Как вырастить виноград на даче в Средней полосе России

Николай Витальевич Сизов
Как вырастить виноград на даче в Средней полосе России

VI. Осенняя обрезка

С середины октября (ближе к ноябрю) делаем осеннюю обрезку, попутно собирая остатки урожая. Сначала обрезаем все лишнее в нижней части куста – везде, куда можно дотянуться, стоя на земле. Затем снимаем с опоры рукав, вырезаем все лишнее, слабое, зеленое – от усов и листьев до хилой лозы и верхушек. Если ветка на рукаве без прироста, ослабела, ее тоже удалить. И так каждый рукав куста. Может быть какой-то рукав ослабел, отслужил свое – его тоже вырезаем, оставляя часть сильных порослевых побегов на замену. Когда придет весна – тогда точней определимся.

Идеальный случай, если перед обрезкой пройдет естественный листопад. Но это случается крайне редко, у меня так было лишь трижды.

Не бойтесь работать секатором. Виноград не поражается трутовиком, раны не гниют, поэтому обрезку кусты переносят хорошо.

Как сделать правильный обрез? В специальной литературе все расписано до мелочей: на сколько миллиметров выше почки, прямо, косо, косо в какую сторону, как вырезать толстую ветвь. Можно все это изучить и польза, конечно, будет. Лично у меня не было времени вникать в такие тонкости, резал, как придется – и неприятных последствий не наблюдал.

Правило осенней обрезки на севере: сохраняйте все здоровые, сильные побеги – они все пригодятся. Во время зимовки часть почек и лоз может погибнуть, а весной может понадобиться лоза на черенки для размножения, на кусте лоза лучше сохраняется. И мыши могут напакостить. Лишнее обрежем весной.

Не стоит откладывать обрезку до морозов – раны могут не зарубцеваться, весной будет "плач", да и замороженные рукава трудней укладывать.

После обрезки выметаем грядку. Оставлять рядом обрезки не стоит – это укрытие для мышей, и сама масса мусора будет оказывать вредное влияние на кусты. Затем проливаем грядку, если надо (см. гл. VIII), связываем рукава в пучки (обычно один рукав – один пучок) и укладываем от краев к середине. Если посадка молодая и пучки лоз трудно уложить по середине грядки в одну линию, то можно на грядку положить по серёдке железную трубу (или брусок) и к ней привязывать пучки.

Обрезку и укладку лучше делать в хорошую погоду. Укрываем позже, ближе к зиме. При заранее приготовленном укрывном материале это много времени не займёт. Раньше времени создавать укрытие для мышей не стоит. Да и земле в грядке надо охладиться и слегка подмерзнуть. Даже если лоза мокрая или немного в снегу, то это не беда – под укрытием все растает и улетучится. При наличии пленки на грядке запасы влаги под укрытием ограничены.

Последующие действия описаны в гл. III.

VII. Вредители и болезни

На юге у винограда много болезней: вирусных, грибных, бактериальных, болезней от неполноты питания и погодных стрессов. Там много вредителей – клещей, насекомых. Три главных врага пришли с американским виноградом: грибные болезни оидиум и милдью и корневая тля филлоксера (ЛЕДИ ФИ, как сказал один виноградарь). Сам американец устойчив к ним. Так что, как понимаете, любой виноград, купленный вами в магазине, имеет довесок в виде ядохимикатов, которыми он был обработан.

У нас винограду просто благодатьвсего лишь на некоторых сортах появляются антракноз и серая плесень. Борются с ними медьсодержащими химикатами, о чем подробно расписано в литературе, интернете. По этим вопросам таким источникам можно доверять.

Но завидовали нам южане недолго – недавно ситуация изменилась. С юга пришла грибная болезнь – милдью. Болезнь мерзкая, неотвязная. Пять-шесть опрыскиваний всего лишь приглушают, переводя в вялотекущую хроническую форму. Особенно неустойчивы к ней старые европейские и восточные сорта. Что делать, если эта болезнь пришла к вам на грядки? Лучше сразу же убрать заболевшие кусты. Автору это обошлось в четыре пятых от всех кустов. Долго держался за любимый сорт Алешенькин, но в 2017 год оказался последним – милдью добил окончательно.

