Лариса Кочелаева
Энциклопедия цветовода
Глава 3. Растения-соседи
При посадке любого вида гортензий нужно обращать внимание на то, какие растения окажутся с ней в соседстве. Она достаточно чувствительно может реагировать на свое окружение и даже совсем перестать расти, а вы будете ломать голову: что с ней не так? Негативно относится гортензия к черной смородине (из-за эфирных масел в тканях этого растения), белой акации (ее корни выделяют ядовитые вещества, угнетающие корневую систему гортензии), грядкам с ароматными травами и чесноком. Плохие соседи – любые деревья и кустарники с развитой и при этом поверхностой корневой системой. Они будут мешать гортензии, забирать у нее питание и влагу. А если растут со стороны солнца, то и свет ей заслонят. Но есть и интересное соседство. Эстетического фактора для его оценки обычно недостаточно. Разберем некоторые распространенные комбинации.
Гортензия и розы
Это очень красивое сочетание! Но эти растения требуют разной почвы. Розы могут не вынести слишком сильного закисления. Особенно этого не любят розы Дэвида Остина.
Меньше всего противоречить розам по степени требовательности к кислотности почвы будут основные сорта древовидных гортензий: те вполне могут расти на нейтральных почвах. Сложнее – с метельчатыми и особенно с крупнолистными. Хотя крупнолистные гортензии можно укрывать вместе с розами – это очень удобно!
Что же делать?
Сажать! Просто выдержать расстояние между розами и гортензиями и в каждую посадочную яму заложить все необходимое для конкретного растения. Ну а расстояние межу краями ямок (а не между их центрами!) оставьте хотя бы полметра. В этом случае растения не будут мешать друг другу степенями кислотности своих почвосмесей.
Гортензии и хвойные растения
Это тоже идеальное с точки зрения эстетики соседство. На фоне хвои изысканные кустарники смотрятся просто шикарно!
К тому же большинство хвойных растений в той же степени, что и их лиственные соседки, любят кислую почву. А при посадке гортензии в посадочную яму как раз добавляют хвойный опад, да и столь нужная микориза найдется под этими колючими садовыми обитателями.
Вроде бы все идеально, если бы не одно но – многие хвойные растения имеют поверхностную и очень разветвленную корневую систему. Например, я столкнулась с тем, что в чрезмерной близости туй гортензия плохо растет. Когда через несколько лет я стала ее пересаживать, то поняла причину – вся корневая система гортензии была просто оплетена корнями туи, хотя мне казалось, что туи находились довольно далеко от гортензии. Поэтому при посадке учитывайте размер дерева или кустарника во взрослом состоянии и старайтесь хотя бы примерно понять, какой точки достанут корни через много лет. Если это высокорослая туя, например ‘Smaragd’ или ‘Brabant’, то между ней и гортензией следует определить приблизительное расстояние 1,5 м.
Что касается можжевельников, особенно низкорослых, то с ними проще: их корни распространяются не так далеко, поэтому можно смело сажать ближе, тем более что это просто великолепное сочетание.
Гортензия и пионы
Это сочетание чаще можно встретить на клумбах непрерывного цветения, ведь сроки цветения этих растений почти не совпадают.
Единицы сортов гортензии могут зацвести в момент окончания цветения самых поздних пионов. Но именно этот эффект (один отцвел – другой зацвел) как раз и используют в клумбах.
Здесь нужно помнить, что пионы не выносят излишне кислых почв – начинают болеть и чахнуть. Для них идеальная кислотность все же ближе к нейтральной. И если близкое соседство с древовидными гортензиями пионы еще вытерпят, то метельчатые и крупнолистные нужно сажать подальше. Оставляйте не менее полуметра между краями посадочных ям.
Гортензия и хоста
Последняя вытерпит все! А если учесть, что обе любят полив, то соседство это просто идеальное, особенно если посадить хосту в тени гортензии, чтобы та прикрыла соседку от прямого солнца.
