Валерий Николаевич Шпаковский
Карибские маршруты – I
Абана Вьеха (Старая Гавана)
«Где-то мы уже это видели,
когда-то мы здесь уже были!»
Кубинского гида звали Роза, и эта Роза сразу повела нас налево от входа в гостиницу на легендарный бульвар Прадо к большим чугунным черным львам. Говорила Роза по-русски сравнительно хорошо, но с акцентом и иногда путалась в сложных словах, она когда-то училась в Москве на швею, но предпочитает сейчас работать гидом.
– А правда, что эти львы сделаны из металла старых английских пушек?
Роза этого факта не знала и быстро повела нас по бульвару к морю, доведя до старой крепости Сан-Сальвадор-де-ла-Пунта, она сообщила, что там сейчас расположен музей и повернула по широкой набережной Карлоса Сеспедеса (Avenida del Puerto) направо. Через пролив были видны другие крепости на противоположной стороне гаванской бухты, слева – крепость Эль Морро с маяком, а чуть правее – крепость Сан-Карлос-де-ла-Кабанья с мощными длинными бастионами. Дочь, балуясь заскочила на широкий парапет ограждения и пошла по нему покачиваясь стараясь держать равновесие.
– Смотри не свались в грязную воду залива с той стороны парапета.
– Она реально грязная, а море вроде чистое, – и испугавшись рядом пролетевшей большой чайки она спрыгнула с парапета.
– У берега здесь всегда мусор всякий болтается, его из гавани наносит.
Дошли по набережной до старых пушек, лежащих у стен не менее старой крепости Реаль Фуэрса (Castillo de la Real Fuerza) с символом Гаваны – Хиралдильей на башне. Эта крепость была построена в XVI веке и является старейшим военным сооружением в Гаване и второй по древности форт в Новом Свете. Крепость была построена для защиты города от пиратов и окружена широким рвом. С мощных крепостных стен и башен открывается волшебный вид на город и гавань. Внутри крепости сейчас устроен музей кубинской керамики с 1940 года и до наших дней гордо сообщила нам Роза.
Роза также рассказала печальную историю о Изабель де Бобадилья долго ждавшую своего мужа конкистадора Эрнандо де Сото, ставшего в 1538 году седьмым генерал-губернатором Кубы, открывшего реку Миссисипи и погибшего в 1542 году на Диком Западе Америки. Изабель все эти четыре года исполняла его обязанности губернатора и неплохо правила Гаваной и Кубой, и якобы каждый день подымалась на стены этой крепости и смотрела в море надеясь увидеть паруса возвращающихся из похода кораблей эскадры мужа.
Рядом находилась небольшая церковь Эль-Темплете, расположенная в небольшом неоклассическом здании. Роза рассказала, что церковь была построена в 1828 году и она напоминает о дне создания города Сан-Кристобаль-де-ла-Хабана. Колонна перед церковью обозначает то место, где в 1519 году под деревом сейба[1] была проведена первая месса и первое заседание правительства. Это событие является Национальным праздником и отмечается каждый год – 19 ноября. А дерево сейба считается с тех пор священным, люди приходят к нему, чтобы совершить обряд – надо обойти его три раза, бросить мелкую монетку в дупло под ним, загадать желание и будет тогда им счастье. Дочь решила тоже попытать счастья себе, но увидев выстроившуюся очередь в основном из женщин передумала.
Далее путь Розы лежал на уже давно нам знакомую старую площадь Пласа-де-Армас (Plaza de Armas). Эта великолепная площадь – сердце колониального центра Гаваны. Элегантная просторная площадь обрамлена барочными зданиями, окружённые пышной тропической растительностью. На лавочках и скамейках вокруг площади расположены книжные и антикварные развалы, которые привлекают многочисленных туристов. Эта площадь была спроектирована в XVII веке на месте старинной площади Майор – центра религиозной, административной и военной жизни Гаваны. В XVIII и XIX веках площадь де-Армас стала излюбленным местом прогулок богатых жителей Гаваны. В центре площади находится памятник Карлосу Мануэлю де Сеспедесу, кто не знает – это Апостол Свободы на Кубе.
