Ирина Виноградова
Путеводитель Москва – Тверь – Нижний Новгород. по Волге на теплоходе
Вербилки. Темпы. Шлюз№2
Всему есть место в жизни. И пивным бутылкам, и изящным фарфоровым чашечкам для кофе или чая. В поселке Вербилки (тоже справа от нас, за Запрудней) находится старинный завод по изготовлению фарфора.
Когда-то располагалась здесь, на берегах рек Дубны и Якоти, пустошь Вербилово. Местные крестьяне охотой да рыболовством промышляли, грибы-ягоды собирали. По весне верба пушилась, соловьи пели.
Возможно, от вербы и пошло название поселения.
В 1766 году шотландский купец Франц Гарднер выкупает Вербилово у князя Урусова для постройки фарфорового завода и с этого момента начинается в сельце новая жизнь.
На высоком берегу Дубны, там, где впадает в нее маленькая Якоть стоял домик перевозчика Феофана. Новый владелец повелел выделить Феофану другое жилье, а на этом месте вскоре выросли фарфоровый завод и мельница. Выкупленные предприимчивым шотландцем крестьяне учились новому сложному делу, кто на точильщика, кто на гончара, а особо талантливые стали первыми живописцами Вербилок.
Мы уже упоминали понятие «по родителям». Означает это, что традиции и накопленный опыт передаются из уст в уста, от родителей к детям. На заводе старожилы передают новому поколению свои знания и секреты, полученные от своих предков, которые поставляли фарфор ко двору самой Екатерины II. И хранит в себе тонкий фарфор тепло рук мастера, передает в рисунке те образы, которые видел старый художник.
Есть еще одна версия происхождения названия Вербилки. От глагола «вербовать». По закону того времени иностранец не имел права приобретать «работных людей» в собственность. Поэтому Гарднер оформил покупку крестьян на русского дворянина Вырудова, который был его должником. А после сделки взял их «в аренду». Но производство было большим, людей не хватало. Поэтому много работников было оформлено уже по документам, завербовано.
Какая версия правильная до сих пор спорят краеведы. А мы просто вспомним это название, когда возьмем в руки чашку с чаем.
…Смотри, красавица, – на матовом фарфоре
Румяный русский плод и южный виноград:
Как ярко яблоко на лиственном узоре!
Как влагой ягоды на солнышке сквозят!
Одна искусная рука соединяла,
Одно желание совокупило их;
Их розно солнышко и прежде озаряло, —
Но дорог красоте соединенья миг…
А. А. Фет
Какая неспешность и плавность заложена в стихах, в чашке кофе или чая. Совсем о других скоростях говорит название населенного пункта Темпы (справа от нас). Он образован в 1937 году, в связи со строительством Канала имени Москвы. Незадолго до войны, в мае 1941 года стал поселком городского типа, а в 2002 году преобразован в сельский населенный пункт. Дома в Темпах в основном двухэтажные, довоенной постройки. До недавнего времени функционировала железнодорожная ветка Вербилки – Большая Волга, возникшая в 30-х годах для нужд строительства канала.
Для нас же Темпы интересны в первую очередь шлюзом №2.
На верхних башнях расположены скульптурные группы. Сверху смотрят, провожая нас в путь, строители канала и военные (авторы работ- скульпторы А. А. Стемпковский и Ю. П. Поммер). В башнях высокие окна, прорезающие все три этажа. Архитектура строгая, без излишеств. Автор этого шлюза В. М. Лисицын. Самые известные его работы- проект пешеходного тоннеля и второго вестибюля станции метрополитена «Сокол» и павильон «„Мясная промышленность“» (бывший «„Главмясо“)») на ВДНХ. После спуска в шлюзе №2 мы вышли на уровень Иваньковского водохранилища.
Шлюз №2
Мельдино. Река Сестра
Вот и пройдена последняя ступень спуска. До Волги осталось около 15 километров.
Но берега не пустые, есть, на что посмотреть. Справа от нас деревушка Мельдино. Совсем маленькая, по данным 2010 года 16 человек населения. Когда теплоход проходит мимо, кажется, что его встречают все жители. Стоят машины, ждут чего-то люди. А дело в том, что здесь находится действующая паромная переправа.
