Как вырастить виноград на даче в Средней полосе России

Николай Витальевич Сизов
Как вырастить виноград на даче в Средней полосе России

Увидел на рынке знакомого продавца саженцев винограда, купил саженец сорта Кишмиш 342. Фирменная упаковка, саженец нормальный, правда, уж очень маловат размерами. Поместил в ёмкость с влажной смесью опилок, стружек, перегноя. Оказалось,что надземная часть сухая. Недели три никаких изменений. Но вот на подземном штамбе, у самого нижнего глазка появился крохотный бугорок – проснулась единственная живая спящая почка. Появился крохотный росточек. Посадил в ведро, держал в теплице. Через месяц росток завял. Купил ещё розу плетистую. Упаковка фирменная, надземная часть покрыта парафином, счистил – оказалась полностью сухая. После тщательной подготовки проснулась одна спящая почка на подземном штамбе. Вырос стебелёк сантиметров десять, пошли на листьях пятна какой-то грибковой болезни. Лечение не помогло. Погибли оба саженца. Очередной матч Мошенники – Садоводы. Мошенники выиграли, как говорят спортсмены, всухую. Вывод —никогда не берите саженцы с покрытой парафином надземной частью. Если саженец в стандартной фирменной упаковке и нет признаков пробуждения растения (набухшие почки или зеленые побеги), возьмите саженец рукой и по весу и внешним размерам попытайтесь определить степень сухости. Брать или не брать – решать вам.

В 2019 году посадил второй саженец Суперэкстры. Лето рос нормально, побеги, правда,были тонковаты. Весной саженец погиб – голова полностью мертвая, пятка с корнями живая. Оживить так и не смог. Виновата зима, но есть подозрение, что часть вины и на мне. Саженец выращен из очень длинного (явно от порослевого побега) черенка, посадил прямо, голова была чуть выше земли. За лето земля осела и голова оказалась выше грядки на 10-11 см. Может это помогло, может нет, но голова должна быть в воронке на уровне земли.

По болезням. Опять вспышка прошлогоднего антракноза, не помогли пять опрыскиваний. Это действительно он. Приходится признать, что антракноз прошлых лет (листовой и побеговый) – это всего лишь сильно облегчённые, почти безобидные формы настоящего. Молодой Восторг чёрный и один куст Юбилея Новочеркасска убрал- очень сильное поражение. Пыталась возвратиться милдью, но после второй обработки исчезла. Выходит, антракноз страшнее милдью. Такой антракноз появился три года назад на последней посадке новых сортов, и именно здесь обработки бессильны. Возраст посадки шесть лет. Похоже, приехал с саженцами. Интересно, где пряталась эта гадость три года. К сожалению, придётся стать экспертом по болезням. К минусам нашего климата прибавились минусы потепления, а теперь прибавляются и минусы южных регионов – болезни. Невесёлая перспектива для ценных столовых сортов. Убрал один куст – бактериальный рак.

