Галина Щапова
Огненный танец тюльпанов. Познавательные путешествия

© Щапова Г. И., 2026

© Оформление. Издательство «У Никитских ворот», 2026

* * *

Город Куйбышев – запасная столица России

В междуречье рек Волги и Самарки, вблизи Жигулёвских и Сокольих гор, в центре огромной степи в 1586 году по указу царя Фёдора Иоанновича была сооружена крепость для защиты судоходства на этом участке и для охраны восточных границ России. Крепость назвали Самарой.

В начале XVII века в Самаре была создана таможня и организован порт на левом берегу Волги. Позже крепость превратилась в небольшой город, где стали появляться торговцы. Этот захолустный городок в начале XVIII века сначала был отнесён к Казанской, а чуть позже – к Симбирской губерниям. Органы общественного управления возглавлялись городским головой, одним из них был А. П. Алабин. Он много труда вложил в благоустройство города, отстаивая его интересы. В Самаре стали появляться школы, гимназии, училища, выходить газеты. При Алабине был создан первый Краеведческий музей.

Город раскинул свои улицы вдоль левого берега Волги протяжённостью до пятнадцати километров.

В 1858 году Александр Дюма, путешествуя на пароходе до Астрахани и остановившись в Самаре, посетовал на то, что непроходимая грязь на берегу реки разрушила его планы пешей прогулки по улицам и ему пришлось ограничиться созерцанием города с борта судна.

В XIX веке Самара была ориентирована на развитие сельского хозяйства. Основным занятием у торговцев была торговля пшеницей, и даже старая Полицейская площадь была переименована в Хлебную. К началу XX века Самара стала одним из самых больших торговых центров на Волге. Город быстро разрастался, но в 1914 году началась Первая мировая война, затем революция, Гражданская война. Все эти события затормозили развитие города.

В 1890 году в городе была создана конно-железная дорога (конка), а в начале XX века её заменил трамвай. Илья Ильф и Юрий Олеша, погостив в городе, со свойственной им иронией вспоминали: «В Самаре два трамвая. На одном надпись „Площадь Революции – тюрьма“, на другом – „Площадь Советская – тюрьма“. Словом, все дороги ведут в… Рим!»

Самара – религиозный город. Здесь были не только православные церкви, но и иноверческие культовые постройки: католический польский костёл, построенный в 1906 году, немецкая лютеранская кирха Святого Георга, построенная на деньги купцов в 1865–1875 годах.

Они сохранились до сих пор, после восстановления. Но самой крупной православной культовой постройкой в городе был Кафедральный собор (1866–1894) на Соборной площади (современная площадь Куйбышева).

В настоящее время в городе много интересных мест. Если пойдём по улице Фрунзе, можно зайти в некоторые музеи.

Дом-музей Эльдара Рязанова

Здесь в 1927 году родился наш любимый великий советский режиссёр. Три этажа здания, но доступен пока только первый. В доме можно узнать о его годах, прожитых в Самаре, и историю военных лет. В дальнейшем здесь предполагается устроить кинозал и экспозицию, посвящённую его творчеству. Рядом с домом сквер и памятник Эльдару Рязанову.

Литературный музей

Здесь можно познакомиться с жизнью и творчеством Алексея Николаевича Толстого – самарского земляка, он родился и учился в этом городе. Мимо этого музея пройти невозможно: с юмором оформлен забор усадьбы, и стоит забавная скульптура одного из героев сказки писателя – Буратино, с которым непременно хочется сфотографироваться.

Музей модерна

Особняк купца первой гильдии А. Г. Курлина и его жены А. П. Курлиной, построенный в 1903 году, стал одной из первых построек в стиле модерн в городе. У архитектора А. У. Зеленко (1871–1952) много законченных объектов, но особняк Курлиных – самая талантливая его работа.

На первом этаже музея – основная экспозиция: мебель, предметы интерьера в стиле модерн, великолепное внутреннее убранство. Много растительных мотивов. Стиль модерн ориентируется на природные формы.

