Дарья Сиротина
Мой Узбекистан

Туризм в Узбекистане

Узбекистан – невероятно приветливая к гостям страна, путешествовать по которой комфортно и интересно. Здесь нет строгих религиозных запретов, касающихся внешнего вида или поведения, под которые путешественнику нужно подстраиваться. Здесь те, кто работает с туристами, говорят на нескольких иностранных языках и хорошо владеют русским. Здесь практически нет языкового барьера, а уровень цен довольно комфортный. Тем не менее у Узбекистана как у туристического направления есть свои особенности.

В некрополе Шахи-Зинда в Самарканде. Фото Феруза Рузтамова

Туристический сезон в Узбекистане короткий и обусловлен в первую очередь погодными условиями. Имеет смысл приезжать весной (середина марта – конец мая) и осенью (с начала сентября до начала ноября), чтобы застать комфортную погоду, открытые рестораны, мастерские, магазины. Летом очень жарко, зимой – холодно, да и все интересующие туриста места, как правило, закрыты. Разве что современный Ташкент можно признать всесезонным направлением, но и в нем время приятнее проводить в хорошую солнечную весеннюю или осеннюю погоду, без жары или дождя.

Туризм в Узбекистане носит массовый характер: это значит, что большинство приезжающих сюда из стран Европы и Азии путешествуют группами по маршрутам, продуманным местными агентствами, с сопровождающими гидами. Именно по такому массовому организованному сценарию туризм в стране развивался еще с советских времен. Соответственно, вся инфраструктура построена в расчете на туриста, которого всюду сопровождают гиды и который сам никаких вопросов не решает. На практике это означает, что в музеях нет аннотаций или справочников, что места в ресторанах в сезон нужно бронировать заранее, что покупкой билетов на поезда внутри страны и бронированием номеров в отелях также нужно заниматься заблаговременно. Это значит, что все в городах, в мастерских, в ресторанах, в музеях устроено так, что затрудняет возможность разобраться на месте. Отсутствие четких адресов, неважно организованные экспозиции, бедность справочной информации – это реальность. Видя, как все устроено, я и задумала написать книгу, которую вы держите в руках. Гида она вам не заменит, но многие детали прояснит. Рекомендую путешествовать по стране с сопровождением, потому что это комфортнее. Но для общительного человека, склонного к импровизациям, препятствий для самостоятельного знакомства со страной я не вижу. У русскоязычных есть большое преимущество – в Узбекистане почти все, кто работает с туристами, говорят с нами на одном языке.

Самые развитые с туристической точки зрения города Узбекистана – Самарканд, Бухара, Хива. В Ташкент также приезжает множество туристов, но для большинства из них он является перевалочным пунктом. Гораздо меньше гостей добирается до Каракалпакстана, хотя там существует своя независимая туристическая система. Другими словами, собираясь в Каракалпакию, имеет смысл обращаться за помощью к локальным агентам, а не крупным компаниям, базирующимся в центре страны. Существенно меньше туристов бывает в Ферганской долине, еще меньше – в отдаленных частях Кашкадарьинского и Сурхандарьинского регионов. Можно сказать, что это области, туристический потенциал которых до конца не раскрыт. Для туриста это означает более низкий уровень отелей и ресторанов, меньшее количество гидов, а также большую самобытность локаций, обрядов, ремесел, блюд – и более низкие цены, конечно же.