В 1868 году богатый адвокат Сеспедес освободил своих рабов на плантациях сахарного тростника и объявил Манифест о независимости Кубы. Поместье Сеспедеса находилось в нескольких милях от городка Яра, где когда-то был сожжён конкистадорами индейский вождь племени таино Атуэй (популярная марка пива сейчас так на Кубе называется), поэтому манифест получил название «Клич из Яры». Через несколько дней Сеспедес и его единомышленники вынудили сдаться испанский гарнизон в городе Баямо. Это событие стало поводом для начала Десятилетней войны на Кубе, которая была первой попыткой добиться независимости от Испании и освободить всех рабов.
Этот факт нашёл отражение в Национальном гимне Кубы под названием «Баямеса», слова и музыку для которого написал один из соратников Сеспедеса Педро Фигуэредо:
«Смело в бой, патриоты Баямо!
Ваша Родина вами гордится!
Славной смерти не надо страшиться:
Смерть за Родину – вечная жизнь!»
На площади де-Армас и прилегающих к ней улицах находятся самые красивые здания и главные достопримечательности старого города, которые за последнее время стали реставрироваться. Пройдя через центр площади через многочисленные ларьки нумизматов и книголюбов, прорвались сквозь кордон разряженных в красочные платья креолок с цветами вышли к Дворцу капитан-генералов (Palacio de los Capitanes Generales). Здесь Роза заученным текстом просветила нас, что старинный Дворец является великолепным образцом колониальной барочной архитектуры. Дворец был построен в 1780 году для испанских губернаторов и президентов. Сегодня здесь – Исторический музей города Гаваны, где собрана большая коллекция мебели XIX века и предметов, относящихся к периоду испанской колонизации.
На улочках Старой Гаваны
Во внутреннем дворе под сенью гигантских королевских пальм стоит памятник Христофору Колумбу. Роза также сообщила, что в музее есть две основные достопримечательности – кенотаф из приходской церкви Ла Хиралдилья (La Giraldilla) – древнейшая бронзовая статуя на Кубе, снятая со шпиля крепости Реаль Фуэрса, изображающая Изабель де Бобадилью (сейчас там стоят копии, которых иногда сбивают ураганы). Вторая достопримечательность – музея, это Зеркальный салон, украшенный венецианскими зеркалами XIX века.
Выйдя из дворца, капитан-генералов Роза повела нас по пешеходной старинной узкой улочке Калье Офисиос (Calle Oficios). На этой улице на самом деле много великолепных колониальных зданий XVI–XIX вв., а также старинных магазинов, лавочек и аптек. Роза даже показала нам открытый музей старинных автомобилей, один из которых был полностью деревянным. По этой улочке мы вышли на следующую большую площадь де-Сан-Франциско (Plaza de San Francisco), где, призвав на помощь воображение можно было представить каким был здесь порт во времена испанского владычества, когда множество галеонов, гружёных золотом и другими товарами готовились к отплытию в Испанию. Эта площадь в андалусском стиле в древности была торговой, о чём сейчас напоминает здание старинной таможни (Aduana General de la República) и бывшая биржа (Lonja del Comercio).
На этой площади находится массивное здание в военном стиле, построенное в XVI веке и частично перестроенное в XVIII веке. Это монастырь Св. Франциска Ассизского с колокольни, которого открывается прекрасный вид на порт и город. В настоящее время здесь располагается концертный зал, где исполняется хоровая и камерная музыка, а монастырь превращён в музей церковного искусства. Рядом у стены монастыря стояла медная фигура бородатого нищего, городского сумасшедшего причём борода у него сверкала на солнце как начищенная. Роза сообщила, что по городскому поверью надо загадать желание и потрогать бороду нищего и будет вам счастье может быть когда-нибудь.