Цветы и растения будто проникают в интерьеры из окружающего мира. Живая природа представлена в усадебном саду. У Курлиных здесь росли деревья, были разбиты цветочные клумбы с розами, гиацинтами, гвоздиками. За садом ухаживали специалисты магазина садоводства «Мартенс».

Музей «Детская картинная галерея»

Галерея располагается в сказочном особняке купца И. А. Клодта – это ещё одно украшение города. Дом в стиле немецкого ренессанса с флюгерами и башнями – один из самых красивых старинных особняков.

В настоящее время галерея представляет собой совокупность четырёх музеев: музей детского творчества, архитектурный памятник и музей бытовой культуры конца XIX – начала XX века, музей декоративно-прикладного искусства и сад-музей. К ним примыкают мастерские по развитию детского изобразительного творчества и лекторий.

Струковский сад

Старейший парк Самары расположен на крутом берегу Волги, он открылся в 1849 году. В летнюю жару это островок тени и прохлады. Парк носит имя господина Г. Н. Струкова, который подарил свой сад городу для общественных нужд. Гуляя по аллеям исторического сада, можно сфотографироваться у грота с водопадом и символом Самары – козой. Коза изображена и на гербе города.

Обязательно надо подойти к памятнику, посвящённому вальсу. Вальс «На сопках Маньчжурии» композитора Ильи Шатрова впервые был исполнен в 1907 году в Струковском саду военным оркестром и посвящался памяти воинов, погибших в Русско-японской войне.

Дорожки парка выводят на набережную Волги.

Набережная

Она от зелёной уютной листвы
Вдруг круто
К реке обрывает ступени
И сколько уже здесь прошло поколений
В Самаре, возникшей
По воле Москвы.

Борис Соколов

Набережная в Самаре считается самой длинной в Поволжье, она тянется на четыре километра. До 1930 года, оставаясь неблагоустроенной, была занята складами, лесопилками, конюшнями. Когда начались проектные работы, набережная полоса была расширена, укреплены берега.

Первым украшением прибрежной полосы стала красно-белая кирпичная часовня Святого Алексия (архитектор А. Щербачёв), позже были устроены пляжи, создана пешеходная зона. Зелёный массив у набережной создавал Парк культуры и отдыха имени М. Горького (ныне Струковский сад). В 2011 году была проложена велосипедная дорожка.

Вдоль всей набережной много различных памятников, фонтаны, скульптурные композиции. Вот «картина» Репина «Бурлаки на Волге». Репин писал «Бурлаков» не здесь, а в Ширяево, недалеко от Самары, но тем не менее памятник украшает самарскую набережную. Напротив – фонтан «Парус», а дальше стоит «Товарищ Сухов». В фильме «Белое солнце пустыни» Фёдор Сухов сообщает, что он родом из Самары.

Иверский монастырь

На склоне волжского берега за Струковским садом находится Иверский женский монастырь. Когда-то это была городская окраина, а сегодня – исторический центр. Высокая пятиярусная колокольня монастыря с надвратной церковью Святого Николая и главы храмов хорошо видны со смотровой площадки Пушкинского сквера, замыкающего собой площадь Чапаева, где он со своей конницей «мчится» на высоком постаменте.

В 1860 году существовавшая в то время община была преобразована в монастырь, в котором к началу XX века проживало около 400 монахинь и послушниц. В монастыре действовала больница, школа, различные мастерские.

При советской власти монастырь был закрыт, частично разрушен. Возрождение его началось в 1992 году. В настоящее время в монастыре действует библиотека для прихожан, золотошвейная и иконописная мастерские.

Бункер Сталина

Объекты, когда-то закрытые грифом «Совершенно секретно», постепенно раскрываются. Таким стал Бункер Сталина, созданный как убежище во время Великой Отечественной войны для организации защиты вождя на случай его переезда в Куйбышев. (В 1935 году Самара была переименована в Куйбышев.)

Отворяем ничем не примечательную дверь жилого дома и входим… в историю.

С небольшой группой спускаемся на несколько ступенек вниз. Сначала попадаем на небольшую площадку. Справа двери лифта, чуть дальше начинается лестница в подземелье. Железные перила, ступени под мрамор. Всё как в обычном доме. Около 200 ступеней, созданных под шаг Сталина, ведут вниз в круглой шахте диаметром восемь метров.

