Павел Траннуа
Библия плодового сада. Новая книга о современном плодоводстве

Многолетнее выращивать сложнее, чем однолетнее

Вы замечали, что однолетние цветы практически не болеют? Да, настурция, львиный зев, антирринум, астра, цинния и пр. не знают, что такое «простуда», вообще не болеют ничем! Почему же так часто поражаются розы, лилии и другие многолетние цветы? Но не только из-за болезней сложнее нам выращивать многолетние растения. Вы не забыли про сорняки?

Начну с простейшего примера. Выращивание клубники на грядке во многом похоже на выращивание овощей: те же ряды, примерно те же расстояния между кустами, те же полив, рыхление… Вот только овощи под конец лета можно уже не так тщательно пропалывать, все равно скоро под перекопку. За клубникой же придется следить и следить, не дай бог в нее попадут корневища сорняков – считай, все пропало. Ват вам и первая разница между однолетними растением и многолетним: с первыми сорняковый вопрос решается намного легче.

Теперь вопрос вредителей и болезней. Свеклу, петрушку, кабачки, огурцы и т. д. выращивают без проблем, особенно в более южных регионах. А вы посейте щавель (это многолетний овощ): в первое лето он будет крупным, сочным и чистым, а в последующие годы все хуже и хуже, станет дырявым, мелким и сухим. Почему? Потому что, во-первых, под ним обосновались «его» жуки, во-вторых, питания стало меньше, в-третьих, в почве накапливаются его корневые выделения, которые угнетают его. Все многолетнее нуждается в особом поддержании, иначе начинает хиреть после короткого периода процветания! Вот в чем суть данного постулата о том, что выращивать все многолетнее сложнее, чем однолетнее. Добиться первого успеха и раструбить о нем на своих форумах очень легко, а вот удержать его совсем непросто.

Точно эта же закономерность будет наблюдаться с плодовыми культурами. Например, вы купили в питомнике саженцы малины в контейнере, высадили на приготовленную землю, и первые урожаи порадуют вас крупными чистыми ягодами. А дальше качество ягод начнет портиться, они измельчают, а многие окажутся искривлены, так как под кустами уже обосновались типичные вредители малины: долгоносик и малиновый жук, а то и галлица привяжется.

И то же самое будет происходить с яблонями и т. д. В промышленных садах все это решается непомерными обработками ядохимикатов. В дачном же саду мы тоже обязаны как-то предотвращать постепенное ухудшение условий, по возможности экологически чистыми способами, коих накоплено немало. Но только не держать свой сад на самотеке, т. е. при минимальном уходе, как бы с условным уходом, когда владелец лишь изредка выкашивает его, иногда поливает и спиливает несколько засохших веток. Нужен более энергичный уход. В противном случае у вас будет урожай в редкие годы по каждой культуре.

«У меня не самотек, я часто выкашиваю свой сад!» – воскликнут многие владельцы участков. Хотя выкашивание травы независимо от частоты как раз и есть тот самотек, который я подразумеваю. Еще бы вы и не выкашивали! Выкашивание – это только видимость ухода. По результату оно позволяет всего лишь получить побеги немного длиннее, чем они были бы в зарослях травы, а плодоношение оно не усиливает.

Привитое выращивать сложнее, чем непривитое

Еще один уровень сложности – это прививка. Кто-то считает, что в том месте, где подвой сросся с привоем, возникает «нечто среднее». То ли это некая усредненная ткань, то ли «перемешивание клеток подвоя и привоя», а может, их «интеграция, растворение одной ткани в другой» – тот, кто так себе это представляет, недооценивает фактор обособленности каждой из структур. Обособленность подвоя и привоя никак невозможно преодолеть. Это были и есть разные организмы. На вегетативном уровне, в отличие от переопыления, не происходит никакого усреднения клеток: подвой и привой – это два разных растения. Их вынужденно заставили срастись, и место срезов всегда сохраняет пусть и извилистую, но границу двух «государств». Там все четко: вот эти клетки относятся к подвою, а вот эти – к привою, и никаких усредненных клеток там нет. (Хотя, конечно, нельзя отрицать влияния соков подвоя на свойства привоя: корень может сообщать привитой на нем кроне карликовость, повышенную морозостойкость и другие качества, однако этот факт ничуть не отрицает их обособленности.)