Центр площади украшает копия знаменитого «львиного» фонтана Альгамбры (Fuente de los Leones), находящегося в испанском городе Гранада. Фонтан был подарен городу в 1838 году, в течение многих лет он снабжал корабли, заходящие в порт чистой питьевой водой.
Потом Роза повела нас по длинной Бразильской улице (Brasil/ Teniente Rey), где показала старинный президентский вагон для поездок по стране, который Президенту Хосе Гомесу в 1912 году подарили американцы. Сейчас там был музей, и мы зашли внутрь вагона, чтобы оценить отделку красным деревом столовой с настоящими серебряными приборами, спальных мест, ванны и кабинета президента. Хорошо наверно было путешествовать по стране в таком вагоне, который тогда охлаждался при помощи сухого льда, в виду отсутствия кондиционеров.
На этой улице нам попалось какое-то театрализованное шествие – на ходулях в разноцветных шутовских нарядах шли клоуны или циркачи, развлекая публику, дочь сфотографировалась на их фоне, а они ей говорили комплименты:
– Ке линда! Ке бонита! (Какая красивая и симпатичная)
Да, блондинок здесь мало, затем мы вышли к знаменитому гаванскому Капитолию, который всегда был на ремонт. И сейчас опять! Давно хотелось посетить его, но видимо снова не судьба. Роза сказала, что справа от Капитолия находится гаванский Китайский квартал и показала здание табачной фабрики «Партагас». Пройдя мимо памятника Хосе Марти в Центральном парке Роза, замыкая круг привела нас опять в наш отель Севилья. Здесь мы с ней рассчитались и попрощались, вежливо отказавшись от будущих услуг, мол сами теперь погуляем.
В вестибюле отеля моё внимание привлекла старая фотография в рамке под стеклом улыбающегося человека в чёрных очках и шляпе – канотье. Это было фото знаменитого американского гангстера Аль Капоне, проживавшего некогда здесь в номере 515 незадолго до своей смерти от сифилиса в своём поместье в Палм-Бич.
Насмотревшись на гангстера и попив чаю в номере с московским печеньем усталые и довольные прогулкой, путешественники наконец легли спать.
Набережная Малекон
Проснувшись утром следующего дня, посмотрели в окна – Башня «Баккарди» была на месте в лучах восходящего солнца сверкала на шпиле летучая мышь. Собрались и спустились на лифте со своего 9-го этажа в ресторан на завтрак. В воздухе витал аромат кофе и свежей выпечки вперемежку с сигарным дымом. Весь зал огромного ресторана с распахнутыми окнами веранд был полон разноязычного народа, и мы расположились в небольшом зале кафе за стойкой ресепшна справа с небольшим настенным фонтаном в виде скульптуры девушки. Перекусив лёгкими закусками-тапас и кофе с выпечкой и фруктами вышли из отеля на прогулку по знакомой давно Гаване.
Справа от главного входа в отель Севилья через улицу Аграмонте было видно большое здание, подойдя к которому мы прочитали на табличке, что это Дворец изящных искусств, построенный по проекту архитектора Родригеса Пичардо. У входа в здание Дворца и музея (Museo Nacional de Bellas Artes de Cuba) стояла русская группа туристов и слушала своего гида, темнокожую пожилую кубинку. Она вещала о том, что экспозиции музея занимают площадь около 8 тысяч кв., где на постоянных выставках представлены 1200 предметов искусства, включая 300 лучших полотен кубинских художников. В общей коллекции музея насчитывается 17 тысяч единиц хранения, разделённых на различные блоки в хронологической последовательности, освещающей процесс развития культуры Кубы в целом. Блоки назывались – Искусство колоний, Период Модерна, Поворот Столетия, Современное искусство, где вместе с картинами и скульптурами экспонировались также гравюры и инсталляции.
