Валерий Николаевич Шпаковский
Карибские маршруты – I
Дом Дюпона
«Тщеславие – это любимый из грехов!»
На следующий день в связи с тем, что вчера сильно обгорели на солнце, решили себя любимых поберечь и после завтрака просто прогуляться по берегу. Вышли опять к соседнему отелю «Мелиа Варадеро», побродили по его берегу моря с карстовыми пещерами, в которые можно было заглядывать сверху через специально проделанные и ограждённые колодцы и видеть внизу плещущиеся волны. Дочь посидела в красивой белой беседке, видимо сделанной для свадебных церемоний и принимая затем разные красивые позы потребовала себя сфотографировать, причём на старый фотоаппарат Полароид, из которого сразу выползают готовые цветные снимки. Этот аппарат мы приобрели 14 лет назад, когда ещё работали на Кубе и дочь хотела купить к нему дополнительный запас картриджей с моментальной фотобумагой, которые в настоящее время были в дефиците.
Осмотрели большой бассейн отеля и маленький его пляж, да хоть отель этот и 5*, а вот пляжная зона у него никудышная. Вдали метрах в 300-х за пляжем на горе виднелась роскошная вилла, это был знаменитый Дом Дюпона. Решили пойти к нему пешком по берегу, а не вокруг по объездной дороге от торгового центра. Спустились на пляж, сняли обувь и босиком побрели по песку мимо редких туристов под навесами, так как весь народ этого отеля в основном тусовался у большого бассейна. Прошли короткий пляж, обулись и поднялись на гору к роскошному зданию. Ранее мы уже бывали здесь и не раз, поэтому для тех, кто не знает ничего о Доме Дюпона рассказываем:
«Жил да был когда-то французский фабрикант Ирене Дюпон де Немур, был он по образованию химиком и в Первую мировую войну нажил он себе огромное состояние на торговле динамитом. Став капиталистом, он перебрался в Америку и там продолжал заниматься бизнесом торгую зажигалками, авторучками и, пардон, нейлоновыми чулками. В 1926 году, как и вся североамериканская мафия он тоже обратил свой взор на солнечную Кубу и начал скупать свободные участки земли на полуострове Икакос к северу от городка Варадеро. Платя по четыре сентаво за квадратный метр территории, он вскоре скупил почти весь полуостров. На полученных 180 акрах земли были девственные нетронутые прекрасные морские пляжи протяжённостью 8 км. Начав строить дачную инфраструктуру, он, конечно, потом продавал участки гораздо дороже – по 120 песо! Умный и тщеславный был этот миллионер.
Старый фотоаппарат «Полароид» с моментальными снимками.
Ну вот, и была у этого капиталиста дочь-красавица, вернее у него было четыре дочери, но речь шла о красавице и как положено красавицам приходит время, что они выходят замуж. Кроме того, что Дюпон закатил пир на весь мир, он тайком построил роскошную Виллу под названием Ксанаду (Villa Xanadu) в Варадеро на берегу Атлантического океана и подарил её в качестве свадебного подарка молодожёнам. Но счастливая пара прожила в этом гнёздышке даже не весь медовый месяц, а всего лишь пару недель, как грянула Великая Кубинская революция 1959 года и красивую дачу национализировали. Молодожёны с гостями и родителями улетели с Кубы на последнем самолёте в новогоднюю ночь. Вот такая печальная история!»
Дополнительно надо заметить, что Вилла Дюпона стала тогда первым городским особняком курорта, до этого там жили как на наших дачах в определённый период времени года. название особняка «Ксанаду» он взял по имени изумительного дворца из «Кубла Хана» С. Тэйлора. По тем временам ничего столь шикарного и современного в здешних метах не было.
Архитекторами виллы стали Коварракос и Говантес, и при строительстве виллы Дюпона они применяли самые новые материалы и технологии. Например, в цемент каменщиками примешивалось козье молоко, чтобы придать ему особо мягкий блеск. Здесь было 11 спален с собственными ваннами, три просторные террасы, семь балконов, гараж на 7 авто и собственная пристань. При четырёх этажах были даже старинные лифты. Дюпон поставил в доме самый большой частный орган во всей Латинской Америке, что вылилось ему в 111 тыс. долларов США. Механизм располагался в подвале, и орган мог играть как автоматически, так и с помощью человека. Благодаря особой системе труб звуки органа были слышны на террасе и в холле, но не тревожили гостей в спальнях. Также в доме была телефонная связь.