Об урожае. Очень мало плодовых почек. В прошлом году был большой урожай, дождливый июль и август не баловали теплом и плодовых почек завязалось меньше. По мнению автора, главная причина – прошлая зима с её бесконечными переходами с плюса на минус и наоборот. Это истощило завязи и большой процент их стал холостыми. Причем это сильно зависит от сорта. Альфа, Зилга, Кристалл дали хороший урожай, хотя цветочных кистей было примерно на четверть меньше, чем в прошлом году, зато практически не пришлось прореживать. Галахад и Брускам дали четверть от прошлогоднего урожая (мало цветочных кистей), устойчивость к антракнозу удовлетворительная. Правда, у Брускама слишком мелкие ягоды, что несколько напрягает. Мелкие ягоды в прошлом год считал следствием перегруза, но в этом сезоне был недогруз. Лора на пораженной посадке без ягод, на другой посадке мало кистей, почти все ягоды бессемянные. Надо при такой погоде перед цветением опрыскивать борной кислотой для улучшения опыления. Пора становиться экспертом и по подкормкам. После холодного лета или слякотной зимы каждая плодовая почка на счету. Чарли на поражённой посадке без урожая, другой куст в другом месте совладал с болезнью и дал треть от ожидаемого. Амурский Прорыв дал очень мало кистей, они мелкие, какие-то недоразвитые. Очень, очень разочаровал этот сорт, большие надежды были, хорошо хоть не болел. Может быть и на мне часть вины – сильно запоздал с первой обрезкой. Зеленые побеги вымахали в метр с лишним, мощные, и в самом низу побегов чахлые кисти бутонов. Причем всего лишь по одной кисти на побег, что более чем скудновато для такого сорта. Вполне возможно, что питание просто прошло мимо бутонов на рост ненужной зеленой массы-бурно растущие верхушки как насосом тянули соки на себя и вдобавок всё затеняли. Хотя на количество цветочных кистей запоздание с обрезкой не влияет. В хороший сезон три кисти на побег – норма. Розмус, Талисман, Юбилей Новочеркасска, Кишмиш Райский, Божий дар без урожая из-за болезни. Мускат белый ранний не болел, но почти все почки холостые. Надо думать, стоит ли его держать.

Насчет одревеснения побегов. Очень большой разброс. Альфа, Зилга, Брускам, Кишмиш черный Потапенко, Амурский прорыв, Чарли – отлично, Талисман, Юбилей Новочеркасска, Восторг черный, саженец Алекса – очень плохо. И урожая нет, и на будущий сезон не предвидится. Не занимают ли они чужую жилплощадь… Остальные сорта по-разному, в принципе удовлетворительно.

Растут молодые кусты сортов Юпитер, Кишмиш черный Потапенко, не болеют. Весной у знакомого увидел старый куст Изабеллы. Таких мощных кустов ещё не видел. Из земли выходят от одного корня пять стволов с руку толщиной и далее всё это чудо ветвится на большой горизонтальной решётке у южной стены дома, без укрытия на зиму. Ухода практически не ведёт, обрезает только засохшие ветки, урожай большой, но вкус кисловатый. Явно в основном виноват перегруз и самозатенение. Так что нормировка жизненно необходима, как и для Зилги, её родственницы. Почему – то считал, что Изабелла - южный сорт, и даже не интересовался её характеристиками. Теперь этот не болеющий сорт растёт и у меня. Позднеспелость постараюсь компенсировать уходом.

Появились новые вредители в саду. Впервые увидел, как птицы клюют красную смородину и жимолость, видел поклёвы птиц в октябре на переспевшем винограде. Шелковица по-прежнему съедается птицами. Выходит, садовод последний в очереди за плодами своего труда.

Сезон трудный, на троечку с минусом, перспективы на будущий сезон хорошими не назовёшь. Набираемся опыта, заводим новые сорта. Жизнь продолжается.

XVIII. Ообрезка «плодовое звено»

Такая обрезка применяется на юге для крупнокистевых сортов. У нас ее применение ограничено. Тем не менее знакомство с ней полезно для общего понимания правил обрезки, а иногда, в отдельных случаях, и применить можно.

Её правило: плодоносные побеги растут на лозе (стрелке), которая сама растет на лозе годом старше. Каждый сезон вырезают отплодоносившую стрелку, а взамен оставляют специально выращенные на замену лозы. Суть способа создания плодового звена хороша видна на рисунках.

Обрезка осенью первого года или весной второго. Стрелкой показано место, где резать, не заштрихованное – отрезаемая часть:

Обрезка осенью второго года или весной третьего:

Обрезка осенью третьего года:

Плодовое звено состоит из трех частей: тело плодового звена, плодовая часть – стрелка, замещающая часть – сучок замещения.

Стрелку после сбора урожая вырезаем, на сучке два побега: нижний обрезаем на 2-3 почки (иногда 4) – это сучок будущего сезона. Верхний побег обрезаем на 6-8 почек – это стрелка будущего сезона.