Благодаря ей, жители соседних деревень имеют возможность перебраться на другую сторону канала, выехать в Дмитров и дальше. Паром предназначен для перевозки людей и автотранспорта. Четыре минуты пути- и вы на другой стороне. В будках, расположенных на обоих берегах, находятся лебедки. Они при помощи тросов приводят паром в движение. Когда с теплохода подается радиосигнал о приближении, работа прекращается и тросы опускаются на дно канала. В связи с пуском КиМа были построены 14 паромных переправ. Помните, сколько раз в нашем рассказе звучало: «На этом месте была переправа»?
Сейчас действуют только две: паромная переправа №1 «Большая Волга» и переправа №3 «Мельдино».
Мельдинская переправа №3 была сооружена в 1949 году и до сих пор является главным способом связи с другим берегом для местных жителей.
Это птицам хорошо – несколько взмахов крыльями, и ты в нужном месте. При чем тут птицы? Дело в том, что справа от нас, недалеко от канала находится памятник природы «Мельдинская колония сизых чаек». Редкие растения и деревья, гигантские муравьиные гнезда, гнездовая колония сизых чаек, 19 редких видов растений и животных, занесенных в Красную книгу Московской области и России. На территории установлен строгий режим охраны.
Но вернемся к каналу. Его русло пересекает огромное количество рек и речушек.
Одна из них- река Сестра. Ее длина 138 километров, когда-то по ней частично проходил Екатерининский канал. Считается, что название имеет балтийские корни и означает «ручей, струя». Но есть и оригинальная версия происхождения названия. Якобы гостивший в XVII веке в Клину (город в верховьях Сестры) германский дипломат додумался, что река Сестра раньше Янугой была. И переименование Януги в Сестру произошло оттого, что русские захотели скрыть финно-угорское происхождение названия. При этом часть реки почему-то оставили с названием Януга. В общем, намудрил дипломат в своем желании дойти до сути.
Другой немецкий путешественник, барон Августин Мейерберг, в конце XVII века сделал небольшие зарисовки, по которым можно понять, что в то время река была судоходной.
Русло реки проходит перпендикулярно КиМу. Пришлось соорудить насыпь, а строптивую красавицу Сестру заключить в 40-метровый бетонный тоннель и пустить под каналом.
Практически сразу за водным перекрестком, с правого борта мы видим въездную стелу Дубна. Но, об этом городе позже, а пока мы приближаемся к Иваньковскому водохранилищу.
Стела перед г. Дубна
Большой Волжский маяк. Иваньковское водохранилище. Памятник Ленину. Шлюз №1
Мы проходим еще одни, пожалуй, самые выразительные заградительные (аварийные) ворота (архитектор И. К. Белдовский). Их помпезный стиль ставит своеобразный знак равенства между архитектурой Римской империи и сталинским временем. С теплохода хорошо видны мощь и монументальность сооружения. Дальше перед нами действующая паромная переправа №1.
Теперь все внимание на правый борт. Перед нами страж Иваньковского водохранилища- Большой Волжский маяк (архитектор И. К. Белдовский). Двадцатипятиметровый великан построен в 1937 году. Вместе с малым маяком (чуть впереди, на мысу, слева) они нужны для ориентировки судов при подходе с водохранилища. Свет Большого маяка- красный. В 2020 году, после ремонта, был запущен в работу вращающийся прожектор. Неофициальное название маяка- Дубнинский. Любопытная деталь- Большой маяк находится в Московской области, а Малый- уже в Тверской, так как граница идет по водохранилищу.
После маяка перед нами открываются просторы Московского моря. Так с уважением и любовью часто называют Иваньковское водохранилище. Сейчас уже сложно представить, как выглядели эти места раньше. Утопали в тени садов деревенские домики, раздавался колокольный звон над старинным городом Корчева. «…Разве Вы не знаете, что был такой город Корчева? Небольшой купеческий городок, однако все как следует: и собор, и трактиры, и разные магазины, и гимназии, и базар, и сады с огородами, и ремесленники, и герани на окнах, и извозчики, и гостиница, и богоугодные заведения… Все, что вы теперь видите, – Борис Петрович показал на ледяные просторы, – все это затопленная земля: леса, луга, овраги, перелесочки, деревни. Так что ничего чудного здесь нет. Просто мы помним, где что было: где ручеек, где мост через ручеек, где базар, где больница…» Владимир Солоухин, «Григоровы острова».