Вообще, есть подозрение, что эта болезнь пришла к нам в это время неспроста. Вероятнее всего на юге произошли мутации у милдью и появились разновидности более живучие, более агрессивные.

Устойчивые сорта также нуждаются в профилактических обработках медьсодержащими препаратами до и после цветения. Исключение составляют иммунные сорта на основе Лабруски.

Теперь рассмотрим болезни подробней.

1) Антракноз

На нижней половине зеленых побегов можно видеть россыпь темных вдавленных пятен. При этом поражения ягод ни разу не наблюдал. В июне 2015 года у многих сортов были дырявые листья. Это листовая форма антракноза. На молодых листьях появляются коричневые пятнышки. Потом отмершая ткань листа выпадает и получается рваная дырочка, которая увеличивается по мере роста листа. Поддалась этому даже Альфа, чистой была лишь Зилга и Фиолетовый ранний. Особенно пострадал Восторг Мускатный – листья были не только в рваных дырах, но еще и бугристые, и цвет был неестественный, с желтизной. После нескольких опрыскиваний, ближе к августу, появились здоровые молодые листья.

2) Серая плесень

Она поражает спеющие ягоды при дождях и ночных росах. Ее появление сильно зависит от сорта. Так, в 2013 году при дождях у сортов Альфа, Зилга, Фиолетовый ранний, Лора, Восторг Мускатный были поражены отдельные ягоды, а у Алешенькина, Коринки русской и Русбола поражено было до 90 процентов.

3) Милдью

Также появляется обычно при дождях и холодных росах. Приходила и во второй половине июня, и в августе. На листьях вдруг возникают желто-маслянистые пятна, с обратной стороны на них высыпает мучнистый налет (спороношение). Затем листья с обеих сторон как бы мукой обсыпает. В июне 2014 года впервые видел поражение цветочных кистей у Алешенькина. Какие это были кисти, какой урожай обещали! Но, как уже говорилось выше, пришлось расстаться.

4) Оидиум

В наших местах вроде бы не появлялся Наука объясняет – холодно. Но посмотрим… Глобальное потепление может сыграть злую шутку. Борются с ней химикатами на основе серы. Смотрите литературу и интернет.

5) Бактериальный рак

Вызывается специфической бактерией, живущей в земле. На корнях и стволиках вырастают мягкие наросты, через некоторое время они твердеют. Лечению не поддаётся – приходится корчевать. А что если опрыскивать антибиотиками? Где-то прочитал, как в США садоводы опрыскивают груши при поражении их бактериальным раком. Рассудили они просто – если болезнь бактериальная, значит нужны антибиотики. Хуже точно не будет. У себя выкорчевал пять кустов.

6) Филлоксера

Это корневая тля. К нам ее иногда завозят с юга вместе с саженцами. К счастью, в первую же зиму эта тля вымерзает, успев, правда, нанести вред. Когда эту болезнь впервые завезли в Европу, то были вырублены сотни тысяч гектаров плантаций. Простых средств борьбы с ней нет. В Европе и у нас на юге многие виноградари приспособились закладывать плантации саженцами, привитыми на корни "американца" и спецподвоев, они не страдают от филлоксеры.

7) Недостаточное питание

Листья при этом меняют цвет, форму. Признаки этого болезненного состояния подробно расписаны в литературе. При хорошей земле эта беда маловероятна. Что, впрочем, не относится к особо чувствительным сортам. Но не обязательно. Так в 2015 году в конце июля у пятилетней Альфы листья с краев стали краснеть и засыхать. У восьмилетнего куста Альфы такое появилось на месяц позже. Оба погибли. По справочнику – болезнь Краснуха, не инфекционная. Возникает на глинистых почвах при сухом лете, в основном у молодых кустов с темноокрашенными ягодами. Оба погибших куста как раз росли на солнечном склоне. А с материнским кустом Альфы проблем не было. Он растет на южной стороне от дома, на хорошей земле, с достаточным поступлением воды. Был посажен в 1993 году. Длинный рукав прикопал в канавку, и теперь растут два мощных куста с одной корневой системой. Признаков старения не видно. Урожай стабильный и богатый.

