Ирина Виноградова
Взгляд с теплохода Дубна – Тутаев. Путеводитель
© Ирина Виноградова, 2021
ISBN 978-5-0055-7064-2
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
Введение
Перед вами путеводитель «Дубна – Тутаев» из серии «Взгляд с теплохода».
Вся серия состоит из пяти частей:
1. «Канал имени Москвы».
2. «Дубна – Тутаев».
3. «Ярославль – Плес».
4. «Кинешма – Нижний Новгород».
5. «Иваньковское водохранилище – Тверь».
Любители речных путешествий смогут скомпоновать нужные части сообразно маршруту. Так, например, если вы идете на теплоходе из Москвы до Плеса, вам будут нужны №1, 2, 3. На маршруте «Москва – Тверь – Плес – Москва» интересные объекты собраны в №1, 2, 3, 5. Ну а если ваш путь лежит до Нижнего Новгорода и дальше, то вам могут понадобиться №1, 2, 3, 4.
Путеводитель может быть полезен не только туристам теплоходов, но и путешествующим на автомобилях, а также велосипедистам.
Для наглядности каждый блок дополнен схемами движения с указанием описываемых объектов.
В серии «Взгляд с теплохода» рассказывается не только о больших городах, но и о маленьких селах, разрушенных и восстановленных усадьбах, церквях, памятниках и, конечно, о людях. Она не претендует на то, чтобы быть истиной в последней инстанции. Перед вами скорее авторская экскурсия по водному пути, ее цель – поделиться любовью к нашей прекрасной земле.
***
Итак, «Дубна – Тутаев». Мы идем по Верхневолжью. В классических путеводителях вы сможете прочитать только про самые крупные населенные пункты, расположенные на этом отрезке маршрута, а их не так уж и много. Огромное количество интереснейших мест остаются незамеченными, и автор уделил особое внимание восполнению этого пробела.
В первой части мы с вами изучили путь от Северного речного вокзала Москвы до Иваньковского водохранилища, прошли 122 километра по каналу имени Москвы. Оставив позади Большой Волжский маяк, памятник В. И. Ленину, спустившись в шлюзе №1 (арх. И. К. Белдовский) на одиннадцать метров, мы выходим на волжские просторы.
Волга
А я без Волги просто не могу.
Как хорошо малиновою ранью
Прийти и посидеть на берегу
И помолчать вблизи ее молчанья.
Она меня радушно принимает,
С чем ни приду – с обидой иль бедой.
И все она, наверно, понимает,
Коль грусть моя уносится с водой.
Как будто бы расслабленная ленью,
Течет река без шума, без волны.
Но я-то знаю, сколько в ней волненья
И сколько сил в глубинах тишины.
Она своих трудов не замечает.
Суда качает и ломает лед.
И ничего зазря не обещает,
И ничего легко не отдает.
А. Д. Дементьев
Великая русская река действительно ничего не отдаст легко, просто так. И поэтому, пока она расщедрилась, впитывайте в себя эту красоту и простор.
…Волга. До сих пор происхождение названия остается загадкой. В какое время и какой народ дал ей это имя? Греки называли ее словом «Ра», в Средние века окрестили «Итиль», встречается и «Булга» (по месту проживания волжско-камских булгар).
Знакомое нам звучание упоминается в начале XII века в «Повести временных лет»: «Из того же леса течет Волга на восток и впадает семьюдесятью устьями в море Хвалисское».
С финно-угорского языка слово можно примерно перевести как «светлый» и «белый». Эрзянское «Рав» переводится как «река», «поток».
Древнеславянское «волога» переводится как «влага». В словаре В. И. Даля дано определение «Волглый – напитавшийся влагою, сырой».
…И течет Волга, солнечный, светлый поток, не одну тысячу лет.
Исток Волги
Она начинает свой путь на Валдайской возвышенности у деревни Волговерховье Тверской области. С высоты 228 метров над уровнем моря отправляется в долгий бег река. Сейчас на месте выхода ключей на поверхность стоит часовенка, сооружены деревянные мостки.
