители в знак уважения к нему, построили для него специальные ступеньки, как их теперь называют «королевские», чтобы он мог легко подниматься по ним в свои палаты.
Признаюсь, во многих курортах я слышала истории о особом внимании к ним королевских особ. Я начала подозревать, что дело было не только в больных ногах королей и заботе королев о своей внешности. Скорее, внимание их было продиктовано стремлением к развитию курортов – то есть, настоящей королевской заботой о своем народе. Князь Милош Обренович и король Петр Первый по-прежнему ждут своих подданых на скамейках у фонтана с минеральной водой в центре Рибарской бани: каждый желающий может подсесть и сфотографироваться с бронзовыми фигурами ушедших в историю властителей.
Виллы «Черногория», «Босния», «Герцоговина», «Далмация», «Славония» – короче, здесь представлено все королевство Югославия с балконами, галереями, высокими королевскими лестницами и каскадными фонтанами. Не обошлось и без вкраплений социалистической Югославии: семиэтажный корпус «Взгляд» из стекла и бетона уныло напоминает любую нашу советскую гостиницу…
Меня расселили в небольшой особняк «Старая Сербия». К нему надо было сначала подняться на лифте, приблизительно метров 30, а потом по стеклянному коридору пройти до расположенной выше по склону площадки, где среди зелени спрятаны несколько небольших старых особняков. Лесенки, террасы, небольшие площадки среди деревьев со спрятанными там скамейками, небольшой ручеек, кафе с панорамным видом – все располагало к отдыху и полному нежеланию спускаться на лифте обратно и покидать эту идиллию ради оживленного курорта, где смешалось все: и ресторан, и огромные шахматы с фигурами чуть ли ни в человеческий рост, и веранда, и ручеек, и детская площадка…
Но надо. На курорт я приехала не отдыхать, а лечиться.
Специальная лечебница «Рибарска баня» – это не просто место отдыха, а реабилитационный центр с диагностическим и терапевтическим отделениями. Лечат здесь болезни опорно-двигательной системы, ревматические и неврологические заболевания, последствия травм и переломов. Даже страшно перечислять: врожденные деформации костей и суставов, артрозы, воспалительные формы артрита и заболевания переферической нервной системы. Диагностический центр оснащен по последнему слову медицинской техники: здесь есть кабинет остеоденситометрии, элетромионейрографии, узи и рентген. Все выявят, ничего не скрыть.
Но главное, конечно, на курорте – это вода. Термы Рибарской бани относятся к слабоминерализованным гидрокарбонатно-сульфатно-натриевым. Если сказать проще – сероводородные, теплые с температурой до 38 -42 градусов. Так что купаться во всех бассейнах здесь рекомендуют только по направлению врача.
Про эти воды рассказывают множество легенд. И про легендарную княгиню Милицу, которая умывалась в этих водах и сохраняла тем самым свою красоту, и про нелюбимую народом королеву Драгу, для которой здесь построили специальную ванну для купания и расслабления, и про пациентов, которые отбросив костыли, покидали баню на своих ногах… Но и без всяких преувеличений можно сказать, что весь комплекс лечения этой водой дает фантастические результаты.
На территории санатория шесть источников. Как обычно, эту воду пьют, ею умываются, в ней плавают и проходят процедуры. Гальванические струи, жемчужные ванны, подводный массаж, джакузи, лечебная грязь, а главное – купание в бассейнах с термальной водой.
Надо заметить, что гидротерапия дополняется всеми современными средствами физиотерапии: и кинезотерапии, физиотерапии, ультразвука, термо-, электро-, магнито- и фитотерапии. Отдельного упоминания достойна гипербарическая камера, которая, на мой взгляд, лучше подошла бы центру подготовки космонавтов, но врачам виднее.
