Лариса Кочелаева
Энциклопедия цветовода
Глава 5. Подкормки
Чтобы гортензии были здоровыми, яркими и пышными, они должны хорошо питаться. Голодная диета никого не красит. А запасы плодородной почвосмеси, которую вы приготовили для саженца, довольно быстро подходят к концу, так как молодое растение их активно использовало для того, чтобы побыстрее вырасти. За время вегетации оно должно не только дать новые побеги, зацвести, но и хорошенько окрепнуть к зиме. Поэтому рацион для своих любимцев нужно продумать заранее.
Позаботьтесь о кислотности почвы
Мы всегда должны помнить: гортензия – ацидофил. Она может потреблять питание из почвы только в кислой среде благодаря почвенным грибам. Поэтому, прежде чем подкормить это растение, убедитесь, что земля не нуждается в подкислении.
А нейтральные и щелочные субстраты подкислять нужно постоянно. Часто гортензия сама сигнализирует, мол, уже пора этим заняться: меняет цвет листьев, показывая, что она не может взять из почвы нужное питание.
В этом случае подкислять можно любым способом, описанным ранее. Подкормку под корень проводят чуть позже, хотя бы спустя 2–3 дня после подкисления, чтобы сначала нормализовалась кислотность. Либо дают подкормку по листу – она впитывается вся и сразу, невзирая на кислотность почвы.
Подкормку под корень проводят чуть позже, хотя бы спустя 2–3 дня после подкисления, чтобы сначала нормализовалась кислотность.
В результате щелочной реакции такие важные микроэлементы, как железо, марганец, бор, фосфор, цинк, переходят в нерастворимые гидроокиси и становятся недоступными для питания. Растения притормаживают рост, а лист меняет зеленый цвет на желтоватый – появляется хлороз! В щелочной среде меняются даже физические свойства почвы: после дождей или поливов грунт делается вязким, заплывает; в сухую погоду почва становится плотной и плохо аэрируется.
Какое удобрение выбрать
Что нужно гортензиям? Здесь ничего нового – как и всем растениям, им требуются азот, фосфор, калий и все микроэлементы. Но вспомним: некоторые из элементов плохо усваиваются в щелочной среде (и именно на них делают упор многие специалисты по гортензиям) – фосфор, железо, марганец, бор и цинк. Поэтому нужно следить, чтобы именно эти элементы всегда присутствовали в подкормках, которые вы выбираете.
Выбор средств и способов подкормки может варьироваться в зависимости от времени года.
Удобрения длительного действия
Используются во многих питомниках.
Там просто закладывают в почву удобрения, которые постепенно отдают питание в течение сезона. Однако те производители, которые хотят получить отличный посадочный материал, даже в случае применения подобных удобрений не пренебрегают дополнительными подкормками под корень или по листу. Это связано еще и с тем, что зачастую удобрения пролонгированного действия не содержат полного спектра микроэлементов. Мое личное мнение: на одних удобрениях длительного действия получить хорошее цветение можно. Однако, чтобы получить по-настоящему прекрасное цветение, все равно кормим дополнительно – но дозу удобрения снижаем.
Мое личное мнение: на одних удобрениях длительного действия получить хорошее цветение можно. Однако, чтобы получить по-настоящему прекрасное цветение, все равно кормим дополнительно – но дозу удобрения снижаем.
Какие удобрения можно заложить? Их сейчас множество от Osmocote до «Циона» – все, что найдете, есть на любой кошелек! Закладывать их лучше всего весной, и они будут работать от 3 до 6 месяцев в зависимости от своих характеристик.
Не считаю целесообразным разбрасывать удобрения под корень.
Они или вымываются поливами и дождями, или не доходят до корней, поскольку некоторые вещества просто не имеют возможности двигаться в почве, и их вносят непосредственно к корням или растворами, например суперфосфаты. Такие удобрения бесполезно рассыпать под куст – их стоит или добавлять при посадке, или вносить раствором, который быстро дойдет до корня и не успеет потерять свои свойства.