Если на сучке вырос только один сильный побег, то его оставляем на будущий сучок, второй побег вырезаем. На стрелку оставляем 1-2 хорошо развитых отплодоносивших побега, желательно тех, что ближе к основанию старой стрелки. Остальную часть стрелки вырезаем.

Если на сучке оба побега слабые, то сучок вырезаем полностью, а на сучок и стрелку будущего сезона оставляем 2-3 побега старой стрелки, желательно посильнее, поближе к ее началу. Остальную часть стрелки вырезаем. Первый оставленный побег – на сучок замещения, последующие 1-2 – на стрелку (или две стрелки) на будущий год. Побеги на сучке растить без кистей, пасынковать, чтобы росли сильными. Обрезку побега на сучок надо делать после почки, расположенной с внутренней стороны от куста, как на рисунке. Тогда срезы от вырезаемых стрелок будут с одной стороны тела звена. Это поможет отстрочить его старение. Поэтому иногда на сучке оставляют до четырех почек, весной – после появления побегов – определимся точнее.

Должно быть определенное количество плодовых звеньев, в зависимости от сорта винограда, величины и возраста куста с поправкой на его здоровье. На юге эта методика отработана, существует множество рекомендаций, над этим думают в специализированных институтах. У нас же при северном климате и постоянном приходе-уходе новых сортов и гибридных форм это может применяться от случая к случаю.

Обычно на юге с ростом куста закладывают каждый год новые звенья до какого-то числа, потом закладывают для замены постаревших. Весной любой удачный ростовой побег (лозу) обрезаем в нужном месте, из двух верхних почек вырастим без кистей два побега – вот и все. Верхний побег – будущая стрелка, ниже – будущий сучок. Вот и новое звено. Надо только его зафиксировать на шпалере.

Все изложенное и нарисованное в этой главе схематично, старался передать только суть. Есть много вариаций этой идеи.

XIX. Производство вина

О домашнем виноделии написаны горы книг и статей. Но как выполнить все условия, соблюсти все рецепты в домашних условиях?

Предлагаю вам простые рецепты вина из винограда, смородины и калины. Они сложились сами собой при нехватке времени и оборудования. Сразу признаюсь, что в этом деле великих успехов не достиг, делаю только для домашнего потребления. Простое вино, кисленькое, с ароматом Лабруски, 11 – 12 градусов крепости.

 

Что нам нужно? Предположим, у вас под рукой эмалированная кастрюля на 40 литров, пластиковый таз такой же емкости, имеются гибкая трубка, дуршлаг, ковш, воронка, москитная сетка, марля, посуда с крышками на 2-3 литров. Все должно быть чистое, тщательно вымытое. Вся посуда – из стекла, нержавейки, пищевого пластика или эмалированная

Теперь ягоды винограда. Они должны быть спелыми, без плесени, собранные в сухую погоду. Их мыть не надо.

Виноградные кисти мнем руками и заполняем кастрюлю на 70 процентов. Каждую ягоду при этом разминать не обязательно. У автора американские сорта Альфа, Зилга (другие сорта для смешивания, как дополнение) со средней сахаристостью 16-17 процентов. Тут надо учесть, что для простого вина требуется 20 – 22 процентов сахаристости, а для полусладкого – 23-24 процентов. В отдельной емкости разводим в теплой воде сироп из 3-4 килограммов сахара (воду кипятить не обязательно, если она чистая). Объем сиропа такой, чтобы после того, как вы его долили в кастрюлю с мятым виноградом, до верха кастрюли оставалось хотя бы 5 сантиметров. Незаполненное место нужно для "шапки", которую впоследствии образует мятая ягода (мезга).

Красную смородину лучше смешивать с черной, поскольку первая дает слишком кислое вино (из-за этого иногда приходилось добавлять в мезгу горсть молотого мела), а вторая – дает нестойкое, быстро портящееся вино. Вместе же они дают хороший продукт. Если найдете сорт красной смородины более сладкий и менее кислый, то черной смородины можно добавлять меньше. В кастрюлю высыпаем примерно литров 15 красной и столько же черной смородины в мятом виде, добавляем примерно 5-7 килограммов сахара в виде сиропа, заливаем водой. Сахар можно вносить весь сразу, а можно и половину – остаток добавите после отжима мезги.