Медицинский аскетизм лечебного корпуса сменяет в моем распорядке восточная роскошь СПА- центра. Старинный турецкий хамам, сложенный их кирпичей 17-го века, укрыт сводом с правильно, то есть, в ориентальном стиле, расположенными отверстиями – их называют «слоновый глаз». Свет, который проникает сквозь них и освещает небольшой термальный басейн, зависит от движения солнца.
Здесь два бассейна, – открытый и закрытый (сразу вспомнилось: «нет, у тебя не закрытый перелом, а открытый» – кстати, и перелом здесь в тему тоже). Ванны, которые, как утверждают, не только освежают кожу, но лечат бесплодие, массажи и обертывания на любой вкус, соляные комнаты – соль привезена с Кавказа, теплые скамейки-тепидариумы, сауны, фитнес зал – все для релаксации, для уникальной возможности хотя бы ненадолго сбросить с себя груз забот и забыть о стрессе.
Многое из того, о чем я рассказала, можно встретить и в других «королевских» банях Сербии.
Но здесь есть один необычный вид отдыха или оздоровления – а уж релаксации точно. Ночные купания в открытых бассейнах. Окунуться в теплую летнюю ночь в ласкающую минеральную воду, а потом лечь на спину, и отдавшись неге, любоваться на звездное небо…
Знатоки, которым я рассказывала о том, что собираюсь писать про Рибарску баню, настаивали: надо непременно посетить этно-село, которое расположено еще выше в горах. Выше – это оказалось не то слово.
По лесной дороге, по горному серпантину нас, любителей настоящей сербской кухни, немного обалдевших от диетического питания, вез трактор, к которому был прицеплен маленький вагончик. Мне было страшновато, но, тем не менее, я успевала любоваться окрестностями. Поднявшись в гору, трактор потащил нас по долине. К этому сербскому чуду я привыкнуть никак не могу: час-другой забираешься на самую верхушку и оказываешься в уютной до сказочности деревне, раскинувшейся среди полей с кукурузой и виноградников. На этот раз было еще круче – мы ехали между полей пшеницы, где среди колосьев, совсем по-нашему, по-равнинному, мелькали синие васильки… В деревенской кафане, которая выглядела, как деревянный помост, нависший прямо над речкой, нас встретили, конечно, не диетической, но очень здоровой настоящей сербской едой: хлебом, прямо на наших глазах выпеченным в открытой печи, телятиной из-под сача, домашним белым вином… в общем, всем тем, от чего не очень-то и хотелось возвращаться к диетическому столу № 6.
Кстати, для любителей разнообразить лечение еще и культурной программой надо отметить, что и на самом курорте, в его прекрасных залах, организуют концерты, литературные вечера, выставки.
Здесь совсем недалеко ехать и до нескольких старинных монастырей. Для нас, россиян, особенно интересно посетить монастырь Святого Романа. Он и сам по себе необычен, один из самых старых в Сербии, построен в 9 веке – но именно там похоронено сердце князя Раевского. Николай Николаевич, сын и внук знаменитых российских военных героев, погиб, сражаясь во время сербско-турецкой войны. А кроме того, он, как известно, послужил прототипом для одного из самых известных образов в русской классической литературе – графа Вронского из романа Льва Толстого «Анна Каренина». Хотела бы подробнее рассказать об этом, но увы, тема у нас сегодня другая, так что вернемся-ка мы с вами снова в Рибарску баню и наполним пластиковые стаканчики целительной водой из термального источника…
ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ
НЕ КУРОРТОМ ЕДИНЫМ
Термальные воды Воеводины во многом схожи со знаменитыми источниками в Венгрии, Словакии, Австрии и Чехии. Неудивительно: все они – наследники древнего Паннонского моря.
Один из самых знаменитых курортов этого региона – баня Канижа, находящаяся недалеко от границы с Венгрией. Расположенная на берегу красивейшей реки Тисы, баня славится лечением ревматических поражений суставного и внесуставного характера, реабилитацией после травм и после операций на позвоночнике.