Идеальные компаньоны для любых гортензий растут на слегка кислых почвах.
Из кустарников это азалии, рододендроны, калина, жимолость, вереск, багульник. Среди многолетних цветов – люпины, живучка ползучая, лилии азиатские, лютики, многорядник шиповатый (это вид папоротника), ландыши, мак многолетний, примулы, гравилат, дицентра; среди двулетников – незабудки. Прекрасно уживутся с гортензией и однолетники – однолетние маки, цинния, портулак.
Мне кажется, выбор ближайших соседей достаточно широк. Даже если растение не попало в этот список, но посадить его очень хочется, просто предусмотрите между ним и гортензией пространство для разрастания – и смело сажайте!
Глава 4. Предпосадочная подготовка и посадка
Место для посадки выбрано. Теперь нужно обеспечить вашего зеленого новосела хорошим «стартовым капиталом» для бурного развития. Ведь от того, насколько подойдет ему почва и не будет ли «тесновата» новая квартира, зависит его развитие в ближайшие несколько лет.
Лучшее время для посадки
Основная масса гортензий сейчас продается с закрытой корневой системой. А раз корни таких саженцев при посадке почти не травмируются, можно было бы говорить о возможности их переселения из питомника в сад в любое время года (разумеется, мы не сможем сделать это зимой или когда земля еще не оттаяла по весне и не просохла). Теоретически это правильное утверждение, но тем не менее есть несколько вопросов, которые вы обязаны себе задать при посадке растений даже с закрытой корневой системой.
1. Где выращивался саженец?
Может быть, он только что приехал из зарубежного питомника или дальнего региона, рос совершенно в других условиях? В этом случае он не приучен к вашему климату. Если, например, саженец из южного региона, а вы сажаете его осенью в Сибири, то шансов на удачную зимовку у него очень мало. Такие кустики однозначно сажают только весной!
Есть такое понятие, как районированные саженцы. Это те, которые были выращены в регионах поблизости от вашего (может быть, в местных питомниках). Они приучены к местному климату, плавно и естественно прошли разные сезоны, лично пережили местные зиму и лето. Таким саженцам не столь важно, когда вы их будете высаживать: весной, летом или осенью. Шансов прижиться и перезимовать у них намного больше, чем у привезенных издалека.
Если же вы точно знаете, что исходные климатические условия произрастания саженца сильно отличаются от микроклимата вашего сада, однозначно рекомендую сажать такой экземпляр только весной или до первой половины лета.
За это время гортензия сможет адаптироваться к новым условиям, и ее шансы на первую зимовку значительно возрастут.
2. В каком состоянии ваша гортензия?
Бывает, что купленное растение – хилое, с признаками хлороза, пересушенное, ослабленное. Если посадить его ближе к осени, оно может и не перезимовать. А вот посаженное весной, окруженное вашим вниманием и заботой, оно за лето окрепнет, наберется сил и уйдет в зиму подготовленным к суровым морозам.
3. Какие условия вы сможете обеспечить гортензии в первое время после посадки?
Например, жарким летом вы увидели долгожданный сорт в отличном состоянии и купили его. Радости нет предела! Посадили в выходные на даче и… уехали на неделю. При этом на участке нет автополива – жара высушивает землю. Что будет с гортензией, которая любит полив? А ведь она еще и молодое растение, которое вообще нельзя пересушивать, пока оно не пойдет в рост…
Зато посаженное весной, когда жары пока нет, а почва еще влажная после схода талых вод, растение имеет все шансы выжить и без вашего участия! Как ни крути, лучшая рекомендация для посадки гортензии – весна.
Если же вы все же поддались своему желанию и приобрели саженец не ко времени, то придется более тщательно о нем позаботиться в первый год: хорошо поливать и мульчировать в жару и обязательно укрыть в первую зиму, даже если конкретный сорт в укрытии не нуждается.