Следующие инструкции относятся как к винограду, так и к смородине. Кладем на кастрюлю кусок парниковой пленки, обжимаем ее и поверху обматываем внатяг обычной резинкой в три-четыре слоя. Почему не закрываем обычной крышкой? Об этом – ниже.

На спелых ягодах всегда есть дикие винные дрожжи, они и заквашивают будущее вино. Если перед сбором урожая прошли дожди, которые частично смыли с ягод дрожжи, и вы не уверены в хорошем результате, то можно сделать закваску. За четыре дня до начала приготовления вина в литровую банку бросьте грамм 200 изюма или кишмиша, 100 грамм сахара, залейте теплой водой, неплотно закройте чем-нибудь и поставьте в теплое место. Через 3-4 дня наступит бурное брожение – закваска готова, можно выливать в мезгу.

Тут надо обратить внимание на герметичность посуды, которая нужна по двум причинам:

1) чтобы спирт не улетучивался; он легче испаряется, чем вода.

2) винные дрожжи работают и без кислорода, он нужен только их конкурентам – плесневым грибкам.

Почему для герметичности кастрюли мы использовали не глухую крышку, а пленку, стянутую резинкой? Ответ простой: избыток газов приподнимает пленку и уходит наружу. Такая крышка действует как мембрана с клапаном. Более продвинутые виноградари используют так называемый гидрозатвор.

Итак, кастрюля закрыта. Ставим ее в темное помещение, где температура немного выше комнатной. Дня через три-четыре поднимется шапка мезги – это нормально. Само квашение (мацерация) длится 6-7 дней. В течении этого времени раза два снимаем с кастрюли пленку и размешиваем содержимое. Если на шапке видим плесень, то верх ее сразу снимаем и выбрасываем.

Далее следует отжим мезги. Следует помнить, что к нему надо переходить сразу же, если при квашении на шапке мезги окажется слишком много плесени.

Снимаем пленку, удаляем верх шапки, который практически без сока. Руками отжимаем остальную мезгу, выжимки удаляем. Дуршлагом вычерпываем остатки массы, отжимаем. На дуршлаг кладем сетку (если у дуршлага слишком большие отверстия) и через нее ковшом переливаем жидкость в таз. Моем кастрюлю, из таза переливаем обратно в кастрюлю. Как видим, объем жидкости значительно уменьшился. Можно бы перелить в другую, меньшую, посуду, а можно добавить в кастрюлю такого же сусла (процеженного сока) из другой заквашенной партии. Или добавить (как крайний случай) теплой сладкой воды с сахаристостью 20 – 22 процентов. Доливаем почти полностью, накрываем той же пленкой.

Первые 2-3 недели идет бурное брожение. После его окончания основная часть мути выпадает в осадок. Теперь сусло надо снять с осадка. Запаздывать не стоит. Часть осадка – это отмершие дрожжи, чуть позднее они начнут разлагаться и портить вкус вина. Сусло снимаем с осадка следующим образом – через дуршлаг с марлей переливаем в таз с помощью гибкой трубки. Для подобной перекачки существуют специальные гибкие трубки. Посередине у них «груша» с двумя клапанами. Рукой сжимаешь, отпускаешь – получается воздушное разрежение и жидкость засасывается, далее она идет уже самотеком, по принципу сифона. Если же у вас под рукой обычный шланг, то принцип простой, дедовский – конец шланга в рот и подсосом производите вышеупомянутое разрежение.

Само собой, емкость, куда переливают, должна быть достаточно ниже, чем та, откуда переливают. Конец трубки не следует опускать ко дну, это потревожит осадок. Такая осторожность приведет к тому, что лишь минимум жидкости останется вместе с осадком, но переживать на этот счет не стоит, потеря будет не большая. Затем моем кастрюлю и обратно переливаем туда процеженную жидкость, возвращаем пленку на место. Далее идет тихое брожение. Длится оно примерно до двух месяцев, срок точно не определен. В течение этого времени один раз следует снять с осадка способом, указанным выше.