Заградительные ворота
Все это ушло в 1937 году под воды Иваньковского водохранилища. Оно является самым крупным в Московской области, имеет площадь 327 квадратных километров, длину – 120 километров, наибольшая ширина – 4 километра, глубина – до 19 метров. Отсюда начинает свой путь к Москве волжская вода. Сначала самотеком, потом при помощи насосных станций, на 38 метров вверх (вспомним еще раз Клинско-Дмитровскую гряду) Высшая точка находится у шлюза №6. Далее, спускаясь, вода опять самотеком идет в сторону столицы. Весь этот путь мы видели. Если бы наше путешествие продолжилось вверх по Волге, в сторону Твери, то наш путь сейчас повернул бы влево и мы прошли Московское море полностью. Но наш путь идет по Волге вниз, к Нижнему Новгороду. Поэтому мы проходим самым краем водохранилища до шлюза №1.
Большой Волжский маяк
Перед нами, словно маяк, возвышается огромный памятник В. И. Ленину. После поворота на шлюз он останется с левого борта. С правого же борта виден пустой постамент. До 1962 года на нем стоял памятник И. В. Сталину.
Памятник В. И. Ленину
Идея создания монументов вождей возникла у «главного строителя канала», генерального комиссара НКВД СССР Генриха Ягоды, который лично выбирал место установки памятников.
В феврале 1937 года выходит приказ «О строительстве монументов». Ваять фигуры вождей поручили скульптору С. Д. Меркурову. И закипела работа. Были вырыты 11-метровые котлованы под фундамент, рядом обрабатывали гранитные блоки, каждый весом до 8 тонн. На ответственном участке работы велись в две смены лучшими, проверенными людьми, ударниками.
Специально для памятников из Украины был привезен гранит с кварцевой прослойкой. Для подъема и укладки гранитных блоков были построены леса высотой в 30 метров. Ответственность на рабочих ложилась колоссальная. Только головы вождей весили по 20 тонн и имели высоту более 3 метров. Попробуй, подними такую мощь! Было решено опробовать технику подъема на неотесанной глыбе. При испытании она упала и разбилась. Реакция была незамедлительной: «Если голова упадет, ваши полетят тоже!». Больше ничего не падало. Памятники возводили ударными темпами. И вот 11 августа 1937 года в газете «Москва-Волгострой» появилась статья «Гигантские скульптуры Ленина и Сталина», в которой написано, что: «в аванпорте канала Москва-Волга высятся освобожденные от лесов гигантские скульптурные фигуры Ленина и Сталина. Мощные прожекторы освещают по ночам эти замечательные скульптуры. Целая система облицованных гранитом подпорных стен, лестниц и уступов образует у подножия монументов площадку с террасами. На днях состоится торжественное открытие этих монументов.»
Семь месяцев работы каналоармейцев. 450 тонн —вес фигуры Ленина,540- Сталина. В первой, неотредактированной версии фильма «Волга-Волга», можно видеть, как мимо фигуры Сталина идет теплоход. …Через 15 лет после установки, по решению 22 съезда КПСС, этот памятник убрали.
Мы закончили свой путь по каналу и вышли на просторы Иваньковского водохранилища. Перед нами развилка. Можно пойти вверх по Волге, до Твери, можно вниз до Нижнего Новгорода. Последний объект, на который хочется обратить ваше внимание- шлюз №1.
Шлюз№1
Под шлюзом проходит тоннель. Построенный в 1937 году как реверсивный (одностороннее движение с соблюдением очередности при помощи светофора), сейчас он реконструирован до обычного, двустороннего. И если вы решите приехать в эти места на машине, обязательно «нырните» под шлюз, чтобы оказаться на земляной плотине. Перед вами откроется вид на старое русло Волги, на просторы водохранилища, на мощные сооружения Иваньковской ГЭС. Можно прогуляться до монумента Ленину, посмотреть на теплоходы с земли.