Подготовка посадочной ямы. Почвосмеси
Корневая система гортензии довольно поверхностная, но при этом достаточно широкая. Величина ямы зависит от сорта. Чем выше будет куст во взрослом состоянии, тем большего размера ему нужна яма. Для компактных я бы рекомендовала вырыть яму 40 на 40 см, для высокорослых – диаметром не менее 50–60 см.
Очень многое зависит от качества грунта на участке. Чем больше он подходит для гортензии (легкий, наполненный органикой), тем меньше внимания вы можете уделить подготовке посадочной ямы. Однако такое бывает крайне редко.
Нужен ли дренаж?
Я неоднократно говорила, что не вижу особой потребности в устройстве дренажа в отдельно взятой яме. На глинистых почвах в ней накапливается вода, а на песчаных и так все уходит в землю без проблем. По моему убеждению, дренаж лишь отбирает объем, предназначавшийся для питательной почвосмеси, столь нужной растению. Если вы все же решили сделать дренаж, то копайте яму глубже на высоту его слоя. Скажем, если яма нужна не менее 50 см глубиной, а вы решили добавить 10–15-сантиметровый слой дренажа, то глубина ямы должна быть 60–65 см.
Как подготовить почвосмесь?
Здесь следует отталкиваться от начального состава земли на участке и иметь в виду, что гортензии любят рыхлые, богатые гумусом слегка кислые почвы с рН 5,5–6,5. Когда почва на участке уже с нужной слабокислой средой, остается лишь проследить, чтобы она была легкая и питательная. Если же ваша земля нейтральная или щелочная, то вам обязательно нужно позаботиться о том, чтобы ее закислить! Но бывает и наоборот: кислотность держится на уровне рН 3–4. Такая земля тоже не подойдет для гортензий – ее придется ощелачивать до необходимых рН 5,5–6. К счастью, такие почвы встречаются крайне редко. Ну а для ощелачивания используют доломитовую муку или известь, внося их заранее. Впрочем, если бы у вас была такая почва, то вы бы давно это поняли: большинство растений на ней не растет, так же как и на сильно щелочной почве. Обычно у нас почвы нейтральные, слабокислые или со слегка щелочной средой.
Самый простой способ понять, имеет ли ваша земля слабокислую среду, – капнуть на землю немного 9 %-го уксуса. Если пойдут хотя бы единичные пузырьки, то почва ближе к щелочной, и вам нужно предпринимать более серьезные действия для ее закисления.
ДОБАВКИ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ СЛЕГКА КИСЛЫХ И ОДНОВРЕМЕННО ЛЕГКИХ ПОЧВ
Кислый торф
Он доступен, его можно найти в любом садовом центре или магазине для огородников. Обратите внимание на кислотность, которую всегда указывают на упаковке. Вы должны взять тот, кислотность которого ниже 7. Например, 6 или 5,5.
Навоз
Конечно, свежий навоз добавлять не нужно: он обжигает корни. Но при перепревании эта субстанция подкисляет почву. А нам это так необходимо! Что же делать? Можно добавить даже свежайший навоз на самое дно посадочной ямы, заменив им дренаж. Пока гортензия дорастет до него своими корнями, он уже превратится в прекрасный перегной, столь ценный для любого растения. Но за то время, пока он будет перепревать, испарения от него (а там есть аммиачные пары) будут подниматься вверх и слегка окислять почву.
Опилки плюс навоз
Лично я вместо пресловутого дренажа из камней или керамзита кладу на дно ямы для гортензий не менее 10–15 подстилок из-под кур – мы разбрасываем в курятнике свежие опилки, а при чистке это уже опилки с куриным навозом! (Единственное, куда их еще можно добавить, – это в компостную кучу, чтобы свежий куриный навоз перепрел, иначе он сожжет любое растение.)