Вот сусло стало прозрачным. Это уже молодое вино. Разливаем в тару почти доверху, закупориваем. Храним в темном прохладном месте.

При хранении какое-то время будет продолжаться брожение, которое называют "подвальным". При этом вкус вина улучшается. Но долго хранить вино опасно – возможно скисание. Вино будет стойким, если в него добавить самогонки, полученной из части вина – так получают настоящий портвейн. Портвейн в переводе – портовое вино. Завсегдатаи портовых таверн— моряки, грузчики, солдаты. Употреблять дамское сухое им как-то несерьёзно. Да и хранить портвейн легче. И на перегонку можно пустить не самую лучшую часть вина.

Сделав пару раз простое вино, в дальнейшем можно придумывать свои рецепты.

Примечание:

1) Если добавить в готовое вино обычный рис (один стакан риса на десять литров вина), то через некоторое время вино лучше осветлится и у него будет снижена кислотность. Так уверял меня один знакомый из Узбекистана.

2) Если отжим мезги сделать пораньше, когда еще мезга не потеряла естественный цвет и вкус, то отжатую массу можно залить сладкой водой (22 процента сахаристости) и после брожения получить материал для перегонки в самогон. Как уже отмечалось, этот самогон можно добавлять в первичное вино для получения портвейна, который можно хранить долго – при этом он со временем только набирает вкус. А если бросить в портвейн горсть дубовых щепок, то через год, надо полагать, и коньячные нотки в винном букете «услышишь».

3) Вино можно получить и из ягод калины: два ведра кистей и 7-8 килограмм сахара на кастрюлю в 40 литров. Получится калиновка со специфическим вкусом. Плохо лишь то, что желеобразная мякоть плохо отстаивается.

4) Выжимки не стоит бросать на грядки в качестве удобрения. Иначе летом будете пропалывать эти грядки до самого августа, поскольку у многих винных сортов винограда хорошая зимостойкость и всхожесть семян. С таким казусом мне поначалу довелось столкнуться. Очень у Зилги семена выносливые, в выжимках всхожесть сохраняют, и летом даже вокруг куста десятки сеянцев от прошлогоднего урожая растут и зеленеют.

5) В 2015 году был опробован упрощенный рецепт вина: в 40-литровую кастрюлю положил по 16 литров красной и черной смородины, 7 килограмм сахара в виде сиропа и 2 пакетика (11 грамм) порошковых дрожжей быстрого действия. Все процессы ускорились вдвое. Здесь главное – вовремя снимать с осадка. Вкус у такого вина попроще, погрубее, крепость больше. Основной недостаток – долго сохраняется сильное дрожжевое послевкусие. Вообще же спешить в таком деле нет смысла: быстрее готовится – дольше отстаивается. А вино ли это? В советские времена были в продаже плодово-ягодные вина, известные в народе как Слёзы Мичурина. Наверное, готовились похожим образом.

6) Надо различать хлебные дрожжи, что на кухне используют хозяйки, и винные. Хлебные действуют быстро, сильно, но при этом они дают примесь метилового спирта и высших спиртов, которые дают в итоге то, что называют сивухой. При обычной (то есть быстрой однократной) перегонке все это уходит в самогонку. Получается мутное, дурно-пахнущее зелье, от которого так болит голова. Винные дрожжи (как дикие, так и культурные) работают гораздо медленнее, зато подобных примесей в готовом продукте почти нет. Однократная перегонка, даже быстрая, с кипением – и вот чистый продукт. Но меру надо знать! В нашей генетике много «северной крови», фактически все северные народы нестойки к алкоголизму. На севере климат жуткий (с точки зрения нашего обезьяноподобного предка), все силы и ресурсы организма задействованы для выживания. В результате за много поколений генетика, метаболизм перестраиваются. Побочное следствие – неустойчивость к «зеленому змию». Мы не французы, которые в обед выпивают стакан вина для аппетита, а вечером пару стопок коньяка, и все у них достаточно хорошо.

