Пивоваров Виктор
С друзьями – по Санкт-Петербургу. Петербурга парадное лицо
Дом кино
В здании, кроме финансового учреждения, был концертный зал с кинотеатром в бельэтаже и магазинами в подвальной части. Кинотеатр назвали «Сплендид Палас», то есть «блестящий, сияющий, роскошный». «Блестящий» скоро заменили на «Рот-фронт», а после Великой Отечественной Войны он стал назваться «Родина». С 1960 года здесь работает Ленинградское отделение Союза кинематографистов – «Дом кино».
Покинем Манежную площадь и направимся к площади Искусств по Итальянской улице, название которой, по одной из версий, связано с неким Итальянским дворцом, который в 1739 году находился ровно в створе улицы, но на другом берегу Фонтанки. На месте того дворца в начале XIX века архитектор Джакомо Кваренги возвёл здание Екатерининского института, но это, как говорится, другая история.
На углу Итальянской и Малой Садовой (Итальянская, 27) находится грандиозное здание Благородного собрания, созданное по проекту братьев Василия Антоновича, Владимира Антоновича и Георгия Антоновича Косяковых в 1912-1914 годах. По первоначальному назначению, как сословный клуб, оно никогда не использовалась. После начала Первой мировой войны в доме разместился госпиталь Японского общества Красного Креста.
В 1918 году, при новой власти, здесь открылся Дворец пролетарской культуры (театры, художественные студии, литературные кружки), а также Ленинградское отделение кинофабрики «Межрабпом» и кинотеатр «Колосс».
В 1932 году дом занял Ленинградский радиокомитет – Дом радио. Для информационного и художественного вещания в прямом эфире в здании оборудовали соответствующие студии и буквально поселили музыкальные коллективы – хоры и оркестры.
Дом радио
В годы войны из Дома радио раздавался стук метронома, звучали голоса Ольги Берггольц, Анны Ахматовой, Дмитрия Шостаковича, Всеволода Вишневского. Более полувека в Доме радио проработала легендарная актриса и диктор – «голос блокадного Ленинграда» – Мария Петрова.
Участок между Малой Садовой, Невским проспектом, Садовой и Итальянской улицами в середине XVIII века принадлежал молодому фавориту императрицы Елизаветы Петровны Ивану Ивановичу Шувалову – основателю первого в России университета и Академии художеств.
Дворцовый комплекс для Шувалова (Итальянская, 25) строился по проекту архитектора Саввы Ивановича Чевакинского в 1749-1753 годах и был одним из самых роскошных для того времени.
Дворец Шувалова
Центр дворцового фасада выделялся необычным для Петербурга трёхгранным ризалитом, за которым находился парадный восьмиугольный зал.
Дворец был посещаем самыми известными людьми, а Екатерина II оставила дневниковую запись: «Снаружи этот дом, хотя и очень огромный, напоминал своими украшениями манжеты из Алансонских кружев, так много на нём было разных украшений».
После кончины Елизаветы Петровны Шувалову пришлось уехать из Санкт-Петербурга – он был вынужден продать три четверти дворцового комплекса, а также коллекцию полотен иностранных художников, в том числе картины Рембрандта и Рубенса.
В 1797 году дворец перешёл в казну и стал принадлежать Департаменту уделов, а позже здесь размещалось Министерство юстиции.
Итальянская, 23
С дворцом Шувалова соседствует трехэтажное здание с восьмиколонным портиком над аркадой цокольного этажа, построенное в 1808 году архитектором Луиджи Руска. Вообще-то портиков четыре – три на фасаде по Садовой улице и один – по Итальянской.
В 1913-1915 годах во дворе была возведена пристройка с залом для кинематографа, получившего название «Павильон де Пари» (в советское время – «Молодежный»). В августе 1915 года здесь состоялся петроградский дебют композитора, поэта и певца Александра Николаевича Вертинского, ставшего в недалёком будущем кумиром эстрады первой половины XX века.
