Как вырастить виноград на даче в Средней полосе России

Николай Витальевич Сизов
Как вырастить виноград на даче в Средней полосе России

ВВЕДЕНИЕ

Посвящаю своему деду Филиппу Ивановичу Воробьёву из с.Озерки Чернавского района Рязанской губернии, у которого был самый большой сад во всей округе


А это мой сад – во Владимирской области:

I. Пролог

Виноград – одно из древнейших культурных растений. Еще библейский Ной увидел на склонах Арарата виноград и стал его "насаждать". Уже в античном мире появились первые работы по его выращиванию. С тех пор написаны горы книг. И все это не для наших мест. Но оказалось, что и у нас на севере, вплоть до Балтики, виноград может расти в открытом грунте, причем успешно. Даже без стеклянных дворцов и бетонных траншей. Просто в совершенно новом климате у него появились новые проблемы. Следовательно, нужна новая агротехника, новые сорта. Создается эта агротехника более ста лет методом проб и ошибок. При этом грешит многими изъянами. Главная проблема в том, что по мере накопления опыта каждое найденное новое удачное решение делало ненужным какие-то устаревшие приемы. То же самое происходило и после появления новых удачных сортов, новых материалов для обустройства посадок. Ревизии накопленного опыта не было, и в итоге накопился океан информации, где новое не образует системы, а перемешано с устаревшим, лишним, ненужным и зачастую вредным. Если почитать литературу по винограду 40-100-летней давности, то сколько же можно найти интересной, занимательной информации, и такой бесполезной и вредной сегодня.

Чтобы не заблудиться в этом океане информации, надо иметь "компас" – четкое понимание проблем, создаваемых нашим климатом, и знание способов их решения.

Данная работа – сухие выжимки из опыта выращивания винограда с 1991 года в условиях Средней полосы России (Собинский район Владимирской области). Здесь минимум знаний, необходимых и достаточных для начинающих. Надеюсь, что, освоив это краткое пособие, вы сможете читать более подробные книги без риска утонуть в наукообразии, мелочах и вредных советах.

Работа написана на основе личного опыта, также использованы минимально необходимые теоретические сведения из литературы свободного доступа. Замечу, что разночтения у разных авторов велики. Особо отмечаю книги садовода и виноградаря Н. И. Курдюмова. Писал он их для своих южан, но много места уделено и нашей климатической зоне. Особая ценность – писал практик с профильным образованием и широким кругозором. Собственная практика, профессиональные связи с любителями- виноградарями по всей стране, отсутствие наукообразия придают его книгам особую ценность.

Первые восемь лет ушли на борьбу с зимним выпреванием, пока сама жизнь не подсказала решение. Нам легче, чем нашим предшественникам – у нас есть опыт предыдущих поколений, и надо только в нём разобраться.

За прошедшее время введены в культуру новые виды винограда – Лабруска (Labrusca) из Северной Америки и Амурский (Amurensis) с Дальнего Востока. У селекционеров появился богатейший материал для выведения новых сортов. Теперь уже не надо пытаться растить виноград, привезенный паломниками из Палестины, и так далее. Правда, появилась проблема болезней, привезенных с американским виноградом. Химия и наличие устойчивых сортов помогают решить эту проблему. Грамотное использование химпрепаратов и иных средств сейчас уже необходимость, что бы ни говорили сторонники органического земледелия. Все хорошо в меру и вовремя.

Промышленность дала нам новые материалы, пригодные для укрытия и обихода посадок. У нас есть черная полиэтиленовая пленка – дешевая и доступная. Такая пленка на виноградной грядке летом – гарантия вызревания ягод и лоз, а зимой – гарантия от выпревания. Только при таком мульчировании (покрытии почвы защитным слоем) возможно у нас простое, нетрудоёмкое выращивание винограда, в том числе и мелкотоварное – не только для себя, но и на продажу.

Появились подручные материалы, которые можно использовать для зимнего укрытия. Это, прежде всего,многоразовые мешки для удобрений и соли вместимостью в тонну. Они светлого цвета, практически непрозрачны, достаточно грубая ткань, как раз то, что нужно. В бедной Германии их используют много раз и потом пускают на переплавку, а в богатой России после однократного использования обычно сжигают. Знакомый этим занимался на работе (работает в сельском хозяйстве). Не приемлет наша широкая душа немецкого крохоборства. Делаем просто – разрезаем мешок и получаем полотнище около 4 метров в длину и чуть больше метра в ширину. Чтобы края разреза не распускались, можно их промазать лаком или краской. Бывают мешки чуть меньшей ёмкости, одноразовые, с более тонким(«жидким») полотном. Их не разрезаем, а просто расправляем и кладём внахлёст на пучок лоз при укладке на зиму.