Комната отдыха Сталина – метров 18 квадратных. Светлый паркетный пол, сводчатый потолок со скромной алебастровой лепниной. Часть стен затянута голубой тканью – имитация окон. На одной из стен портреты Маркса, Энгельса и Ленина.

Старинный письменный двухтумбовый стол под зелёным сукном, мягкий свет настольной матовой лампы и диван, покрытый серым холщовым чехлом. Вот и всё.

Аскетизм в быту – это стиль Сталина.

В комнате шесть дверей. Одна – через которую мы вошли, вторая – в туалет, остальные никуда не ведут. Зачем? Можно предположить – чтобы не чувствовалось замкнутого пространства, а может, была какая-то другая идея у создателей бункера.

Кабинет Сталина. Длинная, метров 30 квадратных комната, паркетный пол, потолок-полусфера, большой письменный стол под зелёным сукном, перпендикулярно к нему ещё один стол почти во всю длину комнаты, вокруг стола стулья, на стене портреты Кутузова и Суворова. У стены столы и несколько стульев для стенографистов, причём стенографисты должны были сидеть лицом к стене, чтобы не видеть и не знать, кто заседает в кабинете. У двери – небольшой стол для охраны.

Спускаться в бункер было легче, чем подниматься при выходе. Чтобы облегчить подъём, рекомендуется считать ступени. Я насчитала 196.

Во время войны Куйбышев был запасной столицей страны. В город были эвакуированы правительственные и военные органы, иностранные посольства, промышленные предприятия, которые сразу под открытым небом начали выпускать оружие и боеприпасы. В борьбе с фашизмом город сыграл важную роль. Кроме бункера Сталина, были созданы ещё несколько бункеров: Жукова, Калинина, Берии. К счастью, они не понадобились.

Самарская здравница «Волга», где я недавно отдыхала, в военные годы была превращена в госпиталь для раненых, и в одном из корпусов, будучи эвакуированными из Москвы, на время обрели пристанище Михаил Иванович Калинин и шестнадцатилетняя Светлана Аллилуева. Собирался ли Сталин покидать Москву – неизвестно, но дочь свою он отправил в Куйбышев.

Позже Светлана напишет об этом в своих воспоминаниях.

«Симфония в банке из-под консервов»

В архивах хранится один интересный документ о том, что в октябре 1941 года Сергей Васильевич Рахманинов дал в Вашингтоне авторский концерт, прошедший с громадным успехом. Концерт состоялся в честь воюющей Красной армии, и весь гонорар, 4 тысячи долларов, Рахманинов передал через посольство на медикаменты для раненых. А 1-го и 7 ноября он дал ещё два концерта с передачей гонорара в фонд Красной армии.

Жизнь С. В. Рахманинова после отъезда из России в 1917 году в эмиграцию творчески складывалась тяжело. Покинув русскую землю, он не создал ни одного произведения, жил концертной деятельностью.

Сергей Васильевич маялся тоской по Родине, на которую не мог вернуться, так как его считали врагом народа. Чужая земля, приютившая композитора, дала ему работу, называя его «Человек без дома». Он чувствовал себя ненужным благословенной России. Особенно теперь, в дни тяжелейших испытаний войной.

Что делать? Чем помочь? И вот счастливая мысль – концерт! В России с должным вниманием отнеслись к его поступку, и Куйбышев-Самара стал своеобразным порогом возвращения С. В. Рахманинова в Россию.

В то же время, в декабре 1941 года, в Куйбышеве Дмитрий Шостакович закончил работу над Седьмой (Ленинградской) симфонией, и первое её исполнение состоялось в городе 5 марта 1942 года, а в Москве – в конце марта и в апреле этого же года.

Писатель А. Павлов в своей книге «Западная столица» пишет о том, что крупнейшие западные дирижёры, узнав от своих дипломатов о таком важном событии, обратились во Всесоюзное общество культурных связей с просьбой самолётом выслать в США партитуру и запись на пластинке оркестрового исполнения симфонии в СССР. Такая же просьба поступила из Великобритании.