Театр Комиссаржевской
Перейдём через Садовую и остановимся напротив дома 19. Это тыльный фасад «Пассажа» (Невский, 48), построенного в 1846-1848 годах архитектором Рудольфом Андреевичем Желязевичем на сквозном участке между Невским проспектом и Итальянской. Помимо торговых лавок в здании имелись: гостиница, кофейни, бильярдные, музеи, аудитории, разные мастерские и жилые квартиры, а также концертный зал со стороны Итальянской улицы. В 1900 году по проекту гражданского инженера Сергея Сергеевича Козлова была проведена масштабная реконструкция Пассажа, в ходе которой концертный зал был превращен в театр. Эти подмостки в 1904-1906 годах снимал «Новый драматический театр», созданный Верой Фёдоровной Комиссаржевской, о чем свидетельствует мемориальная доска. И в наши дни театральный коллектив, работающий здесь, носит имя великой актрисы.
В 1915 году популярный, ныне незаслуженно забытый, певец Юрий Спиридонович Морфесси открыл в Пассаже, тоже со стороны Итальянской, своё небольшое заведение «для талантов и их поклонников» под скромным названием «Уголок». «Талантами» были Федор Иванович Шаляпин, сам Морфесси и другие кумиры сцены того времени. Кстати, Шаляпин называл Морфесси «Баяном русской песни».
Соседний дом 17 с изящным эркером-фонариком над въездной аркой в начале XIX века был особняком, в котором поселился с женой и тремя сыновьями механик и мебельный мастер Генрих Даниэль Гамбс. Созданные им предметы мебели по рисункам видных архитекторов Винченцо Бренны и Андрея Воронихина часто имели потайные ящички и всякие хитрые механические «секреты». Может именно поэтому полукресла Гамбса стали «героями» романа Ильфа и Петрова «12 стульев»? В 1850-х особняк был перестроен по проекту архитектора Людвига Людвиговича Бонштедта для Центрального управления Главного общества российских железных дорог. В советское время в лицевом здании располагались различные учреждения, а дворовые флигели стали заурядными коммуналками.
Театр музыкальной комедии
Дом 13 был построен в середине XVIII века для Ивана (Ованеса) Лазаревича Лазарева – придворного ювелира и коммерсанта, руководителя армянской общины, инициатора строительства Армянской церкви. На протяжении XIX века здание неоднократно перестраивалось. Современные черты оно приобрело в 1910 году после реконструкции, выполненной по проекту архитектора Ивана Леонардовича Балбашевского и гражданских инженеров Александра Александровича Максимова и Алексея Фёдоровича Бубыря. В первом этаже размещался зал для ресторана-кабаре, над ним – театральный зал, названный «Палас-театр», который показывал веселые, развлекательные спектакли (фарсы, оперетты), пользовавшиеся большой популярностью.
В советский период, с 1938 года, и по настоящее время постоянным хозяином здания становится Театр музыкальной комедии. Даже тем, кто не любит оперетту, как жанр, стоит сходить в театр ради интерьеров парадных залов бывшего особняка.
Вот мы и вернулись на площадь Искусств, до будущих встреч, друзья!
Прогулка пятая
Лютеранский квартал
Совершенно уникальное место в Петербурге представляет собой район Большой и Малой Конюшенных улиц, заключённый между Мойкой, каналом Грибоедова и Невским проспектом, так называемый, Лютеранский квартал. Здесь волею судеб соседствовали пять иноверческих церквей: шведская, финская, немецкая, французская и голландская. В этой прогулке мы обойдём их одну за другой и, по пути, встретим ещё много интересных зданий.
Шведская лютеранская церковь святой Екатерины расположена в самом начале Малой Конюшенной улицы (М.Конюшенная,1). В 1997 году улицу сделали пешеходной и с тех пор здесь никогда не бывает шумно.