8) Погодный стресс

При холодном лете ухудшается фотосинтез. В сезон 2014 года в июле по ночам было до 5 градусов тепла, и на листьях многих сортов появились признаки хлороза. В последующий сезон, 2015 года, листья также здоровьем не блистали. По-видимости, произошло нарушение в усвоении растением чего-то, необходимого для питания. Так сразу причину вы не определите, у винограда есть свои тайны.

9) Особо о хлорозе

Это нарушение фотосинтеза, который происходит по многим причинам. Главная причина – нехватка доступного для усваивания железа, который входит в состав хлорофилла. Тут надо применять специальные удобрения. Можно опрыскать землю раствором железного купороса, прикопать ржавые гвозди и так далее. Автор не уверен, что будет толк, но хуже точно не будет. Иногда причина хлороза – в нехватке чего-то другого. Надо разбираться. Иногда виновник – погодный стресс (см. выше). При хорошей земле хлороз – очень редкий гость, хотя много зависит и от особенностей сорта и погоды. Иногда земля может иметь щелочной характер, что для многих сортов мешает усвоению солей железа. У нас это практически не встречается.

Простой совет. Если сортов у вас много, есть смысл менее устойчивые сорта сажать отдельно, чтобы не опрыскивать лишний раз растения более стойкие.

Вот и все болезни, с которыми пришлось столкнуться на земле во Владимирской области. Хотя есть опасения, что этот список в будущем пополнится.

10) О вредителях

О грызунах, медведках, кротах написано в главе III, с насекомыми и клещами не встречался. Хоть в этом пусть нам южане завидуют. Как бороться с любопытствующими и просящими – думайте сами. Единственное лекарство – конфиденциальность и высокий забор. Знаю-хочу, не знаю-не хочу.

VIII. Полив

Полив нужен в первую половину лета (если засуха) и, как исключение, при засухе в конце сезона. Воду надо подавать к корням. Поверхностный полив бесполезен и даже вреден. Проще всего между кустами выкопать ямки глубиной в штык лопаты и заполнить соломой, травой, навозом. При этом в пленке над ямками сделать отверстия. Тогда при поливе вода сразу пойдет вглубь. Не забудьте при этом поливать и под голову куста, благо там должно быть углубление. В нормальное лето при нормальной земле полив если и нужен, то лишь:

 

1) для подкормки,

2) для саженцев,

3) перед зимовкой в сухую осень.

В последнем ямки случае землю надо поливать по поверхности. То есть снять пленку, порыхлить, обильно полить как по поверхности, так и в поливочные ямки, поправить форму грядки, вернуть пленку на место.

Избыток воды в августе-сентябре вреден, он приведет к задержке вызревания ягод и одревеснения побегов, растрескиванию ягод, к серой плесени, уменьшению сахара в ягодах и усилению кислого вкуса. Растения при избыточном поливе зимуют хуже.

Есть еще замечание по теме полива, почвы, мульчирования. При поверхностном поливе может мешать пленка, много воды растекается, испаряется с земли, охлаждая при этом почву. До нижних корней вода не всегда доходит. Поверхностный полив способствует образованию корки, мешающей проникновению воздуха в почву к корням. Особо это опасно для глинистых и бесструктурных почв. Да и без полива они способны слеживаться в плотную массу. Особенно часто это происходит при мульчировании пленкой. Даже на почти чистой глине хоть что-то да растёт, корни трав растут и отмирают постоянно, хоть слабая, но дернинка на поверхности образуется. Под пленкой всё это пропадает. Полив через ямки с органикой не мешает проникновению воздуха вглубь грядки. Для таких почв полезно дополнительно покрывать землю органикой (хотя бы самой грубой – травой, мусорным перегноем и т.д.) под пленкой. Дождевые черви и другая почвенная живность будет копать норки прямо от поверхности земли. Пленка на грядке лежит довольно свободно, есть свободные места у головы куста и над ямками. Так что доступ воздуха к поверхности земли свободный. А дальше рыхлая органика и накопанные ходы-норки почвенной живности обеспечат вентиляцию корнеобитаемого слоя земли.