В Куйбышеве фотоплёнка с нотной записью партитуры была запечатана в банку из-под консервов и сложным путём отправлена в Нью-Йорк.

«Симфония в банке из-под консервов» – такое случилось единственный раз в истории музыкального искусства.

«Начавшись в Куйбышеве-Самаре, победоносное шествие „Седьмой“ продолжалось по всему миру», – пишет А. Павлов.

1991 год. Произошли два важных для горожан события: были открыты четыре станции метро, и городу вернули старое название, он снова стал называться Самара.

Но именем В. В. Куйбышева – революционера, провозгласившего в городе советскую власть, – названа центральная площадь, самая большая в Европе, на которой возвышается посвящённый ему монумент. Когда-то на этой площади стоял Храм Христа Спасителя (1869–1894). Это было грандиозное пятиглавое сооружение на 2500 человек с высокой колокольней, выполненное в неовизантийском стиле. Император во время посещения Самары в 1871 году положил камень в стену собора, и его сыновья Александр (позже император Александр III) и великий князь Владимир тоже положили в стену свои камни. В 1935 году собор был взорван.

Сейчас на этой площади возвышается театр оперы и балета.

Одна из центральных и красивейших, в плане архитектурных зданий, улица тоже носит имя В. В. Куйбышева, она выводит меня к Художественному музею, а затем к площади Революции (бывшей Алексеевской).

До Октябрьской революции на Алексеевской площади стоял памятник Александру II. После событий 1917 года постамент памятника занял В. И. Ленин, а с основания были удалены барельефы с российской государственной символикой.

Художественный музей

Здание Волжско-Камского банка – доминанта улицы Куйбышева. В этом архитектурном великолепии, на треугольном фронтоне которого восседают грифоны, и находится Самарский художественный музей. История его непроста.

Основан музей в 1897 году. Основателем первой коллекции был самарский купец, художник и организатор выставок Константин Головкин (1871–1925). От имени городского головы Головкиным было разослано множество писем известным художникам России с просьбой прислать в дар музею свои произведения. Первыми откликнулись выпускники Академии художеств, они выслали свои дипломные картины. К 1909 году коллекция пополнилась работами М. В. Нестерова, А. К. Беггрова, К. Ф. Юона и других художников.

В музей поступала не только живопись, но и иконы, медное литьё, керамика. Музей быстро пополнялся дарами. Большим источником пополнения коллекции были поступления из московского и петроградского отделений Государственного музейного фонда.

Но в советское время огромная коллекция древнерусского искусства была уничтожена. Такая же участь едва не постигла произведения художников-авангардистов начала XX века. К счастью, после смерти Сталина ситуация в стране изменилась и сотрудникам музея удалось сохранить эти работы.

Переходя из зала в зал, я удивлялась богатейшей коллекции музея. В 1959 году был создан ещё один фонд, который обогатил экспозицию музея работами таких замечательных мастеров, как В. Л. Боровиковский, В. А. Тропинин, В. И. Суриков, А. Е. Архипов, Н. И. Фешин.

Шагая по Куйбышевской улице, можно дойти до перекрёстка с Ленинградской, пешеходную часть которой называют местным Арбатом. Здесь много красивых особняков и огромный памятник дяде Стёпе (автор З. К. Церетели). Поднимаясь по Ленинградской улице, я случайно наткнулась на необычную коллекцию старинных почтовых ящиков. Интересная задумка!

Вот и настал момент прощания с городом, в котором я так давно хотела побывать. И он меня не разочаровал. В последние часы ожидания поезда есть возможность полюбоваться ещё и железнодорожным вокзалом, который тоже является достопримечательностью и одним из символов города.

Первый вокзал в Самаре был построен в 1876 году. Прошли столетия, и перед нами современный наикрасивейший вокзальный комплекс. Этот авангардный проект с атриумом, воздушными переходами и итальянским стеклом вместо стен занимает площадь более 32 000 квадратных метров.

Имеется два зала ожидания повышенной комфортности – на четвёртом этаже и на шестом с видом на зимний сад с фонтаном. Балкон вокруг купола вокзального комплекса служит смотровой площадкой. Она находится на высоте 95 метров и равнозначна уровню 18-го этажа. С площадки открывается вид на исторический центр города, реки Самару и Волгу.

