Александр Прозоров
Учебник начинающего автовладельца

Как правильно слушать машину?

У водителя, понявшего всю важность «выслушивания» машины, немедленно возникает вопрос: а как это лучше всего делать?

Ведь чем раньше ты услышишь посторонний звук, тем быстрее, безопаснее, а главное – дешевле можно справиться с проблемой!

Для того, чтобы убедиться в исправности машины, нужно выбрать момент, когда вы проезжаете вдоль забора, близкой стены или в тоннеле, открыть окно и выключить приемник. При этом все шумы, которые издает автомобиль, отразятся от стены обратно к вам, и вы сможете услышать каждую мелочь из той симфонии, что исполняет ваша машина. В этой музыке допустимы только легкий шелест шин по асфальту и ровный гул механизмов. Визги, писки, хруст, постукивания, потрескивания и прочие неоднородные шумы, нарушающие чистоту мелодии – недопустимы.

Слушайте свою машину почаще и повнимательнее, и как минимум половину поломок вы успеете устранить еще до того, как они случатся.

Определяем неисправность по цвету

Выхлопные газы хорошо прогретого и правильно отрегулированного двигателя обычно совершенно бесцветны. Проехавший километров пятьдесят и вставший на парковку автомобиль с работающим двигателем неотличим от заглушенного – выхлопные газы не видны. В крайнем случае допустим очень слабый, еле угадываемый дымок.

Если дым хорошо различим и имеет цвет – это однозначный признак неисправности.

Белый дым

Если на улице сильный мороз – то так и должно быть, это конденсируется от резкого охлаждения вода, возникающая при сгорании углеводородного топлива.

Но если температура плюсовая или близко к тому, то белый дым – это беда. Ибо на самом деле это не дым, а пар. В двигателе прогорела прокладка головки блока, и в цилиндры подсасывается охлаждающая жидкость. Во время рабочего хода она испаряется – вот вам и белый выхлоп.

Проверить догадку можно, открыв перед очередной заводкой пробку радиатора, и (только потом!!!) заведя мотор. При прогоревшей прокладке через охлаждающую жидкость будут пробулькиваться пузырьки – это во время рабочего хода выхлопные газы вырываются через «прогар».

Белый дым + пузырьки – это спешная дорога в ремонт. При работе двигателя прогар будет разрастаться, и через два-три дня машина просто встанет. Причем, в силу традиций – в самом неудобном месте и в самый неподходящий момент.

Очень важно! Никогда не открывайте пробку радиатора на работающем двигателе!!! Охлаждающая жидкость имеет температуру около 100 градусов и при падении давления закипит! Вы рискуете получить ожоги!

Заглядывайте в радиатор только и исключительно на слабо теплом, а лучше – вообще заглушенном моторе!

Синий дым

Синий дым – это признак попадания в цилиндры масла. Первый признак предельного износа двигателя: маслосъемные кольца поршней не справляются со своими обязанностями, часть смазки остается на стенках цилиндров и сгорает.

Для атмосферного двигателя – ничего страшного. Двигатель будет работать, пока вам не надоест доливать в него масло. Единственное неудобство – уровень масла нужно проверять ежедневно. Иначе вы рискуете упустить момент, когда его окажется слишком мало, и мотор переклинит уже всерьез, надолго и задорого.

Зато масло можно заливать самое дешевое, обычную минералку. Ибо мотору это отныне уже все равно.

Для машин с турбонаддувом синий дым – это как пистолет у виска. Это есть первый признак износа сальников компрессора, каковой нередко заканчивается заклиниванием двигателя. Посему следует проверять пару недель, действительно ли в двигателе стал заметно снижаться уровень масла, и если это так (нужно доливать каждую неделю) – то ехать в автосервис.

Если доливать нужно каждый день – лететь в автосервис пулей! Поймать «клин» можно в каждую минуту!

Беда турбированных двигателей в том, что их компрессоры охлаждаются и смазываются маслом из общей системы. Если сальник «потек» – то он, по мере нарастания износа, способен так быстро выплюнуть все масло из картера в цилиндры, что вы и мяукнуть не успеете. Двигатель останется работать совершенно сухим – и привет, «костлявая». Полная переборка мотора с заклиниванием компрессора.