Сквозной участок между двумя Конюшенными улицами был выделен шведской общине при Анне Иоанновне в 1734 году и, тогда же, была построена деревянная церковь, выходящая фасадом на Большую Конюшенную.
Надо отметить, что до 1745 года шведская и финская общины сосуществовали вместе, но потом произошёл раскол и участок был разделен на две равные части. Шведскому приходу досталась часть, выходящая на Малую Конюшенную, а финскому – на Большую Конюшенную.
В 1769 году архитектор Юрий Матвеевич Фельтен построил для шведов каменный храм, который освятили в честь святой Екатерины Александрийской, небесной покровительницы, царствовавшей в то время императрицы Екатерины II, выделившей из казны 7 тысяч рублей.
Во второй половине XIX века разросшейся шведской общине потребовалось более вместительное здание и в 1863-1865 годах по проекту архитектора Карла Карловича Андерсона было возведено новое здание церкви, которое, с небольшими утратами во внешнем облике, существует и поныне (на этот раз от царствовавшего императора Александра II было пожаловано 5 тысяч рублей).
Шведская церковь
Новая церковь мола вместить 1200 человек. При ней действовали школа, два приюта и богадельня. Службы в храме сопровождала органная музыка. Прихожанами были такие известные люди, как братья Нобели, архитектор Федор (Фредрик) Иванович Лидваль, ювелир Карл Фаберже. Здесь венчался кавалергардский поручик Карл Густав Маннергейм – будущий маршал и Президент Финляндии. Посещали храм и шведские короли, когда бывали в российской столице.
В советский период здание бывшей церкви занимали разные учреждения. Внутренний объём был разделён железобетонными перекрытиями, поэтому от интерьера ничего не осталось.
В 1939 году здесь устроили дом физкультуры имени Владимира Мягкова – чемпиона СССР по лыжному спорту, погибшего в 1940 году во время Зимней войны с Финляндией.
В 2005 году здание было возвращено прихожанам.
М. Конюшенная 3
Рядом с церковью (М. Конюшенная, 3) стоит красивый дом, построенный в 1905 году по проекту архитектора Фёдора Ивановича Лидваля, как доходный дом при шведской церкви. Главный фасад в стиле северного модерна имеет, тем не менее, симметричную трёхчастную композицию. В отделке использованы гладкая и фактурная штукатурка разного цвета, а также светло-желтая глазурованная плитка.
На Малую Конюшенную выходили окна многокомнатных «барских» квартир, а в дворовом флигеле, помимо квартир поменьше, архитектор разместил концертный зал на 460 мест, который стал известен в Петербурге как Екатерининский зал. В этом зале проводились музыкальные и литературные вечера, выставки произведений художников «Мира искусства», на его сцене выступали Федор Шаляпин и Владимир Маяковский.
Работа архитектора Лидваля была высоко оценена приходом шведской церкви. Зодчему подарили серебряную кружку и добились награждения орденом Станислава III степени.
В советское время дом шведской церкви стал обычным жилым домом с коммунальными квартирами, а флигель с концертным залом – Домом культуры профтехобразования Ленинграда и Ленинградской области. Сейчас здесь работает Дворец культуры молодёжи «На Малой Конюшенной».
М. Конюшенная 2 и 4
На другой стороне улицы (М.Конюшенная, 2 и 4) находятся дома, построенные в первой половине XIX века для служащих Придворного конюшенного ведомства. Здесь жили артисты придворного оркестра.
Придворный оркестр был учрежден указом императора Александра III в 1882 году для церемониальных нужд и назывался «Придворный хор». В 1897 году он был преобразован в Придворный оркестр, превратившийся в начале XX века в полноценный музыкальный коллектив, с которым, в качестве приглашённых дирижеров, выступали музыканты мирового масштаба – Рихард Штраус, Артур Никиш и другие.
В 1917 году название сменилось на Петроградский Государственный симфонический оркестр. В 1921 году для сохранения этого уникального коллектива в Петрограде была создана филармония. Сегодня полное название бывшего Придворного оркестра – Заслуженный коллектив России Академический симфонический оркестр Санкт-Петербургской филармонии.