Общая высота вокзала вместе с куполом и шпилем достигает 101 метра. Это самый высокий вокзал в Европе. На втором этаже здания создан исторический музей Куйбышевской магистрали.

Внутри комплекса в 2010 году был открыт храм Смоленской иконы Божьей Матери.

Железнодорожный вокзал Самары внешне напоминает космический корабль, а ночная подсветка добавляет зданию особую магию и современный шарм.

До свидания, гостеприимная Самара!

Замок Гарибальди

Ранним дождливым августовским утром туристический автобус с небольшой группой выехал из Самары по направлению к современному замку Гарибальди. Странно звучат слова «современный замок», но тем не менее он достоин восхищения.

Нам предстоит проехать около 130 километров. Хотелось бы заехать в город Тольятти, но мы оставляем его в стороне.

«Вертолётка» – первая остановка. Так жители посёлка Управленческого прозвали площадку, которая раньше использовалась для посадки вертолёта Николая Кузнецова – легендарного конструктора авиационных ракетных двигателей. Летом 2021 года обновлённая «Вертолётка» открылась после реконструкции.

Ранее территория смотровой площадки находилась в запустении. Позже её решили благоустроить: проложили дорожки, разбили сквер, поставили урны и фонари, организовали туалет и парковку. Смотровая площадка имеет два уровня, переход между которыми организован с помощью каменной лестницы.

Окружающую территорию украшают подстриженные газоны с аккуратными клумбами и небольшими кустиками. Здесь работают палатки с фастфудом, мороженым и сувенирами, можно посетить местный ресторан «Шансон». В пешей доступности имеется маленький рукотворный водопад, струи которого стекают в небольшой водоём. Для детей установлены батуты, есть электромобили.

С этой просторной смотровой площадки открывается захватывающий вид на Сокольи горы, национальный парк «Самарская лука», «Жигулёвские ворота», посёлки Управленческий и Красная Глинка и, конечно, на реку Волгу.

Замок Гарибальди

В Самарской области есть удивительное место с уникальной атмосферой Средневековья, романтизма, рыцарского духа и таинственной готики. Находится оно в селе Хрящёвка, что раскинулось на небольшом полуострове восточного берега Волги. Село стало известно и популярно после того, как самарский бизнесмен Олег Кузичкин построил здесь настоящий замок.

Первоначально это был аквапарк с бассейном, сауной, зимним садом, и когда владелец всего этого решил создать на этом месте элитную гостиницу, знакомые художники посоветовали ему строить её в виде замка.

Большая команда – скульпторы, художники, декораторы, архитекторы В. Сеглин и Ю. Гурьянов – трудилась над созданием проекта и его отделкой. На средства владельца велась вся работа по созданию и оформлению замка.

Когда впервые слышишь о замке Гарибальди в Самарской области, возникает мысль: при чём здесь итальянский революционер Джузеппе Гарибальди? Оказывается, ни при чём.

Замок Олег назвал в честь своего отца, тоже бизнесмена, по имени Гарибальди Аркадьевич Кузичкин. А выбранное место для строительства, село Хрящёвка, – место рождения жены Олега.

Больше 10 лет строился замок, и только к 2014 году строительство было завершено, но работы по отделке внутренних помещений до сих пор продолжаются.

Задумка и легенда проекта в том, что замок выглядит так, как будто строили его на протяжении многих веков, начиная с раннего Средневековья, X века, и заканчивая в эпоху романтизма XIX века. Поэтому разные части здания искусственно состарены с разной интенсивностью, а следы разрушения сильнее видны в более «старых» постройках.

Несколько лет назад в уже готовых отделанных помещениях проводились небольшие экскурсии. Но сейчас войти в замок и посмотреть внутреннее убранство невозможно, так как отделка всё ещё продолжается.

Поэтому слушаем гида и представляем, что входим в замок.

Так что же находится при входе в отель, стилизованный под замок? Конечно, ресепшен, он необычный, оформленный под общую тематику. Здесь барельеф с изображением рыцаря, а проход в развлекательную зону выполнен в виде арочного свода с узорами.