Есть хорошая совместимость прививаемых сторон, а есть плохая. Как выглядит хорошая совместимость, все плодоводы знают: место срастания практически ровное, иногда его даже с трудом найдешь. А как выглядит плохая совместимость тканей, знают только опытники-прививальщики да еще те любители, которые наугад прививают понравившиеся сорта: место срастания напоминает бульбу из-за наплыва коры, оно ненадежное по прочности, может обломиться от ветра. Примерами плохо совместимых подвоев и привоев могут служить прививки европейских сортов яблони на китайки, прививки разных культур друг на друга: грушу на боярышник или на аронию… Практик вам скажет, что у таких экзотических прививок всегда очень сильные выпады. В принципе они удаются, но нам их никак нельзя рассматривать нормой и рекомендовать широкому кругу садоводов в качестве товара для покупки: это их просто разорит, настолько там большой процент слаборослых и погибших вскоре после посадки экземпляров. Деревце, которое дачники метко прозвали «чахлик-несдыхайка», – это часто именно случай неудачной прививки из-за ее плохого срастания: вроде живет, но прирост каждый год в пределах нескольких сантиметров, о плодоношении никакой речи не идет, хотя однажды может-таки дать плод и на этом погибнуть от натуги…

Вывод

Плохая совместимость – это всегда неизбежный высокий процент отторжения привоя при благоприятных условиях выращивания. Хорошая совместимость – низкий процент отторжения привоя при благоприятных условиях выращивания. Когда же условия становятся неблагоприятными, то процент отторжения становится высоким на ЛЮБОЙ прививке. По мере нарастания ухудшения условий, процент отторжения стремится к 100 %. Такой вывод и является предметом рассмотрения данной главы. По сути, все плодоводы постоянно сталкиваются с этим явлением, просто для большинства из них оно остается непонятым. Они часто не понимают, почему стало болеть или просто хиреть и потом засохло дерево.

К ухудшению условий обычно относятся: долгое вымокание корней от близких грунтовых вод в низине, крайне неблагоприятный показатель рН, отравление растения из-за высокой концентрации какого-либо вещества. Либо совокупность неблагоприятных факторов, каждый из которых по отдельности дерево могло бы перенести.

Разберем подробнее.

Вам подтвердит каждый садовод с некоторым опытом, что выращивать клубнику, смородину, малину и крыжовник гораздо легче, чем яблоню, грушу или привитый виноград. На самом деле легче, много легче, а разница в потерях и слабых растениях говорит сама за себя. Причина – в наличии прививки. Слабое звено. Подчеркну: дело не в том, что прививают обычно высококачественные сорта, а они обычно более капризные и нежные, нежели свободно растущие из семечек, «одичавшие» яблони и груши, и поэтому, мол, и гибнут часто наши растения от плохих условий. Дело в другом. Чтобы стало понятнее, о чем речь, сравним просто сливу или вишню, выращенную из отсаженного корневого отпрыска, и привитую сливу или вишню. Их живучесть несопоставима. Их долговечность лучше даже не сравнивать, чтобы не расстраиваться. Только, господа сомневающиеся, призываю вас не теоретизировать, а заключать по факту, по своему практическому опыту. Долго удавалось вам удержать прививку от постепенного усыхания? Сколько конкретно лет продержались у вас в саду не единичные избранные счастливчики, а все привитые растения? И сравните это с корнесобственными деревьями и кустами.

Возьмем два дичка яблони, скажем, китайку. Один не трогаем, а у второго отрежем побег, сделаем из него черенок и привьем на тот же срез. Получаем два саженца китайки, один цельный, а другой «сшитый». Задаю вопрос: какой из них будет более долговечным, какой будет лучше держать удары от неблагоприятных условий? Думаю, и без комментариев все ясно. Трансплантант всегда «сидит» хоть на крупицу, но хуже, чем нетронутый орган.