В 1930-е годы для писательского кооператива дом 4 был надстроен двумя невысокими этажами. Кроме низких потолков жильё отличалось длинными коридорами с закутками, куда выходили двери тесных квартир. Вселившиеся в надстройку писатели называли своё новое жилище «писательский недоскреб». Здесь жили: Ольга Форш, Вениамин Каверин, Вера Кетлинская, Борис Житков, Евгений Шварц и многие другие. О некоторых жильцах напоминают мемориальные доски, а в бывшей квартире Михаила Зощенко в 1992 году был открыт музей писателя.
На четной стороне улицы выделяется доходный дом аптекаря Имзена (М.Конюшенная,10), перестроенный в 1874 году по проекту архитектора Павла Юльевича Сюзора в стиле пышной эклектики. На уровне третьего этажа архитектор расположил фигурные наличники окон с лучковыми сандриками, из-под которых выглядывают горельефные женские головки. Наверху – изящный мезонин с дугообразным фронтоном и боковыми волютами, украшенный фигурками путти.
М. Конюшенная 10, фрагмент
В 1855 году в доме поселился поэт Николай Алексеевич Некрасов, объединивший в журнале «Современник» лучшие литературные силы России. Частыми гостями здесь бывали Иван Тургенев и Иван Гончаров, Афанасий Фет и Николай Островский, Дмитрий Григорович, Аполлон Майков и многие другие. Тут 27-летний офицер Лев Толстой, вернувшийся по окончании Крымской кампании, впервые познакомился с литературным сообществом. Через два года Некрасов переедет на Литейный и там, в доме 36, проживёт последние 20 лет своей жизни.
Покинем и мы дом Имзена, отыщем арку в доме 5 и, пройдя сквозь неё, окажемся в глубине квартала. На ходу отметим, что в мансарде дома 5, в молодые годы, некоторое время обитал кумир нескольких поколений, рок-музыкант и бессменный лидер группы «Аквариум» Борис Гребенщиков.
Внутри двора, закрытое со всех сторон от городской суеты, стоит старейшее учебное заведение Петербурга – Петришуле. Обширный участок между Большой и Малой Конюшенными улицами был выделен немецкой колонии в 1727 году указом Петра II.
Петришуле
От Невского проспекта школу отгораживает здание немецкой евангелической лютеранской церкви святого Петра. Собственно, Петришуле и было школой при этой церкви.
Основоположником Петришуле считается сподвижник Петра I адмирал Корнелиус Крюйс, в доме которого начинали заниматься первые ученики. Первоначальное школьное здание, построенное в 1760-1762 годах по проекту архитектора Ганса-Христиана Гофмана, было двухэтажным с колонным портиком и дугообразным фронтоном. На протяжении многих лет с ростом потребностей и увеличением числа учащихся оно надстраивалось и расширялось. В 1876-1877 годах по проекту архитектора Александра Христофоровича Пеля здание стало четырёхэтажным, а фасадная стена была выдвинута вперёд. Таким образом, колонный портик превратился в ризалит, который, как яркий образец высокого барокко, сохранился почти в первозданном виде до наших дней. В 1818-1819 годах архитектор Александр Егорович Штауберт возвёл женское отделение школы с фасадом на Малую Конюшенную улицу (сквозь арку этого здания мы недавно прошли).
Последний раз здание Петришуле перестраивалось в 1913-1915 годах по проекту архитектора Владимира Эдуардовича Коллинса, когда численность учащихся достигла 1700 человек. В надстроенном пятом этаже появились новые классы и квартиры инспекторов, а также новый гимнастический зал со стеклянной крышей. Правое крыло здания было соединено с домом 5 по Малой Конюшенной улице, который тогда тоже был реконструирован. Расширенное и перестроенное здание вмещало в себя начальные школы и реальное училище, а также мужскую и женскую гимназии.