Черный дым

Это признак сильно переобогащенной топливом смеси. На атмосферных двигателях подобное случается, если забит воздушный фильтр – причем забит насмерть! Скорее всего – что-то попало в воздухозаборник: кошка, белка, птичье гнездо. Известен случай, когда в короб воздушного фильтра белка натаскала три кило орехов.

Так что в первую очередь нужно осмотреть, вычистить, поменять фильтр.

Если двигатель карбюраторый, а фильтр чистый – карбюратор нуждается в регулировке. Вестимо – в его нутрах вывалился какой-то из жиклеров.

Инжекторный… Ну, если воздушный тракт чист, а двигатель дымит, то, пожалуй – его компьютер сошел с ума.

Хотя трудно поверить, чтобы инжектор дошел до такого состояния, не нажаловавшись предварительно «Джеки Чану» – как называют водители сигнальное окошко с надписью «check engine» («проверьте двигатель») на приборной панели.

Для турбированного двигателя черный дым – это признак негерметичности впускного тракта. Место утечки воздуха определяется по свисту под капотом при заведенном моторе.

Масло побелело

Если при проверке уровня масла в двигателе (вы ведь проверяете уровень масла, правда?) вместо прозрачной жидкости янтарного цвета после недавней смены масла, или черной жидкости перед оной сменой вы вдруг обнаружили жидкость с легкой белесостью, а в запущенном случае – нечто, похожее на сметану – это очень плохой признак. Это значит, что с вероятностью 98 % у вас прогорела прокладка головки блока, и примерно 2 % за то, что появилась трещина в цилиндре.

Белое масло называется «эмульсией» и образуется в том случае, если в него попадает вода. Работающие в двигателе механизмы моментально взбивают из этой смеси пенистый коктейль, и чем больше воды – тем больше белизны и пены в эмульсии. Что дает в сумме один и тот же диагноз: переборка двигателя. В первом случае – относительно дешевая (разобрать вспомогательные механизмы, снять головку, поменять прокладку, поставить обратно); во втором очень дорогая (снять двигатель целиком и перебирать в отдельной мастерской с заменой поршней и вкладышей на ремонтные, раз уж все равно разобрали)

Приятного про эмульсию можно сказать мало, но все же можно: она не особо опасна, и если у вас есть неотложные дела, требующие разъездов на автомобиле – вы можете их завершить, взяв с собой бутылку воды и регулярно проверяя уровень охлаждающей жидкости.

Но больше, чем на два-три дня, лучше не рассчитывать. Место прогара будет увеличиваться, и во время работы мотор будет засасывать жидкость из системы охлаждения, а вместо нее выстреливать выхлопными газами. Рано или поздно необходимость все чаще и чаще доливать воду в систему сделает эксплуатацию машины совершенно невозможной.

Определяем неисправность по запаху

Едкий и острый запах с примесью гари

Этот запах водителю доводится ощущать чаще всего. Скажу больше – нет такого автомобилиста, который бы его время от времени не ощущал. Это запах горелых ферритовых накладок. Возникает в следующих ситуациях:

– водитель забыл отпустить стояночный тормоз и задние колодки прижимаются к дискам во время движения. Машина едет, колодки горят, вонь на всю дорогу.

– у машины заклинило тормозной суппорт и прижатые колодки не отходят, прижимаясь к диску и подгорая.

– сцепление пробуксовывает (диск не прижимается полностью к маховику) и подгорает.

Если вас преследует этот запах – остановитесь и пройдите вокруг машины, касаясь рукой колесных дисков. При подклинивании суппорта – один из дисков окажется горячим. При «залипании» стояночного тормоза – горячими будут два задних колеса.

Сцепление проверяется «на пробуксовку» еще проще. Включите вторую передачу, отпустите сцепление, сбросьте газ, а потом, с минимальной скоростью – резко нажмите педаль газа. Исправная машина – прыгнет вперед, как спугнутая лань. Неисправная – станет разгоняться величаво, словно уходящий от туристов жираф.

Отпустить стояночный тормоз, если проблема в нем – дело несложное. С суппортом сложнее – его нужно или «раскачать» (как – об этом будет сказано в отдельной главе), или везти машину на эвакуаторе в сервис, чтобы «раскачали» там. Двигаться своим ходом рискованно. Из-за трения тормозной диск может раскалиться докрасна, его «поведет», он потеряет правильную геометрию, и его придется менять; колодки сотрутся и их тоже придется менять, в суппорте могут выгореть манжеты… В общем – экономия на эвакуаторе способна вылететь «в копеечку».