Еще один курорт Воеводины – баня Юнакович. Здешняя термальная вода близка по составу с водами Карловых Вар, венгерского курорта Харкан и хорватского курорта Липик. Расположенная на Дунае, баня Юнакович специализируется на лечении тех же болезней, что и баня Канижа, плюс реабилитации при поражениях нервной системы, включая перенесенный инсульт, и гинекологических болезнях.
Нельзя не упомянуть и о бане Врдник, расположенной на единственной горной гряде Воеводины – Фрушке горе. Сюда приезжают не только лечиться, но и просто отдохнуть жители расположенного неподалеку города Нови Сад – «культурной столицы» Сербии. Термальная вода бани Врдник подходит для лечения ревматоидных заболеваний, реабилитации после ортопедических операций и для общего оздоровления.
А жители Белграда любят на выходные выезжать в Селтерс баню, находящуюся в 46 км от столицы Сербии, у города Младеновац. Неврология, ревматология, ортопедия, травматология – вот показания, по которым в Селтерс бане лечат уже более сотни лет.
Признаемся, место для поездки мы выбирали долго. Мы уже пролечили практически все свои «болячки», похудели и с успехом решили проблемы со здоровьем, возникшие из-за эпидемии коронавируса и связанных с ним карантинных ограничений. Проходить тоже лечение «по второму кругу» было бы бессмысленно относительно результатов – а мы ведь договорились, что будем честно рассказывать о полученном эффекте от лечения.
Тут нам подсказали совершенно невероятное место. После его посещения стало ясно – пора рассказать о возможностях поправить здоровье в Сербии вне традиционных курортов. И мы опять отправились в путь по всей стране.
ГЛАВА 1
РОЗОВАЯ МЕЧТА ЖИТЕЛЕЙ ПАЧИРА – С ЕЛЕНОЙ ЗЕЛИНСКОЙ
В полдень вода розовая, как пони. В послеполуденные часы озеро наливается ярко-красным цветом, словно полотнище на параде. А к вечеру, в лучах заходящего солнца, оно приобретает нежно- чернильный фиолетовый цвет, придавая мирным окрестностям вид марсианского пейзажа. Вода покрывается мелкой рябью, легкая волна неторопливо катит на галечный берег, и розовая нега охватывает усталого путешественника, который приехал сюда, почти к самой границе с Венгрией, чтобы окунуться в самое экзотическое в Сербии озеро.
Едва мы выехали из Белграда и покатили по Воеводине, как передо мной, равнинным жителем, сразу предстал привычный взгляду широкий простор, не ограниченный, даже вдали, горами и косогорами. Дорога летела меж полей со зреющей кукурузой, а сельские домики, чем ближе к западу, тем уверенней выстраивались в австрийский порядок: мы въехали в ту часть Сербии, которая когда-то находилась под владычеством Австро- Венгрии. Здесь все напоминало об этом времени. Чуть острее вытягивались крыши, на вывесках замелькали надписи на «мадьярском» языке и даже ресторан, где мы остановились на обед, назывался «Чарда», что по-венгерски значит кафана или таверна. И уж насколько в сербской кухне любят всюду добавлять острый перец, – здесь отменный рыбный «паприкаш», который нам принесли в котелке, был сдобрен паприкой уже с венгерским размахом.
Даже с моим воображением трудно было представить, что мы едем по дну древнего моря, – по Паннонской равнине, или как ее называют у нас – Среднедунайская низменность, – огромное пространство, окруженное Альпами, Карпатами и цепью Балканских гор. По большей части на ней располагается Венгрия, а также Хорватия, Словакия, Австрия и совсем немного она захватывает территорию западной Сербии. Именно оттуда, из тысячелетиями скрытого где- то в земных глубинах моря и бьют термальные источники.
Село Пачир, которое было целью нашего путешествия, относится к муниципалитету Бачка Топола и располагается около речки с трогательным для русского уха названием – Кривая. Самый близкий город – Суботица, необычный даже среди очень разнообразных сербских городов, а до венгерской границы и вовсе рукой подать – километров 30.