Желательно выбирать удобрения, которые слегка подкисляют почву.
Некоторые из них изначально – физиологически – кислые. Другие же (например, аммонийные формы) подкисляют почву за счет способности нитрифицирующих бактерий окислять аммиак до азотной кислоты. В список минеральных удобрений, подкисляющих почву, входят сульфат аммония (сернокислый аммоний), нитрат аммония (аммиачная селитра, азотнокислый аммоний), сульфат калия (сернокислый калий), хлорид калия (хлористый калий), суперфосфат (обычный, не двойной!). И конечно, все корневые подкормки проводят только по заранее увлажненной почве, чтобы не обжечь корни.
Подкормки по листу
Последние научные исследования мечеными атомами показали, что растения не могут потреблять в полной мере все те питательные вещества, которые мы даем им в виде корневых подкормок. Так, установлено, что азот используется растениями на 30–40 %, калий – на 25–35 %, а фосфор на различных почвах – вообще от 10 до 15 %. Именно поэтому все агрономы призывают к подкормкам по листу. В этом случае гортензия усвоит практически все, что мы ей предложим. Поэтому и дозы таких подкормок всегда значительно меньше, чем при кормлении под корень. При листовых подкормках важнее всего обработать нижнюю часть листа, ведь именно там в основном расположены всасывающие устьица, через которые куст и получит подкормку. Опрыскивание производят в сухую безветренную погоду, рано утром или ближе к вечеру.
Рабочие схемы подкормок для гортензий различаются в зависимости от времени года. Даю разные варианты подкормок как под корень, так и по листу – а вы можете выбрать удобные или доступные для вас. Впрочем, я настоятельно рекомендую чередовать подкормки под корень и по листу, это гарантирует вам, что растения получат все необходимое в течение всего периода развития и порадуют отличным цветением.
Календарь подкормок для гортензий
И у растений тоже есть моменты, когда они нуждаются в вашей помощи. Как говорится, хороша ложка к обеду. Чтобы не упустить важный момент, предлагаю иметь под рукой вот такой календарь. «Меню» очень разнообразно – выбирайте на свой вкус, вернее, на вкус вашего прекрасного питомца.
Первая весенняя подкормка
Когда снег только растаял, а почки пока спят, гортензии нужно дать азот. В этот период листьев еще нет, поэтому мы можем давать питание только под корень.
Удалите все упавшие листья, а после подкормки замульчируйте приствольный слой. Самая лучшая мульча – хвоя из-под сосен или других хвойных растений. Если ее нет, мульчируйте соломой, старыми листьями со здоровых растений, компостом или перегноем.
Варианты азотных подкормок
Настой навоза
Его можно купить в магазине в готовом виде и развести по инструкции. Или берем 1–2 лопаты свежего навоза, заливаем ведром воды, настаиваем 5–7 дней. Потом разводим 1 л настоя в 10 л воды и поливаем под корень.
Минеральные удобрения
Важное замечание: азот в минеральных удобрениях встречается в нитратной и аммиачной формах.
Нитратная форма быстро вымывается и не успевает усваиваться растениями. А вот аммиачная задерживается в почве дольше! За это время растение успевает ее усвоить в большей степени. К тому же аммиачная форма слегка подкисляет почву.
Что ж, все сходится – выбираем аммиачную селитру. Ее еще называют нитратом аммония или сернокислым аммонием. В ней азот находится как в аммиачной, так и в нитратной формах! А значит, растение будет получать этот элемент долгое время! Достаточно будет 1 ст. ложки на 10 л воды.
Мочевина
А вот в мочевине азот содержится в амидной форме, и, чтобы он усвоился растением, нужно 3–4 дня. Когда прошел дождь, все вымывается, и растение не получает искомого элемента, поэтому, если начались осадки, подкормку придется повторить. Для нее действует та же пропорция, что и для подкормки аммиачной селитрой, – 1 ст. ложка на 10 л воды.