Сцепление тоже лучше доверить слесарям – но с «пробуксовкой» до них можно доехать и своим ходом. Тут главное – не тянуть с ремонтом. Ведь диск истирается, истирается, истирается… И запах паленых накладок – это запах ваших бесполезно сгорающих денег.

Запах паленой химии

Так пахнет подгорающая проводка. Самая распространенная причина: провода где-то терлись-терлись, терлись-терлись о кузов – пока не перетерлись до металла и питание не начало потихоньку «пробивать» и «коротить». Провод в это месте греется и обугливается, и противно пахнет.

Очень важно! При появлении запаха паленой химии немедленно обесточьте машину! Остановитесь, заглушите двигатель, выньте ключ из замка зажигания – и только после этого ищите, что так опасно завоняло?

Если на запах сразу обратить внимание и найти (по запаху) его источник, то проблема легко разрешится намотанным на потертость куском изоленты.

Если плюнуть – то спустя малый срок проводку «коротнет» всерьез. В лучшем случае – с выгоранием предохранителя и отказом части механизмов, в худшем – с возгоранием проводки и ее спеканием в единое целое, подлежащее полной дорогостоящей замене. Иногда – вместе с выгоревшим автомобилем.

Второй причиной для возникновения запаха является плохой контакт в месте подключения провода к какому-либо механизму. Место плохого контакта греется, а иногда и искрит, провод раскаляется, изоляция начинает выгорать. И так до тех пор, пока либо контакт не обломится, либо оголившийся провод не коснется «массы». И ремонт в ту же секунду из копеечного превращается в тысячерублевый.

Очень-очень важно! Если плохой контакт обнаруживается на аккумуляторной батарее – то его «облом» или полное исчезновение приводит к мгновенному выводу из строя всех включенных приборов, включая реле зарядки и генератора. По той простой причине, что АКБ – есть самая большая нагрузка на генератор в бортовой сети, и его внезапное исчезновение приводит к скачку напряжения. Лампочки и устройства, не способные переварить примерно 50 вольт вместо штатных 12 – тут же «дают дуба». Мяукнуть не успеете.

Посему – батарее уделяйте первейшее внимание и никогда не оставляйте ее клеммы незатянутыми, даже при коротких перемещениях машины (например – по территории реммастерской).

Слабо-кислый запах

Больше похож на «аптечный». Так припахивает тормозная жидкость или подтекающее масло. В салон может протечь только первая, через манжеты. Если ощутили запах – сразу загляните под капот, обратив особое внимание на бачки с тормозной жидкостью и жидкостью сцепления. Они изготавливаются прозрачными, так что даже открывать ничего не нужно. Максимум – протереть стенки от пыли.

Убедитесь, что бачки полны. При необходимости – долейте и поезжайте в автосервис.

Ведь вы же не хотите, чтобы при движении у вас вдруг пропали тормоза?

Замена манжет – дело одного часа. Стоят они тоже недорого. Так что – нет смысла ждать и экономить.

Если запах ощущается не в салоне, а снаружи машины – загляните под днище в поисках масляных пятен, обращая особое внимание на борта колес. Если на внутренней стороне покрышки появился потек – тормозная система неисправна.

Тот же запах имеют многие жидкости омывателя. Но тут перепутать трудно: прыснули на стекло – запахло. Не прыскаете – выветрилось.

Запах топлива (бензина или солярки)

С распространением инжекторных машин этот аромат стал четким и надежным признаком повреждения топливной магистрали. Ибо если на карбюраторных машинах топливо сосалось бензонасосом, и при появлении повреждений машина просто глохла, засасывая вместо топлива воздух, то в наше время прогресс переместил бензонасос в топливный бак, и под давлением оказалась вся магистраль. При появлении потертостей или перегнивании трубки – давление выбивает бензин наружу.

Если, выйдя из машины, вы ощутили запах бензина, то в первую очередь проверьте, хорошо ли закрыт топливный бак – вдруг вам повезло, и вся проблема в этом? Может статься, после посещения бензоколонки вы забыли вынуть из горловины заправочный пистолет, и для спокойной жизни достаточно забросить его в кусты?

В случае исправного состояния пробки, загляните под машину – проверьте, нет ли потеков бака? И если нет – то с грустью заведите мотор и чуть погазуйте, откройте капот и загляните под днище снова.