Село небольшое, жителей чуть больше двух тысяч, однако существует оно здесь давно, о чем много упоминаний в летописях чуть ли ни 15 века. Есть историческая запись о том, как король Матия Корвин подарил свое матери Елизавете Силаджи несколько сел, в том числе и Пачир, чтобы, как там сказано – увеличить сияние ее двора. Чистая вода и красота ландшафтов, окружающих село, и сейчас украсят самый взыскательный королевский двор.
Однако судьба переменчива, и уже к нашему времени жизнь в селе затихла, а начало нового века и вовсе принесло жителям трудности: безработицу и упадок. Молодежь, как водится, разъезжалась, есть куда – поблизости большие города, не видя в родном селе для себя перспектив. А они были, эти перспективы – только таились глубоко, на дне древнего моря.
Идея превратить село в термальный курорт пришла в головы энергичным пачирянам в 2005 году. Тогда в местном муниципалитете и был задуман проект – раскопать и оборудовать термальный источник.
К 2008 году мечта жителей – не только сохранить село, но и придать ему новое развитие, воплотилась в конкретные действия. Было начато исследование подземных вод. Проект поддержал Фонд капитальных вложений, – этих вложений было сделано ни много ни мало, а 30 миллионов динаров. В результате, через 6 лет подробных научных работ, был открыт первый источник на глубине 1400 метров, а затем оборудована помпа и отводы. Потом, уже силами местной общины были построены и все необходимые для курорта строения. Причем самое интересное, что водоем вокруг источника был сделан не в виде классического бассейна, а как настоящее природное озеро. Только розовое.
Озеро немаленькое, приблизительно величиной в два олимпийских бассейна, то есть около 2000 квадратных метра. Температура воды, которая бьет из источника, 73 градуса, но достигая поверхности озера, она охлаждается почти наполовину. 30 градусов – летом не жарко, а осенью – тепло, то, что доктор прописал.
Первые же исследования показали, что в этой термальной воде содержится 21 грамм минеральных солей на литр, – и это самая насыщенная вода на всей Паннонской долине. Этот удивительный цвет озеру придают наличие в составе воды брома, лития и йода.
Кстати, когда купаешься, чувствуешь этот едва различимый запах йода,– но общая расслабленность уносит тебя воспоминаниями не в больницу, а в детство – в бег наперегонки, скакалки, салочки – и подорожник, прижатый в поцарапанной коленке… Лечат здесь, однако, и более серьезные проблемы: кожные заболевания, особенно псориаз, ревматические боли, состояния после травм.
Курорт практически сразу стал популярным. Сюда приезжают туристы из приграничных венгерских городков, очень много отдыхающих и из других регионов Сербии. А вот русские, как говорят сотрудники бани, добираются сюда к осени – наверное, нам все-таки жарковато купаться в теплой воде при жаре под 40 градусов, как это бывает летом в Сербии. В ноябре окунуться в умиротворяющие, полные брома и покоя теплые воды – самое подходящее для нас время. Тем более, что жители Пачира не почивают на лаврах (это я не удержалась от игры слов), – в 2018 году были построены и два больших, около 200 кв. метров, закрытых бассейна. Так что теперь на курорт приезжают отдыхающие круглый год, – и более изнеженные особы, чем, мы, привыкшие окунаться в прорубь, могут восстанавливать свое здоровье в теплых водах в тепличных условиях под крышей.
Одновременно курорт сейчас может принят до 1000 человек, и он не пустовал даже во времена кризиса, связанного с карантинными мерами. Само озеро не глубокое – примерно 90 сантиметров, максимально достигает до 1метр 60 сантиметров. Дно, как и берег, выложено галькой,– эти камешки экономные и добросовестные жители села вне сезона, когда озеро осушено, промывают и чистят, чтобы использовать снова.