К зарождающейся Волге присоединяются ручейки, вместе веселее бежать! Захватив по пути озера Малые и Большие Верхиты, речушка становится шумнее, озорней, как подросший ребенок. Продолжается путь растущей реки через озера Стерж, Вселуг, Пено, Волго-озеро.
Затем, соединившись с рекой Селижаровкой, Волга набирается важности и значимости. Это уже не девчонка-подросток, а степенная барыня, знающая себе цену. Благосклонно принимая в себя притоки, среди которых Морскава, Большая Коша, Вазуза, Тьма, Тверца и многие-многие другие, Волга подходит к Твери. Это верхняя точка стоянки круизных теплоходов. Далеко еще до слияния с Окой, с Камой, до встречи с Каспийским морем – все это будет позже. Маленькому ручейку предстоит пройти от истока до устья больше 3,5 тысячи километров. Часть этого пути мы пройдем вместе с Волгой.
По одной из классификаций река делится на три части:
Верхняя Волга. От источника до места впадения Оки (у Нижнего Новгорода);
Средняя Волга. От точки впадения Оки до места впадения Камы (чуть ниже Казани);
Нижняя Волга. От места впадения Камы до устья реки.
Соответственно, мы с вами идем сейчас по Верхней Волге.
И если по каналу имени Москвы мы шли против течения (искусственного, создаваемого насосами), то теперь мы идем «в ногу» с рекой, по ее течению, поэтому левый берег у нас с левого борта теплохода, а правый – с правого.
Угличское водохранилище. Дубна. Пекуново. Прислон
Наш путь продолжается по Московской области. Мы уже прошли Иваньковское водохранилище, сейчас идем по Угличскому, а ниже по течению раскинулись Рыбинское, Горьковское, Чебоксарское, Куйбышевское, Саратовское и Волгоградское.
Давайте попробуем разобраться, для чего они нужны.
«В сухие годы глубина Волги настолько незначительна, что даже искусственное повышение фарватера посредством вод, выпущенных из бейшлота (плотины), к середине лета становится недействительным и пароходство временно совершенно прекращается», говорится в путеводителе 1902 года.
До создания водохранилищ Волгу условно делили на три главных плеса (плес – глубоководный участок реки): от Твери до Рыбинска, от Рыбинска до Нижнего Новгорода и от Нижнего до Астрахани. Основано это было на большей или меньшей посадке пароходов, в зависимости от глубины реки.
Помните куплеты лоцмана из фильма «Волга-Волга»?
…Мастер нужен в каждом деле.
Я на каждой на реке
Сосчитать могу все мели,
Словно пальцы на руке.
Да, да, да! Могу все мели
Счесть по пальцам на руке!..
Схема движения: Дубна – Белый городок
Фильм вышел в 1938 году. Канал к тому времени уже построили, а водохранилища еще нет. Получается, Москву-реку обводнили, а Волга же осталась «на мели». Вот и считал бравый речник все мелководные места по пальцам! Только после 1940 года (время наполнения водохранилищ) исчезли Медведицкая, Сухаринская, Собачий пролаз и другие серьезные мели
Угличское водохранилище, по которому мы идем, раскинулось в длину от Иваньковского гидроузла до Угличской ГЭС на 146 километров. До Кимр его ширина достаточно скромная, зато ниже, где в Волгу впадают реки Медведица и Нерль, начинаются просторы.
Цель создания любого водохранилища – развитие судоходства, водоснабжение населенных пунктов, получение электроэнергии.
До устья Медведицы мы идем по верхней части водохранилища.
Граница средней части – село Прилуки, а дальше, до плотины, идет нижняя, самая глубокая (местами до 23 метров) часть.
В Угличское водохранилище впадает множество рек.
Место впадения первого притока, реки Дубны, примерно через 10 километров после Иваньковской плотины, справа от нас. По реке назван и город, вдоль которого мы идем.