Если трубка прохудилась – то стараниями насоса из нее начнет выдавливаться топливо. Запах резко усилится, и вы сможете разглядеть падающие капли.

Не найдя потеков под днищем – загляните под капот. Потертости или ослабшие соединения магистрали могут оказаться и возле двигателя.

Очень важно! «Правила дорожного движения» запрещают движение на машинах с неисправностями топливной системы! Если инспектор ДПС поймает вас «с запахом» – он имеет право отправить вашу машину на штрафстоянку вплоть до момента устранения неисправности.

Лично мне не очень понятно, как на штрафстоянке можно заменить трубку топливной магистрали – но правила есть правила.

Однако не будем о грустном. Допустим, что никаких протечек вы не нашли. Это будет означать, что запах, вероятно, навеяло вам от другой машины.

Покатайтесь пару дней – но если запах не исчезнет, обязательно загоните машину на яму и найдите на топливной магистрали влажное место, дабы локализовать и устранить неисправность. Тут ведь дело даже не в лишнем расходе топлива на сотню граммов в день, а в том, что прохожий курильщик может бросить в вашу сторону не потушенный окурок, и…

В общем, ну их, такие фантазии.

Выше по тексту я не рассматривал отдельно вариант с утечкой дизтоплива. Но это лишь потому, что алгоритм поиска неисправности будет точно таким же. Единственная разница заключается в том, что текущая по трубке от ТНВД в бак «обратка» не находится под давлением, да и горит солярка похуже. В остальном – проблемы дизелистов при появлении запаха солярки не сильно отличаются от проблем владельцев бензиновых машин.

Определяем неисправность по поведению машины

Инжекторная машина, на ваш взгляд вполне исправная, вдруг отказывается заводиться, горит лампочка неисправного двигателя.

Такая беда изредка случается, если бортовой компьютер вдруг заподозрил «фатальную ошибку» в оборудовании и заблокировал мотор. Единственный способ справиться с проблемой – это скинуть клемму аккумулятора, выждать несколько минут и надеть снова. При этом в компьютере сотрется память, и всю диагностику он будет проводить с нуля. Если случилась ошибка в тестировании или поломка не смертельна – машина заведется.

При повторении проблемы – нужно ехать в автосервис.

При нажатии на педаль газа двигатель обороты увеличивает быстро, а машина разгоняется вяло, с изрядной ленцой.

Эта поломка, присущая машинам с механической КПП, нам уже знакома – ибо нередко сопровождается запахом гари. Налицо классическая «пробуксовка сцепления», что в абсолютном большинстве случаев означает естественный износ накладок диска сцепления. Следует как можно быстрее ехать в автомастерскую – иначе диск вовсе развалится.

Возможен приятный сюрприз: это если окажется, что у сцепления просто слишком пережат шток рабочего цилиндра и при отпускании педали диски сжимаются не полностью. Правда, в таком случае водитель должен заметить неладное задолго до возникновения «пробуксовки» – ведь при этом у педали сцепления совершенно исчезает рабочий ход, а само сцепление срабатывает даже от легкого к ней касания.

Когда в машине что-то слишком хорошо работает – это весьма, весьма подозрительный признак! Настоящие механизмы вести себя таким образом просто не умеют.

На холостых оборотах двигатель работает неровно, трясется сам и потряхивает машину. При увеличении оборотов или под нагрузкой мотор работает нормально.

Эта поломка в просторечии называется: «троит» двигатель, и для своего устранения посещения автомастерской не требует. Случается она из-за того, что выработала ресурс одна из свечей или один из высоковольтных проводов. Либо – какие-то из свечей просто покрылись нагаром.

Согласно заводским рекомендациям, простейший способ восстановить работоспособность свечи – это движение на высоких оборотах двигателя (2/3 от максимальных) на протяжении десяти-пятнадцати минут с целью очищения свечей от нагара.

Где водитель может найти место для такого движения – инструкция по эксплуатации свечей по непонятной причине умалчивает.

Если прогон машины по автобану не помог (или вы его не нашли) – останавливайтесь и выкручивайте свечи. Их рабочие части (вкрученная в цилиндр часть изолятора и боковой контакт) обязаны быть песочного цвета. Если свеча черная – она неисправна (точнее, это значит, что в данном цилиндре не проскакивает искра). Если красная – вы используете плохой бензин (с присадками на основе железа, применяемыми для повышения октанового числа).