Узбекистан – большая страна. Между Ташкентом и Самаркандом – 300 километров, между Самаркандом и Бухарой – 270, между Бухарой и Хивой – 450. Это значит, что на дорогу между городами уходит примерно полдня, если вы передвигаетесь на машине. Внутри Узбекистана прямое авиасообщение есть только между Ташкентом и регионами: лететь, скажем, из Термеза в Ургенч придется с пересадкой в столице. Скоростной поезд «Афрасиаб» соединяет Ташкент, Самарканд, Бухару, однако в сезон покупка билетов на него представляет собой сложную задачу из-за высокого спроса и бронирования блоков мест турагентствами. Скоростная линия в перспективе соединит Бухару и Хиву, пока же между городами ходит средней скорости и более низкого уровня комфорта поезд. Регулярного, понятного, комфортного и предсказуемого автобусного сообщения между городами нет – автобусы достаточно редки, маршрутки небезопасны и забиты до предела. В путешествии по регионам стоит рассчитывать на аренду автомобиля. Самый распространенный вариант – частная или через агентство аренда машины с водителем, который также может выполнять функции гида. Автопрокат в европейском его понимании в Узбекистане пока в новинку – агентств крайне мало, условия не отличаются гибкостью. Трафик и манера вождения в Узбекистане хаотичны и непредсказуемы. Чем ближе вы к освоенным туристами местам (Ташкент, Самарканд, Бухара), тем выше шансы арендовать хорошего уровня автомобиль с водителем. Найти, скажем, внедорожник где-нибудь в Термезе может оказаться непосильной задачей. В Каракалпакии, напротив, таких машин множество из-за популярности туров на Аральское море, маршрут которых проходит по бездорожью. Еще один вариант передвижения между городами – взять с кем-то в складчину такси. Как правило, клиентов водители ищут на базарах, у торговых центров. Местные подскажут.

Система звезд в отельном бизнесе Узбекистана носит весьма условный характер: если речь не идет об отелях крупных международных сетей, ориентироваться на любые обозначения смысла нет. Подавляющее большинство гостиниц в регионах – частные, управляемые семьями, а не профессиональными отельерами. Гостеприимство может быть (и часто оказывается!) на высочайшем уровне, в то время как уборка, качество связи, уровень доступных услуг могут быть проблемными, как и дизайн. В таких отелях нет постоянно работающих ресторанов, но практически в каждом вас смогут накормить обедом или ужином по предварительному заказу.

Невысокое проникновение интернета и онлайн-бронирования – одна из вещей, осложняющих путешественнику жизнь. Узбекистан – не та страна, где возникающие вопросы можно решать онлайн. Простой способ получить ответ на любой вопрос, что-то найти, уточнить, забронировать – телефонный звонок. Узбекистан остается страной личных контактов, именно поэтому в книге приводятся в первую очередь телефоны отелей, ресторанов, ремесленников, по которым можно и нужно звонить.

Путешествуя по Узбекистану, не стоит рассчитывать на распространенность безналичных платежей – носить с собой наличные деньги нужно, так как терминалы для приема карт, даже если и встречаются, могут не работать. Лучше всегда держать в голове необходимость платить наличными.

Как построить маршрут, если вы едете в Узбекистан впервые

Если у вас одни длинные выходные и нет времени на подготовку

Если времени у вас дня три, то два лучших варианта – отправиться или в Ташкент, или в Бухару. Оба этих маршрута не требуют заблаговременной подготовки, поиска гида, аренды машины, покупки дефицитных билетов на поезд. Ташкент – современный, в нем легко разобраться, там у ресторанов и магазинов хотя бы есть адреса. Бухара – компактная, для пары поездок за пределы центра легко взять такси.

Самарканд сложнее для организации из-за своей структуры, Хива – слишком маленькая для того, чтобы ехать туда на несколько дней и никуда не выезжать.

Если у вас 4 дня и есть время подготовиться

В четыре полных дня можно спокойно уложить Самарканд и окрестности. Особенность Самарканда в том, что это большой по размерам город, сильно пострадавший от не самой продуманной градостроительной политики. По нему не так-то просто гулять, без помощи местного гида с автомобилем вам будет, скорее всего, некомфортно.

В 4 дня можно уложить Самарканд и Бухару, отведя на последнюю сутки. Это вариант, при котором у вас, скорее всего, останется чувство, что вы увидели не все, и ощущение, что вам не хватило времени. Но вариант вполне рабочий.

Если у вас ровно неделя и вы успеваете все продумать

За неделю вы успеете сделать три города: Ташкент, Самарканд, Бухару. На Ташкент и Самарканд времени вам нужно будет больше, на Бухару – меньше. Прилет будет в столицу, вылет – из Бухары, а между городами проще всего перемещаться на скоростном поезде «Афрасиаб». Однако билеты берите заранее.

