Лана Лоза
Тунис. Заметки путника с украденным сердцем
Песнь шакалов
Уж совсем затемно возвратился я в свой отель. По пути туда я сторговал на барханах у берберов пару массивных бараньих шкур. И водрузив себе на плечи объемный черный пакет, отправился прямиком на рецепцию за ключом от своего номера.
Какая тут вдруг началась суматоха!
Отовсюду ко мне сбежалась охрана. Редкие в тот час постояльцы, смаковавшие красное вино в глубоких креслах в лобби, разом напряглись и будто бы приготовились куда-то бежать.
– Мистер, пожалуйста, медленно поставьте Ваш мешок на пол и откройте так, чтобы мы видели, что в нем, – предпочитая держаться на безопасном расстоянии от меня, крикнул один из охранников.
И только тут я понял, какое одновременно забавное, пугающее и дикое впечатление являю со стороны!
Весь в пыли и песке, местами подгоревший на Солнце, поздним вечером вошел к ним в отель со стороны Алжира (до которого здесь от силы километра два) человек, неся на плече огромный черный мешок.
Улыбнувшись своей маленькой оплошности, я сделал всё, как они мне и велели: медленно опустил свой мешок и не спеша открыл его, показывая шкуры. Охранники заметно расслабились и быстро выдали мне ключ, предложив подняться отдохнуть в номер (чтобы не вводить своим видом в смущение остальных гостей – такое в их глазах читалось окончание фразы).
Я был абсолютно не против этого.
А чуть позже, приведя себя хоть в какой-то относительный порядок, я спустился ненадолго стряхнуть с уставших мышц все перипетии прошедшего дня, поплавав под прекрасным звездным небом Сахары в прохладном бассейне. Выпил в баре бокал отличного вина. Да отправился пару часов поспать, ведь уже ранним утром, еще до восхода Солнца, мне предстояло проститься со сказочным Дузом.
Однако только стоило мне задремать на узкой, хотя и вполне сносной кровати, как меня разбудил вдруг пронзительный громкий вой!
Чарующая гортанная песнь лилась над спящим оазисом. Она проникала в окна домов местных мразигов и сквозь прикрытые узорчатые ставни гостиничных номеров.
Я вышел на балкон. Оказалось, что это шакалы пришли к краю городка откуда-то из глубин Сахары. Конечно, они не станут переходить дорогу, разделяющую дикие просторы и обитаемое селение.
Но как одиноко и прекрасно звучал словно бы одновременно со всех сторон их полуночный вой! В нем было что-то правильное, естественное, настоящее. И волосы на теле сами собою вставали дыбом. Но не из страха, а от восхищения и восторга перед этой звериной мощью и дикой силой природы.
Не успел я толком снова заснуть, как внезапно весь Дуз опять наполнился звуками и жизнью! Это первая молитва призывала верующих восславить Аллаха. Торжественное пение муллы разносилось из мечети по всему африканскому оазису. Ему вторили голоса жителей, присоединявшихся к обряду из своих дворов и домов…
А потом вдруг стихло абсолютно всё!
Погасли огни. В один миг смолкли все голоса. И лишь цикады продолжали стрекотать в густых зарослях розового олеандра.
Поняв, что этой ночью мне более уж не заснуть, я не спеша принялся готовиться к отъезду. Утрамбовал плотнее бараньи шкуры в мешке, выпустив при этом наружу из полиэтиленовых недр несколько видов местных летающих и ползающих насекомых. Полакомился отменным кускусом с хариссой и несколькими кусочками сочного арбуза.
А затем уже знакомый автобус повез меня прочь. Я задумчиво смотрел за окно, где темнота еще никак не хотела уступать место новому солнечному дню. За стеклом проносились узкие улочки Дуза, полные загадок и всевозможных чудес. В уже открывшихся местных кафе собирались мужчины, чтобы привычно для себя провести еще один знойный летний день: сидеть за пластмассовым пыльным столиком, потягивать сладкий мятный чай или кофе и болтать обо всем подряд в ожидании, когда палящее африканское Солнце снова направится к горизонту. Тогда разойдутся они по своим домам, где суетятся с самого утра, убираются, кормят животных и стряпают пышные лепешки их верные жены.
Но вот уже изумрудная пальмовая роща сменилась серой поверхностью Эль-Джерида, заняв собою всё пространство от горизонта до горизонта. А мой автобус ехал и ехал вдаль, в поисках новых чудесных земель, навстречу удивительным и непредсказуемым приключениям.
Прощаясь с Сахарой, я без устали размышлял многие часы пути, удалось ли мне все-таки отыскать сердце и душу великой пустыни. Но как ни вспоминал я всё то чудесное и удивительное, что случилось со мною в минувшие дни, ответ находил лишь один:
это она нашла и навечно пленила мои сердце и душу.