Гумат аммония
Наконец, можно дать гортензии и гумат аммония. Прекрасное азотное удобрение! Это по-настоящему экологичный вариант подкормки, да и азот здесь находится в легкоусвояемой форме. Разводите содержимое по инструкции на упаковке, ведь концентрация препаратов у разных производителей может быть разной.
Вторая весенняя подкормка
Как только начали распускаться почки, приходит время для второй подкормки гортензии. Теперь уже нужен полный комплекс микро- и макроэлементов. Выбираем подкормку или под корень, или по листу – что-то одно!
Вариант подкормки под корень (на 10 л воды):
• аммиачная селитра – 1 ст. ложка,
• суперфосфат – 2 ст. ложки,
• сульфат калия – 1 ст. ложка,
• микроэлементы по списку (или готовый набор микроэлементов в упаковке с обязательным содержанием магния (сульфат магния), железа (хелат железа) и цинка (хелат цинка) добавляем по инструкции с упаковки для подкормки под корень.
Обратите внимание: фосфора мы даем больше, учитывая, что именно этот элемент потребляется из почвы хуже всего, причем в кислой среде!
Вариант листовой подкормки (на 10 л воды):
• Plantafol (или «Плантафид») 20:20:20 – 1 ст. ложка,
• микроэлементы по списку или готовый набор микроэлементов в упаковке с обязательным содержанием магния (сульфат магния), железа (хелат железа) и цинка (хелат цинка) добавляем по инструкции с упаковки на этот раз для подкормки по листу,
• «Эпин-Экстра», «Циркон» (или любой другой стимулятор роста в соответствии с его инструкцией).
Третья подкормка
Проводят в период бутонизации. В этот период растению больше нужны фосфор и калий. Выбираем подкормку или под корень, или по листу – что-то одно!
Вариант подкормки под корень на 10 л воды:
• сернокислый аммоний (сульфат аммония) – 1 ст. ложка,
• сернокислый калий – 1 ст. ложка,
• суперфосфат – 2 ст. ложки.
Как и при первой весенней подкормке, можно добавить микроэлементы. Но лучше не перебарщивать – и давать микроэлементы через раз.
Стимуляторы тоже можно добавлять через раз. Но если растение было ослаблено, погодные условия плохие (жара, дожди), то лучше продолжать использовать стимуляторы каждую подкормку. А вот и вариант листовой подкормки – стандартно на 10 л воды: Plantafol (или «Плантафид») 10:54:10 – 1 ст. ложка.
В дополнение к этому все, что касается микроэлементов и стимуляторов роста при подкормке под корень, относится и к листовой подкормке.
При необходимости все добавки, перечисленные для первой весенней подкормки, можно повторить.
Впрочем, если вы выбираете выполнять подкормки только по листу, ни в коем случае не забывайте о подкислении почвы в течение сезона, иначе растение не сможет усваивать полезные вещества из почвы, которые там имеются всегда вне зависимости от наших подкормок. Просто есть они там в большей или в меньшей степени, а растение само регулирует, что ему взять. Если же мы лишим его такой возможности, появится хлороз, и нам придется применять экстренные меры! Отдав же предпочтение подкормкам под корень (и при правильном выборе удобрений), мы периодически подкисляем, хоть и в небольшой степени, почвенную среду. А лично я предпочитаю чаще делать подкормки именно по листу, поскольку минеральные удобрения угнетают почвенную микрофлору.
Четвертая подкормка
Ее можно провести через 10–14 дней после третьей – и потом до середины августа неплохо бы и повторить, особенно для позднецветущих гортензий.
А в природе о том, что пора кормить гортензии в четвертый раз, сигнализируют фаза цветения и начало одревеснения побегов. Эта подкормка поможет получить красивые цветы и заложить большое количество вегетативных почек. Обратите внимание, что мы не убираем полностью азот из подкормок до августа. Даже в небольших количествах азот нужен растению всегда! Кроме прочего, он помогает усвоению фосфора, который растение в кислой среде усваивает плохо, а фосфор нам нужнее всего в этот период развития для развития соцветий.