Посмотрите на ширину зазора между контактами почерневшей свечи (должно быть примерно полмиллиметра чистого, без перемычек, пространства) и поменяйте ее местами с соседней. Если после замены «черная» свеча через пару часов эксплуатации приобретет песочный цвет, а исправная – почернеет, под подозрение попадают колпачок свечи и высоковольтный провод. Если черная свеча останется «афроамериканской» – она подлежит замене.

А вообще, принято считать, что ресурс свечей и проводов составляет порядка 40 000 километров пробега, после чего их желательно поменять, не дожидаясь отказов. Это относится, понятно, к обычным недорогим свечам. Особо надежные, с золотым или платиновым напылением и контактами из спецсплавов, служат на порядок дольше и в рекламных целях называются «вечными».

Еще одной причиной «подтраивания» могут быть замыкания в электросети, когда искра уходит не к свече, а «пробивает» в каком-то месте на корпус.

Определяется и локализуется данная поломка до наивности просто: если в сумерках приоткрыть капот, место «пробоя» будет слегка светиться. Это искорки «на массу» пробивают. «Лечится» неисправность тоже просто: достаточно обрызгать провода, колпачки и сам прерыватель-распределитель специальным осушающе-изолирующим аэрозолем для электрооборудования. Такие аэрозоли свободно продаются в магазинах автозапчастей, недороги, от любых производителей и разного объема на выбор.

Троит дизель

Да-да – системы зажигания в дизеле нет, однако троить он умеет! Причем настолько подло, что доводит владельца до безумия: диагностика показывает состояние двигателя идеальным – а он троит!

Открываю тайну. Такое случается, если начинает перетираться или прогнивать трубка подачи топлива, и в систему подкачивается воздух.

Пока отверстие крохотное – ТНВД мелкие пузырьки успешно «вбивает» в цилиндры, и водитель ничего не замечает. Но когда отверстие увеличивается – воздуха подсасывается еще слишком мало, чтобы он влиял на «рабочий» режим с большим потреблением топлива, но уже достаточно, чтобы на холостых оборотах цилиндрам не хватало «еды». Вместо солярки им подбрасывается воздух, и они работают через раз. Какая кормежка – такая и работа.

В подобном состоянии мотор может выносить владельцу мозг довольно долго, пока отверстие не станет достаточно большим, чтобы дизель стал «захлебываться» в рабочих режимах. Вот тогда-то эта неисправность обычно и обнаруживается!

Проверить трубку просто – ее нужно продуть. Но не сильно, не до пробулькивания воздуха в бак, а слегка подать воздух. Если он будет очень медленно уходить – это оно самое. Мелкая дырочка в где-то трубке подачи топлива.

Машина легко заводится, но после нескольких минут движения начинает чихать и дергаться, потом глохнет. Не заводится. После небольшого перерыва – опять легко заводится, но через несколько минут опять глохнет.

Засорилась трубка вентиляции бензобака (либо клапан вентиляции на пробке горловины бака – в зависимости от модели машины). А роль она выполняет очень важную – по мере высасывания бензина позволяет попадать в бак воздуху. Если эта трубка засорится, в баке станет возникать пониженное давление, и его может просто раздавить атмосферным давлением.

Характерные признаки неисправности:

– вам кажется, что бензонасос плохо работает: машина время от времени глохнет, но после небольшой стоянки (воздух потихоньку просачивается через неплотности, и давление выравнивается) легко заводится снова;

– в бак почему-то входит все меньше и меньше бензина.

Если у вас присутствуют оба признака: оно самое и есть. Трубка вентиляции засорилась, а из-за хронически пониженного давления внутри топливного бака атмосферное давление его раздавило. В запущенных случаях бак может сплющить так, что в него будет помещаться вчетверо меньше топлива, нежели в нормальном состоянии (автор этих строк видел такой бак собственными глазами).

Устранение неисправности лежит на поверхности – или тонкой проволочкой почистить трубку самому (обычно она находится возле горловины), либо прочистить/продуть клапан на крышке (маленькая такая дырочка на пробке), либо с неплотно закрученной пробкой бензобака доехать до реммастерской и попросить сделать это слесаря.

Тут следует помнить, что далеко не все бензонасосы бензин из бака сосут. Некоторые его выдавливают – накачивая в бак воздух и создавая в нем повышенное давление. Поэтому, если вы не найдете у себя в машине вентиляционных трубок или дырочек – не пугайтесь. Возможно, они вашему баку и не требуются. И подобной неисправности у вас никогда не возникнет.