Пройдя через арку, посетитель попадает в шикарную галерею с высокими колоннами, окнами с витражами и массивными дубовыми дверями.

Чуть дальше – настоящий мост на краю «обрыва», по стенам которого бежит вода! За ним – таинственный грот.

Перейдя мост и войдя в грот, посетитель оказывается будто бы в трюме корабля, где вместо пола – огромный аквариум с затонувшими сокровищами и другими старинными вещами. И тут же в стене – ещё один большой аквариум.

Всё внутреннее великолепие замка мы представили, и нам остаётся только ходить по территории, несмотря на продолжающийся дождь, фотографироваться среди цветов и драконов, восхищаясь наружной красотой замка.

Основное здание соединено открытой площадкой с флигелем, в котором располагаются служебные помещения, а с восточной стороны замка разбит парк с гравийными дорожками, скульптурами и большим фонтаном посреди грандиозных клумб и лавочек.

На берегу Волги находится красивейший порт, к которому могут пришвартовываться суда, совершающие круизы по реке. На территории порта построена марокканская беседка, вокруг которой расположены четыре бассейна и вертолётная площадка.

Весь комплекс замка Гарибальди окутывают настоящие и придуманные легенды, любая мелочь в отделке содержит в себе одну из удивительных историй, о которых рассказывает гид.

Главную лестницу, ведущую на открытую террасу, охраняют два рыцаря Круглого стола – искатели Святого Грааля – непревзойдённый Персиваль с копьём Судьбы и Галахад, он единственный из смертных нашёл Грааль.

Согласно легенде король Артур создал Круглый стол, чтобы участники пиршества не спорили друг с другом о лучшем месте и чувствовали себя равноправными.

Вот уже много веков легенды о короле Артуре и его славных рыцарях Круглого стола будоражат воображение любителей романтики и приключений.

Одним из самых достойных рыцарей, некогда восседавших за Круглым столом, был сэр Галахад.

Дальше, по легенде, начинается самое интересное. Король Артур и его рыцари мечтали найти священную реликвию – Чашу Грааля, сосуд, из которого Иисус Христос пил на Тайной вечере и в который Иосиф Аримафейский собрал кровь из ран распятого на кресте Спасителя. По преданию, тот, кто выпьет из Святого Грааля, получит прощение грехов и бессмертие.

Одна проблема – никто не знал, где этот Святой Грааль находится. Но волшебник Мерлин предсказал, что найти Грааль может только самый достойный рыцарь.

Чтобы определить, кто же самый достойный, Мерлин поставил возле Круглого стола кресло, названное Гибельным Сиденьем. Только самый достойный сможет на нём усидеть. Все недостойные, садившиеся на него, погибали.

И вот, когда сэр Галахад предстал перед королём Артуром и его рыцарями, король предложил сесть новому рыцарю на Гибельное Сиденье. Не со зла – он просто уже отчаялся найти самого достойного. И – о чудо! – сэр Галахад не только не провалился под землю, но перед ним явилось видение – Святой Грааль.

После этого многие рыцари Круглого стола, и Галахад в их числе, поклялись отправиться на поиск священной чаши.

Галахад, незнакомый с другими рыцарями, отправился на поиски Святого Грааля один. Долгим был его путь и трудным. Но рядом с рыцарем всегда были его ангелы-хранители, защищавшие его от многих опасностей.

Легенда говорит, что Галахаду удалось найти Святой Грааль и он даже испил из него воды. А потом, подхваченный ангелами, вознёсся на небо, где и стал бессмертным.

В оформлении замка множество драконов: на балконе, барельефах, в других местах. Шесть драконов-стражей охраняют и флигель. Водосточные трубы выполнены в виде гаргулий. На здании большое количество интереснейших барельефов, каждый из которых имеет свою легенду. Один из них – герб замка Гарибальди. На нём изображены значимые символы: орёл, щит, пряжка, трилистник, колесо, башня, пальмовая ветвь и ветка дуба.

А возле южного фасада замка стоит страж в доспехах – скандинавский воин Беовульф, герой англосаксонской поэмы. В его руках – шлем.