Хвойный опад и земля из-под хвойных растений
Если у вас на участке не растут сосны или другие хвойные, то я советую не полениться и доехать до ближайшего бора. Или набрать хоть немного хвойного опада в парках или скверах. Во-первых, земля под такими растениями идеально подходит по своим параметрам для гортензий. Она рыхлая, с нужным уровнем кислотности. Во-вторых, именно под хвойными растениями в земле обитают микоризные грибы! Микориза – это симбиоз растения и гриба, когда последний помогает первому усвоить питание из почвы. Ну а в-третьих, при перепревании хвоя превращается все в ту же нужную нам органику, и та даст растению питание, а у почвы улучшит структуру. Причем опавшую хвою я рекомендую брать вместе с самыми верхними слоями почвы, около 1 см в глубину. Так у вашей гортензии будет достаточно микоризы, а вы не заденете корневую систему растений в лесу или в парке. Ведь корни у хвойных зачастую расположены поверхностно, и лопата повредила бы их. Чтобы зря не тревожить елки, учтите: лучший выбор – земля и хвоя из-под сосен. Если же вы опасаетесь занести в сад из леса болезни и вредителей, обработайте набранную смесь земли и хвои, пролив их раствором из любого подходящего фунгицида и инсектицида. Например, если вы сторонник биопрепаратов, используйте «Фитоверм» и «Фитоспорин-М», а из химии можно взять «Искру» и «Квадрис». Список средств большой и позволяет выбирать.
Специальный грунт для гортензий
Сейчас его тоже вполне возможно приобрести в садовых магазинах, и если это для вас не накладно, то почему бы и нет? В нем все необходимое уже есть и выдержана необходимая кислотность. Однако полностью я рекомендую его использовать только при посадке в кашпо. Если же вы приобретаете его в сад, то обязательно добавить хотя бы треть земли из вашего сада.
Специальный грунт для хвойных растений
Он тоже вполне доступен. Правда, для гортензий его кислотность обычно слишком мала, и для закисления почвы нужно добавить еще какой-то компонент из списка выше.
ДОБАВКИ, С ПОМОЩЬЮ КОТОРЫХ МОЖНО СДЕЛАТЬ ПОЧВУ ПИТАТЕЛЬНОЙ И РЫХЛОЙ
Перегной, компост
Чтобы называться перегноем, навоз животных должен пролежать не менее года. А компост – это перепревшие растительные остатки. И то и другое структурирует почву, облегчает ее и дает гортензиям питание. Это источник гумуса. Кроме того, листовой компост очень слабо, но все же подкисляет почву. Часто это даже не берут в расчет, но тем не менее это так! У нас на участке есть компостная яма, и я настоятельно советую всем не выкидывать остатки растений, а компостировать их. Это бесплатный прекрасный ресурс, используя который мы можем значительно улучшить почву в саду.
Песок
Сам по себе никакой питательностью он не обладает. Зато его можно подсыпать, если у вас очень тяжелые глинистые почвы, но вы не можете по разным причинам воспользоваться вышеназванными компонентами. Он поможет сделать глинистую почву более легкой и проницаемой.
Биогумус
Очень хорошая добавка при посадке. Источник питания и полезной микрофлоры, столь нужной любому растению! Это улучшенная альтернатива компосту и перегною. Смело используйте, особенно если есть такая возможность.
Нейтральный торф
Это тоже вариант, если не смогли найти кислый. В данном случае он будет структурировать почву, а подкислители можно взять из списка выше.
Как «приручить» растение к почве на вашем участке
Часто рекомендуют полностью вынуть грунт из ямы и заменить его на специально подготовленную смесь для гортензии. Все же я противник такого подхода. Пожалуй, так можно сделать, если вы сажаете маленькую гортензию, которая даже во взрослом состоянии не будет больше 40–50 см. В противном случае придет время, корни дойдут до края ямы, и у них будет стресс. Ведь там абсолютно все другое!