Воспитанниками училища святого Петра в разное время были видные архитекторы, выдающиеся представители науки и просвещения, композиторы и поэты: Карл Иванович Росси, Людвиг Людвигович Бонштедт, Максимилиан Егорович Месмахер, Александр Христофорович Пель, Давид Германович Гримм, Роберт Андреевич Гедике, Василий Васильевич Шауб, Карл Карлович Шмидт, Модест Петрович Мусоргский, Карл Андреевич Раухфус, Пётр Францевич Лесгафт, Карл Иванович Май и многие другие.
В советское время Петришуле было преобразовано в единую трудовую школу. Одним из преподавателей в начале 1920-х был Виктор Николаевич Сорока-Росинский, герой книги Л. Пантелеева и Г. Белых «Республика Шкид». Из известных людей здесь учились поэт Даниил Иванович Хармс, актер Михаил Михайлович Козаков, историк архитектуры Андрей Львович Пунин.
Немецкая церковь
Обойдём церковь, к которой мы стояли спиной, и задержимся перед ее главным фасадом. Здание было построено в 1833-1838 годах по проекту архитектора Александра Павловича Брюллова в романском стиле в сочетании с приёмами русского классицизма. Обращают на себя внимание фигура ангела на парапете, горельефы евангелистов над аркадой и мраморные статуи апостолов Петра и Павла перед входом. На башнях были установлены часы с квадратными циферблатами – на одной башне солнечные, на другой механические.
Интерьер храма делился на три нефа столбами, оформленными как пучки колонн. В боковых нефах были устроены трехъярусные балконы, опиравшиеся на тонкие чугунные колонны. Алтарная композиция «Распятие» была написана братом архитектора Карлом Брюлловым. В 1840 году в церкви был установлен орган немецкого мастера Э. Ф. Валькера из Людвигсбурга.
Спустя пол столетия после постройки в 1883 году под руководством инженера и архитектора, директора Института гражданских инженеров Рудольфа Богдановича Бернгарда было выполнено укрепление здания. Несколько позже в 1895-1896 годах архитектором Максимилианом Егоровичем Месмахером проводилась переделка интерьеров церкви. Заново создавались росписи стен и потолков, появились новые железобетонные лестницы и оконные переплёты, резные перила, установлено электрическое освещение, сделаны два боковых входа.
Немецкая протестантская церковь сравнительно долго существовала и в советское время, но в 1937 году она всё-таки была закрыта, а имущество конфисковано. В здании устроили склад и овощехранилище. Картину Карла Брюллова передали Русскому музею, но многое, в том числе орган, пропало бесследно.
В 1957-1963 годах здание было приспособлено под бассейн, для чего выше уровня пола соорудили железобетонную чашу и трибуны.
С 1992 года церковь снова принадлежит немецкой протестантской общине Санкт-Петербурга и имеет статус кафедрального собора.
Финская церковь
Через ближайшую арку выйдем на Большую Конюшенную улицу, свернём направо и, пройдя по бульвару, остановимся напротив финской церкви святой Марии (Б.Конюшенная 8А).
Существующее здание в 1803-1805 годах построил архитектор Готлиб Христиан Паульсен, зять и ученик архитектора Ю. М. Фельтена, строившего похожие однокупольные культовые сооружения. Церковь освятили во имя святой Марии – в честь императрицы Марии Фёдоровны, вдовы императора Павла I. По сторонам портика, в нишах, были установлены скульптуры апостолов Петра и Павла. Позже их заменили вазы (в настоящее время ниши пустуют).
К 1870-м годам численность финнов, проживающих в Санкт-Петербурге, приближалась к 24 тысячам. Для увеличения вместимости помещения архитектор Карл Карлович Андерсон в 1871 году реконструировал церковь: внутри здания были установлены хоры на чугунных столбах, а боковые окна главного фасада превращены в двери.
В советское время церковь просуществовала до 1938 года, а затем здание приспособили под общежитие. Внутреннее пространство было разделено на три этажа, в подвале устроили склад.