По логике вещей, российским предпринимателям давно бы пора выпускать материал для зимнего укрытия посадок, поскольку спрос будет гарантирован. За основу можно взять синтетическую ткань, используемую в упомянутых мешках, но полотно желательно сделать толще (достаточной жесткости), и чтобы оно было светлым, светонепроницаемым, более устойчивым к ультрафиолету. Ширина может быть трех размеров: 1 метр – для молодых посадок, 1, 25 метров – для взрослых и 1,5 метров для старых, сильнорослых. Желателен выпуск и утеплительного материала для укрытия весной от лишнего прогрева и в бесснежный морозный декабрь. Если беречь материалы и летом хранить в тени и в сухом месте, то долговечность его будет обеспечена. Себя они окупят. При этом важна и эстетика – ведь то, как выглядит плантация виноградаря, особенно на дачном участке, влияет на общий уют его жилища. Вид виноградника осенью и весной при использовании обычных подручных материалов весьма непрезентабелен. При наличии нескольких посадок неряшливость и захламленность сада просто удручает, смотреть даже противно. А если при этом добавить кучи компоста, не докопанные грядки, сарайчик из горбыля…

Книга состоит из трех частей – Введения, Основной части (в ней отражен личный опыт автора) и Приложения, где вы сможете познакомиться с дополнительной информацией, взятой также из моего опыта. Указаны все проблемы, с которыми автор столкнулся за тридцать лет. На каждую проблему дается её характеристика, максимально простейшее решение и объяснение, почему именно так. В приложении содержатся также характеристики пригодности имеющихся у автора сортов и дневник (хроники) наблюдений за их поведением за несколько лет. Кроме проблем винограда виноградарь-садовод сталкивается и с массой других проблем садоводства. В последней главе Приложения подробно об этом рассказываю. Автор – всего лишь виноградарь-садовод, образование хоть и высшее, но не литературное, и с точки зрения профессионального литератора в работе возможны некоторые непоследовательности в изложении темы предмета. Надеюсь, это не помешает читателю. Суть работы назову так:

ПРОЧТИ, ПОЙМИ, ПОВТОРИ НА ПРАКТИКЕ И ИДИ ДАЛЬШЕ СВОИМ ПУТЁМ.

Работа претендует на достоверность, но не на истину в последней инстанции, потому что в работе с живой природой достичь абсолютного совершенства невозможно.

II. Схема виноградного куста

Прошу сразу усвоить некоторые термины, которые нам понадобятся. Часть из них проиллюстрирую схемой виноградного куста веерной формировки на два рукава. Схема упрощенная – показаны лишь отдельные части куста для введения в терминологию, принятую у виноградарей. Надо сказать, что в разных местностях термины могут отличаться от стандарта.

III. Основные термины

Побег – так будем называть зеленый побег с весны до осени.

Лоза – побег после одревеснения.

Стрелка – лоза, обрезанная для плодоношения.

Рукав – длинная многолетняя ветка, на которой растут ветки помладше, побеги и т.д. Куст состоит из нескольких рукавов, которые привязывают к опорам.

Глазок (почка) – комплекс основной почки (иногда их две-три) и нескольких дополнительных, просыпающихся в случае гибели основной. Глазки закладываются в пазухе листьев, зимуют. На следующий год из них вырастают новые побеги. Большая часть глазков дает побеги с кистями бутонов – плодоносные побеги. Определенная часть глазков дает чисто ростовые (холостые) побеги. При холодах в июле процент плодоносных глазков снижается, и это зависит от сорта (подробнее – см. в Приложении).

Спящие почки – очень мелкие почки, вросшие в многолетнюю древесину. Просыпаются в случае гибели большей части веток.

Угловые почки – близки к спящим. Закладываются у основания зеленого побега.

Коронка – верхушка сильного побега в стадии активного роста. Внешне напоминает вопросительный знак. При затухании роста распрямляется и принимает форму обычного побега.

Стадия зеленого гороха – время, когда ягоды винограда имеют размеры гороха. Самый удобный момент для нормировки урожая – удаления лишних кистей. Уже видно, какие ягоды нормальные, какие недоразвиты, видна величина будущих гроздей. И затраты питания на удаляемые кисти пока небольшие.