Во Дворце-музее изящных искусств была размещена только часть коллекции, представляющая развитие культуры Кубы, вторая часть, включающая в себя шедевры мирового наследия, в том числе европейская живопись и скульптура, экспонируются в другом здании, во дворце Астурийского центра. Гид Тереза, так оказывается её звали, сразу предложила своим туристам разделиться для экономии времени на две группы и посетить эти музеи. Наш народ начал бурно обсуждать кому куда и зачем идти и кому чего хочется увидеть, раздавались уточняющие вопросы к гиду о том, в каких музеях имеются буфеты и продаётся ли там пиво.
Так как мы ни к какой группе этих туристов с Урала не относились и пива с утра пока не хотели, то развернувшись и перейдя улицу Трокадеро подошли к другому большому зданию из стекла, чуть левее теперь от нашей гостиницы Севилья. Ранее в 90-х годах, будучи в служебных командировках в Гаване, приезжая в столицу из Сьенфуэгоса, я часто проезжал мимо этого стеклянного павильона и даже пару раз останавливался здесь для его осмотра. Это здание хорошо смотрится издалека со всех близлежащих улиц и в нём всем сразу видно старое судно «Memorial Granma». Это знаменитая яхта «Гранма» (Бабуля), на которой Фидель Кастро и его сторонники-революционеры переправились в 1959 году из Мексики на Кубу. Вокруг яхты установлены ракеты, которыми был сбит американский самолёт Локхид U-2 во время Карибского кризиса и высадки в заливе Кочинос (Свиней), а также остатки самолёта и его двигатели.
Осмотрев яхту со всех сторон прозрачного здания с охраной у входа, через улицу Колон мы увидели величественное здание, бывшее до 1959 года рабочей резиденцией всех руководителей Кубы – Президентский дворец! Дворец был спроектирован и построен в 1920 году архитекторами Карлосом Марури и Полем Бело в стиле неоклассицизма. После Революции 1959 года в Президентском дворце были размещены экспозиции Музея Революции (Museo de la Revolucion). Здесь хранятся экспонаты, связанные с дореволюционной Кубой и войной за Независимость, конечно же главная экспозиция посвящена революционным событиям 1950–1960-х годов, от штурма казарм Монкада до окончательной победы Революции 1959 года.
Выйдя мимо Президентского дворца к улице Refugio (Убежище), свернули по ней налево и вышли на знаменитый бульвар Прадо (Paseo del Prado, Paseo de Marti). Среди старинных лавочек и развалов современных кубинских художников с картинами, ещё не попавшими во Дворец изящных искусств, пошли вниз к морю.
Мы вышли на старый бульвар где-то примерно в его середине, поэтому через два квартала рассматривая ветхие разной архитектуры здания с обеих сторон бульвара вышли к его завершающей площадке. Там в створе улицы, напротив парка Влюблённых (Parque de los Enamorados) стоит памятник кубинскому поэту и революционеру Juan Clemente Zenea, участнику борьбы против испанского владычества на Кубе и погибшему в 1871 году.
Крепость Сан-Сальвадор де Ла Пунта в Гаване
Рассматривая памятник, присели отдохнуть на старую лавку. Солнце начинало входить в зенит и палить нещадно. Вдруг на лавку к нам заскочил огромный рыжий кот, дочь машинально потянулась погладить его.
«Всё в этом мире суета, остановись – погладь кота!».
Напротив, нас на набережной Малекон возвышались стены старой крепости Сан-Сальвадор де ла Пунта (Castillo de San Salvador de La Punta) и был виден перед ней красивый обелиск генералиссимусу Миранда.