Само пространство, которое открывается островерхими, опять же в венгерском стиле, воротами, оборудовано очень комфортно. Все, что нужно для отдыха, под рукой. И лежаки с зонтиками, и ресторан, и развлечения для детей. Кстати, и вход не такой уж дорогой, – 300 динаров, а для детей и того дешевле.
Проект, начатый 15 лет назад, как идея, как мечта сохранить село, дал свои плоды. Даже человеку не очень экономически подкованному, как я, например, понятно, что такой наплыв туристов не только создал новые рабочие места на самом курорте. Сразу потребовались и мотели, и частные апартаменты, и гостиницы, – здесь даже уже есть в окрестностях конный клуб и ипподром. Не пустуют и рестораны, – мы с трудом заполучили свободное место в «Чарде», – пришлось даже нажимать на нашу особую миссию в Пачире, чтобы нам нашли столик. Востребованы стали и другие виды туризма, – вечер мы провели за беседой о новых возможностях в Ловачком (Охотничьем) доме, – во дворике, под виноградной лозой.
Сам курорт тоже планирует еще шире использовать лечебные возможности термальной воды, – уже есть, например, проект соляной комнаты. Она, конечно, тоже будет розового цвета,– цвета мечты, ставшей действительностью в умелых руках предприимчивых людей.
ГЛАВА 2
ЕШЬ, ПЕЙ И ЗДОРОВЕЙ! – С ЕЛЕНОЙ ЗЕЛИНСКОЙ
Знакомство с «печенярой» «MБ» вернуло меня в то блаженное лето, когда мы всей кампанией колесили по Сербии, собирая впечатления для нашей второй книги- путеводителю «Моя вкусная Сербия». Мы останавливались по два раза в день на обед в старинных кафанах, пробовали каймак в горных «млекарах», пили настои из таинственных трав Тары. Уже потом, когда путеводитель вышел, я поняла, что ключевыми слоганами, которые можно вынести на обложку любой книги о прекрасной, вкусной и здоровой Сербии могут стать слова, которые нам с гордостью в голосе произносили гостеприимные хозяева: – У нас все свое. Все природно.
И вот сегодня, сидя на открытой веранде ресторана «MБ», я снова слушала эти крылатые выражения: все натуральное, ничего не покупаем, только здоровые корма… Я не удержалась, и, приподнимая чашку крепкого «американо», без которого не начну никакого разговора, спросила: может, и кофе сами выращиваете?
Марианна Благоевич, менеджер ресторана, шутку оценила и поддержала: – Пока нет, но все впереди!
А пока речь шла о ягнятах.
Когда я разместила в сети видеоролик – лекцию о самой вкусной ягнятине в Сербии, то знатоки – старожилы поддержали его дружным комментарием:
– Да, в Младеноваце действительно самые лучшие «печеняры».
Мы, правда, немного поспорили, надо ли считать этот городок пригородом Белграда или самостоятельным географическим пунктом, до которого из центра столицы можно на машине доехать за полчаса, но мирно согласились на том, что для настоящего ценителя ягнятины это большого значения не имеет.
Самые вкусные ягнята крутились на вертелах в огромных стеклянных шкафах, время от времени поворачиваясь ко мне то поджаристым боком, а то и уже запеченной мордой. Рядом с ними на просторной кухне жарились толстые сытые поросята. Огромный – на 300 мест – ресторан поглощал «печенье» энергично, каждые 10-15 минут повара снимали и выносили готовую тушу, держа вертел за оба конца, как охотничью добычу, и ловко разделывали ее, передавая в зал узкие длинные блюда с печеным мясом. Прямо как на конвейере.