Итак, справа и слева от нас наукоград Дубна. С 2013 года в городе открыт новый причал на Волге, предназначенный для круизных речных теплоходов. У туристов есть возможность не только посмотреть с воды, но и прогуляться по улицам наукограда.
Стояла когда-то на Ратминской стрелке (место слияния рек Дубны и Волги) крепость. Но в начале XIII века во время военных действий она была сожжена и больше не восстанавливалась. Прошло время. Появилось новое поселение, ведь место очень хорошее – видно всех, кто с товарами по рекам идет. Даже таможенный пост «Дубенское мыто» открыли. Впоследствии рядом возникли село Городище и деревня Ратмино.
В картах начала XX века в устье реки Дубны обозначен населенный пункт Дубно. По нему в 1956 году и назвали новый город. Через два года Дубно стал привычной нашему слуху Дубной.
И. В. Курчатов, А. Н. Комаровский, С. И. Вавилов, А. И. Александров, М. В. Келдыш и другие ученые, связанные с наукоградом, внесли свой огромный вклад в развитие науки. Работа ученых-ядерщиков показана в фильме «Девять дней одного года». Многие эпизоды снимались в Дубне.
Творческая жизнь в городе всегда была активной. В 1963 году В. С. Высоцкий дал здесь первый официальный концерт.
Позже поэт напишет:
И в Дубне, и на Таганке что-то ставят, что-то строят:
Сходство явно, но различие кошмарно.
Элементы открывают, и никто их не закроет,
А спектакль закрыть – весьма элементарно.
Все в Дубне и на Таганке идентично, адекватно,
Даже общие банкеты, то есть пьянки.
Если б премиями, званьями делились вы с театром —
Нас бы звали филиалом на Таганке,
Если б премиями, званьями делились мы бы с вами —
Вас бы звали филиалом на Дубнянке…
В 2008 году в Дубне был поставлен памятник барду.
Городские улочки и дома «позировали» в «Подмосковных вечерах», «Бригаде», «Крестоносце», «Происшествии в Утиноозерске», «Молодо-зелено» и других фильмах.
Современная Дубна имеет четыре части. Перечислим их по ходу движения теплохода.
Первая, левобережная часть, известна как «Тридцатка». Тут располагался поселок Иваньково при авиационном заводе №30, отсюда и название. Сейчас это Дубненский машиностроительный завод им. Н. П. Федорова, где осваиваются и запускаются в производство новые модели самолетов и ракет. В 1958 году поселок стал городом, а в 1960-м включен в состав Дубны.
Правая и левая части города соединены между собой Дубненским автодорожным мостом.
Вторая часть – правобережный район города «Большая Волга». Здесь жили каналоармейцы. После окончания строительства канала в этом районе поселился персонал Иваньковской ГЭС и сотрудники Московского пароходства.
Третья часть, тоже правобережная, носит название «Институтская». О ней мы поговорим чуть подробней. Это уже территория физиков-ядерщиков. Там расположился научный городок, именно в этой части наукограда запущен ускоритель синхроциклотрон, потом синхрофазотрон, тут начались исследования в области экспериментальной физики высоких энергий. В 1956 году открывается Объединенный институт ядерных исследований (ОИЯИ), созданный на базе Института ядерных проблем АН СССР. Более половины всех открытий в области ядерной физики СССР сделаны именно здесь, а 105-й элемент Периодической системы элементов Д. И. Менделеева назван «Дубний» за вклад местных ученых в мировую науку.
В середине девяностых в городе был открыт Государственный Международный университет природы, общества и человека «Дубна».
Четвертая часть, историческая, улица Ратмино с окрестностями, расположилась на стрелке. Когда мы будем проходить мимо, полюбуйтесь храмом Похвалы Пресвятой Богородицы, самым старым храмом города. У него своя история.
В 1823 году от удара молнии загорелся деревянный храм, но прихожане, кинувшиеся на помощь, успели спасти почти все иконы, церковную утварь и даже спустить колокола.
Храм отстроили заново, в камне, при нем открыли приходскую школу.