Крепость являлась частью оборонительной системы, образованной четырьмя крепостями, которые защищали порт Гаваны. Форт был спроектирован итальянским военным инженером Джованни Баутиста Антоне ли и построен в период с 1589 по 1600 гг. В колониальный период каждую ночь отсюда протягивали огромную плавучую медную цепь, состоящую из деревянных и бронзовых колец длиной 250 метров, которая доходила до Замка трёх Королей (Эдь Морро) (Castillo de los Tres Reyes del Morro), чтобы перекрыть вход в порт от кораблей противника. В середине XVIII века английский флот специально нападал на крепость Сан-Сальвадор де ла Пунта, чтобы разрушить эту оборонительную цепь.
В настоящее время в крепости находится Музей Крепости (Музей морской и подводной археологии), в котором представлены различные предметы с затонувших испанских кораблей, оставшиеся фрагменты цепи. коллекции старых монет, слитков драгоценных металлов, редких камней, оружия, посуды, приборов. моделей лодок, экспозиции кораблекрушений у этих берегов и информация о том, как работала работорговля в этих местах.
Подойдя к памятнику Миранде, который ранее, когда работал на Кубе и изредка бывал в Гаване, я тоже часто рассматривал красивую фигуру и долго не мог понять какое отношение этот венесуэлец имеет к Кубе, в отличие, например, от недалеко возвышающейся конной скульптуры Максимо Гомесу – известному герою военных действий за независимость Кубы. Много позже узнав историю жизни этого генералиссимуса и авантюриста, стало понятно почему благодарные, кубинцы поставили памятник этому человеку.
Интересная историческая личность!
«Патриотизм – это последнее убежище негодяя!»
Себастьян Франсиско де Миранда и Родригес де Эспиноза (28 марта 1750–14 июля 1816), широко известный как Франсиско де Миранда, был венесуэльским военным лидером и революционером. Хотя его собственные планы по независимости испанских колоний потерпели неудачу, он считается предшественником Симона Боливара, который во время испано-американских войн за независимость успешно освободил большую часть Южной Америки. Он был известен как «Первый универсальный венесуэлец» и «Великий универсальный американец».
Миранда вёл романтическую и авантюрную жизнь в общем политическом и интеллектуальном климате Эпохи просвещения, он был участником Войны за независимость США, Французской революции и испано-американских войн за независимость, кроме этого, он описал все свои приключения в дневниках, насчитывавших 63 тома в переплёте.
Миранда родился в Каракасе, провинции Венесуэлы в семье испанского иммигранта с Канарских островов, ставшего богатым и успешным купцом, а его мать была богатой венесуэлкой, поэтому он с детства получил хорошее воспитание в частных школах. В июне 1767 года Миранда получил степень бакалавра наук учась в Королевском и Папском университетах Каракаса. Позже он направился в Испанию и продолжил образование в Мадриде изучая современные языки для будущих путешествий, а его отец в это время продвинулся при дворе короля Карла III, доказав своё происхождение и получил соответствующий патент на аристократическое дворянство, но поимел за это злостных врагов среди креольской аристократии из-за своего происхождения.
В 1773 году отец Миранды передал 85 000 реалов серебряных монет, чтобы помочь своему сыну получить должность капитана в полку Принцессы. Первые сражения молодой Миранда провёл в войнах Испании против Марокко в Северной Африке. Его первый военный подвиг произошёл во время осады Мелиллы, когда испанцы смогли дать отпор султану Марокко Мохаммеду бен Абдаллаху, но наград и повышений за это Миранда не получил.
Затем Испания была вовлечена в войнах в США, чтобы расширить свои владения в Луизиане и Флориде, и Миранда направился на Кубу, где весной 1780 года в Гаване представился своему начальнику, генералу Хуану Мануэлю Кагигалу-и-Монсеррат. Здесь в Гаване будет его штаб-квартира откуда Миранда будет участвовать в осаде Пенсаколы на побережье Мексиканского залива, за что получит звание подполковника.