Многие сорта яблони слишком далеки по своему происхождению от традиционных подвоев, так что проявляется их частичная несовместимость. Нередко случаются ошибки в подборе подвоя для того или иного сорта, что сказывается либо на немедленном отторжении, либо на совсем недолговечной прививке, она будет жить всего несколько лет. Самый крайний пример, как уже было сказано, – воодушевленные статьи про прививку груши на черноплодную рябину. А вы спустя несколько лет поезжайте к автору в сад, и пусть он покажет вам те самые свои прививки, хотя бы одну из них. Вы услышите торопливые объяснения, мол, если бы ветер не сломал, если бы птицы не поналетели, то…

А чего ж не сломать, если еле-еле держится! Обязательно что-нибудь сломает.

Кстати, то же самое относится к привитому винограду, крыжовнику (крыжовник иногда прививают на золотистую смородину для получения штамбовой формы), а также к привитым клематисам, розам, плакучим рябинам и пр. Знайте, что все привитое входит в «зону рискованного земледелия», и не будьте в этом вопросе безграмотными. Знайте также, что те, кто для питомника прививал заинтриговавшие вас растения, – это мастера высочайшей категории в плодоводстве. И оценивайте реально свои возможности: сможете ли вы также надолго сохранить их у себя, вместо того чтобы после первой же зимы констатировать факт выброшенных зря денег.

В заключение главы напоминание. Долговечность прививок определяется в первую очередь солнцем. На юге любые привитые растения в целом несравнимо устойчивее и долговечнее за счет того, что солнце обеспечивает сильную прокачку соков через «плотину», в результате чего питанием обеспечиваются как крона, так и корневая система. Когда же солнца мало, разросшийся корень однажды испытывает недостаток в крахмале и принимает решение отторгнуть немощную крону и благоразумно вырастить вместо нее нормальную крону из собственного корневого отпрыска.

Следовательно, того, кто захочет оспорить мою точку зрения, я сразу спрошу: вы сейчас чью школу плодоводства отстаиваете – южную солнечную, 9–10-й тепловых зон, или же нашу северную, 4-й и 5-й зон? Конечно, плодоводы юга могут привести массу примеров «неубиваемости» привитых деревьев. У нас же все очень по-другому. (Хотя и южанам я бы порекомендовал задуматься над этим фактором, не так ведь на самом деле у них все благополучно с сортовыми деревьями…)

Покупка саженцев, или где готовят для нас чемпионов

А где лучше всего покупать саженцы плодовых для закладки сада? Как ни странно, этот вопрос возникает у начинающего колонизатора земельного надела далеко не сразу, а после годов, потраченных на посредственные, не подходящие для его региона растения. Поначалу он думает, что купить саженцы любой культуры можно в любом случайно подвернувшемся месте: о, вон продают голландскую малину и польские яблони в супермаркете в отделе семян, сейчас и прикуплю чего-нибудь…

Так вот, о том, где покупать их лучше всего. Надо ехать на распродажу саженцев при каком-либо садоводческом институте либо в местный плодовый питомник. Этот вариант приобретения саженцев вне конкуренции по сравнению со всеми остальными по двум причинам: там плохих сортов (имеется в виду, подделок и откровенных дичков, какие обычно продают «у обочины») быть просто не может, а выбор сортов большой и все они подходят для данного региона.

Другой вариант. Иногда весной в городах саженцы начинают продавать на улице на специальной площадке при специализированных садовых магазинах. Это значительно хуже: хотя поставщики у них надежные в плане подлинности сортов, но там очень ограничен выбор. Причем, так как это не плантации, а всего лишь магазин с малыми партиями, лучшие сорта обычно разбирают до вас (вы же не будете ждать их постоянно, посещаете такие магазины по случаю). Кроме того, весна – это время, которое вызывает подозрение у бывалого плодовода: не остатки ли свои распродают поставщики? У настоящих поставщиков, заводчиков, селекционеров количество созданных за год прививок относительно невелико, так как оно ограничено числом материнских растений по каждому сорту. Там счет ведется на единичные материнские деревья по каждому сорту: у заводчика десятки сортов, и по каждому он просто не может иметь помногу маточных элитных растений. А много ли вы нарежете черенков с деревьев, которые и так из года в год стригутся? Не хватает и качественных клоновых подвоев для карликовых и полукарликовых форм. Поэтому лучшие сорта у авторитетных заводчиков разлетаются еще осенью, так как осень – главное время посадки плодовых деревьев и кустов (саженцы идут ведь не только в розницу, но и под закладку крупных фермерских садов, и они заказывают посадочный материал заранеее). Так что весной в любом месте вам покупать не только невыгодно, но и вообще не стоит, хорошего все равно не купишь. Направьте свой весенний пыл на подготовку продуманных посадочных ям на осень.