Если у вас 8–9 дней и время на подготовку

За это время можно успеть увидеть узбекский золотой треугольник: Самарканд, Бухару и Хиву, а вот успеть все это плюс Ташкент будет уже очень и очень сложно. Прилет в Самарканд, в Бухару – на «Афрасиабе», из Бухары в Хиву – на машине с водителем. Это популярный запрос, попросите помочь с поисками подходящего транспорта сотрудников вашего отеля.

Если у вас больше 10 дней и вы боитесь региональных узбекских поездов, зато не боитесь самолетов

Прилетаете в Ургенч (ближайший к Хиве аэропорт), едете в Хиву, проводите в городе минимум день, местным рейсом вылетаете в Ташкент. После осмотра Ташкента на поезде «Афрасиаб» едете в Самарканд, оттуда так же в Бухару. Возвращаетесь в Москву из Бухары.

Глава 1
Ташкент, Ташкентская область и окрестности. На солнечной стороне улицы

Когда я сильно устаю, я вспоминаю вязкий мед ташкентского солнца… Керамический блеск виноградных листьев, тяжелые брусы янтарных, слёзных на срезе, сушеных дынь, светящуюся изнутри золотую плоть абрикосов, сладкую истому черной виноградной кисти с желтыми крапинами роящихся ос. Из дому надо выходить с запасом тепла… мне до сих пор тепло, благодарение Создателю. Солнечное свечение дня…

Солнечная, безлюдная сторона улицы…

Карагачи, платаны, тополя – в лавине солнечного света.

 

Мне до сих пор тепло.

Дина Рубина. На солнечной стороне улицы

У Ташкента несколько лиц. Это современный Ташкент, стремящийся в будущее, смотрящий по сторонам, стоящий в полушаге от традиционных градостроительных ошибок, связанных с новыми деньгами и желанием быть не хуже, чем сосед. Город, порой сделанный так, чтобы красиво выглядеть из окна автомобиля.

Мечеть Минор

Это Ташкент советского времени, город широких зеленых проспектов, архитектуры соцмодерна и невероятно красивого метро, город, появившийся после землетрясения 1966 года. Оно было достаточно сильным, но направление движения было не вертикальным, а горизонтальным, так что старый глинобитный Ташкент сильно пострадал, а погибших оказалось меньше десятка. Говорят, что жители не без энтузиазма добивали свои старые дома в надежде на переселение в новое комфортное жилье. От того старого Ташкента осталось всего несколько районов. И они, чудом пережившие перипетии XX века, – еще одно из ташкентских лиц, морщинистое, старческое. Это хаотичный, путаный, хранящий еще средневековую планировку город-лабиринт, отступающий под натиском современности.

Еще одно ташкентское лицо – исламский город с голубыми куполами, мозаичными фасадами медресе и мечетей, который чтут за то, что хранит важные для каждого мусульманина ценности, например Коран Усмана, древнейшую рукопись Священной книги. Или как город, где похоронены шейхи, святые, суфии, имеющие значение для многих в исламском мире.

Для того, кто начинает знакомство с Узбекистаном с его столицы, Ташкент будет предисловием ко всему тому, что ждет впереди. А тот, кто приехал сюда в конце пути, удивится контрастам самого европеизированного города страны и с радостью приметит восточные детали, полюбившиеся за время путешествия.

Природные места вокруг Ташкента – одни из самых красивых и легкодоступных в Узбекистане. Поэтому я настаиваю на том, что без нескольких дневных вылазок за пределы столицы уезжать из Ташкента нельзя.

Немного истории

Курорт для полководцев, город-республика и микс Москвы и Петербурга

Ташкент зародился и развивается там, где суровый и засушливый климат Средней Азии дает слабину, отдушину, возможность для человека жить и созидать. Находясь в оазисе и на перекрестке торговых путей, рядом с реками, Ташкент известен примерно с IV или V века как город, являвшийся значительной целью для тех, кто мечтал о господстве в регионе.

Мечеть Минор

В первой половине IV века до н. э. в Среднюю Азию пришел Александр Македонский. На территорию современного Ташкента его привезли уже серьезно больным – Александр был настолько отравлен, что последними своими сражениями перед излечением здесь руководил, говорят, уже лежа. По преданию, спасла правителя местная целебная вода, выходившая из источника, где сейчас расположен мавзолей Шейхантаур. Над могилой шейха Ховенди ат-Тахура, происходившего из семьи Пророка и захороненного здесь в XIV веке, растет дерево, посаженное в 329 году до н. э. там, куда упали из рук Александра Великого капли целебной ташкентской воды. Увидеть это дерево можно до сих пор.