После выключения зажигания двигатель продолжает работать еще несколько секунд, а то и минут, болезненно трясясь и чихая.

Это не простуда. Сия неисправность называется «калильное зажигание». Случается тогда, когда свечи раскаляются внутри цилиндров до такой степени, что горючая смесь, соприкасаясь с ними, вспыхивает, не дожидаясь искры. Неисправность возникает либо из-за плохого, низкооктанового топлива, либо неотрегулированного зажигания, либо из-за слишком «горячих» свечей.

Как поступить?

– если неисправность возникла однократно: больше никогда не заправляйтесь на той последней бензоколонке, где вы «залились» плохим топливом;

– если неисправность мучает вас с момента покупки машины: попытайтесь заправляться более высокооктановым бензином;

– если неисправность стала отмечаться с какого-то момента все чаще и чаще: попытайтесь съездить на диагностику для настройки системы зажигания;

– если неисправность мучает вас в жаркое время года, но к зиме исчезает – весной поменяйте свечи на более «холодные».

«Холодные» свечи от «горячих» можно легко отличить на глаз: чем сильнее выступает центральный электрод из изолятора, тем медленнее от него отводится тепло и он сильнее нагревается – а значит, такая свеча более «горячая». Опытные водители нередко имеют в запасе два комплекта свечей: в морозы «горячие» лучше поджигают холодную топливную смесь. Но летом – они только вредят, поскольку электроды перегреваются. Возможно, кто-то когда-то сделал вашей машине «хорошо», и вы просто не в курсе. Посему сверьте по маркировке свои свечи с рекомендованными заводом-изготовителем, и никогда не ставьте на двигатель просто «крутые фирменные свечи». Используйте исключительно те, что имеют нужное калильное число – согласно инструкции по эусплуатации.

При заводке под ноги летят искры, стартер то работает, то нет, машина плохо заводится. Однако после заводки двигатель работает идеально.

Нет «массы» на двигателе.

Мотор, как известно, крепится к кузову на мягких резиновых подушках и не имеет с ним хорошего контакта. Контакт идет через тросики и тяги от водительских педалей и через специальный толстый провод – «массу». Если этот провод обломился или открутился – то электронов, пробирающихся кружным путем, через хлипкие неустойчивые контакты от тросиков с тягами, хватает только на работу системы зажигания. Между тем ток, потребляемый стартером, близок к току короткого напряжения. Ему хлипкого контакта будет не хватать, о чем он и уведомит фейерверком в узких местах «проводки».

Верните провод на место – и проблемы с заводкой исчезнут.

На высокой скорости машина начинает вся трястись, как припадочная. На малых скоростях ведет себя как паинька.

Проблема эта, увы, достаточно обыденная и испуга вызывать не должна. Однако возможных причин имеет сразу несколько, и определить истинную неисправность быстро и сразу удается не всегда. Поэтому разумнее всего закончить поездку, не превышая скорости, а уже потом не спеша разбираться, что именно могло произойти:

– нарушилась балансировка одного из колес

Балансировочный грузик с колеса потерялся, только и всего.

Проблема состоит в том, что колеса не идеальны и имеют разный вес в разных точках протектора. На высокой скорости более «тяжелые» участки колеса за счет центробежной силы начинают смещаться относительно оси, подпрыгивать, дергать машину. На малых скоростях, когда центробежная сила невелика – этот эффект неощутим, но стоит нажать на газ…

С такой поломкой в наше время водители почти не сталкиваются, поскольку «балансировка колес» (утяжеление более легких участков специальными грузиками) делается в шиномонтажных мастерских по умолчанию при перебортовке покрышек. Стандартная процедура.

Устранение неисправности сводится к осмотру колесных дисков. Если на одном из них остался след потерянного грузика (эти следы хорошо заметны) балансировку придется повторить.

– на колесный диск налипла грязь

Чаще всего это случается зимой, когда попавший на внутреннюю поверхность кусочек льда накрепко там примерзает. При весе всего в несколько граммов он нарушает балансировку аккурат как балансировочный грузик. Посему первое, что нужно сделать при неожиданном возникновении вибрации – осмотреть и почистить колеса.