В 1970 году оно было передано Всероссийскому обществу охраны природы.
С 1990 года здание вновь принадлежит финской общине и здесь возобновлены богослужения.
Напротив финской церкви расположено величественное угловое здание, известное ленинградцам по аббревиатуре ДЛТ – Дом Ленинградской торговли (Б.Конюшенная, 21-23). Оно было построено в 1907-1909 годах для Торгового дома гвардейского экономического общества.
Кооперативное гвардейское экономическое общество с собственными мастерскими было создано 1892 году с целью облегчить непосильные для офицеров затраты на обмундирование.
ДЛТ
Международный конкурс на лучший проект торгового дома, проведённый в начале 1907 года, не выявил победителя, так как ни один проект не удовлетворил заказчика в полном объёме. Тем не менее ряд зодчих были премированы, в том числе и Эрнест Францевич Виррих, который в итоге был выбран главным архитектором нового здания. В этом качестве он, вместе со своим помощником Степаном Самойловичем Кричинским, побывал за границей для изучения опыта строительства крупных торговых центров в Париже и Берлине.
В основу нового проекта Виррих взял собственные наработки и идеи инженера Иосифа Владимировича Падлевского, с которым до того сотрудничал при проектировании здания Политехнического института.
Монолитный железобетонный каркас возводился на сплошной фундаментной плите (конструктивная схема, широко применяемая по сей день). Это позволило образовать два просторных торговых зала в виде атриумов, опоясанных многоярусными галереями. Атриумы перекрыты тройным прозрачным покрытием из стёкол с вплавленной металлической сеткой. Угол здания украсила башня, шпиль которой покрыт смальтовой облицовкой работы мастерской Владимира Александровича Фролова. Военные и торговые эмблемы, маскароны создавались при участии скульптора-модельщика Александра Евстафьевича Громова, также сотрудничавшего с Виррихом при возведении здания Политехнического института.
С открытием универмага Гвардейского экономического общества в районе значительно сократилось количество торговых лавок. Офицеры гвардейских полков пользовались здесь льготами (заведение в обиходе называли «Гвардейская экономка»). Ассортимент торгового дома был огромен: мануфактура, канцелярия, бельё, парфюмерия, хозтовары, стекло и, кроме того – оружие, оптика, мебель…
В 1918 году торговый дом был преобразован в Первый государственный универсальный магазин, а в 1927-м – в «Дом ленинградской кооперации ЛСПО (Ленинградского союза потребительских обществ)». Об этом напоминает мраморная доска, установленная при входе.
В 1930-х годах торговый дом стал называться центральным магазином «Торгсин» от словосочетания «торговля с иностранцами», где самые обычные товары и продукты питания можно было приобрести только за валюту или драгоценные металлы.
Здание Дома Ленинградской Торговли сильно пострадало во время Великой Отечественной войны. После восстановления в 1944-1947 годах здесь был открыт Центральный коммерческий промтоварный магазин (в то время товары распределялись по ордерам и карточкам, а здесь продавались свободно, но по очень высоким ценам).
С 1965 года торговая фирма ДЛТ специализировалась, в основном, на продаже товаров для детей.
В наши дни в бывшем Торговом доме Гвардейского экономического общества располагаются бутики элитных брендов.
Продолжим движение к Конюшенной площади и по пути рассмотрим некоторые дома на нечетной стороне Большой Конюшенной улицы.
Б. Конюшенная 19
Напротив ДЛТ через Волынский переулок стоит бывший доходный дом 19 с крупным полукруглым эркером, завершенным башней с двухъярусным куполом шлемовидной формы. Налицо все признаки северного модерна: по-разному сгруппированные окна различных очертаний и размеров, сочетание гранитной облицовки и цветной штукатурки. Дом был построен в 1905 году, а в 1907-м комиссия по присуждению премий за лучшие фасады наградила автора проекта, Фёдора Ивановича Лидваля, серебряной медалью.