Поддерживая традицию – фотографироваться рядом с воином, – я примеряю его шлем – на удачу.

На этом закончилось наше небольшое интересное путешествие к замку Гарибальди – большому туристическому, развлекательному и архитектурному комплексу, поражающему своими размахом и красотой.

Город Саратов

История Саратова начинается с 1590 года, когда в царствование Фёдора Иоанновича была заложена сторожевая крепость для охраны южных рубежей Русского государства. В 1674 году по царскому указу Алексея Михайловича она была перенесена на правый берег Волги, в район нынешней Музейной площади.

Весь XVII век Саратов и окрестности подвергались разорениям разными воровскими шайками, калмыками и кубанскими татарами, не перестававшими нападать на город вплоть до первой половины XVIII века. В 1670 году Степан Разин подверг Саратов трёхдневному грабежу.

Оседлое земледельческое население весьма долгое время не могло заселить территорию края. Сюда переселялись лишь те, кого привлекала вольная жизнь казачества, безнаказанность грабежей и разбоев на Волге.

Во второй половине XVIII века Саратов был крупным перевалочным пунктом, центром торговли рыбой, солью, а позже и зерном. С 1780 года это губернский город, а в начале XX века стал крупнейшим по численности жителей городом на Волге.

Краеведческий музей

Музей был создан в 1886 году как историко-археологический. Началом музейной коллекции послужили в основном пожертвования частных лиц.

На первых порах в музее насчитывалось чуть больше сотни предметов, и коллекция располагалась в здании присутственных мест, позже её переместили в здание Радищевского музея, составили новый каталог, и в нём насчитывалось уже полторы тысячи предметов.

В советское время музей переехал в особняк М. А. Устинова – памятник русского классицизма 1810–1813 годов. Устинов поручил архитектору И. Ф. Колодину объединить два своих смежных дома единым фасадом, что архитектор с успехом и выполнил.

В настоящее время в фондах музея насчитываются сотни тысяч предметов: археологические, этнографические, палеонтологические коллекции. За пару часов всё это осмотреть невозможно.

Экспозиция начинается с истории саратовского края от древнейших времён до начала XX века. Это экскурсионное путешествие в прошлое от города-крепости до столицы Поволжья.

В разделе «Как учились в разные времена» стоят парта и счёты на высоких ножках, есть здесь и колокольчик, которым оповещали об окончании урока.

Как же появилась такая парта, за которой и мы в советское время сидели в школах?

В 1870 году гигиенист Ф. Ф. Эрисман предложил заменить в школах обычные столы на специальные парты с наклонной столешницей. Были учтены все анатомические параметры, влияющие на здоровье ученика: расстояние скамьи от парты, угол наклона её поверхности, глубина посадки и многое другое. Сидеть за такой партой можно было только прямо. Парта Эрисмана была одноместной.

Петербургский студент Пётр Коротков усовершенствовал парту, сделав её двухместной, он придумал откидную крышку, чтобы детям было удобно садиться и вставать, а под столешницей предложил сделать полку, куда можно было положить портфель.

Мне удалось даже посидеть за партой моих школьных лет и написать доброе пожелание сотрудникам музея, обмакивая перьевую ручку в чернила.

Музей Радищева

В город мы приехали небольшой московской группой, но мне иногда бывает интереснее ходить одной.

Шагая по улице А. Н. Радищева, невозможно пройти мимо музея его имени. Перед зданием установлен памятник писателю.

История музея

В 1877 году профессор живописи Алексей Петрович Боголюбов (1824–1896), проживавший в Париже, решил передать в дар городу Саратову принадлежавшую ему коллекцию произведений искусства и основать музей, назвав его в память своего деда А. Н. Радищева.

Однако от города требовалось предоставить помещение под музей. Городские власти не были готовы выделить деньги на постройку здания, и поэтому даже ответ А. П. Боголюбов получил лишь через год.

Но и после этого дело долгие годы не двигалось. Лишь в мае 1883 года в Саратове, на Театральной площади, наконец-то было заложено новое здание для музея.