Итак, вариант подкормки под корень на 10 л воды:
• аммиачная селитра – 1 ст. ложка,
• калий сернокислый – 2 ст. ложки,
• суперфосфат – 2 ст. ложки;
• «Циркон», или «Мегафол», или любой другой антистрессовый препарат, особенно в жару и при признаках заболеваний; комплекс микроэлементов с железом, цинком и бором – в обязательном порядке (как минимум в одной подкормке!).
Несколько по-другому строится пропорция для варианта листовой подкормки на 10 л воды:
• Plantafol (или «Плантафид») 10:54:10 – 1 ст. ложка,
• любой антистрессовый препарат («Циркон», «Мегафол», НВ-101),
• комплекс микроэлементов с железом, цинком и бором – в обязательном порядке (и тоже как минимум в одной подкормке!).
Важно: если стоит сильная жара, то заменяем Plantafol (или «Плантафид») 10:54:10 с большим содержанием фосфора на тот, что содержит больше калия (5:15:45).
Пятая подкормка
Ее делают приблизительно в сентябре-октябре, но не позднее 2–3 недель до наступления сильного похолодания, чтобы гортензия успела подготовиться к суровому сезону и восполнила дефицит питания после цветения. Поэтому сроки сильно зависят от региона, где располагается ваш сад.
Предлагаю три варианта подкормок под корень на 10 л воды:
1) только монофосфат калия – 2 ст. л.;
2) суперфосфат – 2 ст. л., калий сернокислый – 2 ст. л.;
3) суперфосфат – 2 ст. л., калимагнезия – 1 ст. л.
И – единственный вариант листовой подкормки на 10 л воды: только Plantafol (или «Плантафид») 5:15:45 – 1 ст. ложка.
Сегодня производятся и специализированные удобрения для гортензий. Многие из них я успешно использовала у себя в саду – и рекомендую вам. Их плюс – в том, что они не только питают растения, а еще и подкисляют почву. Ну а если внимательно изучить состав на упаковках, то вы обратите внимание, что состав у них разный!
Обратите внимание, какое большое количество азота в первых трех вариантах. Такие я бы не рекомендовала использовать со второй середины лета, хотя производители утверждают, что их можно вносить весь сезон. А вот продукт марки Fertika будет хорош как раз ближе к осени, ведь в нем мало азота и больше калия. Напрашивается вывод – внимательно изучайте состав удобрений перед использованием.
В целом готовые специализированные удобрения – это удобная экономия времени, когда нет возможности составлять сложные схемы, а время подкормок пришло. Однако я советую включать в вашу практику подкормки специализированными удобрениями, не заменяя ими остальные средства. Все должно быть в меру!
В целом готовые специализированные удобрения – это удобная экономия времени, когда нет возможности составлять сложные схемы, а время подкормок пришло.
Я дала приблизительные схемы подкормок. Конечно, зная, что нужно растению в тот или иной период его развития, вы можете и сами составить подкормку, тем более что выбор препаратов сейчас огромный! И конечно, ничего страшного не случится, если подкормку вы пропустили (ну, может быть, цветы будут чуть помельче, если вы забудете об 1–2 подкормках). Когда для растения правильно выбрано место посадки, хорошо подготовлена и заправлена посадочная яма, оно вполне сможет порадовать вас красивым цветением и без постоянного подкармливания. Хотя бы пара качественных подкормок за сезон, подкисление почвы, поддержание влаги и правильная обрезка – вот залог успеха. А уж полное расписание – для истинных ценителей гортензий!
Чего не хватает растению (определяем по листьям)
Гортензия часто сама «рассказывает», чего ей не хватает в питании: ее листья изменяют окраску, желтеют или бледнеют, иногда даже засыхают. И не всегда это признаки болезней, вызванных какими-либо вредителями!