В 711 году арабы разрушили самый северный известный в мире Храм огня, располагавшийся к северо-востоку от центра современного Ташкента, на Юнусабадском холме. Другой холм 16-метровой высоты находится в центре узбекской столицы до сих пор – это Мингурик. Здесь были найдены остатки ритонов из слоновой кости, сосудов, использовавшихся в культовых церемониях зороастрийцев. На основании раскопок на Мингурике установлен возраст Ташкента – 2200 лет. Ученые, правда, считают, что его легко поднять до двух с половиной тысяч, нужно лишь чуть лучше и чуть глубже копнуть.

Мавзолей Шейхантаур

Цитадель, из которой вырос современный Ташкент, была основана в 819 году недалеко от места, где сейчас находится главный городской базар, Чорсу. И тогда, в IX веке, здесь рядом с крепостью и дворцом правителя был рынок. Вокруг этой цитадели и этого рынка вырос город, который мы сейчас знаем как столицу Узбекистана, город богатый, сделавший себе славу и деньги в том числе и благодаря торговле серебром, которое с VIII века добывали в окрестностях. Он назывался Шаш или Мадина аш-Шаш по-арабски.

Когда в конце IX века к власти пришла династия Саманидов со столицей в Самарканде, а позже Бухаре, Ташкент стал частью Саманидского государства. Власть сменилась – при Караханидах в XI–XIII веках Ташкент был частью их государства и в начале XIII века был разрушен, как и остальные города региона, войсками Чингисхана. В конце XIV века город попал под власть Тимура, но впервые его, будущего великого полководца, привезли сюда в 1361 году, в самом начале военной карьеры, раненым человеком без особых чинов. Считается, что вылечен он был той же самой целебной водой, которая спасла много веков назад Александра Македонского.

В XVI веке возникло первое узбекское государство Шейбанидов, в которое вошел Ташкент. До завоевания Кокандским ханством в начале XIX века существовало на протяжении двадцати с лишним лет отдельное, независимое Ташкентское государство, город-республика, решавший сам за себя. В 70-х годах XIX века Ташкент попал под протекторат Российской империи. Впервые столицей, столицей нового государства, Узбекской ССР, Ташкент стал в 1930 году – это звание перешло ему от Самарканда.

Ташкент разделен естественной границей, каналом Анхор, на старый мусульманский город и новый, русский. Конечно, эти границы сейчас уже сильно размыты, но в памяти людей они по-прежнему существуют. Русский город построен по плану, задуман как Петербург Востока. А старый когда-то был окружен крепостной стеной с несколькими воротами, монотонность узких улиц с глинобитными домами разрывалась куполами медресе и мечетей. То, каким мы видим Ташкент сейчас, то малое количество исторической застройки и памятников, то, как непохож Ташкент на наше представление о традиционном среднеазиатском городе, объясняется и разрушительными землетрясениями XIX и XX веков, и желанием новой власти создать город, достойный звания столицы советской республики, и, безусловно, желанием современных властей иметь современную столицу. То, что Ташкент не был столичным городом вплоть до советского времени, объясняет отсутствие здесь памятников, сравнимых по масштабу с Регистаном в Самарканде. То, что он страдал от землетрясений, – плохую сохранность исторической средневековой городской ткани. Здесь все перемешано, переплавлено, крепко связано тысячей узлов.

От античных времен в городе сохранились городища Шаштепа и Мингурик. Мингурик находится фактически во дворе одного из первых в Узбекистане домов-коммун, построенных по проекту Георгия Сваричевского, главного ташкентского архитектора и царского, и советского времени. Представить, как выглядел центр города в XVI веке, при династии Шейбанидов, можно, придя в квартал Хазрати Имам (или Хаст-Имам, как его иногда называют), где в медресе Муйи Муборак хранится Коран халифа Усмана, датированный VIII веком, а также волос Пророка. Рядом, вдоль канала Калькаус (Кейкаус, как говорят местные), стоит одна из старейших городских махаллей, которую горожане ласково называют ташкентской Венецией, сохраняющая традиционное устройство.