Сказать по совести, в Сербии вкусно кормят везде. В самой маленькой придорожной забегаловке вам подадут «плескавицу», которая будет не хуже, а то и лучше, чем в ресторане на пешеходной Кнез Михайловой улице. В домашнем кафе на три стола хозяйка приготовит только одно блюдо в день, например, гуляш, но за этим гуляшом специально будут приходить соседи. Так что ошибиться с обедом почти невозможно: рыба будет свежевыловленная, каймак с соседней фермы, а вино – свое… Здесь никого не надо учить, какой свежести должна быть осетрина. Место уже выбираешь себе по настроению и по вкусу. А между собой различные «едальные» заведения соревнуются интересными рецептами, или, например, красивой подачей. Но главная тенденция современной сербской кухни – это органичность.
Интересно, что сами сербы – народ крепкий, и лечиться особенно не любят. Но очень бдительно следят за тем, какая еда попадает им в организм: не любят химии, гибридов и консервантов. Для них основа здоровья – это здоровое питание. Причем, в эту формулировку никак не попадает вегетарьянство или изысканные диеты. Заветные слова: все свое, все органично.
Органичный ягненок – что это значит?
– В первую очередь, – рассказывает Марианна, – это только горные ягнята с юга Сербии. Это означает, что все стадо пасется только на траве, которая без всяких опрыскиваний, и пьет воду из чистых горных рек. Мы берем только трехмесячных ягнят. Они кормятся материнским молоком, а когда подрастают – кукурузой.
Кукуруза тоже своя. Царица полей здесь тоже не простая – это один из самых старых сортов – осма,– что отвечает излюбленной формулировке: никаких гибридов.
Второй важный момент – способ приготовления. Для печения ягнят и поросят здесь используют только дрова из букового дерева.
Ресторану уже 25 лет. Это типичный для Сербии, и, во многом, основа благосостояния страны, малый семейный бизнес. Хозяйство, где у кормила стоит отец, получивший его от прадедушки, мать – хранительница секретных рецептов, а дети и не думают покидать родительское дело, но, наоборот, с юности вникают в тонкости бизнеса. Семья хранит легенды о скромном начале, о перипетиях бурного 20 века, через которые крепкие дедовы руки провели семейный корабль, и увлеченно строит планы расширения.
Огромное домашнее хозяйство семьи Благоевич со своими угодьями позволяет производить и подавать к столу практически все, что может потребоваться для самого взыскательного гостя. Здесь пасутся овцы, толстеют свиньи, по двору бегают куры, в полях колосится пшеница, желтеют спелые початки кукурузы, на огородах – всеми красками переливаются овощи, а ветви фруктовых деревьев гнуться под тяжестью фруктов. Сыр, каймак, масло, – все домашнее. Ну, и, конечно, ракия. Я задумалась, стоит ли упоминать про ракию в книге о здоровой Сербии,– и поняла, что без этого не обойтись никак: потому что этим напитком сербы лечатся от всех болезней – от простуды до короновируса.
– Что вам нравится в вашем деле? – интересуюсь я у Марианны.
– Пожалуй, я особенно люблю, когда наши гости, зайдя к нам на обед один раз, становятся сначала постоянными клиентами, а потом и друзьями.
Это очень сербский ответ. Здесь кафана, ресторан – не просто место, где можно вкусно поесть, или просто перекусить: сюда приходят встречаться с друзьями, обсуждать с соседями новости, решать дела, слушать живую музыку и просто отдыхать душой. В ресторане «МБ» частые гости – знаменитые сербские спортсмены. Это не удивительно: вкусная здоровая еда придает силы и не засоряет тренированные тела жирами и прочей вредной ерундой.
Мы беседуем, а нам на стол приносят блюдо за блюдом, – всю эту красоту, выложенную теперь на тарелках, я только что видела на кухне.
Мясистые красные перцы – у нас их называют болгарскими, а здесь – паприка – их только что на моих глазах пекли на плите, переворачивая с бочка на бочок. Тарелка с «туршией»,– я даже удивляюсь, глядя в магазинах на полки, где стоят рядами банки с маринованными овощами, кто их покупает? «Туршия» или «зимница», – это то, что каждая хозяйка здесь готовит только сама. А уже в хорошем ресторане и подавно. В корзинке – домашний хлеб. Я выбираю «прою» – это маленькая круглая булочка из кукурузной муки. Проя, которую подают практически в любом заведении в Сербии, невкусной мне попалась только один раз – было похоже, что ее испекли 10 дней назад и держали в холодильнике, – ноги моей больше не будет в этом заведении.