Покупать яблони и остальные плодовые деревья во всех отношениях лучше в виде саженца-однолетки с одним приростом, чем разветвленную двух- или трехлетку. Выигрыша года вы не получите. Однолетка – это более гибкий и перспективный материал.

Саженец в контейнере в целом лучше приживается, но, как говорится, лучше хороший саженец из земли, чем плохой из контейнера с торфом. Постарайтесь в питомнике выкопать самостоятельно его из ряда однолеток, сберегая длинные поверхностные корни. Пересаживать в сад в день покупки – это строгое правило. Саженец – не селедка, до завтра не лежит. В солнечную погоду дожидаются вечера, сложив пакеты с саженцами в тени (их обматывают мокрым полотенцем). В пасмурную погоду сажают сразу по приезде из питомника.

Саженцы малины можно по недосмотру привезти из питомника со стеблевой галлицей, а черную смородину – с почечным клещом (и то и то узнаете по внешнему виду при более внимательном рассмотрении). Тогда их крайне желательно прогреть в горячей воде при такой температуре, когда «рука с трудом выдерживает»). Прогревайте целиком в ведре вместе с землей, срезав всю надземную часть, кроме пенька, на котором видны почки.

В заключение этой короткой главы, где основная мысль изложена (помимо еще одного источника ягодных кустов – черенки от опытного соседа), отмечу, что в данном руководстве мы не будем проходить уроки на тему, как отличить настоящий привитый сортовой саженец от подделки, т. е. дичка. Сегодня уже много добросовестных плодовых питомников, и я надеюсь, что вы станете приобретать посадочный материал там, а не «с грузовика на обочине» и не на ярмарке, где больше продавцов-перекупщиков с юга (их посадочный материал отличается длинными прутьями приростов, он явно выращен не там, где лето короткое, и он вымерзнет в первую же зиму), нежели добросовестных продавцов. Это раньше, еще несколько лет назад, нужно было советовать начинающим внимательно осматривать саженец на предмет следов от срезанных колючек (признак дичка), места прививки… Сегодня садоводы быстро находят свои местные питомники и там закупают как плодовые, так и остальные растения.

Магия перекрестного опыления

В плодоводстве есть такое важное понятие, как самоплодность или самобесплодность сортов. Иначе говоря, может растение данного сорта само себя опылить для завязывания плодов или же не может. Если сорт самобесплодный, и вы об этом не знаете и посадили только его, то будете долго биться и недоумевать, почему так мало завязывается плодов, а иногда и совсем нет завязей после цветения.

Например, у вишни много самобесплодных сортов, она в этом отношении настолько стоит особняком, настолько уязвима к недостатку сорта-опылителя, что ее принято сажать сразу не менее чем тремя сортами, это если ты точно не знаешь проверенных комбинаций взаимодополняющих сортов (в литературе нередко указывают, какие сорта вишни рекомендуется сажать для наилучшего опыления того или другого из них).

А каких же сортов больше, самоплодных или самобесплодных? Все же ситуация достаточно благоприятна, и у плодовых культур больше сортов самоплодных, точнее, частично самоплодных.