Примечание:

На солнечном склоне посажен одинокий куст Амурского прорыва. Ему 5 лет. Весной 2018 года некуда было деть несколько листов старого шифера. Разложил их на земле за кустом выше по склону в виде щита. Листы не доходят до головы куста сантиметров 30. Сорняк не будет расти. И оказалось еще две пользы:

Лето было в целом засушливое, и редкие дожди по шиферу стекали к голове куста, вода уходила вглубь к нижним корням. Куст рос и процветал, несмотря на засуху.

Куст одиночный, сильнорослый, уложить пучок лоз на зиму – проблема, нужно расстилать по земле дополнительно большой кусок пленки под пучок лоз. Сорт, конечно, неукрывной, но часть рукавов хотелось бы укрыть для гарантии. Вот на шифер-то и положим. Чем он хуже пленки? Только лепёшек крысомора при укрытии на зиму надо больше, листы шифера на земле – хорошее укрытие для мышей.

Точно так же на сухом склоне можно сажать влаголюбивую черную смородину. Лист шифера за куст вверх по склону и вода дождевая будет стекать к корням куста. И бурьяна меньше. Да и для любого дерева, куста на таком сухом неблагоприятном склоне пара листов шифера для сбора дождевой воды не лишние.

Давным-давно, в детстве, когда читал все о природе, то прочитал, как до войны сажали дубравы на сухих склонах где-то в лесостепной полосе. В летнюю сушь молодые дубки засыхали. И тогда придумали интересный способ. Копали неглубокую траншейку поперек склона(горизонтально), землю откладывали на нижний край в виде валика. В траншею набивали органику – солому, бурьян, навоз и так далее. Сажали дубки в эту массу. Весной снег быстро таял (склон-то без затенения), вода стекала по склону и траншейки перехватывали ее. В глубине создавался запас влаги и саженцы переживали летнюю сушь без потерь. Потом деревья подрастали и создавали собственный микроклимат. Похожим образом, наверное, можно сажать виноград на таких сухих солнечных склонах, где летом часто бывает нехватка воды. С той лишь разницей, что выше по склону вдоль грядки положить полосу шифера или подобного материала. Ну, примерно так:

Если лето будет очень дождливое, то щит надо убрать.

Для нас это, может быть, несколько экзотический способ, а вот в южных местах это будет решение для многих участков.

Интересно, а пытались ли сажать виноград подобным образом в нижней части гор Средней Азии? Дождей с осени по весну там выпадает больше, чем в Каракумах, но недостаточно для обычной посадки винограда. Только там надо сажать как дубки – в траншейки и покрывать толстым слоем соломы и другой грубой органики. Солнца там больше, чем достаточно. И принцип простой – обезводить ненужную часть земли по соседству и за счет этого создать запас влаги в корнеобитаемом слое почвы. Вот если бы еще можно было отходы от обрезки засыпать в траншейку как органику-мульчу, то совсем было бы хорошо – безотходное производство.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Кроме минимума сведений о выращивании, с которым вы только что ознакомились, полезно знать и дополнительную информацию. Она также основана на личном, тридцатилетнем опыте по выращиванию винограда на севере.

I. Прививки

Любители прививают европейские сорта на амурский, американский виноград, их гибриды. Корни таких подвоев работают и в более холодной земле, что увеличивает время для созревания ягод, одревеснения побегов, увеличивает урожай, продвигает на север более южные сорта.