Изменение окраски листьев из-за нехватки питания называют хлорозом. При этом нарушается образование хлорофилла в листьях и снижается активность фотосинтеза. Наиболее распространен у гортензий железный хлороз. Реже хлорозы вызывает нехватка других элементов. Безусловно, встречается также инфекционный хлороз, вызванный бактериями и вирусами, но здесь мы разберем хлороз, возникающий из-за нехватки именно элементов питания. Как же определить по листьям, чего не хватает гортензии, и каковы наиболее ходовые способы устранения хлорозов?
Азот
Один из основных макроэлементов. Регулирует рост.
При недостатке азота побеги, листья и соцветия мельчают. Азотное голодание проявляется в пожелтении всего листа вместе с жилками, такие листья гортензия может и сбрасывать.
Восполнить нехватку азота можно внесением в качестве внекорневой подкормки 15–20 г мочевины на 10 л воды.
Магний
Отвечает за фотосинтез. А еще без этого элемента гортензия не усвоит фосфор.
Лист при магниевом голодании светлеет, но жилки остаются зелеными, плюс между жилками могут появляться бурые и красноватые пятна.
Восполняется этот голод внекорневыми подкормками. На 10 л воды берут 10–15 г нитрата магния в первой половине лета либо 15–20 г сульфата магния во второй половине лета.
Фосфор
Прежде всего отвечает за цветение гортензии.
Когда этого элемента не хватает, соцветие деформируется и может засохнуть совсем, листья (а если дело совсем плохо, то и стебли) приобретают фиолетовый оттенок.
Чтобы накормить такую гортензию фосфором, под корень можно дать на 10 л воды 20 г простого суперфосфата. Альтернатива – внекорневая подкормка, на такое же количество воды – 5–7 г на этот раз уже двойного суперфосфата.
Калий
При нехватке калия появляется краевой ожог листа. Причем сначала – на старых листьях и только потом на молодых. Если калия не хватает сильно, то растение вообще сбрасывает листья.
В первой половине лета эту проблему решают внекорневой подкормкой 10 г калиевой селитры на 10 л воды, а во второй – также внекорневой подкормкой 10 г калимагнезии на такое же количество воды.
Кальций
Кальциевые почвы гортензия не любит. Но небольшое количество этого элемента все же нужно!
При недостатке кальция лист скручивается и деформируется, на нем появляются пузыри. Если не принять меры, то точки роста усыхают.
Проблему рекомендуется решать исключительно в первой половине лета и только путем внекорневой подкормки. На 10 л воды для этого берут 10 г кальциевой селитры.
Цинк
При нехватке цинка у гортензии желтеют, бронзовеют и мельчают сначала старые, а потом и молодые листья. Их края закручиваются вверх. Соответствующая внекорневая подкормка – 20–30 г хелата цинка на 10 л воды.
Бор
Если не хватает этого элемента, листья светлеют и растут медленнее, точки роста усыхают, отчего кущение усиливается, но побеги выглядят неполноценными.
Гортензиям в этом случае дают внекорневую подкормку из расчета 5 г борной кислоты на 10 л воды.
Железо
Как уже говорилось выше, железный хлороз – самый частый.
При нехватке железа листья, начиная с молодых, сильно желтеют, а жилки остаются зелеными.
Методы устранения железного хлороза разработаны хорошо, в продаже есть препараты на выбор – «Миком Реаком», «Микро-Fe», «Антихлороз», Ferrilene, Brexil Fe, «Феровит». Разводим выбранное средство по инструкции, гортензию сначала обрабатываем по листу. А поскольку чаще всего хлорозы случаются из-за изменения кислотности почвы (в результате чего гортензия не может впитать необходимые элементы через корни), то одновременно с первой помощью по листу принимаем меры для изменения кислотности – и чуть позже кормим уже под корень.