На внутреннюю отделку американец тоже не поскупился: дорогое красное дерево для потолков, лестничных перил и колонн везли из Сантьяго-де-Куба, а ванные были облицованы ценным итальянским и испанским мрамором. В винном погребе Дюпон собрал отменную коллекцию вин, а близ виллы устроил поле для гольфа. Когда все работы были завершены, общая сумма вложений в особняк составила 1,3 млн. долларов США, а для его обслуживания понадобился штат из 76 человек. Сады вокруг виллы были засажены кокосовыми пальмами, авокадо и папайями, а для создания экзотической атмосферы сюда специально завозили разноцветных какаду.
После революции здесь открыли сначала школу, а потом знаменитый и по сей день ресторан «Лас Америкас». Здесь любили играть в гольф в местном гольф-клубе с полем на 18 лунок и пить ром покуривая сигары Че Гевара и Фидель Кастро.
Почётным гостем на открытии ресторана «Лас Америкас» в 1963 году стала Валентина Терешкова, гостившая на Кубе с официальным визитом, и в тот же день, как ни странно, в США умер 85-летний Дюпон.
Мы вышли к главному входу Виллы, как внимание жены привлекли уроки гольфа, которые на поле рядом давали инструктора гольф-клуба юным спортсменам. Она осталась на поле, махнув рукой, мол я там внутри уже была, а мы с дочерью зашли в знакомую красивую дубовую дверь.
Никто нас там не остановил и не потребовал купить входные билеты для свободного осмотра здания за 3 кука. Видимо нам повезло или сегодня был для свободных посещений. Мы осмотрели зал пустого ресторана на 1м этаже и небольшую библиотеку, старинные фолианты которой мне запомнились ещё с первого визита сюда 15 лет назад. Все стены были украшены старыми картинами хороших мастеров в богатых рамах. Погуляв по первому этажу на лифте с правой стороны, здания поднялись на третий этаж, где находился панорамный бар с прекрасным обзором бушующих волн океана в окна с обрамлением колоннами из чёрного дерева.
Зашли и осмотрелись в большом зале бара. Несмотря на вроде бы раннее предобеденное время бар работал. Какая приятная неожиданность! Ну а как же у колодца и воды-то не напиться? За Дом Дюпона! Надо обязательно, и мы заказали бокал дорогого и редкого рома «Матусалем» для автора и дочери его коктейль дайкири, затем удобно расположились в высоких креслах у открытого окна. Закурив короткую сигару «Коиба» под ром в тёплом бокале и общаясь с дочерью, я смотрел на штормящие волны внизу.
Вдруг неожиданно раздался звук саксофона. Оказывается, и лабухи, то есть музыканты местные были на месте или просто решили порепетировать в дневное время. Высокий худощавый пожилой саксофонист страстно впился губами в мундштук своего инструмента и выводил томную мелодию Синатры «It’s a wonderful day», при этом он оставил на эстраде аккомпанирующего ему тихо ударника и подошёл к нам. Наклонившись над дочерью всем свои видом, он показывал, что играет только для неё и кивком головы пригласил её на танцевальный пол в центре зала. Моя скромная дочь, не привыкшая к такому вниманию, зарделась, покрывшись красным здоровым румянцем и умоляюще уставилась на меня, мол что делать? А что делать, плясать надо.
– Ну иди и потанцуй, не отказывай себе ни в чём, ты на отдыхе.
Она отвернулась к окну и крепко схватила трубочку коктейля выпив его почти одним глотком вместе с кусочками льда. Музыкант не терялся. Видимо и не таких сударынь он раскалывал, и заиграл другую знаменитую мелодию «Бесаме, бесаме мучо». Вот под эту мелодию дочь не выдержала и вышла на танцпол перед эстрадой в углу зала и потопталась там в одиночестве размахивая подолом широкой белой юбки, а вернувшись потребовала, чтобы я оплатил услуги музыканта. Само собой разумеется, сунув, как положено в трубу саксофона купюру в 5 куков мы допили свои напитки и покинули гостеприимный бар.