Выведены подвои малорослые, средне- и сильнорослые, устойчивые к филлоксере, избытку извести в почве (этим страдают самые лучшие земли для винограда – в районе Новороссийска). Их часто применяют при закладке больших, товарных плантаций. Есть ценные малорослые сорта, которые урожайнее на сильнорослых подвоях, и наоборот. Замечу, что заниматься подобным экспериментированием стоит лишь после накопления опыта выращивания корнесобственного (без прививок) винограда. Автор после первых неудачных попыток отложил это до лучших времен.

Эффект от прививки на зимостойкий подвой имеет свои пределы. Многие южные сорта, кроме длинной вегетации, имеют и другие недостатки, которые не могут полностью компенсироваться вышеуказанными мерами. Особенно сейчас, при «потеплении». Это болезни, плохое опыление в холодном июне, плохая закладка плодовых почек в июльские холода, капризность в уходе и так далее. Причем уход за привитыми кустами имеет свои сложности.

Филлоксеры у нас во Владимирской области нет, известковых почв тоже, а наличие тёмной пленки на грядке и выбор солнечного склона дает эффект, аналогичный эффекту от прививок.

II. Опыление, горошение

Культурные сорта винограда могут быть самоплодные, несамоплодные, но способные опылять другие сорта, и несамоплодные со стерильной пыльцой. В обиходе их называют "сорта-женщины». Не все сорта цветут в одно и то же время. Обычно амурцы раньше, а европейцы позже. Есть сорта ценные, но с повышенными требованиями к опылению. Есть сорта с жизнестойкой пыльцой и растянутым по времени цветением. Такие сорта-опылители часто требуется иметь в своих посадках. В описании сортов это указывается. Хорошие опылители – винные (технические) и кишмишные сорта. А крупные столовые – это в основном "женщины".

Во время цветения виноград лучше не беспокоить. Перед цветением полезно прищипнуть верхушки плодоносных побегов – для сортов с крупными кистями такие трудовые затраты вполне уместны. Это улучшит питание бутонов, снизит вероятность горошения.

Что такое горошение? Если цветок не опылен, то он опадет. Если опылен, но пыльцевая трубка до семяпочки не доросла, то получится мелкая, с горошину ягода. Она не растет и не созревает. Это горошение – дефект конкретного сорта. Любой каприз погоды, стресс при цветении – и кисти теряют товарный вид. При выборе сорта это надо учитывать, особенно сейчас, при «потеплении».

Иногда при холодном июне у некоторых сортов может возникнуть бессемянность. Часть ягод в кисти оказывается в два-три раза меньше, без семян, в остальном нормально созревает. Из испытанных сортов чемпионы в этом несомненно Кодрянка и Виктория. В этом их существенный недостаток, а в остальном – весьма достойные сорта. Забегая вперёд, скажу, что пришлось всё-таки от них отказаться.

III. Почему сорта жарких регионов у нас плохо растут

Для закладки плодовых почек (глазков) на будущий сезон нужна определенная температура в июле-августе. Сорта жаркого юга требуют не меньше 25-28 градусов тепла, что у нас не всегда бывает. Обычно такие сорта в наших условиях после холодного предыдущего сезона дают мало плодоносных побегов, больше холостых. И для вызревания ягод и побегов нужно больше тепла, чего у нас нет. Поэтому, например, ранний сорт из Средней Азии у нас чаще всего будет малоурожайным, поздним, будет больше болеть, плохо зимовать. Вам это нужно?

Теоретически при аномальных холодах в июле подобное может случаться и у многих наших северных сортов, не говоря уже о новейших гибридных формах. Впервые такое у меня было в сезоны 2014-2015 годов. Подробнее – в следующей главе.

IV. Проблема винограда в 2014 – 2017 годах

Данная глава написана в конце 2017 года и отражает положение дел на это время.