7) Пробовал хранить зимой вино при минусовой температуре, до 3-4 мороза. Вкус несколько меняется, но кислотность не повышалась. Часть вина так и надо хранить.

8) Можно попробовать иной способ отжима – через мешок из грубой натуральной ткани, такой, чтобы жидкость свободно проходила. Снимаем сухую часть шапки и остальное переливаем в мешок, подвешенный над тазиком. После стекания основной части сусла завязываем горловину мешка, кладём на решётку, положенную на тазик и придавливаем сверху грузом.

9) Есть яблоня очень позднего сорта с кислыми жесткими плодами. Собрал в октябре пару ящиков, оставил на морозе. После больших холодов разморозил. Мякоть стала коричневой, мягкой переполненной сладким соком. При заморозке крахмал распался на молекулы сахаров, как в случае с мороженным картофелем. Вот теперь можно измельчить, добавить воды, изюмной закваски и получить ситро. (Вроде бы так называется спиртное на яблочном соке).

10) Для виноделия настоятельно необходимо иметь отдельное помещение. Утепленное, с электроснабжением, с надежным запором, достаточных размеров, ведь нужны стол, полки, место для бутылей, посуды. Желателен внутри погребок для готовой продукции и хранения оборудования в несезонное время. Находиться оно должно где-нибудь в укромном уголке сада. Необходима конфиденциальность! Но это поймешь потом, когда определенный род соседей «учует» и начнутся просьбы. Далее пойдет известность и многие будут смотреть на вас, как на дойную корову. Есть люди с твердым, независимым характером, которые так себя поставят, что ни у «ближних», ни у «дальних» не появится искушений. Но обычный виноградарь, как правило, иного характера, поэтому лучше не афишировать свое занятие виноделием. Есть же у автолюбителей личные гаражи, где человек может заниматься любимым делом без чужого любопытствующего глаза. Кроме виноделия, такое помещение нужно и для садоводства – хранить инструменты, химикаты, саженцы. Там же весной прививать дички, что-то мастерить, ремонтировать. Хранить что-то иное не стоит, чтобы лишний раз туда не бегать. Копается человек в саду, что-то делает в неприметном сарайчике – кому какое дело. Просто запирайтесь, когда делаете что-то «интересное». Человек ведь как устроен: вижу – хочу, не вижу – не хочу. Это автор говорит из собственного опыта, поверьте.

Идеально, если виноградник с нужными постройками огорожен глухим высоким забором, калитка – на замке, и никто не знает, что там. Для автора это мечта, которая, наверное, так мечтой и останется.

XX. Размышления северного «южанина»

Мало кто из виноградарей занимается только виноградарством. Обычно рядом с виноградником посажен сад, разбиты грядки с овощами. Тут тоже масса проблем, создаваемых природой. И тут со временем нарабатывается опыт, появляются интересные идеи. Некоторые удалось воплотить в жизнь. Северный человек упорный и горазд на выдумки.

Два урожая с одной грядки? А почему бы и нет?

Есть такая хорошая урожайная культура – дайкон., К сожалению, он нам почти не знаком, а зря, овощ полезный, к тому же хорошо хранится зимой. Хоть это не совсем в тему, но все же поделюсь своим опытом двойных урожаев в северных условиях.

Сеют дайкон в конце июля, и тут возникает вопрос: где же у себя на участке найти свободную землю в середине лета? К тому же земля для дайкона требуется рыхлая, плодородная, с хорошим освещением. Предлагаю следующее…

 

Весной в разной таре (горшки, стаканчики из-под сметаны, кефира и т.д.) обычно выращиваем рассаду огурцов, перцев, дынь и так далее. Летом эта тара стоит без дела. Примерно 20-22 июля наполняем их хорошей землей и сеем дайкон по 1-2 семечка, в зависимости от величины тары. Держим в теплице – там хорошо взойдут и вырастут, заодно избежим крестоцветной блошки.