Когда указывают в описании сорта, что он частично самоплодный, то это означает, что другой сорт рядом для опыления ему все-таки не помешает, усилит урожайность. То есть к данному факту можно относиться двояко: кто-то вздохнет облегченно и посчитает, что к этому сорту можно уже не покупать пару, а для меня он подтвердит надобность иметь другой сорт, так как в плодоводстве любые возможности для повышения урожайности лишними не бывают. Здесь все доступные возможности нужно обязательно использовать. Просто пары сортов следует подбирать не только для них, но и для себя: выбирать контрастные сорта либо по вкусу плодов, либо по срокам плодоношения. Тем самым мы обретаем дополнительные преимущества, помимо увеличения урожайности: например, растягиваем период получения свежих ягод.

В промышленных яблоневых садах принято в рядах основного сорта изредка сажать деревья сорта-опылителя, чтобы летящие вдоль рядов пчелы «натыкались» на их цветки и несли пыльцу дальше по ряду.

В плодовом питомнике вам тоже могут порекомендовать добавить к выбранному сорту проверенный сорт-опылитель – и это будет не «раскрутка покупателя», а дельный совет.

Вывод

Можно смело брать за правило каждой культуры иметь по два разных сорта, это будет более надежная основа плодоводства. Два сорта клубники, растущие на соседних грядках. Два сорта крыжовника, расположенные поблизости друг от друга. Две сливы и т. д. Всего по два сорта, а если больше, то еще лучше.

В заключение главы напомню о принципе системы. Наш уход за садом срабатывает эффективнее, если он представляет из себя систему: это последовательность своевременных мероприятий, оказывающих двойную пользу. Ну, например, когда у нас не просто растет клубника на грядке, но она еще и является благоприятным предшественником для следующей культуры – картошки. Или когда мы выбираем время для удаления сорняков так, чтобы это рыхление одновременно сберегло воду в почве после полива. Или когда мы на зиму проводим обмазку деревьев глиной, что защищает их сразу от четырех напастей (мороз, солнечные ожоги, зайцы и цветоед весной). Итак, большинство наших действий по уходу продуманы настолько тщательно, что они представляют из себя связанную систему и тем самым приумножают эффективность.

Иметь по два сорта каждой культуры – тоже система. Пусть это не сработает заметно на какой-либо отдельной культуре, но в целом обязательно усилит эффективность сада, так как, помимо перекрестного опыления, увеличит вероятность урожайности за счет удваивания разнообразия. Там, где в какой-то год один сорт плохо себя покажет, второй может вытянуть урожай: один сорт попал под заморозки, а другой, с более поздним цветением, выдержал их; один сорт попал под волну вредителя, а второй ушел от него… Это как дублирующий посев овощных на разных грядках: опытный огородник старается все сажать в двух разных местах, подальше друг от друга и обязательно разных сортов, чтобы увеличить вероятность получения урожая.

Привлечение в сад насекомых для опыления

Неслучайно издавна к садам старались привязать пасеки: привлечение насекомых-опылителей заметно повышало урожайность. В наше время пчел мало кто держит, сады в основном опыляются шмелями, дикими пчелами, осами, мухами и прочими насекомыми, активность которых, как и в прежние времена, невелика. Значит, «фактор привлечения насекомых» мог бы сказаться.

Не все плодоводы знают, что в опылении принимают участие не только пчелы. Понаблюдайте при случае весной за цветущими деревьями в своем саду. Вы заметите, что наряду с пчелами цветки плодовых деревьев и кустов посещают различные осы, мошки, не говоря о шмелях. Вы с удивлением обнаружите перепачканных пыльцой жуков-бронзовиков на соцветиях черноплодной рябины, они тоже участвуют в переопылении, так как их туловище опушено ворсинками. Даже бабочки, прилетая на соцветия за нектаром, собирают пыльцу на свои волосистые покровы и переносят ее на другие соцветия. О чем все это говорит?

О том, что и без пчел плоды в саду успешно завязались бы, хотя с пчелами, которые летают на дальние расстояния и могут принести пыльцу из других садов, с ними дело идет вернее.