Лутрасил, Агрил, Спанбонд – нетканые укрывные материалы в виде полотна белого цвета. Пропускают солнечный свет. Применяют для укрытия огородных культур от холодов и ночной росы. На виноградниках применяют для укрытия посадок от заморозков весной и осенью по мере надобностей. Внимание! – главный враг – мыши. Если положить этот материал на зимнее хранение просто на полку в сарайчике, то весной обнаружите мышиные гнезда внутри свертка. Материал будет весь изгрызен. Хранить надо в железной емкости под крышкой. Или подвешивать на тонком голом проводе под потолком. Так, по идее, мыши не попадут на сверток. Не стоит также использовать как утеплительный материал при укрытии чего – либо на зимовку. Мыши мимо не пройдут.

 

Часть терминов показана на рисунке.

С течением времени форма куста меняется, особенно подземный штамб и голова. У старых кустов уже и не найдешь четко выраженной головы и подземного штамба. Да, у старых веток и рукавов внешний слой коры отслаивается. Это нормально, по природе. Их можно оборвать, чтобы не мешали – без фанатизма, конечно.

IV. Укладка куста на зимовку

Также познакомьтесь сразу, как укладывать куст на зиму на схеме в поперечном разрезе, вид с торца. Способ называется «сухое укрытие» (подробнее – в гл. VI Выращивание винограда):

V. Формировки, опоры

Есть много видов формировок куста. Для нас практична самая простая – веерная. Резать меньше, на землю положить проще. Куст состоит из нескольких вырастающих из головы куста многолетних веток – рукавов. Рукава прикрепляют к опорам. На рукавах растут ветки помладше, на них растут побеги. На следующий год – это лоза, после обрезки – стрелки. Из их почек растут побеги с урожаем. При ослаблении приростов и урожайности надо вовремя вырезать рукава или их части, оставляя на замену сильный порослевой побег или волчок. Зеленый побег, выросший на многолетней древесине, обычно в текущий сезон бесплоден и дает урожай только на следующий год. Наиболее урожайна лоза, выросшая на лозе годом старше (то есть на двухлетней ветке).

Опоры для рукавов выбирайте самые простые. Вы потом еще не раз переделаете, пока не найдете самую удобную для себя, участка и сорта – низкорослого или высокого. Личный мой опыт отражен в гл. V основной части книги. В этом вопросе виноградарь всегда в поиске, чего и вам желаю. Зимой, когда времени больше, полезно проштудировать литературу и интернет по этому вопросу. Тут надо обращать внимание на привязку форм опор к особенностям климата, сорта, истории данного народа и так далее. Интересно познакомиться с чужим опытом, понять, что можно заимствовать, что непригодно для тебя и почему.

VI. Общие сведения

В роде винограда (vitis) имеется примерно 70-75 видов, произрастающих в трех регионах северного полушария. Точное число нельзя установить, так как нет четких критериев, что такое вид, а что такое разновидность(подвид). Часто одни ученые считают конкретную популяцию винограда в какой-то местности отдельным видом, а другие – разновидностью другого вида. Большинство видов винограда генетически близки друг другу, достаточно легко прививаются друг на друга, дают гибридное потомство.

1) Средиземноморско-ближневосточный

В природе растет виноград Лесной. Удивительно, что на такой огромной территории растёт только один вид. В горах Средней Азии – виноград Таджикский(Гиссарский), который многими считается разновидностью Лесного. Культурный же виноград имеет видовое название Винный (vitis vinifera). Он считается окультуренным потомком Лесного. Выращивается с незапамятных времен в разных странах, а сейчас и по всей планете, где позволяет климат. У него огромное число сортов, небольшая часть их пригодна и для нас.

Здесь надо уточнить. Виноград Винный (vitis vinifera) – это название вида, а не группы сортов, используемых для виноделия. Винные сорта есть среди сортов и гибридов Vinifera, Labrusca, Amurensis.

Достоинства: сортовое разнообразие, вкус, урожайность.

Недостатки: неустойчивость к болезням и вредителям (особенно к пришедшим с американского континента), длинная вегетация, слабая зимостойкость.

2) Северная Америка

Примерно 35 видов. Лет двести как введен в культуру виноград Лабруска (vitis Labrusca).

Достоинства: жизнестойкость, устойчивость к вредителям и болезням, урожайность.