В 1781 году Миранда уже тайно оказался на Ямайке, где он занимался освобождением 900 испанских военнопленных и разведкой против Британии. Миранда самостоятельно участвовал в освобождении Багамских островов помогая американцам в войне за независимость против Британии, там он принял капитуляцию англичан, за что был арестован ревнивым местным испанским начальством. Но его кубинский шеф Кагигала рекомендовал повысить Миранду до полковника и освободить его. В это время Миранда изменил своё мировоззрение в отношении независимости испанских колоний в Америке и попал под подозрение испанской инквизиции, его опять захотели арестовать и отправить в Испанию.
Миранда сбегает в США, где общается с семьёй Ливингстонов, заведя роман с дочерью канцлера, встречается со многими важными людьми: лично с Джорджем Вашингтоном, Томасом Пейном, Александром Гамильтоном, генералом Генри Ноксом, Семюэлем Адамсоном, с которыми ведёт долгие споры о независимости. Миранда превратился в лучшего знатока сражений в Карибском регионе и начинает говорить о насущной необходимости освободить всю Испанскую Америку и создать новую большую независимую страну Колумбию!
15 декабря 1784 года Миранда покинул Бостон и направился в Лондон, там за ним следили испанцы, относясь к нему с подозрением за его сепаратизм. Миранда предпринимает европейское турне в Пруссию, Швецию, Норвегию. Испанский посол в Стокгольме потребовал экстрадиции Миранды, но он заручился поддержкой русского посла Андрея Разумовского, получив рекомендательное письмо императрицы Екатерины II, которая хотела воспользоваться услугами Миранды, для отправки русской эскадры к берегам Америки.
– Мы тут ещё долго будем стоять на жаре у этого памятника. – вдруг взбунтовалась дочь, нарушив торжественную тишину.
– А ты знаешь, что этот человек тоже был гражданин России?
– Нет, не может быть, это же было давно.
– Ну так слушай, Россия тоже давно была на карте мира.
Затем Миранда свободно путешествовал по Европе, включая Бельгию, Германию, Австрию, Венгрию, Грецию и Италию. Пройдя через турецкий Константинополь, он направляется в Крым, где как раз совершает своё знаменитое путешествие императрица Екатерина II.
В Крыму Миранду любезно принял влиятельный светлейший князь Потёмкин, который знакомит его с Суворовым А. В., а когда приезжает императрица он представляет его ей. Пребывание Миранды на Украине и в России длилось намного дольше из-за неожиданного для него гостеприимства и внимания оказанного русским двором и лично императрицей, когда она осознала опасности, окружающие Миранду, особенно приказ инквизиции о его задержании, она решила защитить его любой ценой. Императрица дала указание всем послам России в Европе оказывать ему помощь в любой форме и с большой осторожностью, чтобы защитить его от преследований на местах. Она продлила ему российский паспорт и представляет польскому королю Станиславу Понятовскому, который приглашает его в Польшу, где они будут обмениваться политическими и интеллектуальными взглядами на независимость стран Северной Америки, а король видимо думал о разделе и независимости для Польши.
Кстати, в Санкт-Петербурге «революционер, обласканный императрицей» жил на Большой Морской улице в доме генерала Василия Левашова, ныне «Дом Архитекторов», что напротив «Дома Набокова», которым некоторое время владела Татьяна Васильевна Юсупова, племянница Потёмкина, у неё недалеко был дворец на берегу Мойки (см. книгу «По следам князей Юсуповых»).
«Попытки похитить Миранду со стороны дипломатических представителей Испании провалились». Так заявил 4 августа 1789 года посол России в Лондоне Семён Воронцов, представив статс-секретарю Королевы Англии по иностранным делам Фрэнсису Осборну, 5-му Лидскому герцогу, Миранду не только испанским подданным, но и членом Российской дипломатической миссии в Лондоне.