– Обратите внимание на вкус, – заметила Мариана,– наша проя печется из кукурузной муки «осма», о которой я вам только что говорила.
Вкус теплой, только что из печи, булочки, действительно был необычным. Признаюсь, только ради него стоило приехать в «МБ». А впереди еще было коронное блюдо – «печение» из ягненка.
Кстати, вечное сходство -различие двух наших славянских языков иногда играет с туристами шутки. Часто, увидев в меню слово «печенье», русские с удовольствием заказывают его к кофе – и страшно удивляются, когда им приносят блюдо с запеченным мясом.
Я уже не перепутаю. Да и по вкусу давно научилась отличить ординарную, добросовестно приготовленную еду от особенного блюда.
Ягнятина, которую нам подали в ресторане «МБ», полностью оправдывала все те усилия, которые вкладывает в свой ежедневный труд дружная семья Благоевич. Не только вкус, качество, мягкость, но даже и запах были особыми. Такое было впечатление, будто я пробовала печенье из ягнятины первый раз. Без малейшей запинки на слово «пожалуй», я могу теперь написать: это действительно лучшая ягнятина в Сербии.
А нам предстоял еще и десерт. Удержаться, даже после ягнятины, было невозможно: мне хотелось попробовать сливовый джем, производство которого мне отказались показывать: семейный секрет. Однако, главное мне все-таки рассказали: этот джем варят без всяких консервантов, только слива и сахар. Джем подали к блинчикам. Тонкие нежные блины, -почти как наши, все- таки лучше наших, русских блинов, даже сербам не удается испечь, – были политы темно-синей густой массой. Признаюсь, это напоминало варенье, которое варила мне в детстве моя мама. Как забыть вкус розовой пенки, которую мне давали слизывать с ложки!
Плотный, сытный обед не оставлял чувства тяжести и переедания. Нежирное, как у нас принято говорить, постное мясо, свежие овощи, кукурузный хлеб и легкий блинок с вареньем. Никаких химикатов, все природное. Все свое. Вот, что значит здоровая еда по-сербски.
ГЛАВА 3
О ПОЛЬЗЕ УКУСА – С ЕЛЕНОЙ ЗЕЛИНСКОЙ
Случалось ли вам пробовать мед из пронумерованной банки? Вот и я с удивлением рассматривала этикетку, на которой кроме названия пасеки по производству органического меда, стоял номер. Для чего номер? Чтобы ни в коем случае не появилось подделок. Пасека производит 800 килограммов меда в год, и пасечник Милош Йованович бдительно отслеживает, чтобы до потребителя дошло именно это количество – не разбавленный, не фальшивый, а только настоящий органический мед с Тары.
Мне казалось раньше, что весь мед органический- кроме разведенного сахаром, разумеется. А какой он еще может быть? Что особенно в продукте, который производится на спрятанной в лесах Тары пасеке, и почему она, как утверждают специалисты, одна такая не только в Сербии, но и в Европе?
Надо сказать, что Сербия славится производством меда. Здесь он разнообразный,– и пчелы стараются, собирая драгоценный нектар и в лесах, и в полях, и в садах, и производители – соблюдая традиционные подходы с новейшими научными методами, которые разрабатывает специальная кафедра в институте сельского хозяйства, и продавцы – предлагая ценный продукт в самых полезных сочетаниях – с грецкими орехами, например, или даже с крапивой. Медом здесь лечат болезни, укрепляют иммунитет, используют в кулинарных целях и просто наслаждаются. Производится около 20 сортов: липовый, малиновый, горчичный, цветочный, шумский, акациевый, ивовый, лавандовый…
В городке Каменево, который считается столицей сербских пчеловодов, даже установлен памятник пчеле. Кстати, интересно, что сербы не только производят, но и потребляют меда больше всех меда в Европе. А что? Полезно для здоровья.