Дом Дюпона или «Villa Xanadu», далее по берегу отель «Мелиа Варадеро»
В винные погреба подвала дома Дюпона решили не спускаться, вспомнив, что там очень прохладно, вышли из здания. Жена на поле осваивала клюшку для гольфа лихо размахивая ей под команды тренера гольф-клуба, которому сейчас принадлежит Дом Дюпона.
После обеда сходили на пляж и искупались. Ни дня без моря на море-океане! Рядом с нашими топчанами сразу засуетились вчерашние пацаны-футболисты, деланно громко что-то обсуждая и бросая взгляды на дочь. Заводилой у них был видимо шустрый блондин Олег. Мы прислушались к их разговорам, явно направленным в нашу сторону.
– Летом мы с пацанами обычно ходили в походы с ночёвкой, и с собой брали только самое необходимое: палатку, картошку и Марью Ивановну.
– А мне вот моя девушка как-то сказала, что хочет, чтобы я стал плохим парнем. Чтобы это значило?
Дочь в чёрных очках на пол-лица перестала читать свою книгу и навострила уши, но продолжения этой темы не последовало, и она решила освежиться в море, в котором чуть не утонула лет 15 назад, когда её подхватило продольное прибрежное течение (см. книгу «Куба-любовь моя»).
– Я вам ещё покажу, – вдруг завопил Олег, за долбав друзей своими детскими фото из телефона, он вырвался из общего круга компании и побежал по песку высоко поднимая ноги в море вслед за дочерью.
Увидев, что я закурил сигару ко мне подошёл флегматичный здоровяк-спасатель весь день, сидевший на своей вышке под зонтом, сообщил мне, что его зовут Карлос и сходу предложил мне купить коробки «левых» сигар любой фирмы. Ответил ему, что нас предупреждали не брать сигар с рук, так как там вместо прекрасного кубинского табачного листа может быть накручена сладкая банановая шкурка. Карлос возмутился очень и оглядываясь по сторонам тихо на ухо мне сообщил, что это его родственники таскают прямо с фабрик. Причём сразу со всех, подумал я.
– Эсперате, деспуэс, – подожди, потом мол перед отъездом куплю.
После ужина зайдя на ресепшн спросил у администратора Камиллы, как мне взять на пару дней машину на прокат?
– А донде бас и порке? Далеко поедешь и зачем?
– Кинсе аньос антес сой мучо трабахо ен ла СЕН и асефальто бускар ме ихос, – 15 лет назад я работал на атомной станции в Сьенфуэгосе и мне надо поехать туда поискать своих детей.
Камилла весело захохотала на весь зал и громко поделилась такой новостью со своими товарками. Сняв копию с моих водительских прав, сказала, что завтра утром будет для меня самая лучшая макина – машина на всём полуострове.
Автопробег
«Ударим автопробегом по бездорожью и разгильдяйству!»
Всем доброе утро, а у кого не доброе, то удобряйте!
После завтрак на ресепшне Камилла, мило улыбаясь выдала мне ключи от машины, взяла плату за три дня аренды по 50 куков в день, выдала справку о проживании для выезжающих за пределы Варадеро и сказала, что бензобак полный. А машина вон стоит на парковке за отелем у маленького арендного офиса, при этом смеясь полюбопытствовала много ли детей своих собираюсь найти в Сьенфуэгосе.
– Мучо. Много. Сколько найду-все мои, – отшутился от неё.
– Даже если будут чёрненькие, – ехидно уточнила Камилла.
Махнув ей рукой, пошёл собирать вещи в небольшое путешествие, которое планировали совершить уже давно, ещё в Москве мечтая посетить те места, где жили и работали 15 лет назад.