Ратмино: церковь Похвалы Пресвятой Богородицы
В 1937 году еще раз все святыни были вынесены из церкви, да только не спасали их тогда, а уничтожали. Местная жительница Евфросиния Зайцева вспоминала: «…Приехали человек десять, а может больше, комсомольцев. Курсанты ремесленного училища облепили храм и никого из жителей не подпускали. Стали вытаскивать из церкви ценные вещи: кресты, ризы, чаши, срывали с икон оклады – все это кидали в грузовик. Потом начали топорами и пилами ломать все внутри, выносили иконы и бросали в костер тут же перед церковью… Мы хотели хоть что-нибудь спасти, но на ночь церковь закрывали на ключ… Потом открыли в церкви мастерскую по ремонту тракторов, в стене пролом сделали, чтобы трактора проезжали… Год-два эта мастерская была, и сделали тогда в одной половине, где алтарь, клуб, а в другой – столовую. Тогда и кресты тракторами сорвали». Только в конце 1980 года церковь была передана верующим.
Проходя мимо церкви Пресвятой Богородицы на Дубенском устье, мы оставляем за спиной не только Ратминскую стрелку, Дубну, но и Московскую область. Дальше, до реки Зарубежки, мы пойдем по Тверской области.
Как только мы отошли от стрелки, слева появилась деревушка Пекуново.
Стоял здесь раньше винокуренный завод. Имение принадлежало Мамонтовым и считалось образцовым. Есть легенда, что любил гостить тут Федор Шаляпин. Пел да ушицу стерляжью ел.
Много таких деревушек раскинулось по Волге. Всмотритесь в них, услышьте их голос, рассказывающий неповторимую историю. У каждого местечка есть своя загадка, каждое сможет рассказать про себя что-то интересное.
Вот справа деревня Прислон. Жителей несколько десятков. А версий о происхождении названия аж целых четыре! Первая от бурлаков пошла, якобы причаливали они сюда, «прислонялись». Во второй явно звучит намек, что Россия – родина слонов. Есть летописное свидетельство, что крестьяне жили «при слонах» и, случалось, раскапывали «костяков слоных, также бивнев, также шерсти». Конечно, тут имеются в виду мамонты, но по документам-то слоны! Третью и четвертую версии предложил известный этнограф В. И. Даль. В его словаре «прислон» объясняется как «крутой, гористый берег, уступ, увал, поодаль от воды», «находящийся при чем-то большом».
А вам какая версия больше по душе?
Кимры. Пустомазово
Чуть ниже по течению слева впадает в Волгу речка Буянка. И вскоре у вас появляется возможность полюбоваться на Медвежью голову. Именно так переводится на русский язык название города Кимры, который мы видим с теплохода. Современный город раскинулся по обоим волжским берегам. Историк Василий Татищев писал: «Имя сие есть ли эстонское, мордовское, значит, медвежье – как в Естляндии был град Киремпе, по-русски – „Медвежья глава“. Кирема – река, впадающая в Волгу, по-русски – Медведица. Может, Кимры сами Киремы именовались».
По другой версии, с языка меря Кимра переводится как «болото».
Речушка Кимерка, впадающая в Волгу, делит левую часть города на две части: Троицкую и Вознесенскую.
До XX века Кимры были Кимрой. Крестьяне там жили крепкие, мастеровые, это даже в грамоте царя Ивана Грозного отмечено.
К концу XIX века имелась в Кимре своя бесплатная читальня, гостиный двор с банком, лавок различных на любой вкус, больница, часовые мастерские, магазины готового платья, училище, парикмахерская и прочие удобства. И все это не в городе, а в селе. Откуда такое благополучие? Да все от промысла. Исстари кимряки слыли славными сапожникам. В московской переписи 1666—1676 годов говорится: «У Никитских ворот у вдовой попадьи Матрены жили дворцового села Кимры крестьяне Бориска Иванов, Ганка Емельянов… да с Кимр посадский человек Степка Федоров».