В июне 2014 года были холода и дожди. Американцы Альфа, Зилга, сорта Кристалл, Алешенькин, Восторг Мускатный и Тузловский великан отцвели хорошо, дали нормальный урожай. У Лоры и Кодрянки проявилась сильная бессемянность. Виктория вообще оказалась без урожая. Амурец Аметистовый дал сильное горошение.

Июль 2014-го также был холодным, по ночам до 5 градусов тепла. Возникли большие проблемы с закладкой плодовых почек, что дало в следующем 2015 году последствия:

– практически без урожая оказались Восторг Мускатный, Кодрянка и Виктория,

– у Аметистового очень сильное горошение,

– Алешенькин – все ягоды бессемянные,

– Лора – малый урожай,

– Кристалл – очень малый урожай,

– Альфа, Зилга и Фиолетовый ранний – практически без потерь.

Вдобавок у всех сортов (кроме Зилги и Фиолетового раннего) оказались дырявые листья. Это похоже на листовую форму антракноза, хотя поражения зеленых побегов не было, даже у Коринки Русской, любительницы поболеть обоими формами антракноза.

Еще более провальный сезон 2017 вошел в тройку худших сезонов с 1991 года. Наверное, самый худший. Ягоды были, но без сахара. Почти всё пошло в компост. Такого в моей практике еще не было. С одревеснением побегов тоже было плохо.

Так называемое глобальное потепление ведет прежде всего к разбалансировке погоды по сезонам. Уже не удивляют 7 градусов тепла в декабре и 5 градусов в июльскую ночь под утро. Так что, похоже, у селекционеров появился новый фронт работ – добиваться надежной закладки плодовых почек и хорошего опыления при летних холодах.

Эта проблема очень серьезная, и прежде всего для столового винограда. Значительная часть его сортов и большая часть последних гибридных форм имеют среди родителей и более дальних предков Кишмиш Лучистый, Ризамат, Гузаль Кара, Мадлен Анжевин, Фрумоаса Албе и другие старые южные сорта.

Селекцией именно на закладку плодовых почек при холодном июле пока еще никто не занимался, во всяком случае, в общедоступной литературе сведения об этом не встречаются. Да и нужды в этом не было, когда зима оставалась зимой, а лето – летом.

Если так дело пойдет и дальше, то, после прихода милдью, это станет вторым, еще более сильным ударом по нашему северному винограду.

Далее по теме см. в Приложениигл. XVII.

V. Неукрывные сорта

Ряд сортов на основе амурского и американского винограда могут зимовать без укрытия и в наших условиях. Но у этого плюса есть недостатки.

1) По качеству ягод они уступают укрывным, хотя урожайность у них хорошая. Такие сорта в основном винные (технические).

2) Обрезка осенью все равно понадобится, а когда куст обрезан и грядка выметена, то связать лозы в пучок и укрыть недолго. Без обрезки сильный снегопад может обрушить шпалеру.

3) Поздняя обрезка снижает зимостойкость, поэтому надо обрезать или чуть раньше, чтобы раны гарантированно затянулись и стресс прошел, или после морозов по зеленой обмерзшей древесине, чтобы живую не калечить. Тогда, по идее, снижения зимостойкости не должно быть. Правда, укладывать кусты в мороз труднее.

4) На куст намерзают снег и лед. Резкие перепады температуры, влажности, освещения вредны сами по себе, а у нас возможны кратковременные морозы и до сорока градусов, переносить которые по силам не каждому неукрывному сорту.

 

5) У неукрывных сортов "дикой крови" больше, они мощнее. Если куст будет пущен по стене и крыше на постоянном прикреплении, то это создаст много трудностей при уходе.

6) Не все амурцы (неукрывные) хорошо акклиматизированы к нашему климату – они сильнее, чем другие страдают от заморозков весной и осенью, от оттепелей зимой, от холодной мокрой осени. На Дальнем Востоке осень – самое лучшее время. Летний муссон уже кончился, зимний ещё не начался. Осень начинается в конце августа и до середины ноября стоит сухая теплая безветренная погода. Одревеснение побегов и подготовка к зиме проходит без проблем. По крайней мере, раньше так было. Вот почему многие ценные растения с Дальнего Востока у нас плохо приживаются.