Расскажу случай из жизни. У нас глинистая тяжелая почва на участке. В первый же год мы привезли и посадили рябину. Времени на подготовку ямы не было – копнули пару штыков лопаты и посадили, добавив немного покупного грунта. Так эта рябина совершенно отказывалась расти! Она чуть подросла в первые 2 года, а потом остановилась в росте как вкопанная. Вроде и не болела, и не выглядела слабой, но не росла совсем. Через несколько лет мы решили ее пересадить, так как нам в этом месте нужно было расположить большое растение. Каково же было мое удивление, когда мы выкопали рябину и увидели следующее: корни просто сплелись в огромный круглый клубок! Как только они достигали края той самой, наспех сделанной посадочной ямы, они разворачивались и начинали расти по кругу, стараясь не покидать границы, где им было комфортно прежде.
Я всегда рекомендую оставлять и добавлять в почвосмесь хотя бы 1/3 или 1/4 часть грунта, который был на вашем участке, каким бы плохим он ни был. Лучше всего брать верхние слои почвы: как правило, они наиболее богаты гумусом и пригодны для растений.
Я всегда рекомендую оставлять и добавлять в почвосмесь хотя бы 1/3 или 1/4 часть грунта, который был на вашем участке, каким бы плохим он ни был.
СОСТАВ ИДЕАЛЬНОЙ ПОСАДОЧНОЙ СМЕСИ ДЛЯ ГОРТЕНЗИИ (МОЯ ВЕРСИЯ)
Можно добавлять все компоненты слоями или же заранее перемешать их и приготовить смесь для посадки. И чем более нейтральная или даже слегка щелочная среда у вас в саду, тем больше должна быть доля подкислителей по сравнению с последней третью перечисленного.
Что делать, если большей части компонентов у вас нет? Предлагаю вариант и на такой случай. Можно отправиться в лес, набрать хвойного опада с землей из-под хвойных и смешать пополам с землей из своего сада. Ну и наконец, можно закислить почву подручными материалами или удобрениями. Пожалуй, этому нужно посвятить отдельную главу!
Чем подкислить землю
Если земля на вашем участке далека от идеала для гортензий, имеет нейтральную или щелочную среду, то первое, о чем нужно позаботиться, – это наполнить ее органикой и доводить кислотность до нужных параметров.
Органика подкисляет почву медленно, по мере разложения, но запускает этот процесс на длительное время. А бонусом идет обогащение гумусом и минеральными веществами. Итак, внесение на 1 м² 10 кг перегноя или 3 кг свежего навоза увеличивает кислотность на единицу рН.
Чтобы органика работала наиболее эффективно, ее нужно вносить как можно ближе к корням. Вот почему мы так тщательно относимся к подготовке посадочной ямы. В дальнейшем, чтобы восполнять ресурс, органикой мульчируют приствольный круг. Однако не всегда есть возможность заложить нужные органические компоненты, а результат нужен быстрый. Или же щелочная среда настолько высока, что органика может и не справиться. Тогда на помощь приходят минеральные соединения, растворы кислот и даже удобрения!
Внесение на 1 м² 10 кг перегноя или 3 кг свежего навоза увеличивает кислотность на единицу рН.
Минеральные соединения (лучше – в сочетании с органикой) можно использовать, если срочно нужно подкислить почву при посадке, а также при наличии хлорозов, вызванных отсутствием нужной кислотности в почве, и на тяжелых глинистых щелочных почвах в саду.
Коллоидная сера
Ее применяют, когда кислотность нужно изменить существенно, но быстрого результата вы не ждете. Так, внесение всего 1 кг этого гранулированного препарата на 10 м² снижает рН на 2,5 единицы. Коллоидную серу заделывают в почву под зиму на глубину 10–15 см. Результат будет ощутим только через 8–12 месяцев.