Недостатки: уступает по качеству ягод.

Давно получены его гибриды с европейскими сортами vinifera. Например, Изабелла и ее семейство.

3) Восток Азии

Примерно 35-37 видов. Недавно введен в культуру виноград "Амурский" (Vitis amurensis).

Достоинство: рекордсмен по зимостойкости, короткая вегетация.

Недостатки: по качеству ягод уступает предыдущим, недостаточна устойчивость к вредителям и болезням. Весной просыпается раньше всех, что иногда доставляет дополнительные хлопоты. Забегая вперёд, скажу, что слякотные зимы с бесконечными оттепелями вредно действуют на урожай последующего сезона всех видов винограда, прежде всего амурского.

Самые удачные для нас сорта получены при сложной межвидовой гибридизации. Сорта с преобладанием в генетике амурского винограда в обиходе называют "амурцами", с преобладанием Лабруски – "американцами".

Среди сортового богатства vitis vinifera можно выделить группу европейских сортов и восточных. Восточные сорта – это сорта Ближнего Востока, Средней Азии и Северной Африки. Разность климата наложила довольно сильные различия между этими двумя группами. Некоторые ученые сорта причерноморских стран отделяют от европейской группы, а сорта севера Африки от восточной группы. Нам, конечно, восточные сорта вряд ли подойдут. Хотя при выведении новых гибридных форм они используются достаточно широко как доноры крупноплодности, сахаристости. Главная задача при этом – «отцепить» полезные гены от генов-причин слабой зимостойкости, долгой вегетации, неустойчивости к милдью. Тут надо заметить, что сорта из жарких пустынных регионов особенно неустойчивы к болезням в нашем прохладном сыром климате, да и по другим параметрам проигрывают более северным сортам.

У некоторых сортов (разного происхождения) может иметься мутация, при которой семяпочка изуродована и не вырастает в семя. Такие бессемянные сорта называют "кишмиш".

Иногда мутация частична, и семена недоразвиты, мягкие. Это изюмные сорта. Сейчас почему-то изюмные сорта называют кишмишем 3-го, 4-го класса, подразумевая, что у настоящего кишмиша первый, второй класс. Кишмишные и изюмные сорта используют прежде всего для сушки. Сейчас в продаже можно видеть только кишмиш, притом переслащенный. Вкус хорошего, настоящего изюма остался в далёком детстве.

Иногда при холодном июне может быть бессемянность части ягод в кисти и у обычных сортов.

Различают сорта столовые, винные (технические), укрывные, неукрывные, кишмишные, изюмные, самоопыляемые, несамоопыляемые и др.

ВЫРАЩИВАНИЕ ВИНОГРАДА

I. Выбор сорта. Проблемы

В мире тысячи сортов винограда, каждый год появляется масса новых. Из них считанные проценты пригодны для выращивания в открытом грунте в нашей Средней полосе. С приходом болезни милдью их стало и того меньше. Еще пришло «потепление», и теперь часто в июне наступает непогода. В итоге отпали сорта с плохим опылением в холода. А холода и дожди бывают теперь и в июле, так что ушли сорта с плохой закладкой плодовых почек в такую погоду. А если и осень слишком мокрая, то у многих южных сортов винограда происходит плохое одревеснение побегов. Таким образом количество пригодных сортов (тем более надежно-товарных) резко сократилось. Достаточно одной каверзы природы, чтобы у многих сортов упал урожай.

Так что нужен постоянный поиск, контакты с такими же любителями-виноградарями. Тем более что «потепление» имеет и свои плюсы – можно попытаться «приручить» и более южные сорта.

Надо критично относиться к каталогам фирм-продавцов. Недостатки сорта часто замалчивают, а чаще и сами их не знают. Зато хвалебность в характеристиках просто зашкаливает. Выбор сортов для нас невелик – несколько десятков. Практически все они перечислены в книгах Н.И. Курдюмова. Правда, писал он до прихода к нам болезни милдью и «глобального потепления». Так что и этот список уже давно не истина в последней инстанции.

Большую работу по выведению новых сортов ведут Россия и Украина. В Европе используют в основном свои старые, "притертые" сорта, часто имеющие много разновидностей – клонов. Виноград – генетически пластичное растение, и в каждой местности под влиянием местных условий за длительное время у сорта могут появиться местные отличия, даже при вегетативном размножении. Тем более всегда найдутся местные любители-мичурины посеять косточки особо любимых кустов. Климат там более родной для винограда, а товарное производство предпочитает ограниченное количество "обкатанных" сортов. В Северной Америке тоже ведётся селекция и ряд сортов оттуда пригодны для наших мест.