Начиная с 1791 года Миранда принимает активное участие во Французской революции как Маршал де Камп, в обмен на обещание помощи в последующей реализации проекта освобождения испанских колоний в Америке. В Париже он дружит с жирондистами и служит генералом в революционной армии Шарля Дюморье в кампании при Вальми. Северная армия под командованием Миранды осадила и взяла Антверпен, но не смогла покорить Маастрихт, за что в феврале 1793 года Миранда был арестован и обвинён в заговоре против республики и по приговору Революционного трибунала чуть не угодил на гильотину. Его адвокат Клод Франсуа Шово-Лагард вёл свою защиту с таким красноречием, что Миранда был признан невиновным. Но Марат с якобинцами продолжали его преследовать, Миранду опять арестовали, и он выжил благодаря только тому. что Марат был вскоре убит, после чего наступили времена Террора. Миранда смог покинуть Францию, хотя полиция везде искала «перуанского генерала». Он ещё поучаствует в 1797 году в монархическом заговоре во Франции, пока опять не отправится в Нью-Йорк с планами выделения генерал-капитанства Венесуэлы от испанского владычества.
В Нью-Йорке Миранда встречается с Томасом Джефферсоном и в частном порядке начинает организовывать флибустьерскую экспедицию для освобождения Венесуэлы. 28 апреля 1806 года 200 добровольцев высаживаются с четырёх кораблей в местечке Окумаре-де-ла-Коста под первым венесуэльским флагом, который сконструировал сам Миранда. Однако испанцы были наготове, высадка не удалась, 60 человек были арестованы и 10 из них впоследствии повешены по обвинению в пиратстве.
Миранда встречается на британских островах Гренада, Тринидад и Барбадос с адмиралом Александром Кокрейном и заручается поддержкой Британии в войне против Испании и организовывает вторую попытку вторжения в Венесуэлу. Генерал Миранда высаживается с тринидадскими добровольцами в Ла-Вела-де-Коро, атакует и захватывает два испанских форта с 14 орудиями. Миранда пошёл дальше и захватил Санта-Ана-де-Коро, но испанцы подтягивают свежие силы и вытесняют войска Миранды, которые отплывают на остров Аруба. Испанцы обвиняют США и Британию в поддержке Миранды и предъявляют ему обвинения как пирату и предателю, приговорённому к смертной казни. Миранда после этого скрывается в Англии.
Венесуэла добилась фактической независимости в Великий четверг 18 апреля 1810 года, когда была создана Верховная хунта Каракаса и колониальные администраторы были свергнуты. Хунта отправила делегацию в Великобританию, чтобы получить британское признание, в которую входили будущие знатные люди Венесуэлы Симон Боливар и Андрес Белло, они встретились с Мирандой и убедили его вернуться на родину. В 1811 году состоялась торжественная встреча Миранды в Ла Гуайре с толпами простого народа и делегацией Верховной хунты во главе с Боливаром.
Миранда собирает вокруг себя группу единомышленников и создаёт ассоциацию «La Sociedad Patriotica» по образцу политических клубов Французской революции. 5 июля 1811 года он официально провозгласил независимость Венесуэлы и учредил республику, подписав первую Конституцию. Конгресс также принял созданный им жёлто-синий-красный трико лор как флаг Республики.
Но не все провинции Венесуэлы поддержали молодую республику, к тому же разразилось страшное землетрясение 1812 года и начался экономический кризис, в котором испанские власти обвинили Миранду и подготовили заговор против Республики. Миранда в ответ получил диктаторские полномочия и звание генералиссимуса для спасений Республики и начинает создавать унифицированную армию для противостояния королевским силам под командованием Монтеверде. Но непризнание его креольской аристократией, нежелание выполнять его приказы в силу неприязни, восстание чёрных рабов и наконец потеря крепости Пуэрто-Кабельо, которую защищал молодой патриот Боливар, приводит к его капитуляции перед Монтеверде.
После капитуляции Миранда с верными ему офицерами и соратниками отправляется в порт Да-Гуайра намереваясь уплыть на соседние острова для возобновления борьбы. Но в ночь на 30 июля Миранда при невыясненных обстоятельствах был арестован группой молодых офицеров во главе с пламенным патриотом Симоном Боливаром и передан испанским властям.