Это я добровольно и безропотно сдался ей.
Это будто бы сладостное проклятье Тин-Хинан, чей призрачный силуэт исчезает сияющим миражем всегда ровно за мгновение до того, как ты сможешь его заметить.
Это вечная, безбрежная, жестокая и прекрасная Сахара.
Часть 3. Север Туниса
Тайны древнего Карфагена
На севере Туниса, в 15 километрах от его одноименной столицы, на мысе, сразу с двух сторон омываемый морем, вот уже, кажется, целую седую Вечность стоит древний и гордый, легендарный Карфаген.
Как рассказывают нам историки, он был основан финикийскими колонистами в 800х годах до н. э. И очень скоро, благодаря удачному расположению, стал крупнейшим государством на всем западе Средиземноморья.
Имея выход к большой воде со стороны юга (на севере располагалась лишь военная гавань), местные жители быстро наладили крайне прибыльную для себя морскую торговлю. Секрет же ее успеха был банально прост. Вернее, его не было вовсе. Здесь сыграло свою роль лишь то, что абсолютно все корабли, пересекавшие Средиземное море, неизбежно проходили недалеко от его берегов. И никакие фантастические голоса сирен, заманивающих усталых моряков, да заклинания могущественных колдунов здесь были абсолютно ни при чем.
Еще одна тайна неподвластной времени славы великого государства заключается в том, что оно, на самом деле, рождалось и умирало дважды.
Первый раз Карфаген был основан финикийской принцессой Елиссой. Необычное же современному слуху название значило просто – «Новый город». Однако Римская империя всерьез обеспокоилась могучим соседом и, лишний раз не испытывая судьбу, поскорее стерла того с лица Земли. Нисколько не пожалели римляне даже невиданные в те времена «высотки» (тогдашнюю новинку в архитектуре), насчитывавшие до 6 этажей.
Второй раз, точно огненный феникс, восставший из пепла на берегах лазурных морских вод, Карфаген возник уже как римская колония. В те далекие времена здесь проводились жестокие религиозные обряды: богу Солнца и богине Луны приносились в жертву первенцы мужского пола, о чем свидетельствует найденное археологами огромное захоронение младенцев.
Карфаген продолжал процветать на зависть всем соседям. И вот сначала варвары, следом за ними византийцы, а в конечном итоге, арабы подчинили себе купающееся в роскоши и деньгах легендарное царство. «Новый город» нарекли Кайруаном, и он стал столицей древнего арабского государства.
Сегодня же Карфаген представляет собой довольно обширную площадь руин. Нагромождения огромных валунов песчаного цвета, сохранивших на себе всевозможные загадочные надписи и узоры, несколько арок и столь долгожданных в дневной африканский зной пещер да высокие колонны – вот что открывается рядовому любопытному туристу, дерзнувшему добраться к далекому северному мысу.
Более дотошных и, видимо, менее подверженных мукам жары путешественников еще ждут археологический парк, кафедральный собой святого Людовика и римские термы. Здесь же неподалеку находится знаменитая мечеть Укба – одна из самых великих и старейших святынь мусульманского Запада.
Большинство же посетителей, оказавшихся здесь в дневное время суток, старается пробежать руины как можно скорее, успев запечатлеть объективами дорогих фотокамер по пути все, на что только хватит терпения и выносливости. Издалека они очень напоминают пестрых диковинных муравьев, запущенных от безделья каким-нибудь великаном в хитроумный каменный лабиринт.
Вокруг древней достопримечательности (к ее чести следует сказать – внесенной в список всемирного культурного и исторического наследия ЮНЕСКО) ныне обильно и кучно расположились «дачи» местных богатеев и представителей власти. Здесь же находится резиденция президента Туниса, которую все гиды строго-настрого запрещают фотографировать, пугая вездесущими камерами и охраной, но которую, конечно же, снимают абсолютно все, чтобы потом долгими зимними вечерами хвалиться на «большой земле» друзьям:
– А вот здесь обитает президент, да. И это нельзя фоткать. Рисковал собственной шкурой, ей-Богу, и только ради вас, только ради вас, дорогие гости…
(вид на резиденцию президента Туниса)
Бело-голубые улочки Сиди-Бу-Саида
Далее мой путь лежал в загадочные андалузские кварталы небольшого тунисского городка, фотографии которого в огромных количествах заполняют и без того перегруженные всевозможные социальные сети, а потому населенный пункт всегда сразу отлично узнается.