Дальнейшие действия. В середине августа поспевает лук, чеснок. После уборки урожая добавляем в землю перегноя, старого навоза, перекапываем. Мотыгой сдвигаем землю к середине грядки, чтобы в середине рыхлый слой был толще – иначе в более плотной земле корнеплод дайкона будет больше ветвиться. Вынимаем рассаду с комом земли и сажаем в одну строчку, но зигзагом, по середине грядки, примерно в 20-25 сантиметров друг от друга. В конце сентября и октябре возможны заморозки. Наша задача – держать корнеплоды растущими как можно дольше. При угрозе переохлаждения накидываем на грядки укрывной нетканый материал (лутрасил). Полотна по ширине обычно хватает на две гряды – так что и посадки дайкона стоит разместить соответствующим образом. Удобно под укрытие поставить канистры с водой, благо СЕЙЧАС ЭТО НЕ ДЕФИЦИТ. Держим дайкон растущим как можно дольше. Хотя надо помнить, что при замерзании корнеплоды полностью портятся. Да не забывайте поливать, дайкон любит воду.

Хранить корнеплоды удобнее в теплице, в октябре она освобождается. Убираем верхний слой земли (2-3 см). Там много заразы. Проливаем химикатом для обеззараживания. Обычно это медьсодержащие препараты. Некоторые проливают фитоспорином. Пару пакетов на бочку (200 л) воды, и ведром поливать. После подсыхания копаем на штык лопаты или больше яму нужных размеров, землю сыплем по бокам. Получилось корытообразное углубление. Можно сколотить из четырех досок раму соответствующих размеров и вставить в яму, чтобы борта не осыпались. На дно стелем песок (лучше опилки), укладываем корнеплоды, засыпаем чуть влажным песком (опилками). Точно так же можно хранить морковь, свеклу, даже картошку. Сверху укрываем поролоном, соломой (когда наступят серьезные холода). При солнце форточки теплицы, а то и двери держать открытыми – жара тут не нужна.

Надо заранее разложить крысомор в теплице и около, положить и под укрытие. Даже одна мышка может здорово напакостить. Ведь грызун каждый раз пробует новый корнеплод – ищет более вкусный, так сказать.

Чем же хорош дайкон? Это пикантная закуска. Моем корнеплод, чистим, режем на пятаки (слойки). Макаем слойку в соль, потом в майонез. Приятного аппетита! А если серьезно, то дайкон полезен для печени и сердца. Редька (родственник дайкона) – тоже, но ее много не съешь.

Вот так с одной грядки в наших северных условиях можно снять два урожая. В стаканчиках в теплице рассада растет быстро, гарантированно, приживается на грядке без потери времени.

Таким же образом можно выращивать редьку простую, маргеланскую, ранние сорта капусты цветной, пекинской, брокколи, осенний редис. Эти культуры ранние, короткого дня. Особенно дайкон и редис – они быстро пойдут в цветуху при посеве весной. Да и зелени летом много. А вот при летних посевах и урожай будет вовремя, и храниться будет долго.

Можно пойти еще дальше – и на те же грядки, после снятия урожая в октябре, посадить мелкий лук-севок. Стрелковаться он не будет. Только надо грядки укрыть получше, если поздно посадили, а морозы рано пришли. Опыт подзимней посадки мелкого севка есть. Надо только сажать почаще. Что-то погибнет, лишнее на зелень летом взять. Сажаешь мелочь, а вырастает крупный, как при весенней посадке крупным севком. И раньше поспевает, на неделю в среднем. Успевает уходить от возможных болезней. Тем более, что мелкий севок к весне сильно высыхает, сохранившийся при посадке весной дает мелкую луковицу. Так что не только китайцы могут по два урожая снимать.

На гряду все равно надо вносить органику, а повторные культуры много не возьмут. Земля останется рыхлой до весны, сорняков не будет. В крайнем случае, для восполнения потерь можно весной по гряде немного рассыпать минеральных удобрений. Все вышеперечисленные культуры – из капустного семейства, а лук и чеснок из совершенно другого. Болезни и вредители у них разные, друг друга не заражают. Сроки посева на рассаду у каждой культуры, конечно, свои. Найдете покупателей на эти овощи – можно и доход пополнить, Имеющий коммерческий талант да не закопай его!