Кимры: автомобильный мост
Войну 1812 года русский солдат выиграл в местных сапогах. В знак благодарности Александр I подарил селу целую батарею пушек, из которых потом палили по праздникам.
Отметились кимрские сапоги и в Русско-турецкой войне 1877—78 годов. Имея три своих кожевенных завода, кимряки покупали кожу и в других областях: так много обуви шили, что своего сырья не хватало. Башмаки не удовлетворяли высоким требованиям богатых заказчиков, но для повседневной носки подходили. Щегольскую и изящную обувь делали несколько специальных мастерских.
М. Е. Салтыков-Щедрин писал в «Современной идиллии»: «Вон в Кимре сапогом промышляют… Коли где ему природное место – он идет, а коли место для него не потрафило – хоть ты его тачай, хоть нет, все едино! От Бога не положено, значит…»
Благодаря большому спросу на свою продукцию, кимрские мастера по уровню жизни отличались от других. Многие знали толк в вине, пили редкий и дорогой напиток чай, зимой ходили в роскошных шубах. Обед состоял из нескольких блюд, на столе были мясо, рыба, белый хлеб. Некоторые даже заводили прислугу для помощи по хозяйству. Одна беда – часто кимряками вспоминалось выражение «Пьян, как сапожник». Говорят, что в одном из трактиров явилась икона Спаса Нерукотворного, на которую молились, не прекращая пьянствовать. Вскоре этому безобразию было решено положить конец и икону торжественно перенесли в церковь.
Не раз выручало ремесло крестьян. Вот и в 1859 году, после страшного пожара, уничтожившего почти всю деревянную часть села, Кимра вскоре отстроилась заново, но уже по регулярному плану.
Все улицы села получили выходы к Волге и Кимрке, застройка обрела четкую структуру, которая сохранилась по сей день.
А какие ярмарки тут бывали! Собирались купцы на главной площади, перед Покровским собором, а когда широкой площади стало мало, то добавили еще несколько ярмарочных мест.
Бойко шла торговля мукой и зерном. Не только по соседям отправляли, но и в Санкт-Петербург, и в Тверь везли. Давайте еще раз обратимся к классику: «Вдали, на крутом берегу реки, то вынырнет из-за холма, то опять нырнет в яму торговое село К… С каменными домами вдоль набережной и обширным пятиглавым собором над самою пароходной пристанью… Паром на другой стороне, то есть по обыкновению там, где его не нужно, а между тем, по случаю завтрашнего базара, на луговом берегу уже набралась целая вереница возов, ожидающих переправы. Значительное число расшив и судов покрывает реку, одни бросили якорь, другие медленно двигаются вверх по реке с помощью бечевы. На противоположной стороне, на пристани, идет суета, нагружаются и разгружаются возы с кладью, взбираются по деревянной лестнице в гору крючники с пятипудовыми тяжестями за плечами…» («Благонамеренные речи», М. Е. Салтыков-Щедрин).
К началу XX века в селе проживало около 10 000 человек. Зная толк в моде, местные богатеи отстраивали дома в стиле модерн. А вот менять статус с села на город не торопились. Считается, это связано с тем, что для села некоторые налоги были гораздо меньше, чем для города. Только в 1917 году Кимры стали городом. Прошлись по Кимрам и буря революции, и послабления НЭПа, и репрессии. Во время Великой Отечественной войны пострадал город от вражеских авианалетов.