Сульфат железа (железный купорос)
Он действует мягче, но значительно быстрее. Поскольку гортензиям чаще всего не хватает именно железа, рассматривайте это соединение еще и как подкормку. Если мы готовим почву заранее, то можно рассыпать 0,5 кг на 10 м². Через месяц показатель рН снизится на единицу. Если же мы хотим закислить почву под растущим растением, то берем 1 ст. ложку на 10 л воды и поливаем под корень. Обязательно следите за концентрацией: есть опасность сжечь листья и корни. Полив – только по влажной почве!
Минеральные удобрения тоже можно применять для подкисления почвы. Многие удобрения имеют или кислую, или щелочную среду. Нам нужны те, что с кислой средой. Такие имеются, однако их нужно применять по сезону, ведь они несут питательные вещества, которые нужны растению в тот или иной период жизни. Весной лучше вносить аммиачную селитру или мочевину, осенью – сернокислый калий. Кроме того, осенью под перекопку в приствольный круг уместно добавить сульфат аммония. А вот использования кальциевой селитры и натриевой селитры лучше избегать, поскольку некоторые минеральные удобрения, наоборот, создают более щелочную среду в почве.
Что касается растворов кислот, то их используют, если нужен скорый результат. Но помните: если вы подкисляете почву под уже растущими гортензиями, то особенно важно перед процедурой такого экстремального подкисления хорошо полить куст водой, чтобы впоследствии не обжечь корни!
Быстрые подкислители (для полива под корень)
Подробное руководство по посадке
Место мы с вами выбрали, яму и почвосмесь приготовили. Сам процесс посадки мало чем отличается от аналогичной процедуры для других кустарников, однако есть моменты, на которые стоит еще раз обратить внимание.
1. Перед посадкой лучше всего будет замочить корневую систему саженца в растворах стимуляторов корнеобразования.
Речь о препаратах, которые стимулируют развитие корневой системы. Ведь нам в ближайшее время важнее всего, чтобы корни начали расти и принялись снабжать растения водой и питанием. Такие препараты сейчас широко представлены. Это и «Корневин», и «КорнеСтим», и «Циркон», и Radifarm, и «Гетероауксин»… Берите тот, что найдете, разводите по инструкции и ставьте в его раствор саженец минимум на 1–2 часа перед посадкой. Особенно такая обработка важна, если у вашего экземпляра гортензии открытая корневая система.
2. Внимательно осмотрите корни на предмет болезней и повреждений.
Обнаружили гнилые, обломанные корешки? Удалите их до здоровой части и обязательно устройте ей замачивание в фунгицидах, чтобы предотвратить дальнейшее распространение заболевания. Если видите признаки гнилей, то нужно применять серьезные препараты, биологическими уже не обойтись. Можно выбрать «Максим», или «Хом», или «Квадрис», или «Превикур». Разведите по инструкции – и замачивайте корни в течение 1–2 часов. А в посадочную яму непременно заложите еще и биопрепараты, например «Глиокладин»: 1–2 таблетки на куст в зависимости от размера саженца.
3. В посадочную яму можно добавить и любое удобрение пролонгированного действия.
Это обеспечит растению полноценное питание в первый год. Впоследствии, даже если вы не сможете заняться подкормками или сделаете это не вовремя, растение получит все необходимое. Главное – чтобы удобрение было комплексным и содержало максимально возможное количество нужных веществ. Если же у вас нет возможности купить такое удобрение, то придется не забывать о подкормках в первый год.
4. Хорошо, когда есть микориза!
Тот самый волшебный симбиоз с грибами, который помогает гортензии брать питание из почвы, садоводы уже давно могут обеспечить своим растениям, посетив садовые магазины. Если в посадочной яме нет грунта из-под хвойных, я настоятельно рекомендую добавить при посадке под каждую гортензию по пакетику покупной микоризы. В идеале – опудрить этим порошком отдельно корни или весь корневой ком.
5. Есть и то, чего не нужно добавлять в ямы при посадке гортензий.