* * *

Что еще нас, северян, делает южанами – помимо, конечно, нашей смекалки?

Отвечаю: теплица!

Вообще, стандартная теплица из поликарбоната – очень полезная вещь в хозяйстве. Чертовски надоел самострой – сарайчики, хозблоки из подручных материалов. А тут простая, уже продуманная конструкция, готовая. Ничего лишнего, поликарбонат герметичен, долговечен, без щелей, и свет, и определенная теплоизоляция. Несколько человек могут переместить теплицу, если земля слишком заражена. Под открытым небом зараза быстро выветрится. Зимой можно хранить корнеплоды, инструмент и так далее.

Весной в ящиках выращиваем рассаду, крепкую, коренастую. "Выхаживаем" полученные по почте саженцы, подращиваем свои. Поставил бочку с водой и десяток полных ведер – тут и теплая вода для полива, и страховка на случай ночных заморозков. Летом, в солнечную погоду, заходи с ведром горячей воды и тазиком – вот и летняя банька. На тропинке между растениями в теплице можно поставить скамеечку – и вреда растениям не будет, вода уйдет в землю. Осенью – доращивать саженцы в контейнерах, благо места много не занимают. К сентябрю какие-то тепличные жители заболеют, их приходится удалять – вот и место под солнцем появилось.

Температуру в такой теплице, конечно, надо регулировать, в зависимости от того, что растится и хранится. При солнечной погоде даже в октябре и ноябре может быть слишком тепло. Двери, форточки – в вашем распоряжении. В специализированных магазинах можно купить приборы для регулирования температуры в теплицах. Принцип работы – в контейнере масло нагревается воздухом теплицы и через гидроцилиндр и систему рычагов открывает форточки, двери, как установишь. Это очень большое облегчение, гарантия от перегрева.

У садовода всегда есть что-то дорастить, подготовить к пересадке, что-то подготовить для хитрого опыта. Перед уборкой на зимовку успеют окрепнуть корни, привыкнуть к новому жилью, корни и земля составят монолитный ком, весной легче сажать. Особенно это полезно для тех, кто балуется выращиванием в контейнерах южных редкостей. Зима – на холодной веранде или в подполе с лампочкой, весна и осень – в теплице, лето – в саду, в солнечном затишье.

У поликарбоната есть один недостаток, который надо учитывать. У самых простых теплиц обычно листы касаются земли торцами, иногда землю присыпают для герметичности. Воздушные каналы, которые внутри листа, контактируют входными отверстиями с землей. Испарение проникает внутрь каналов, в сырую погоду на стенках размножаются одноклеточные водоросли, лет через 5-7 возникает зеленый налет внутри листа на высоту до полуметра от земли. Вдобавок мелкие черви в сырую погоду заползают в эти каналы и оставляют там землю. То есть прозрачность уменьшается раньше естественного старения материала. Выход один – заткнуть входы в воздушные каналы листа. Можно раскатать пластилин в шнур и вмять в торцы. Можно попытаться кромку прогреть паяльной лампой и аккуратно сплющить. Возможно, есть смысл торцы листов не доводить до земли, а саморезами к торцам привинтить доски, как обводку по периметру теплицы. Доску, которая будет одной стороной касаться земли, лет через пять-шесть можно заменить. На такую "обводку" сгодятся и старые доски, их не жалко.

Рано или поздно «вылезает» еще один недостаток. Как правило, каркас теплицы из профиля – труб квадратного сечения. Профили делают из обычной стали, красят белой краской. При повышенной влажности она трескается и слоями отстает. Профили ржавеют. Прежде всего в нашей конструкции это касается нижних профилей, часто касающихся земли. Приходится регулярно зачищать ржавые места и подкрашивать.

Рейтинг@Mail.ru