Машина оказалась марки «Фольксваген-Гольф» белого цвета с механической коробкой передач и красными номерами для иностранцев Т13313. Номер почему-то жене не понравился, мол как ехать в дальнюю дорогу с такими номерами, а дочь попыталась немного поводить машину, усевшись за руль. Так как дома она ездит на своей «Хонде» с автоматом, то естественно на «механике» не смогла переключить скорости нормально. Услышав ужасный скрежет в коробке передач, быстро согнал дилетантку с водительского места. Загрузив вещи в багажник, получив дорожные документы на машину в офисе, расселись в машине – дочь с видеокамерой рядом со мной спереди, а жена разглядывала окрестности с заднего места.
«Командовать парадом буду я!»
Выехав с парковки на центральную дорогу на полуострове «Autopista Sur”, быстро доехали до городка Варадеро и КПП на мосту. Никто нас там не проверял, охранники, увидев красные номера на машине сразу потеряли к нам какой-либо интерес. Проехав по дороге «Via Rapida” городок Карденас, мы взяли курс строго на юг по дороге «Carretera Cardenas Coliseo”, вспоминая как ездили здесь раньше когда-то на моей служебной «Ниве». За прошедшее время ничего здесь не изменилось. Время не властно над Кубой!
Дорог как не было, так и нет! Сплошное бездорожье! Были только одни направления. Вернее, дороги были, но плохие и без указателей. В городках ещё имелось на центральных дорогах асфальтовые покрытия, а в провинции Матансас в основном галечные шоссе. Приходилось ехать и иногда по дороге останавливаясь в городках Лимонар и Ховельянос спрашивая нужное направление или ехать по памяти и наитию. Городок Pedro Betancourt мне был до боли знаком, когда-то я в нём долго петлял полвечера пытаясь в темноте без фонарей на улицах выбраться на южное шоссе.
Потихоньку доехали до центральной автотрассы Аутописта Насьонал, роскошной и широкой двухсторонней дороге, пронизывающей всю Кубу от Пинар дель Рио на западе до Сантьяго-де-Куба на востоке. На неё ещё когда-то военные кубинские самолёты садились для тренировки, сам видел, врать не буду. Но проехаться по ней нам пришлось недолго. До поворота на юг в направлении на Хагуэй Гранде и Гуама, короче на полуостров Сапата. Встречный ветерок дул в открытые окна машины, играла музыка, дочь периодически снимала на камеру пролетающие мимо окрестности, а жена периодически спала на заднем сиденье. Красота!
Карта-схема автопробега по кубинским дорогам
Как пишется в путеводителе, взятом в арендном офисе отеля, «в этом районе Кубы туристов ждут самые разные развлечения, что выгодно отличает полуостров от других туристических центров. Главные достопримечательности здесь – это природный парк, отличные места для занятия водными видами спорта и ныряния с аквалангом, по-моему, на Кубе везде есть эти отличные места для ныряния, хоть на бесконечных пляжах севера на Атлантическом береге, хоть на коралловых рифах Карибского моря на юге.
Отдельно в путеводителе упомянули залив Кочинос-Свиней – место, где когда-то пытались высадиться оппозиционные борцы с режимом Фиделя Кастро. Полуостров Сапата считается самым малонаселённым районом Кубы. большую его часть занимают болота и леса. Однако на этих болотах раскинулся самый интересный природный заповедник Карибского бассейна. Сюда как магнитом тянет любителей природы».
Посмотрел в зеркало заднего вида, что-то и спереди, и сзади не было видно этих любителей природы, даже вообще никаких не любителей не врагов, мы ехали по шоссе в гордом одиночестве. Кстати, с преступностью на Кубе всё благополучно, так как ее практически нет, особенно в провинции, а полиция везде работает хорошо.
Дочь продолжала читать путеводитель о том, что район вокруг лагуны Тесоро объявлен национальным парком Монтемар (Grande Parque Nacional de Montemar). Это крупнейшая экосистема острова. Здесь можно прогуляться по девственному лесу, продолжала вслух вещать дочь, полюбоваться пышной тропической растительностью, манграми, болотными растениями и птицами с разноцветными плюмажами. На этом слове дочь задумалась, затем продолжила, что здесь нечего опасаться даже самым боязливым туристам: на Кубе нет ядовитых змей и хищных животных. Ну вот не преступников, не гадов всяких!