У нас к сорту много требований. Сорт должен:

1. иметь достаточную устойчивость к болезни милдью,

2. побеги должны хорошо одревесневать,

3. ягоды гарантированно вызревать,

4. не поражаться антракнозом и серой плесенью,

5. нормально отцветать при возможных июньских непогодах, нормально закладывать плодовые почки при возможных июльско – августовских холодах (значение этого требования в последнее время резко возросло - см. в ПриложенииII, III,

6. достаточно хорошо зимовать.

Первые три требования безоговорочны. Вторая тройка тоже, хотя кое-что можно компенсировать особым уходом и выбором места посадки.

Дальнейшие требования: желаемый вкус, пригодность для производства вина, достаточная урожайность, товарный вид, не капризность в уходе и др.

На практике более половины испытанных сортов через 5 – 7 лет после посадки пришлось вырубить, хотя по описаниям они подходили для выращивания в наших условиях. При большом стаже работы автор не может похвастаться мощными посадками. С первых лет сохранились лишь два американца – Альфа и Зилга. Правда, в девяностые и в первую половину нулевых годов было не до винограда. В силу ряда причин переехали в село, работа летом весь день, дети, грядки, домашняя скотина. Смутное время было, рушилось производство, привычная жизнь уходила в прошлое. Тем более, тогда еще не было болезни милдью, зимой была зима, а летом – лето. Выросло двадцать больших кустов четырех сортов, ягоды корзинами собирали, без хлопот, почти без ухода. Будь коммерческая жилка, получил бы хоть небольшой, но доход. Потом стало полегче, но пришли те самые милдью и «потепление». Пришлось взяться за топор и вырубать посаженное, искать адреса опытных виноградарей. Так что остальные посадки довольно молоды, а список выкорчеванных сортов довольно велик. Конечно, можно было собирать коллекцию, но интерес был другой – создать посадки разных сортов, но с товарным выходом. Создавать коллекцию ради коллекции не дело виноградаря.

Виноград в значительной мере – это культура места, земли, даже хозяина (о пригодности испытанных сортов для автора – см. в гл. IV, XVII Приложения).

Чем дальше на север, тем большее значение имеет выбор места, сорта. Северная граница любительского возделывания – юг Скандинавии, Финляндии. У нас растят под Петербургом, пробуют в Архангельске (если верить одной книге).

По установившимся правилам новый сорт именуют гибридной формой. Должен пройти довольно значительный промежуток времени, в течении которого новый гибрид должен доказать свою пригодность для возделывания. Только после этого состоятся торжественные «крестины» и дается титул сорта и имя. Пример – известный сорт Лора, который долгое время официально был всего лишь гибридной формой. Сравнительно недавно создатели гибрида «возвели» его в «сан» сорта и нарекли именем Флора. Так что у него два имени – распространенное Лора и официальное – Флора.

Вообще многие сорта имеют по нескольку имен – официальные, народные и др. В одном государстве одно имя, в другом – другое. В подробных описаниях сорта это должно указываться, чтобы избежать путаницы.

II. Место, земля, грядка, посадка, саженцы, агрофирмы, подкормки и жирование

1) Место

Требование: солнечное освещение весь день (хотя бы большую часть, начиная с утра), в том числе и освещение земли под кустом. Также нужна (очень желательна) защита от северного ветра. Хороши места с южной стороны строений (при этом надо следить, чтобы дождевая вода с крыши не попадала на грядку). Пригодны места в верхней и средней части склонов южных направлений. Тут и солнца больше, и прогрев земли и воздуха лучше, и есть какая-то защита от северного ветра. Места в низинах и на северных склонах оставьте другим культурам. Автору повезло с участком: расположен в верхней и средней части юго-западного склона.