Ну а для нас пока важнее «Взгляд с теплохода».
ДУБНА – ТУТАЕВ
Волга
А я без Волги просто не могу.
Как хорошо малиновою ранью
Прийти и посидеть на берегу
И помолчать вблизи ее молчанья.
Она меня радушно принимает,
С чем ни приду – с обидой иль бедой.
И все она, наверно, понимает,
Коль грусть моя уносится с водой.
Как будто бы расслабленная ленью,
Течет река без шума, без волны.
Но я-то знаю, сколько в ней волненья
И сколько сил в глубинах тишины.
Она своих трудов не замечает.
Суда качает и ломает лед.
И ничего зазря не обещает,
И ничего легко не отдает.
А. Д. Дементьев
Великая русская река действительно ничего не отдаст легко, просто так. И поэтому, пока она расщедрилась, впитывайте в себя эту красоту и простор.
…Волга. До сих пор происхождение названия остается загадкой. В какое время и какой народ дал ей это имя? Греки называли ее словом «Ра», в Средние века окрестили «Итиль», встречается и «Булга» (по месту проживания волжско-камских булгар).
Знакомое нам звучание упоминается в начале XII века в «Повести временных лет»: «Из того же леса течет Волга на восток и впадает семьюдесятью устьями в море Хвалисское».
С финно-угорского языка слово можно примерно перевести как «светлый» и «белый». Эрзянское «Рав» переводится как «река», «поток».
Древнеславянское «волога» переводится как «влага». В словаре В. И. Даля дано определение «Волглый – напитавшийся влагою, сырой».
…И течет Волга, солнечный, светлый поток, не одну тысячу лет.
Исток Волги
Она начинает свой путь на Валдайской возвышенности у деревни Волговерховье Тверской области. С высоты 228 метров над уровнем моря отправляется в долгий бег река. Сейчас на месте выхода ключей на поверхность стоит часовенка, сооружены деревянные мостки.
К зарождающейся Волге присоединяются ручейки, вместе веселее бежать! Захватив по пути озера Малые и Большие Верхиты, речушка становится шумнее, озорней, как подросший ребенок. Продолжается путь растущей реки через озера Стерж, Вселуг, Пено, Волго-озеро.
Затем, соединившись с рекой Селижаровкой, Волга набирается важности и значимости. Это уже не девчонка-подросток, а степенная барыня, знающая себе цену. Благосклонно принимая в себя притоки, среди которых Морскава, Большая Коша, Вазуза, Тьма, Тверца и многие-многие другие, Волга подходит к Твери. Это верхняя точка стоянки круизных теплоходов. Далеко еще до слияния с Окой, с Камой, до встречи с Каспийским морем – все это будет позже. Маленькому ручейку предстоит пройти от истока до устья больше 3,5 тысячи километров. Часть этого пути мы пройдем вместе с Волгой.
По одной из классификаций река делится на три части:
Верхняя Волга. От источника до места впадения Оки (у Нижнего Новгорода);
Средняя Волга. От точки впадения Оки до места впадения Камы (чуть ниже Казани);
Нижняя Волга. От места впадения Камы до устья реки.
Соответственно, мы с вами идем сейчас по Верхней Волге.
И если по каналу имени Москвы мы шли против течения (искусственного, создаваемого насосами), то теперь мы идем «в ногу» с рекой, по ее течению, поэтому левый берег у нас с левого борта теплохода, а правый – с правого.
Угличское водохранилище. Дубна. Пекуново. Прислон
Наш путь продолжается по Московской области. Мы уже прошли Иваньковское водохранилище, сейчас идем по Угличскому, а ниже по течению раскинулись Рыбинское, Горьковское, Чебоксарское, Куйбышевское, Саратовское и Волгоградское.
Давайте попробуем разобраться, для чего они нужны.
«В сухие годы глубина Волги настолько незначительна, что даже искусственное повышение фарватера посредством вод, выпущенных из бейшлота (плотины), к середине лета становится недействительным и пароходство временно совершенно прекращается», говорится в путеводителе 1902 года.