– нарушена геометрия тормозного диска

Или, говоря по русски – какой-то из дисков «повело», и он перестал быть плоским, на высокой скорости дергаясь из стороны в сторону. Такое случается либо при перегреве диска («перегрев» означает – докрасна! Случается и такое – если тормозные колодки подклинило, либо водитель слишком часто и активно применяет экстренное торможение), либо при высоком износе диска.

Опыт реммастерских подсказывает, что «нарушение геометрии» случается намного чаще, нежели потеря балансировочных грузиков. Поэтому, если ваши диски уже пережили две замены тормозных колодок – поиск проблемы начинайте с них.

Очень важно! Искать проблему в балансировке имеет смысл только в том случае, если на малой скорости машина действительно не доставляет никаких хлопот!

– А вот если она и на малой скорости слегка покачивается из стороны в сторону…

Это значит, что одна из покрышек «пошла на винт», «рисует восьмерку», «ушла в штопор». То есть – потеряла правильную геометрическую форму, в каком-то месте ее пучит, в другом она просела, часть протектора ведет машину влево, другая часть – вправо. Какая уж тут ровная езда?!

Выявить источник проблем можно двумя способами. Либо по очереди вывесить колеса и каждое хорошенько крутануть. Колесо, покрышка на котором гуляет из стороны в сторону – виновно (это видно невооруженным глазом)! Другой метод чуть проще: нужно внимательно осмотреть все четыре колеса, немного проехать, осмотреть еще раз, еще чуток проехать, снова осмотреть в поисках проплешины – места с сильно стертым протектором. Такие «залысины» возникают потому, что участок покрышки, выпирающий сильнее, намного быстрее и изнашивается.

Недостаток данной методики в том, что «лысина» появляется не сразу, и если вы заметили неисправность вовремя, не наездив с «восьмеркой» сотен километров – она может еще не образоваться.

Самостоятельно отличив «восьмерку» от «дисбаланса» – вы сможете сэкономить половину суммы, необходимой для покупки новой покрышки.

– еще одной из причин, ведущих к тряске на высокой скорости, следует назвать люфты в подвеске.

Машину чуть подбрасывает на неровностях – люфты уходят в одну сторону, покрышки подворачивает «внутрь», она опускается – люфты распирает, колеса чуть разворачивает, они резко начинают катиться по другой траектории.

Однако люфты нарабатываются многими месяцами, если не годами, и потому по умолчанию будем считать, что подобного состояния шаровых опор и рулевых тяг вы не допускаете.

– дисбаланс колеса на ступице.

Сия экзотическая неисправность случается при повреждении диска, либо при использовании «очень хороших колесных дисков» вместо штатных заводских. При этом размеры новых дисков могут отличаться от штатных, и они не встают на штатное место с соблюдением правильной геометрии. Такая неисправность лечится либо установкой специальных «проставок» – кольцевых прокладок, устраняющих зазоры, – либо балансировкой колеса вместе со ступицей – существует в автосервисе и такая (не самая дешевая) услуга.

– износ шруса или ступичного подшипника.

Главные признаки: вибрация нарастает в течение длительного периода (сперва ощущалась на скоростях за 120, потом за 90, а через год уже за 70 км/ч), причем то появляется, то пропадает (зависит от нагрузки на шрус или подшипник). Лечится, увы, только в реммастерской заменой оной детали.

На большой скорости ощущаются сильные удары по рулю, его трудно удержать.

Это плохо, появились заметные люфты в шаровых опорах. На малых скоростях они неощутимы, поскольку зазоры «выбираются» под действием веса машины. На высокой скорости машина значительно покачивается вверх-вниз, нагрузка на шаровые опоры меняется, колеса получают возможность немного перемещаться относительно друг друга. Угол схождения начинает меняться, колеса идут по разным траекториям, утягивая за собой рулевые тяги.

Нужно срочно ехать в ремонт, пока шаровую опору вообще не вырвало с посадочного места! На дороге нередко встречаются машины с такой бедой: одно из передних колес лежит боком, подвернувшись под кузов или наоборот – нижней стороной наружу. Это оно самое и есть – вырвало из крепления изношенный шарик опоры.

Оказаться без рулевого колеса очень неприятно даже на скорости в тридцать километров в час, а уж тем более – при девяноста. На своем опыте поведение машины при этой поломке лучше не изучать.

Постоянно греется двигатель. Иногда даже приходится останавливаться и ждать, пока остынет.