– А что крокодил, разве не хищное животное, – вдруг проснулась на заднем сиденье жена.
Мы как раз приехали в местечко La Boka, недалеко от городка Гуама, заставленное туристическими автобусами. Здесь располагалась индейская деревня Вилья Гуама, по улочке которой бродили смуглые кубинцы в набедренных повязках с перьями в голове и копьями в руках, они видимо изображали вождя племени Таино, некогда населявших Кубу по имени Атуэй, сожжённого испанцами на костре. Рядом с индейской деревушкой, где хижины стояли на сваях, а индейцы плавали на каноэ находилась крокодиловая ферма с кафе, где даже кормят крокодиловыми шашлыками.
Решили остановиться здесь и перекусить крокодилом, когда ещё случится такая возможность? Для этого купили входные билеты на крокодиловую ферму, где сначала походили среди толп восхищающихся и восторгающихся туристов между ограждённых частоколом зон естественного обитания крокодилов, то есть в болотах. Дочь не устояла перед желанием и выстояла небольшую очередь для фотографирования с маленьким крокодильчиком с перевязанной пастью, чтобы невзначай не цапнул красивых туристок, которого смуглый дрессировщик быстро накидывал на шею или вручал в руки всем желающим сделать эффектное фото.
На крокодиловой ферме в местечке Ла Бока
После этого нас запустили в кафе и вручили подносы с тарелками жареного крокодилового мяса, мягкими свежими булочками и холодной колой. Ну вот сбылась мечта идиота – съел крокодила, ничего особенного оказалось, на вкус похож на курицу. Или может повара вместо крокодила на кухне куриц резали и быстро жарили? Да нет, зачем, ведь крокодилов на Кубе много, а кур, наоборот мало. На столиках в кафе лежали листки с информацией о том, что эта крокодиловая ферма была основана в 1962 году, она самая крупнейшая на острове и то, что благодаря усилиям местных учёных удалось сохранить 16 видов этих рептилий, которым угрожало полнейшее уничтожение. Вот как, оказывается предки всех крокодилов могли съесть!
Плайя Хирон
«Жалкие эпигоны великих предков!»
Перекусили крокодилом, передохнули и опять Командор автопробега дал команду экипажу Фольксвагена, Антилопы Гну или «Ласточки» – Вперёд! Как машину назовёшь – так она и поедет!
А впереди нас ждал Залив Свиней! Как говорится свинью подложили по дороге незаметно.
Залив Свиней (Bahia de Cochinos) – это большой залив со множеством пляжей и живописных уголков. Главные достопримечательности – Плайя Ларга, Калета-де-Росарио и пещера Куэва-де-лос-Песос. Туристы приезжают сюда для того, чтобы увидеть место неудачного вторжения контрреволюционеров, а также поплавать с маской или аквалангом.
Те из читателей, кто не скроет своего искушения и найдёт другую книгу автора «Куба-любовь моя» смогут в полной мере ознакомиться с описанием этих мест, историей Кубы в целом и историей вторжения противников Фиделя в частности. Даже и о том, как советских специалистов, строящих атомную станцию «Хурагуа» неподалёку отсюда, возили сюда семьями по выходным дням на экскурсии и пляжный отдых в Плайя Ларга.
Выехав с крокодиловой фермы в городке Palpite миновали правый поворот на знаменитый на юге пляж Playa Larga и повернули налево в сторону города Sopliliar, где наконец увидели мутные воды Залива Свиней и конечно же Карибского моря. Ну вот – дорога от Атлантики до Карибского берега Кубы с короткой остановкой на ферме составила для нашей «Антилопы-Гну» всего три часа. Теперь мы ехали вдоль залива посматривая направо на его коралловые рифы, которые здесь подходят близко к берегу иногда сливаясь с ним. На дороге здесь даже появились указатели на Плайя Хирон.
Исторической место! Когда-то местную деревушку назвали в честь печально известного пирата Жилберто Хирона обитавшего в этих местах.