Это вещества, которые ощелачивают почву, – зола, известь, доломитовая мука, мел. Конечно, все эти препараты полезны для растений вообще, но, увы, они слегка сдвигают кислотность в щелочную сторону. Поэтому под гортензии их вносить не стоит. Ну а если у вас в саду явно щелочная почва, гортензии ее не выдержат. К счастью, такие почвы встречаются крайне редко, и владельцы подобных участков точно об этом знают, поскольку в этом случае ведется постоянная борьба за урожай, который отказывается расти в подобных условиях.
6. Посмотрите, насколько плотно корни оплели ком земли.
Если вы сажаете гортензию с закрытой корневой системой, то, после того как вы вынули ее из горшка, обратите внимание на ком. Если вокруг него корней слишком много, они старались прорасти в дренажные отверстия и кругообразно оплели весь горшок, то нужно слегка перенаправить их рост, освободив из такого «замкнутого круга». Для этого осторожно «требушат» кончики или даже надрезают их по радиусу горшка, давая сигнал корням начать рост в другую сторону. Иначе бывают случаи, что корешкам не удается выбраться из бывших рамок, и растение может даже погибнуть.
Иногда корням нужно помочь: освободить их из круга сплетения. А для этого – или осторожно руками расплести часть корней, или сделать несколько неглубоких насечек ножом сверху вниз по бокам.
7. Перед посадкой может понадобиться обрезка.
Если саженец не сформирован, не жалейте его и не бойтесь обрезать. От совсем молодого саженца в первый год нужно будет получить 2–3 крепких побега. Поэтому вырезаем под корень все лишние кривые, слабые побеги. Оставшиеся – лучше не трогать в первый год. Пусть окрепнут, наберут толщину – обрежем их потом. При весенней посадке возле корня часто видны почки – это новые побеги. Если уже существующие на растении побеги кривые и немощные, то именно на эти почки мы направляем все наши надежды: при должном внимании и уходе такие побеги за год хорошо вырастут, и из них мы сформируем будущие скелетные ветви. Но некоторые сорта дают их слишком много. Оставьте 2–3 почки, остальные – удалите! При этом нельзя убирать все ветви, которые уже есть, даже если они вам потом не пригодятся для формировки: они нужны нам для питания растения в первый год.
Если же вы купили уже 2–3-летний, достаточно сформированный саженец, то к нему при весенней посадке применимы все правила обрезки, которые собраны в главе, посвященной этому виду садовых работ. Ну а если вы купили и высаживаете летом саженец с закрытой корневой системой, то осмотрите и его. К нему точно так же применимы все правила летней корректирующей обрезки.
8. При посадке не заглубляйте корневую шейку.
Гортензия не роза – в грунт гортензии сажают на тот же уровень, на котором корневая шейка находилась и в контейнере.
9. После посадки растение хорошо поливают, а землю мульчируют.
Полить можно теми же растворами, в которых вы замачивали гортензию перед посадкой, или обычной водой. Но нужно учесть: влаги должно быть достаточно, чтобы полностью смочить весь грунт в посадочной яме! Когда вся вода впиталась, при необходимости добавляем грунт и делаем прикорневую ямку для полива. А мульчировать лучше всего хвойным опадом. Если его нет, то подойдут скошенная трава, солома или любые растительные остатки. В первое время, пока растение хорошо не укоренится, земля не должна полностью просыхать! Поэтому мульча очень важна. В дальнейшем растение будет не так чувствительно к пересыханию, хотя в идеале гортензию такому риску лучше не подвергать.
10. Если стоит слишком жаркая погода, то в первые дни после посадки растение притеняют от прямых солнечных лучей. Если гортензию все же подсушили, она пострадала от солнца и чувствует себя неважно, то следом за поливом хорошо бы опрыснуть ее антистрессовыми препаратами, такими как «Эпин-Экстра», «Циркон», «Мегафол».