До создания водохранилищ Волгу условно делили на три главных плеса (плес – глубоководный участок реки): от Твери до Рыбинска, от Рыбинска до Нижнего Новгорода и от Нижнего до Астрахани. Основано это было на большей или меньшей посадке пароходов, в зависимости от глубины реки.
Помните куплеты лоцмана из фильма «Волга-Волга»?
…Мастер нужен в каждом деле.
Я на каждой на реке
Сосчитать могу все мели,
Словно пальцы на руке.
Да, да, да! Могу все мели
Счесть по пальцам на руке!..
Фильм вышел в 1938 году. Канал к тому времени уже построили, а водохранилища еще нет. Получается, Москву-реку обводнили, а Волга же осталась «на мели». Вот и считал бравый речник все мелководные места по пальцам! Только после 1940 года (время наполнения водохранилищ) исчезли Медведицкая, Сухаринская, Собачий пролаз и другие серьезные мели
Угличское водохранилище, по которому мы идем, раскинулось в длину от Иваньковского гидроузла до Угличской ГЭС на 146 километров. До Кимр его ширина достаточно скромная, зато ниже, где в Волгу впадают реки Медведица и Нерль, начинаются просторы.
Схема движения: Дубна – Белый городок
Цель создания любого водохранилища – развитие судоходства, водоснабжение населенных пунктов, получение электроэнергии.
До устья Медведицы мы идем по верхней части водохранилища.
Граница средней части – село Прилуки, а дальше, до плотины, идет нижняя, самая глубокая (местами до 23 метров) часть.
В Угличское водохранилище впадает множество рек.
Место впадения первого притока, реки Дубны, примерно через 10 километров после Иваньковской плотины, справа от нас. По реке назван и город, вдоль которого мы идем.
Итак, справа и слева от нас наукоград Дубна. С 2013 года в городе открыт новый причал на Волге, предназначенный для круизных речных теплоходов. У туристов есть возможность не только посмотреть с воды, но и прогуляться по улицам наукограда.
Стояла когда-то на Ратминской стрелке (место слияния рек Дубны и Волги) крепость. Но в начале XIII века во время военных действий она была сожжена и больше не восстанавливалась. Прошло время. Появилось новое поселение, ведь место очень хорошее – видно всех, кто с товарами по рекам идет. Даже таможенный пост «Дубенское мыто» открыли. Впоследствии рядом возникли село Городище и деревня Ратмино.
В картах начала XX века в устье реки Дубны обозначен населенный пункт Дубно. По нему в 1956 году и назвали новый город. Через два года Дубно стал привычной нашему слуху Дубной.
И. В. Курчатов, А. Н. Комаровский, С. И. Вавилов, А. И. Александров, М. В. Келдыш и другие ученые, связанные с наукоградом, внесли свой огромный вклад в развитие науки. Работа ученых-ядерщиков показана в фильме «Девять дней одного года». Многие эпизоды снимались в Дубне.
Творческая жизнь в городе всегда была активной. В 1963 году В. С. Высоцкий дал здесь первый официальный концерт.
Позже поэт напишет:
И в Дубне, и на Таганке что-то ставят, что-то строят:
Сходство явно, но различие кошмарно.
Элементы открывают, и никто их не закроет,
А спектакль закрыть – весьма элементарно.
Все в Дубне и на Таганке идентично, адекватно,
Даже общие банкеты, то есть пьянки.
Если б премиями, званьями делились вы с театром —
Нас бы звали филиалом на Таганке,
Если б премиями, званьями делились мы бы с вами —
Вас бы звали филиалом на Дубнянке…
В 2008 году в Дубне был поставлен памятник барду.
Городские улочки и дома «позировали» в «Подмосковных вечерах», «Бригаде», «Крестоносце», «Происшествии в Утиноозерске», «Молодо-зелено» и других фильмах.
Современная Дубна имеет четыре части. Перечислим их по ходу движения теплохода.
Первая, левобережная часть, известна как «Тридцатка». Тут располагался поселок Иваньково при авиационном заводе №30, отсюда и название. Сейчас это Дубненский машиностроительный завод им. Н. П. Федорова, где осваиваются и запускаются в производство новые модели самолетов и ракет. В 1958 году поселок стал городом, а в 1960-м включен в состав Дубны.