В 1910-е годы здесь находились офис и магазин фирмы «Кодак» (первой в мире выпустившей фотоаппараты, которые можно было перезаряжать на свету), фирма по продаже автомобилей и другие коммерческие предприятия.
Соседний дом 17 в 1911 году построил архитектор Михаил Александрович Сонгайло по заказу нотариуса Якова Фаддеевича Сахара. Зодчий придал фасаду формы неоклассицизма с элементами модерна: на прохожих устремлены взгляды многочисленных масок с самыми невероятными выражениями лиц.
Особого внимания заслуживают вестибюль и парадная лестница, ажурная решетка которой, выполнена из дутого чугуна с перилами красного дерева – настоящая антикварная редкость.
Владелец следующего дома 15, Афанасий Михайлович Сомов, обладал, видимо, графским достоинством. Об этом свидетельствует фамильный герб в центре фасада с графской короной. Гражданский инженер Сергей Ефимович Зарин, построивший здание в 1912 году, не случайно расположил над окнами верхнего этажа оригинальный декор: лепные венки, гирлянды, факелы и атрибуты искусств. Лира и палитра, а также ваза и венок помещены и над парадным входом. Здесь Сомовым были открыты различные детские учреждения: художественно-ремесленные курсы, школа, детский сад, библиотека и читальня, издательство журнала «Детство». Но что же должны означать висящие вниз головой бараны, обрамляющие окна третьего этажа под треугольными сандриками? Загадка.
В этом доме с 1927 года до своей смерти в 1940 году жил архитектор Ной Абрамович Троцкий, создавший за недолгую жизнь (45 лет) яркие и значительные произведения – Кировский райсовет, ДК имени С.М.Кирова, комплекс мясокомбината и одно из самых грандиозных сооружений Ленинграда – Дом Советов на Московском проспекте.
Б. Конюшенная 13
А вот соседний дом 13 с булочной-кондитерской для придворного поставщика Фридриха Сигизмунда Вебера, был в 1853 году построен так быстро, что, по слухам, на него обратил внимание будущий император Александр II. Проезжая мимо новой булочной, он поинтересовался, откуда на этом ещё недавно пустом месте, вдруг взялся столь интересный дом. Услышав, что здание принадлежит булочнику Веберу, он якобы произнёс: «Видно, хорошие у этого булочника дрожжи, раз на них целый дом вырос!». Автором проекта здания в стиле эклектики был архитектор Карл-Густав Альштрем.
Мемориальная доска свидетельствует о том, что с ноября 1858 по апрель 1860 года в этом доме жил Иван Сергеевич Тургенев. Здесь им был окончен роман «Дворянское гнездо» и начата работа над романом «Накануне».
Также жильцом дома 13 в 1911 году был танцовщик Мариинского театра Вацлав Фомич Нижинский.
Впереди Конюшенная площадь, получившая своё название по Конюшенному двору – огромному комплексу зданий, построенному в 1817-1823 годах по проекту архитектора Василия Петровича Стасова в стиле высокого классицизма. Центральный объем занимает церковь Спаса Нерукотворного образа. Барельефы, изображающие Вход Господень в Иерусалим и шествие Спасителя на Голгофу изготовил ваятель Василий Иванович Демут-Малиновский.
В этой церкви отпевали Александра Сергеевича Пушкина.
Конюшенная церковь – придворная по своему статусу, в ней нельзя было просто так заказать отпевание любому человеку. Вот что по этому поводу пишет Жуковский: «О Конюшенной же церкви нельзя было и подумать, она придворная. На отпевание в ней надлежало получить особенное позволение». И Император Николай I такое позволение дал, выказав тем самым большое уважение к Пушкину.
Затем гроб был перевезен в Святогорский монастырь, где поэта похоронили.
А 20 лет спустя здесь была отслужена панихида по другому великому человеку – композитору Михаилу Ивановичу Глинке.