7) Амурцы, как правило, мощнорослые, не любят малые формы и короткую обрезку, то есть требуют простор для посадки.

8) Амурцы просыпаются раньше, чем европейцы, американцы также немногим отстают. И при неукрывной культуре трудно задержать роспуск их почек.

Надо помнить, что в редколесье, где произрастает дикий виноград, земля прогревается позже, чем на открытом месте. Тем более, что черная пленка хорошо греет землю и воздух под кустом. А заморозки на открытом месте сильнее, чем среди кустов и деревьев. Именно поэтому весной надо стараться задержать пробуждение винограда.

Вся игра идет на задержку начала вегетации на неделю-полторы. Летом теплая земля под пленкой и уход помогут наверстать упущенное. Хотя, собственно, это не задержка, а недопущение «фальстарта», говоря по-спортивному.

Можно попробовать весной опрыскивать лозы железным купоросом (FeSO4), а после меловой побелки – опрыскивать как кусты, так и грядки в целом. Это может задержать прогрев, но результат не гарантирован. Впоследствии дождь смоет мел с черной пленки на грядке. При теплой сухой погоде грядку можно накрыть соломой.

9) Некоторые сорта этой группы имеют весьма ценное свойство цвести на пасынках, когда обычные цветочные кисти гибнут от заморозков. Надо пасынки лишь прищипнуть.

10) Надо сказать, селекционер А. И. Потапенко занимался амурским виноградом. Его последние сорта Амурский прорыв (Один) и Триумф получились на уровне хороших универсальных сортов. А зимостойкость повысилась до 40 градусов мороза. В частных питомниках Горьковской и Калужской областей заложены неукрывные товарные плантации этих и похожих сортов. Их можно использовать для неукрывного культивирования и на личном участке. Замечу при этом, что не надо путать А. И. Потапенко с его братом Я. И. Потапенко. Их отец основал институт виноградарства в Новочеркасске. Потом длительное время во главе института стоял старший сын Я.И. Потапенко, а его брат выбрал свой путь – сосредоточился на селекции и гибридизации амурского винограда.

VI. Штамбовая культура

Штамб – это основной ствол растения, растущий от корневой шейки. Там, где мягкие зимы, возможна штамбовая культура. Такое бывает в природе у диких видов. Виноград растет в виде дерева с длинными тонкими ветвями, опора для которых – соседние деревья. Размеры таких деревьев могут быть огромны. В Северной Америки были известны виноградные деревья Vitis Labrusca с диаметром ствола у земли в 80 сантиметров. В истории Европы известны (если верить одной книге) деревья vitis vinifera со стволом в диаметре до метра. Жили такие деревья более ста лет, урожай огромный.

У культурных сортов при возделывании длина рукавов обычно составляет от полутора метров до 3-4 метров, и длиннее не надо, поскольку будут нарастать трудности по уходу. Хотя иногда можно мириться, если сорт особенно урожаен при накоплении у куста большого запаса многолетней древесины. При этом некоторые неукрывные сорта можно выращивать штамбово – то есть на одном стволе и на постоянном прикреплении.

Штамбовая культура может дать впечатляющий урожай, но специфику прикрепления, ухода придется изобретать самому.

VII. Тепло и влажно – хорошо ли это?

Европейский виноград vitis vinifera – из средиземноморско-пустынного климата. Его родное лето сухое и теплое. С американским виноградом к нам завезли болезни, для которых нужны тепло и влажность. Таким образом, в районе Сочи, где тепло и влажно, растить европейские сорта проблематично – требуется до 7-8 химобработок за сезон, и все равно они не дают гарантий от болезней. А сорта из Средней Азии надо опрыскивать после каждого дождя. Так что в районе Сочи растут только самые устойчивые американцы – Изабелла и ее родичи. Севернее, в районе Новороссийска, зимы почти такие же, а лето намного суше. Вот здесь идеальное место для любых сортов и формировок – веерных, штамбовых и др.