Франсиско Миранда (28.03.1750–14.07.1816) Президент Венесуэлы
Это было – Предательство!
Испанцы переводят его в крепость Пуэрто-Кабельо, где содержат в оковах и нечеловеческих условиях. Затем перевозят его в Пуэрто-Рико и, наконец в крепость Ла-Каррака недалеко от Кадиса, где у него случается удар, 25 марта 1816 года накануне уже спланированного побега, а 18 июля того же года он умирает в возрасте 66 лет.
Тем не менее даже в тюрьме этот человек не перестал бороться за справедливость и свободу. Он подготовил несколько документов в адрес различных испанских властей, в том числе Кортесам и даже королю Фернандо VII, где требовал равенства прав для американских венесуэльцев и коренных испанцев.
«Я терпеливо переживаю эту отвратительную несправедливость, потому что она должна обратиться на благо моей родины, чьи интересы мне всегда были так дороги» (1815).
Закончив свой рассказ о интересной исторической личности, чей монумент стоял перед нами, посмотрел на своих спутниц – жена смотрела на море, а дочь в тени памятника листала какую-то книжку в мягкой обложке с надписью: «Интересные фразы и выражения в русской классической литературе».
– Ну и что там пишут интересного в Вашей книге?
«Пьер Безухов был светский человек поэтому мочился духами!»
– Понятно, тогда идём на набережную Малекон, там не надо мочиться духами, там волны нас всех наверно обмочат…
В начале набережной, слева от крепости и памятника Миранде, как и 14 лет назад мы увидели знакомую мемориальную доску справа на парапете с напоминанием о том, что в 1903 году её начал строить первый американский губернатор Гаваны генерал Вудс. Идя по широкой и знакомой набережной, где оправа волновалось море и громко кричали огромные чайки, слева через дорогу (Avenida de Antonio Maceo), по которой изредка проезжали старинные американские автомобили и туристические автобусы, были видны красивые, но заброшенные дома различных архитектурных стилей. Иногда попадались и отреставрированные со свежей окраской. Хоть Старая Гавана и является достоянием ЮНЕСКО (Список всемирного наследия), но выделяемых средств видимо не хватает для полномасштабного ремонта всей длинной набережной. Мы все вместе решили, что за 14 минувших лет со времени нашего отъезда ничего не изменилось на Кубе, время не властно над ней. Те же американские санкции, из-за этого тот же дефицит товаров и карточная система, хождение нескольких валют сразу, старые раритетные кадиллаки на улицах и весёлый неунывающий народ Кубы.
Малекон (исп. Valecon- «волнорез», мол, набережная), официальное название улицы Авенида де Антонио Масео, представляет собой широкую эспланаду, состоящую из проезжей части и дамбы, которая простирается на 8 км вдоль побережья Гаваны, столицы Кубы, от устья Гаванской гавани в Старой Гаване, вдоль северной стороны района Центральной Гаваны и заканчивается в районе Ведадао. С началом экономических реформ на Кубе на Малеконе расцвёл частный бизнес. Мы проходили мимо ларьков с прохладительной водой, фруктами и мороженым, многие лавочки были закрыты так как торговали в основном в вечернее время, когда на Малекон высыпали тучи местных жителей. Днём по нему в основном бродили группы туристов, рыбаки и местные мальчишки-попрошайки «динеро» – денег у туристов.
Строительство Малекона началось в 1901 году во время временного военного правления США. Основной целью создания Малекона была защита Гаваны от моря и так называемых разрушительных американских «Nortes» – ураганов.
Чтобы отметить появление первого 500-метрового участка Малекона американская администрация построила кольцевую развязку на пересечении с улицей бульвара Пасео-дель-Прадо, которая, по словам архитекторов того времени, была первой построенной на Кубе из железобетона. Вот как оказывается, и американцы что-то строили и много на острове, который уже считали своим очередным штатом!