Пчеловоды в Сербии объединены в ассоциации, надо отметить, что и государство активно их поддерживает, предлагая особые условия для развития этой отрасли сельского хозяйства. Регулярно и в селах, и в городах проводятся специальные выставки -ярмарки меда, это неизменный товар на всех фестивалях, да и ни в одной кафане вам не подадут чай, не приложив к нему пакетик с медом. Правда, настоящий серб – ценитель всего натурального – высокомерно отодвинет бумажный пакетик – разве это мед, и тут же расскажет, где и у кого на рынке или в каком селе лично он приобретает для себя этот необыкновенно полезный продукт. В рассказе настоящего энтузиаста обязательно прозвучит и место, где этот полюбившийся ему вид меда производится. И, как о чем- то особенном, вам обязательно расскажут о Таре.
Среди красот Сербии невозможно выделить что – то одно. Каждая ее часть – горы, реки, леса – прекрасны по- своему. Но горно -лесной резерват Тара – это даже для Сербии что – то особенное. Двадцать квадратных километров чистого хвойного воздуха, густого леса, уникальных растений, горных рек, ущелий, таинственных пещер… В первую очередь тем Тара хороша, скажем откровенно, что до нее еще не сильно дошла рука человека. Или скажем еще жестче – строительных кампаний. Если сравнивать с другими природными ландшафтами, например, со Златибором – самом популярном курорте в стране, то Тара пока не очень застроена. Дело еще и в том, что Тара объявлена национальным парком, и охраняется государством от неразумного использования. Это место можно назвать заповедным, – сюда приезжают, чтобы вдохнуть чистый воздух, насладиться естественными природными красотами, прильнуть к источнику чистой воды, – а их здесь множество, буквально на каждом шагу. На каждом повороте можно встретить -нет, не медведя, но знак, предупреждающий, что такая встреча вполне может состояться. Богатый животный и птичий мир,– серые орлы и сизые соколы; спрятанные в глубине леса монастыри и археологические развалины, редкие фермы, окруженные загонами для овец и коз, – все это огромный живой резервуар здоровья для всей страны.
Чем выше по серпантину понимаешься, чем реже попадается жилье, тем меньше энергичных туристов с рюкзаками за спиной и тем пестрее становятся поляны, как ковры -чилимы, покрытые разноцветьем трав. Разнообразие растений на Таре невероятное – около 1500 видов только одних трав. Кода мы писали наш предыдущий путеводитель по вкусной Сербии, нам случилось оказаться на ферме, где хозяева специально выращивали лекарственные травы. Там на грядках росли и дикий чеснок, и боковица, и алоэ, и съедобные фиалки и маленькая желтая хризантема… Из этих трав производят и лекарственные отвары, и «молодильные» крема, и, конечно, чаи.
А теперь представьте, какое раздолье для пчел! Одной майской душицы здесь растет пять видов! Дом, где живет пасечник Милош Йованович, окружен фруктовыми деревьями. Между делом хозяин показывает нам яблоню – я снимаю с нее до 100 килограммов каждый год!
– В чем особенная органичность вашего меда? – настаиваю я.
– Самое главное, конечно, это травы. Здесь на Таре, ни одного растения не касается ни капли химии. Ни одно фруктовое дерево ни разу в жизни ничем не опрыскивалось. То есть все, что собирают наши пчелы, абсолютно природно. Но и в том еще дело, что в самом уходе за пчелами – как в ежедневном, так и в случае каких – то проблем, мы используем только натуральные методы. Тот, кто употребляет наш мед, может быть стопроцентно уверен, что это все – чистый и естественный продукт Тары.