2) Земля

Требуется плодородие на твердую четверку, слишком тучная земля не желательна. Плодородный слой должен быть глубоким и рыхлым. На глинистых почвах добавляют песок, старый угольный шлак, органику, керамзит. На супеси нижний слой в яме заменяют на хороший суглинок с органикой, мульчируют (под пленкой) грядку и землю рядом перегноем, травой для сохранения влаги. Не пригодны заболоченные, щелочные и очень кислые почвы, чистая глина, песок. У нас флора (почти вся) привыкла к слабокислой и нейтральной земле, без скачков кислотности. Кислые почвы надо раскислять. Для этого в землю вносят раскислители. Они бывают долгодействующие и быстродействующие. Первые – известняк, доломит, фосфорит в виде муки и крошки. Они работают только в кислой среде и при приближении к нейтральной кислотности перестают работать. При появлении новой закисленности реакция возобновляется. Таким образом их можно вносить достаточно большими дозами, скачков кислотности и появления щелочной среды не будет. Быстродействующие – зола и известь. Их надо вносить по мере надобности, маленькими порциями, чтобы не было скачков кислотности.

 

Саженцам достаточно просто хорошей земли и полива. Через год по весне (особенно на бедных почвах) надо вносить органику. Обычно снимаю пленку, между кустами копаю ямки на штык лопаты, заполняю навозом, другой органикой, проливаю водой (если сухо). Вынутую землю разравниваем по грядке. Дозы примерные, на глаз. Опять укладываем пленку. Корни сами найдут питание, почвенная живность – дождевые черви, насекомые и др. – перемешает землю. У сильных кустов корни уходят в сторону метра на полтора. При хорошей земле и уходе дефицит питания крайне редок, даже если в какой-то сезон и не внесешь органику. Последние годы частенько пропускаю этот приём – земля хорошая, кустов много, а силы уже не те. Виноград в природе никто не удобряет, а растет мощно.

3) Грядка

Делаем грядку высотой 20 см и шириной примерно 90 – 100 см., форма слегка выпуклая. Обычное расположение – с севера на юг. При расположении с запада на восток южный склон должен быть шире за счет северного. Длина любая, но не меньше двойной длины рукавов (для удобства укладки на зиму), – обычно это 7 метров и более. Грядка должна быть без сорняков и покрыта кусками черного материала – толи, пленки. Обычно режут полосы такой длины, чтобы поместились между кустами. Около головы куста в пленке вырезы, чтобы под головой куста был свободный доступ к земле. Если пленка будет прозрачной, то под ней станут расти сорняки, также под ней возможен перегрев и иссушение земли. Корням же нужна теплая, слегка влажная земля. Холодная земля – существенная проблема для винограда на севере. Надо заметить, что на юге землю вокруг кустов часто мульчируют соломой от перегрева и иссушения. Вот вам пример того, что нельзя слепо копировать опыт южан.

Первые восемь лет по незнанию не покрывал грядку пленкой – и были большие проблемы с зимовкой и созреванием. Потом все-таки жизнь подсказала.

Постарайтесь не затенять грядку нижними лозами. Если наступит очень сильная жара, то можно частично снять пленку, но проще затенить грядку скошенной травой, соломой.

Достоинство таких грядок – земля в грядке более теплая, в начале вегетации те корни, что под плёнкой, сразу начинают работать, позднее вступают в работу дальние корни, выходящие за пределы грядки, весной и осенью вода не затекает под укрытие.

Недостатки – весной быстрей распускаются почки (опасность – листья и побеги могут сильней пострадать от заморозков), зимой грядки сильней промерзают по причине выпуклости. Решение этой проблемы см. в гл. III и IV основной части.

4) Посадка

Посадка предпочтительна весной, но если саженцы получены осенью, и они сильные, то лучше посадить сразу, а не хранить в подвале. В подвале может быть слишком тепло, растения могут подсохнуть, в тепле повышены затраты питания на дыхание, возможно преждевременное пробуждение. Можно прикопать, только надо обеспечить сухое укрытие. Слабые саженцы весной перед посадкой лучше сначала подрастить (см. ниже. П. 5)).

Пятка саженца должна быть примерно на глубине 25 сантиметров от поверхности грядки. Это касается крупных стандартных саженцев, а мелкие и нестандартные можно сажать во временные ложбинки, которые потом постепенно засыпают. Пойдут дополнительные корни, голова сформируется заново. Сажать можно прямо и наискосок, чтобы побег был наклонен к середине грядки. Способ посадки самый простой – разные премудрости, которых за сто лет накопили на толстую книгу, тут вовсе ни к чему. Обязателен лишь обильный полив. Солнце, хорошая земля под черной пленкой, полив – вот и все, что нужно саженцу. Не забудьте укоротить слишком длинные побеги и лозы. На юге товарное виноградарство, там с каждого квадратного метра надо собрать больше. Солнце жжёт землю, воды не хватает. Вот люди и придумали сотни ухищрений и тонкостей посадки именно для своих условий. У нас же все проще. Глубоко, как на юге, не посадишь – земля в глубине у нас холодная и бесплодная, воды обычно достаточно. Еще отличие – плантации у нас небольшие, поэтому с удобрением неразрешимых проблем нет. Сажаем мы реже, места и солнца кусту достаточно. Пленка, укрытие, снег не дают нашему кусту замерзнуть. Так что эффект от этих тонкостей (даже с учетом адаптации) теряется на фоне других проблем нашего климата. Зато трудоемкость существенна.