VIII. Аллелопатия

Аллелопатия – это свойство одних организмов выделять химические соединения, которые тормозят или подавляют развитие других. Известно, что многие растения выделяют в окружающую среду вещества, часто вредные для многих соседей, в том числе для растений той же породы. Например, на место старой яблони не стоит сажать яблоню и ее родичей – грушу, рябину и др. Саженцы будут плохо расти. А вот другие деревья – можно. Виноград в этом плане не исключение.

Есть растения, соседство с которыми вредно для винограда. Австрийский ученый-виноградарь Ленц Мозер после долгих наблюдений собрал все факты и определил растения вредные, нейтральные и полезные для винограда. Чтобы не вникать во все это, теряя драгоценное время, следует, как и было указано в начале работы, грядку покрывать кусками черной пленки, а полосу земли возле посадок регулярно выкашивать. А немногие сорняки, которые вырастут между кусками пленки, выпалывать.

Это покажется парадоксальным, но более всего виноград вреден сам для себя. Так что на место старого куста года три не сажайте новый. Отходы при обрезке убирайте, а компост из них используйте под другие культуры.

Примечание:

Виноград неплохо совместим с тыквой и плетистыми кабачками, так что сажайте их рядом, если есть достаточно солнечного места у грядки. На грядках на молодых посадках винограда в свободных местах между кустами добавляю органики и сажаю крепкую рассаду или хотя бы проросшие семена тыквы. Разумеется, в пленке над ними делаю отверстия для роста и полива. При достаточной органике и правильном поливе обеспечен мощный рост и максимальный урожай. Земля в грядке теплая и влажная, ведь через пленку солнце греет, но не сушит. И поливать надо меньше, чем если бы тыква росла отдельно.

В середине июня начинается мощный рост плетей. Место вдоль грядки выкашиваем и направляем на него растущие плети, не давая им затенять грядку. Через месяц можно и старые листья у корня обрезать, все равно от них пользы уже немного.

Кстати, ничто не мешает совместить ямки для внесения органики, полива и посадки тыквы. Также можно выращивать тыкву в молодом саду. Ведро органики к корням саженца с южной стороны – и сажаем рассаду или пророщенные семена. На ростки тыквы можно положить кусок черной пленки с отверстием посередине. И сад уже в год закладки даст хороший урожай корма для домашней живности. Тыква много питания не возьмет, только надо полить при засухе, да и второе-третье выкашивание сада можно пропустить. И молодым деревцам будет добавочный полив и питание.

IX. Солнечный ожог

Иногда у некоторых сортов с тонкой кожицей в жару возможен "загар" – изменение цвета освещенной стороны ягод, что не улучшает их товарный вид. По идее, кистям желательно быть на свету, но иногда для некоторых сортов ягодам лучше быть под защитой листвы.

X. Осы

Некоторые сорта со сладкой мякотью ягод и тонкой кожицей страдают от ос. Они выедают мякоть, остаются одни шкурки. Выход простой – вовремя убирать урожай. У себя я сталкивался с нашествием ос на грядках с Коринкой Русской, бывает это в теплом августе – сентябре при перезревании. На юге эта проблема гораздо серьёзней.

XI. Запоздалое созревание, верхушки кисти

У некоторых сортов с достаточно крупными кистями ягоды в верхушке кисти спеют позже, что ухудшает товарность. В таких случаях советуют в стадии "зеленого гороха" отщипывать верхушки кистей. Оставшиеся ягоды будут крупней и созреют одновременно. Это явление в слабой форме наблюдал на сорте Алешенькин. Чтобы не возиться с прищипкой, приходилось ягоды этого сорта собирать на неделю-полторы позже, дожидаясь созревания всех. Хлопот не прибавлялось, так как кисти у Алешенькина могут долго висеть не портясь.

Рейтинг@Mail.ru