Конюшенная церковь
В советский период в зданиях бывшего Конюшенного двора размешался конный отряд ГПУ, а после Великой Отечественной войны – институт «Гидропроект».
На противоположной стороне площади (Конюшенная площадь, 2Г) находится здание, построенное в 1860 году по проекту архитектора Петра Семеновича Садовникова в стиле барокко. К сожалению, некоторые элементы декора, в частности многочисленные вазы на фигурных постаментах, сохранились только на старинной фотографии. Сегодня здесь офисный центр, кафе, рестораны и уже непросто представить, что предназначалось здание для Конюшенного музея, а со стороны главного фасада было 15 дубовых резных ворот. Музей входил в комплекс сооружений придворной конюшенной конторы и предназначался для хранения придворных экипажей.
Конюшенная пл. 2Г
Внутри здание состояло из анфилады прямоугольных залов, в которых, на первом этаже, хранились царские церемониальные экипажи для выезда и путешествий, а на втором – старинные. Среди них – простой двухместный возок со слюдяными оконцами Петра I и экипажи Екатерины II, отличающиеся пышностью, блеском золота, красотой бархата и шелка. Одноместные дрожки, на которых Александр I совершил весь поход 1814 года, сани императриц Елизаветы и Екатерины I.
Там же стояла карета Александра II, разбитая при покушении 1 марта 1881 года. Помимо экипажей в музее хранились предметы шорного ремесла, костюмы придворных кучеров, чучела лошадей, а также гобелены с изображением картин знаменитых художников.
Для подъёма экспонатов на второй этаж со стороны двора был устроен пандус.
За эту работу архитектору был пожалован орден святого Станислава III степени.
Б.Конюшенная 9
В советское время коллекция экипажей была передана Эрмитажу, а здание занимали различные учреждения.
Вернёмся на Большую Конюшенную и остановимся напротив дома 9. Архитектор Леонид Леонидович Фуфаевский в 1902 году перестроил его для нового хозяина, гвардейского офицера Василия Алексеевича Слепцова. Зодчий раскрыл нижний этаж широкими витринами и создал броскую отделку фасада в стиле модерн. Обращают на себя внимание криволинейные очертания витрин и въездной арки, а также овальное окошко над главным входом. Первый этаж облицован песчаником, по которому вьётся затейливый рельефный узор. Также растительный орнамент покрывает и резные створки дверей.
К сожалению, до наших дней не сохранились небольшой эркер с балконом, женские маски на фризе, ажурное ограждение крышы, вазы на фигурном парапете.
В этом доме жил выдающийся управленец, основатель заводов, создатель петербургского Морского канала Николай Иванович Путилов.
Пербургский историк Лев Лурье так написал о Путилове: «Все русские революции начинались на одном и том же питерском заводе, Путиловском, ныне Кировском. Основал этот крупнейший в Петербурге завод Николай Иванович Путилов, любимец великих князей, министров, адмиралов. Человек, спасший Петербург от британского десанта, создатель новой российской металлургии. Инженер, наладивший производство артиллерии для русских броненосцев и рельсов для российских железных дорог. Основатель петербургского порта. Международно признанный изобретатель. Гениальный менеджер, решавший задачи, кажущиеся неразрешимыми принципиально. Но только смерть спасла его в конце концов от долговой тюрьмы…»
Путилов скончался 18 апреля 1880 года в возрасте 60 лет. Уважение к нему было столь велико, что на завещании Путилова, в котором он просил похоронить его не на кладбище, а на дамбе Морского порта, император Александр II наложил резолюцию: «Если бы Путилов завещал похоронить себя в Петропавловском соборе, я и то согласился бы». Гроб с телом Путилова рабочие его завода пронесли весь путь на руках – это более 20 километров.
Певческая капелла
Свернём в арку дома 11 и, минуя несколько проходных дворов, окажемся на набережной Мойки, перед зданием Придворной певческой капеллы (набережная Мойки, 20).