На стрелке Волги и Кимерки стоит церковь Вознесения Господня. Вместе с жителями переживала она тяжелое время. В 1935 году разобрали церковную каменную ограду и вымостили ею улицу Ленина. Вождь мирового пролетариата, кстати сказать, упоминал Кимры в работе «Развитие капитализма в России»: «Особенно замечательный пример капиталистической мануфактуры представляет знаменитый сапожный промысел села Кимры Корчевского уезда Тверской губернии и его окрестностей. Промысел этот исконный, существующий с 16-го века… Во главе производства стоят хозяева крупных мастерских с наемными рабочими, отдающие кроеную кожу в шитье на сторону. Затем идут мелкие хозяева… Эти хозяева сбывают свой товар преимущественно в селе Кимрах на базарах… Затем есть еще мастерские, исполняющие разные детальные операции: посадочные (чистка кожи скобелем); стружечные (клеение стружек от посадки); особые возчики товара… Центр промысла, село Кимры – „скорее походит на небольшой город“… жители – плохие земледельцы, круглый год заняты промыслом; только сельские кустари бросают промысел во время сенокоса. Дома в с. Кимрах городские, и жители отличаются городскими привычками жизни (напр. „щегольством“)…»
После революции щегольства поубавилось, крупные обувные предприятия были национализированы. А перед самой войной закрыли храм, устроив в нем маслобойный завод и склад. Практически сразу после начала Великой Отечественной войны в городе формируется стрелковая дивизия. Несмотря на авиационные бомбардировки, разворачивается военный госпиталь. Ведь до линии фронта меньше ста километров.
В послевоенное время развиваются новые и восстанавливаются старые виды производства, в том числе обувное.
В 1990 году началось возрождение храма Вознесения Господня. Его можно разглядеть с теплохода и с Савеловского моста, под которым мы проходим.
История Кимр подробно показана в местном краеведческом музее. Главное, почетное место занимает экспозиция, рассказывающая о развитии обувной промышленности, ведь местный сапожок красуется даже на гербе города. Кстати, в 2014 году на пересечении улиц Урицкого и Кирова установили бронзовую скульптуру кимрского сапожника (скульптор С. С. Сардарян).
Писатель А. Н. Толстой в романе «Петр I» писал: «…с певчими будто бы царевны живут и рожают от них ребят, и отдают тех ребят в город Кимры на воспитание». Так что, может, у современных кимрян течет царская кровь?
Имена многих знаменитых людей связаны с этими местами. Это и резчик по дереву И. М. Абаляев, и поэт О. Э. Мандельштам, и фотограф Л. В. Шокин, и художник А. К. Саврасов, и ученый М. М. Бахтин, и писатель А. А. Фадеев, и многие другие.
Недалеко от Кимр, в селе Пустомазово, родился и знаменитый на весь мир авиаконструктор А. Н. Туполев. От имения Туполевых, к сожалению, практически ничего не осталось, только старые тополя да пруд напоминают об истории этих мест.
После Октябрьской революции 1917 года Андрей Туполев вместе с семьей сестры организовывает в бывшей родовой усадьбе сельскохозяйственную артель «Батрак». Здесь зарождались будущие самолеты Ту-104, Ту-114, Ту-154, АНТ-25.
Но что-то местным властям не нравится в этой ситуации. Может быть, то, что это бывшие господские владения, а может, то, что «Батрак» самолеты изобретает.
Туполевых выгнали из усадьбы, организовали на ее месте колхоз, деятельность которого началась с уничтожения сада, леса и всех технических изобретений молодых ученых. Потом и колхоз распался… А перед войной сгорел старый усадебный дом. Сам Андрей Николаевич за это время успел испытать и взлет, и падение. И не на самолете, а в жизни. Изобретатель, совмещающий руководство КБ с должностью главного инженера Главного управления авиационной промышленности Народного комиссариата тяжелой промышленности, был обвинен в шпионаже и арестован. Находясь в заключении, работал в «Особом техническом бюро НКВД СССР», больше известном теперь как «Туполевская шарага». Фронтовой бомбардировщик 103 (Ту-2) обрел свои крылья именно там. В 1941 году ученый был досрочно освобожден.
В пятидесятые годы прошлого столетия Андрей Николаевич ответил отказом на просьбу городских властей помочь восстановить сожженный дом: «Сами развалили, сами и налаживайте». Относительно недавно, в 2005 году, на месте усадьбы Туполевых поставили памятный камень и открыли скромный мемориал, посвященный создателю знаменитых «Ту». А недалеко от стрелки рек Кимрки и Волги, на Майской площади, стоит памятный бюст трижды Героя Советского Союза А. Н. Туполева.