В холодную пасмурную весну, а также при сильном ветре, как известно, у пчел «нелетная погода», но садовода это не должно обескураживать: есть множество насекомых, привычных к ветру и холоду, которые проведут опыление. Однако и мы со своей стороны можем помочь саду в этом случае. У плодоводов есть стародавний прием активизации пчел и других насекомых-опылителей во время цветения – это окропление крон с помощью обычного веника раствором разведенного в воде варенья или меда. Достаточно чайной ложки на ведро воды, так как обоняние у насекомых не то что у человека, даже сравнивать нельзя… Кто-то использует для верности и мед, и варенье, кто-то смешивает разные сорта варенья, но достаточно и одного. Аромат варенья скоро распространится на всю округу, привлекая всевозможных насекомых, а с ними вместе и пыльцу из других садов. Перекрестное опыление повышает плодовитость садовых растений.

Совсем не обязательно использовать этот метод на всех своих деревьях и кустах вплоть до клубничных делянок. То, что и так хорошо завязывается, не нуждается в дополнительных мерах. Как-никак, приготовление раствора и само опрыскивание им занимает время, а прагматичный подход к содержанию сада требует отказа от лишних операций. Стимулирование перекрестного опыления целесообразно применять прежде всего на культурах или сортах, у которых изначально отмечаются проблемы с опылением: например, на вишнях. Если у вас есть среди посадок самобесплодные сорта яблони или крыжовника, которые из года в год завязывают единичные плоды, то стоит испытать метод привлечения пчел с помощью варенья.

А вообще, ради эксперимента в какой-то год можно провести пахучую обработку всего плодового сада в мае, в разгар массового цветения, и посмотреть на результат: а вдруг в вашем микроклимате в условиях северного сада это окажется как раз то что надо.

У насекомых необыкновенно чуткое обоняние, они распознают привлекающие их запахи нектаров издалека, по мизерным долям в воздухе. Правда, обычно они не летают далеко при наличии поблизости цветущих лугов и кустарников, но такое хорошее место их обязательно заинтересует.

Пчелы могут прилететь в сад издалека, если он их чем-то сильно манит. Ароматом! Пчелы вообще имеют свои предпочтения. Не забуду, как шел однажды весной по заброшенному яблоневому саду, который был весь белый от цветов, и заметил разницу: на встречающихся кустах черемухи пчел было гораздо больше, чем на самих яблонях. Деревья черемухи можно было угадать издалека по гудению, они были буквально сплошь облеплены пчелами. Эти насекомые прилетели туда, влекомые больше ароматом черемухи, нежели яблонь, хотя и яблоням тоже перепадало внимания.

Наибольшим ароматом, притягивающим насекомых, обладает смесь из разных видов варенья. Сливовое, яблочное, клубничное – пойдут все остатки, сохранившиеся с зимы. Увлеченные этой «магией» плодоводы добавляют в смесь и немого натурального меда. Работает, привлекает! Утром, желательно в солнечную погоду, смесь разводят в ведре с водой и размашисто обрызгивают веником в горизонтальной плоскости деревья и кусты. Во время массового цветения можно приманивать пчел и раза два-три с перерывами в несколько дней. Пусть хватит всем: и клубнике, и малине, и сливам, и яблоням…

Ветерок разнесет аромат далеко-далеко. И так весь день ваш сад будет во все стороны посылать насекомым заманчивое предложение, от которого нельзя отказаться.

Перекрестное опыление вообще способно творить чудеса в завязывании плодов. Мы же со своей стороны постарались, чтобы по каждой культуре у нас были по два сорта, значит, теперь дело за насекомыми. Пусть копошатся, проверяют все закоулки крон!

Совет такой. Когда у вас летом окажется избыток слив или яблок, сварите из них смешанное варенье – целенаправленно для привлечения насекомых весной. Не помешает поддать жару всем насекомым-опылителям. Чтобы у всех пчел голова закружилась от этого аромата!

Из той же серии: не выбрасывайте передержанное варенье. Сад снабжает нас вареньем, а мы подкармливаем им сад.

В заключение главы для объективности внесем поправку. В благополучном саду, где и так все само собой нормально завязывается из-за обилия разных сортов, а также из-за обилия разных насекомых, живущих там и без специального привлечения, данный прием может сразу и не сказаться заметно на урожае. Зато он может посодействовать опылению в годы, когда плохая погода – дождь и сильный втер – или цикличный спад численности пчел и шмелей ослабляют перекрестное опыление.