В медресе Кукельдаш, построенном во второй половине XVI века и отреставрированном в советское время, до сих пор учатся студенты: зайдя внутрь, можно увидеть вереницы туфель и ботинок, оставленных учащимися у входа. Ну а места вокруг мазволея Шейхантаур связаны не только с самим святым, не только с Александром и Тимуром, которых, по легенде, излечила местная вода, но и с существованием киностудии, где снимали культовый фильм «Два бойца». Свою песню про темную ночь Марк Бернес пел именно здесь.

Одна из жемчужин русской части Ташкента – дворец великого князя Николая Константиновича. В советское время здесь был Дом пионеров, в котором с молодежью работали Анна Ахматова, Надежда Мандельштам, Алексей Толстой, Корней Чуковский, оказавшиеся в Ташкенте в эвакуации. Корпуса мужской и женской гимназий, здание Государственного банка, здание Реального училища и Казенной палаты, построенные при российском протекторате, дошли до нас практически в неизменном виде и являются образцами туркестанского модерна. Вглядитесь в кирпичную кладку без штукатурки – этот кирпич делали по технологиям, взятым еще у мусульман. Вы узнаете его, оказавшись в Бухаре и взглянув на мавзолей Саманидов, построенный в IX веке.

Дворец великого князя Николая Константиновича

Еще один ташкентский слой – строгие и нарядные здания, возведенные в советскую эпоху и являющиеся замечательными памятниками советского модернизма. Среди них гостиница «Узбекистан», Государственный музей истории Узбекистана, Дворец кино имени Алишера Навои, базар Чорсу, станции ташкентского метро, жилые массивы, где привычная нам массовая застройка советского времени оживлена мозаиками и декором с национальными мотивами.

Мое любимое здание в Ташкенте – Государственный академический Большой театр имени Алишера Навои, построенный по проекту архитектора Щусева. Шесть его фойе – дань декоративно-прикладному искусству разных регионов Узбекистана. Театр Навои – этакий узбекский микс. Именно так, смесью всего, что было и есть в Узбекистане, и стоит воспринимать Ташкент.

Ташкент: акценты

• Театр Марка Вайля «Ильхом», самый известный в Средней Азии независимый театр-студия. «Радение с гранатом», фантазия, посвященная жизни и творчеству художника Усто Мумина (Александра Николаева), – спектакль, имеющий статус культового.

• Музей искусств Узбекистана, самое ценное для меня, в котором – залы, посвященные искусству Узбекистана и возможность увидеть картины Николая Карахана, Павла Бенькова, Надежды Кашиной, Михаила Курзина, Александра Волкова, Виктора Уфимцева, живших и творивших в Узбекистане в первой половине XX века.

• Государственный музей прикладного искусства, занимающий особняк российского дипломата Александра Половцова, выдержанный в восточном стиле. Экскурсия по этим залам – возможность не только полюбоваться фантазийным интерьером, но и познакомиться практически со всеми возможными видами декоративно-прикладного искусства страны.

Государственный музей прикладного искусства

Что посмотреть

Старый Ташкент

• Ансамбль Хазрати-Имам

• Медресе Кукельдаш

• Мавзолей Шейхантаур

Ташкентский модернизм

• Гостиница «Узбекистан», ташкентские куранты и сквер Амира Тимура

• Государственный музей истории Узбекистана

• Дворец кино имени Алишера Навои

• Базар Чорсу

• Станции ташкентского метро (Космонавтов, Независимости, Алишера Навои – мои самые любимые)

• Жилые массивы (Чиланзар, кварталы вокруг базара Чорсу)

• Государственный академический Большой театр им. Алишера Навои

• Дом «Жемчуг»

• Ресторан «Голубые купола»

Русский Ташкент

• Дворец князя Романова (закрыт на реконструкцию)

• Здание Государственного банка

• Дом Половцева – Государственный музей прикладного искусства

• Здание Реального училища

• Мариинское женское училище

• Евангелически-лютеранская церковь

• Собор Святейшего Сердца Иисуса