«Зеркало терпения» («Espejo de paciencia») – это эпическая поэма на испанском языке, написанная в 1608 году Канарским поэтом Сильвестром де Бальбоа, считается первым литературным произведением, написанным на Кубе. Впервые оно было напечатано в 1838 году в журнале «El Plantel» после того, как писатель Хосе Антонио Эчеваррия нашёл его между полками библиотеки «Общества друзей страны». В поэме описаны реальные события, когда в 1604 году в порту Мансанильо провинции Гранма, что на юге острова, епископ Кубы дон Хуан де Лас Кабесас Альтамирано, совершавший паломническое путешествие на ферму в Яре был похищен французским пиратом Жильберто Хироном. Известный пират намеревался получить огромный выкуп за своего знатного пленника. Но не тут-то было! Собралось огромное народное ополчение в городе Баямо (о нём поётся в кубинском гимне, но по другой причине) для боя с корсарами. В этом бою чёрный раб по имени Голомон в сабельной абордажной схватке побеждает Жильберо Хирона и отрубает ему голову. Епископа спасают, народ празднует и ликует, спеша на мессу, а раба освобождают. Ура! Всем выдают рома и сербесы.
В Музее военной техники Плайя-Хирон
Ну вот и приехали в Плайя Хирон, где тоже решили сделать остановку и вспомнить старые места, где я когда-то познакомился и подружился с канадским миллионером-пенсионером Майком Гого. Спидометр на машине показал 161 км от Варадеро, а стрелка указателя топливо только чуть качнулась влево, это порадовало. Экономный, однако этот Фольксваген оказался – на самом деле народный автомобиль и не только для немцев.
Прошли сразу на пляж, заполненный туристами, где Командор автопробега решил искупаться и освежиться, снимая усталость от дороги. Дамы просто отдыхали на лавочке оглядывая туристов и местную публику, потягивая прохладительные напитки. Этот пляж ещё прославился как место решающей битвы между революционными войсками Фиделя Кастро и поддерживаемыми США кубинскими эмигрантами. Битва состоялась 17 апреля 1961 года, в самый разгар «холодной войны». 1400 кубинских эмигрантов, подготовленных и вооружённых с помощью ЦРУ, высадились на кубе в целях свержения режима Кастро. Их поддерживала американская авиация, разбомбившая военные базы на острове. Но силы вторжения встретили ожесточённый отпор со стороны армии Кастро, поддерживаемой добровольцами из числа местного населения, и атака эмигрантов захлебнулась. Они рассыпались по болотистой местности всего полуострова Сапата, откуда их выбивали и арестовывали ещё неделю спустя.
Битва в Заливе Свиней – весьма значительное историческое событие. Молодая Кубинская республика смогла отстоять свою независимость и нанести унизительное поражение силам президента Кеннеди. Стало ясно тогда, что сердца кубинцев целиком на стороне Революции.
Здесь располагается Музей военной техники, захваченной кубинцами у «гусанос» (червяков) – так называли на Кубе высадившихся эмигрантов. Здесь также можно ознакомиться с различными документами и посмотреть фильм, снятый во время вторжения и послушать кубинские революционные песни.
Кубинский фолк-певец Сильвио Родригес сочинил песню «Playa Giron», посвящённую рыбакам в лодке с тем же названием, в которой он работал с 1969 по 1970 год. Позднее эта песня вошла в альбом «Dias y Flores» («Дни и цветы»), изданной в 1975 году. Однако тема Плайя Хирон имеет двоякое значение, это касается как лодки, так и конфликта, выигранного кубинскими правительственными войсками. Не путать с «Prelude Giron», ещё одной известной песней Сильвио Родригеса, которая также затрагивает проблему вторжения в Залив Свиней.
Походили по Музею, сфотографировались у танков и самолётов, послушали революционные песни и поехали опять в путь-дорогу, дальше на Сан Блас. Вдоль всей дороги от Плайя Хирон у берегов Карибского моря стояли небольшие Стеллы-памятники погибшим здесь героям Революции во время вторжения на остров жалких эпигонов великих предков.