Это город Сиди-Бу-Саид, названный так по части длинного и совсем уж непроизносимого имени одного исламского проповедника. В 12 веке он основал на месте ничем непримечательного селения крупный религиозный центр, позже ставший местом застройки «элитного жилья» зажиточных тунисцев. А в первой половине 20го века было решено сохранить знаменитую цветовую гамму в андалузском стиле – все здания здесь разрешено выкрашивать только в белые да синие тона.
И хотя усталый путник был вконец измотан жарой и уже практически обессилел к моменту входа в городок, он не растратил своего врожденного упрямства. И сумел-таки отыскать в закоулках местных дворов и красные двери, и золотистые лестницы, и прочие островки всех возможных цветов радуги.
Двери Сиди-Бу-Саида являются еще одной его достопримечательностью. На их фоне фотографируются, кажется, абсолютно все. Каждую из них покрывают многочисленные узоры, выполненные с любовью и редкой для местных дотошностью. Неведомые науке рыбы и руки Фатимы встречают каждого заходящего в городок и сопровождают на протяжении всей прогулки.
Чем ты еще сможешь порадовать свой любознательный взор и удовлетворить неиссякаемое любопытство в этих краях?
Да пожалуйста!
Отважные странники-шопоголики усмирят свою страсть, бродя меж бесчисленных лотков, лавчонок, магазинчков и салонов, предлагающих, как обычно это бывает на Востоке, абсолютно все. Эдакая медина в бело-голубой миниатюре. Оглушающее:
«– Смотри, смотри потом! Regarder! Ялла!»
с традиционным хватанием за руки, громким свистом вслед проходящим мимо девушкам и суета тунисских суков, конечно же, прилагаются.
Изысканные гурманы побалуют урчащие после долгой дороги желудки местными сладостями и ароматным чаем на меду с мятой и разнообразными орешками, лениво плавающими на поверхности.
Чего-чего, а уж кафе и ресторанчиков здесь – на любой вкус и в избытке! Только будь готов к тому, что в них, вместо надоедливых торговцев, туриста радостно встретят полчища отъевшихся на местных харчах ос. И за долгожданное лакомство наверняка придется немного побороться с неожиданно проворными насекомыми.
Любителям красивых видов и тишины (хотя она в шумном Сиди-Бу-Саиде, по-моему, везде очень относительна и условна), стоит сразу пробежать все это многоголосое жужжащее безумие и спуститься к морю.
Здесь находится бело-голубая же смотровая площадка с открывающимся прекрасным видом на лазурную морскую бесконечность, которая просто захватывает дух.
Однако за удачное фото тут тоже придется попотеть. Толпы вездесущих туристов вряд ли оставят тебя, мой дорогой путешественник, хоть в одном кадре наедине с величием Средиземного моря да выступающими из воды серыми скалами.
Зато что-что, а уж одиночество в запутанные андалузские кварталы Сиди-бу-Саида точно отродясь не заглядывало. Для желающих окунуться в атмосферу настоящих восточной суеты и гостеприимства этот маленький, словно бы игрушечный, городок всегда готов распахнуть свои двери.
Конечно же, только белые и голубые, с фантастическими рыбками и причудливыми завитушками.
Ну, и с небольшим количеством других оттенков красок. Но это, как мы помним – лишь для самых внимательных и упрямых.
Тунис в Тунисе
Вдоволь нагулявшись по волшебным мощеным улочкам андалузских кварталов, на год вперед наслушавшись пренеприятнейшего жужжания местных ос, однако все же утолив на время жажду приключений новыми яркими впечатлениями и просто жажду – наивкуснейшим мятным чаем, я решил немного осмотреться в столице этой жаркой и уже так полюбившейся мне африканской страны.
Именно название главного города – Тунис – дало имя всему государству, а вовсе не наоборот, как многие ошибочно думают.
По легенде, в далекие древние времена господства Карфагена эта местность была наречена в честь финикийской богини Луны Тиннит (она же – Танит или Танут). Как раз той, которой, наряду с богом Солнца, приносились когда-то в жертву многочисленные невинные младенцы.
Однако многие местные жители склонны объяснять имя своей столицы берберскими корнями. Примерный перевод можно расшифровать как «провести ночь». В смысле, «остановиться на ночную стоянку», а совсем не то, о чем ты сейчас наверняка подумал.
Только лишь подъезжая к Тунису, уже можно заметить огромнейшую разницу в проносящихся за окном автобуса пейзажах.
Расположившийся на самом берегу Тунисского залива, рядом с соленой лагуной Эль Бахира, когда-то бывшей крупной морской гаванью, среди покрытых зеленью прибрежных равнин и сияющих на солнце изумрудных холмов, раскинулся ныне гордый и прекрасный главный город страны.