Расстояния между саженцами в ряду зависят от сорта, места, земли, опор, формировки куста, как обрежете и развесите рукава и колеблется от 1 метра до 2-3 метров. Земля постоянно оседает, и раз в год форму грядки надо поправлять – обычно весной, вместе с добавлением органики.

Побеги (будущие рукава) в месте выхода из головы куста фиксируем под углом в направлении к середине грядки. Позже это поможет легко и без отлома укладывать рукава на зимовку.

5) Саженцы по почте

Саженцы, полученные по почте, часто нуждаются в особой подготовке. Это касается не только винограда. Несколько раз получал саженцы винограда от частников-любителей – большинство слабые, часто почти без надземной части, но корни и подземный штамб с головой живые. Весной в ящик насыпал смесь перегноя с опилками и землей и помещал саженцы как на рисунке. В один ящик помещал до десяти и более саженцев:

Сначала держал дома, потом выносил в теплицу. Сверху бросал еще старое полотенце от перегрева, ведь воздух тут и так теплый. Регулярно смачивал и проверял. Вот появилась первая живая почка. Пересаживаем этот саженец в дырявое ведро, почку немного присыпаем перегноем с опилками. И так со всеми ожившими саженцами. В ведрах они растут до середины лета, а то и дольше. Места в теплице много не займут. Корни и побеги бурно растут, земля слеживается и составляет с корнями единый ком. Готовим место для посадки. Ведра должны быть стандартной конической формы. Выгребаем верхний слой земли, особенно у стенок, обстукиваем стенки ведра, чтобы нарушить прилипание к ним земли. Далее помощник поднимает ведро и в воздухе переворачивает. Вы подставляете руки под земляной ком. Помощник снимает ведро. В четыре руки сажаем ком с саженцем в подготовленную ямку.

Для слабых саженцев винограда и других культур, полученных по почте, подращивание в теплице часто имеет жизненное значение. Вот сунули перекормленный при выращивании и истощенный зимовкой на складе (обычно в тепле) и пересылкой по почте саженец в весеннюю холодную землю. Что дальше? Он борется за жизнь, из последних сил пускает новые корни, побеги. Вот вроде оклемался за лето, побеги, хоть и хилые, но они есть. Пора им древеснеть и готовиться к зимовке – а на дворе осень, дожди и холод, вот-вот первые «утренники» придут. Все процессы резко замедляются. Хорошо, если угловые почки на голове кустика уцелеют до весны. Иногда дело заканчивается гибелью. Для таких саженцев подращивание в теплице экономит год жизни и дает уверенность в выживании в первую, самую сложную зимовку.

Были случаи, когда почка появлялась и на середине подземного штамба и даже на пятке. Поэтому приходилось сажать в ведро так же наклонно, как и при проращивании:

По мере роста побегов можно добавить земли в ведра.

Если почки прорастут на разных концах подземного штамба (на рисунке справа), постарайтесь вырастить оба побега и посадить саженец в грунт почти горизонтально. На другой год можно аккуратно разрезать подземный штамб и отсадить одну часть.

Сколько раз ни получал саженцы от любителей – частников, удавалось выходить все – в том числе указанным выше способом. Другой вопрос – подходили ли они для моих условий      . Точно так же можно подращивать мелкие саженцы и других культур, и не только южных.

Также заказывал саженцы винограда и других культур в специализированных садоводческих фирмах(агрофирмы). Опыт весьма отрицательный. Присылали по почте и давно уже мертвые, и высохшие, и никакими способами оживить их не мог. Были в посылках и пересортица, и больные саженцы, и просто искалеченные. Попадались и прекрасного качества, и довольно часто. Но обидно терять время и деньги на лишнее, когда приходится своими деньгами поощрять бракоделов и мошенников.

Рейтинг@Mail.ru