Правая и левая части города соединены между собой Дубненским автодорожным мостом.
Вторая часть – правобережный район города «Большая Волга». Здесь жили каналоармейцы. После окончания строительства канала в этом районе поселился персонал Иваньковской ГЭС и сотрудники Московского пароходства.
Третья часть, тоже правобережная, носит название «Институтская». О ней мы поговорим чуть подробней. Это уже территория физиков-ядерщиков. Там расположился научный городок, именно в этой части наукограда запущен ускоритель синхроциклотрон, потом синхрофазотрон, тут начались исследования в области экспериментальной физики высоких энергий. В 1956 году открывается Объединенный институт ядерных исследований (ОИЯИ), созданный на базе Института ядерных проблем АН СССР. Более половины всех открытий в области ядерной физики СССР сделаны именно здесь, а 105-й элемент Периодической системы элементов Д. И. Менделеева назван «Дубний» за вклад местных ученых в мировую науку.
В середине девяностых в городе был открыт Государственный Международный университет природы, общества и человека «Дубна».
Четвертая часть, историческая, улица Ратмино с окрестностями, расположилась на стрелке. Когда мы будем проходить мимо, полюбуйтесь храмом Похвалы Пресвятой Богородицы, самым старым храмом города. У него своя история.
В 1823 году от удара молнии загорелся деревянный храм, но прихожане, кинувшиеся на помощь, успели спасти почти все иконы, церковную утварь и даже спустить колокола.
Храм отстроили заново, в камне, при нем открыли приходскую школу.
Ратмино: церковь Похвалы Пресвятой Богородицы
В 1937 году еще раз все святыни были вынесены из церкви, да только не спасали их тогда, а уничтожали. Местная жительница Евфросиния Зайцева вспоминала: «…Приехали человек десять, а может больше, комсомольцев. Курсанты ремесленного училища облепили храм и никого из жителей не подпускали. Стали вытаскивать из церкви ценные вещи: кресты, ризы, чаши, срывали с икон оклады – все это кидали в грузовик. Потом начали топорами и пилами ломать все внутри, выносили иконы и бросали в костер тут же перед церковью… Мы хотели хоть что-нибудь спасти, но на ночь церковь закрывали на ключ… Потом открыли в церкви мастерскую по ремонту тракторов, в стене пролом сделали, чтобы трактора проезжали… Год-два эта мастерская была, и сделали тогда в одной половине, где алтарь, клуб, а в другой – столовую. Тогда и кресты тракторами сорвали». Только в конце 1980 года церковь была передана верующим.
Проходя мимо церкви Пресвятой Богородицы на Дубенском устье, мы оставляем за спиной не только Ратминскую стрелку, Дубну, но и Московскую область. Дальше, до реки Зарубежки, мы пойдем по Тверской области.
Как только мы отошли от стрелки, слева появилась деревушка Пекуново.
Стоял здесь раньше винокуренный завод. Имение принадлежало Мамонтовым и считалось образцовым. Есть легенда, что любил гостить тут Федор Шаляпин. Пел да ушицу стерляжью ел.
Много таких деревушек раскинулось по Волге. Всмотритесь в них, услышьте их голос, рассказывающий неповторимую историю. У каждого местечка есть своя загадка, каждое сможет рассказать про себя что-то интересное.
Вот справа деревня Прислон. Жителей несколько десятков. А версий о происхождении названия аж целых четыре! Первая от бурлаков пошла, якобы причаливали они сюда, «прислонялись». Во второй явно звучит намек, что Россия – родина слонов. Есть летописное свидетельство, что крестьяне жили «при слонах» и, случалось, раскапывали «костяков слоных, также бивнев, также шерсти». Конечно, тут имеются в виду мамонты, но по документам-то слоны! Третью и четвертую версии предложил известный этнограф В. И. Даль. В его словаре «прислон» объясняется как «крутой, гористый берег, уступ, увал, поодаль от воды», «находящийся при чем-то большом».
А вам какая версия больше по душе?
