Эдуард Павлович Петрушко
Лёлек и Болек в Индонезии
III
Прибалты почти впритык попали к рейсу, так как их самолет в Дохе задержали из-за технической неисправности. Мы прошли регистрацию и ждали отстающих возле стойки вылета. Вижу вдалеке знакомые с Мальдив серые лица. Группа шла шаркая ногами и производила впечатление выходившего из тяжелого окружения, потрепанного в боях взвода. Узнаем, что они лишние четыре часа задержки сусликами просидели в самолете, сочувствуем и готовимся к совместному рывку на экватор. Лететь четыре с небольшим часа, но в неприятное время – ночью.
Разговор не клеится, все усталые, как мулы, ковыряются в телефонах или невидящими взглядами зомби смотрят по сторонам.
– А слабо сейчас таким же маршрутом назад, в Эстонию, без отдыха. За 10 тысяч евро? – пытаюсь оживить группу.
Несколько человек соглашаются. Обсуждаем поступившее нелепое предложение, слегка оживляемся. В полете уничтожаю килограмм салфеток – с носа водопад, задумываюсь, как я буду погружаться в таком состоянии. Сидящий рядом местный житель опасливо глядя на меня натянул на лицо маску.
Утренний Соронг встречает еще более жестокой влажностью. Получив багаж, я присел на лавочку и красными, как у окуня, глазами рассматривал разношерстную публику, крутящуюся возле аэропорта. Группа ярко одетых ребятишек наблюдали за мной и увлеченно ковырялись в носу, засовывая чуть ли не целый палец в нос.
До заветных бунгало еще далеко – дорога до порта и далее полтора часа на катерах до острова Kri. Безостановочно чихая, предлагаю прибалтам добить меня и бросить в аэропорту. У кого остались силы подбадривают меня.
– Мы тебя лучше съедим на острове, – говорит старший группы Алексей, надевая майку, – так что держись до отеля.
– Заразитесь, лучше здорового слопайте, – отвечаю я, жалея, что не переоделся, как продуманные прибалты. В теплых кроссовках и джинсах выгляжу как дед Мороз в Анапе.
С носа продолжает нескончаемо течь, прямо какой-то тропический насморк. Заезжаем в аптеку с англоговорящей супругой Алексея, симпатичной отзывчивой блондинкой Ириной. Ситуация диаметрально противоположная заказу обеда в Джакарте, мы говорим на английском, папуас, сидящий за кассой, – нет. Мне не привыкать – я показывал на нос и демонстративно кашляю и чихаю. Папуас молчит, часто хлопает глазами, испуганный происходящими действиями.
– Может ему на стол высморкаться? – раздраженно предлагаю я. Ирина не сдается и на упрощенном английском просит лекарств. Я продолжаю агонизировать, изображая больного человека. Наконец-то до продавца дошло. Взамен своему выступлению получаю мешочек таблеток и капли.
– Рассчитывать на то, что кто-то говорит на Папуа Гвинеи на английском языке дальше аэропорта и гостиниц, не стоит. – сообщает Ирина, измотанная попытками купить аспирин. – Основное население Индонезии считают живущих на Папуа отсталым народом.
– Я сам как папуас с английским, ты же в курсе. – Ирина, зная меня с Мальдив, улыбается красивой белоснежной улыбкой и идет к машине, привлекая взгляды местных жителей. Красивая беловолосая женщина на Папуа смотрится как Анджелина Джоли в Урюпинске.
Проглотил двойную дозу таблеток, запив теплой водой. Мечтаю добраться до кровати, сильнее чем выиграть в Спортлото. Пейзаж за окном обычный для тропиков – раздолбанные дороги, постройки из металлоконструкций, уставшие взгляды местных жителей.
Выгружаемся возле небольшого порта – грязновато, гуляют тощие курицы, больше похожие на наших голубей, суда в основном старые, многие подтоплены и ржавые, похожи на брошенных старых собак. Перебрасываемся короткими, пустыми фразами. Мы слишком уставшие, чтобы завязать настоящую беседу.
– Блин, противно-то как, мокрый, как карась. – обращается ко мне Игорь, тоже не снявший кроссовок и брюк.
– Думай о приятном, последний рывок, и мы в раю.
– Да уж… Только дорога до рая длиной в пару суток, и температура как в скороварке. – говорит Игорь, пиная пустую банку из-под колы.
– У нас будет теплый рай. Прекрасный и неповторимый. – нехотя продолжаю разговор я, глядя на спортивную поджарую курицу и совершенно не понимая, что в ней можно съесть и какие она несет яйца.
Наконец-то показываются представители отеля, которые тут же устроили перекличку и повесили на чемоданы бирки с номерами бунгало. Рядом с океаном влажность доходит до критических норм, продолжаем потеть в теньке деревьев. Все усталые и потерянные.
Подошел старый, но просторный катер. Оживились, папуасы быстро занесли наши чемоданы на борт. Белочками заскочили на судно, последняя дистанция – с ветерком по океану.
Однако переезд на катере, на котором не работает кондиционер, похож на варку яиц на медленном огне. Продолжаю исходить соплями, глотая жменями разноцветные таблетки, как заправский наркоман. Большинство, спасаясь от жары, ютится на небольшой корме, продуваемой ветром. Слышу восхищенные возгласы, выхожу на корму, вижу небольшого кита, идущего с нами по курсу.
– Крупная рыбка. – говорит Игорь, закрывая ладошкой глаза, пытаясь получше рассмотреть крупнейшее млекопитающее земли. Кит, отплевываясь струями воды, отходит в сторону от судна.
Начинают попадаться острова, выступающие из изумрудного моря со скалистыми горами, поросшие джунглями. Типичный рекламный пейзаж про райскую жизнь.
Наконец-то наш остров и отель. Выходим на деревянный пирс, нас встречает главный администратор – небольшого роста темноволосый англичанин, представляется Томом, со всеми здоровается. Том улыбается, как будто прибыла не очередная партия туристов, а ему подарили золотую статую в полный рост.
– Ты че такой веселый, бухой что ли? – спрашиваю, здороваясь с ним за руку.
Англичанин продолжает что-то тарахтеть, прибалты смеются.
Начинается суета, выносят чемоданы, мы разбредаемся по пирсу, рассматривая наши бунгало, стоящие на сваях в воде. Воздух сделался вязким и липким, словно джем, дышать совсем тяжело, как будто на грудь надавило чем-то тяжелым.