Помощь в организации оказал обер-прокурор Святейшего синода К. П. Победоносцев – государственный деятель, ближайший сподвижник императора Александра III.

Будущий император Александр III собственноручно утвердил проект здания и подарил большое количество полотен из своей коллекции.

Автором проекта был архитектор из Петербурга И. В. Штром. Работами по строительству руководил архитектор А. М. Сайков Салько.

В центре города было возведено двухэтажное каменное здание, ещё около года продолжалась его отделка и обустройство внутренних помещений.

В начале 1885 года начали прибывать первые экспонаты будущего музея, а в июне этого же года наконец состоялось торжественное открытие музея.

Коллекция пополнилась рядом экспонатов, переданных из Петербургской академии художеств, Эрмитажа. В первые годы советской власти – из Государственного музейного фонда.

В 1917 году фонды хранили около семи тысяч предметов искусства: собрание русской и западноевропейской живописи, скульптуры, коллекции мебели и прикладного искусства, а библиотека музея насчитывала около четырёх тысяч томов.

Переходя из зала в зал, останавливаясь перед картинами известных и неизвестных мне художников, с приятной неожиданностью я встретилась в центральном зале: экскурсоводами в этот день работали дети от 7 до 14 лет. С табличкой «Волонтёр» у каждой картины или скульптуры стоял ребёнок и подробно излагал выученную историю своего объекта. Это было очень трогательно.

Я поговорила с руководителем этой акции, она рассказала, что это дети Дома творчества имени Олега Табакова, который когда-то учился в этой школе.

Театр оперы и балета

История саратовского театра имеет богатое прошлое.

Театр в городе появился в 1810 году. Для него было построено специальное здание на центральной площади города, переименованной по такому поводу из Хлебной в Театральную.

Этот театр долгие годы был единственным в губернии.

В 2018 году предполагалось снести историческое здание театра из-за «деструктивных процессов в фундаменте». Но после проведения экспертизы было принято решение отремонтировать его.

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев выделил Саратовской области 1,47 миллиарда рублей на сохранение объекта. И в сентябре 2020 года начались работы по ремонту театрального здания.

Труппа Театра оперы и балета на время ремонта переехала в городской ДК «Тантал» на улице 2-й Дачной. В ноябре 2020 года в театре был произведён демонтаж пристройки с колоннадой.

В настоящее время Саратовский академический театр оперы и балета обладает богатым самобытным репертуаром. «Золотой фонд» его составляет классика – «Хованщина» М. Мусоргского, «Князь Игорь» А. Бородина, «Евгений Онегин», «Пиковая дама» П. Чайковского и другие оперы, – а также классика балетного искусства: «Лебединое озеро», «Щелкунчик», «Спящая красавица» П. Чайковского и многие другие.

И как же не посетить театр в городе! Билет я заказала ещё в Москве.

Я осмотрела здание снаружи и изнутри и получила большое наслаждение, увидев балет «Большой вальс» на музыку Иоганна Штрауса. Во многом автобиографичный, он рассказывает о любви молодого композитора к популярной актрисе.

Город Энгельс

На автобусе переезжаем в соседний город Энгельс.

Парк покорителей космоса имени Юрия Гагарина

Саратовская история Юрия Гагарина началась в 1951 году, когда он поступил в индустриальный техникум учиться на литейщика. Учёба давалась ему легко, учился превосходно и при этом занимался спортом, был капитаном баскетбольной команды. Более того, выступал судьёй на областных соревнованиях.

Именно в городе на Волге он увлёкся авиацией. Записался в саратовский аэроклуб. Многих своих одногруппников Юрий агитировал идти учиться вместе с ним: возможность подняться в небо казалась ему высшим счастьем.

Гагарин был зачислен в аэроклуб осенью 1954 года. Днём он учился в техникуме, а вечером бежал на занятия в аэроклуб.

В апреле началась предполётная подготовка. Она велась на лётной базе «Аэродром „Дубки“». Во время полётов распорядок дня строился таким образом: в 4 утра подъём, зарядка, утренняя пробежка. Затем строем на самолётную стоянку. Первый самостоятельный полёт Гагарин совершил на самолёте Як-18.

После саратовского аэроклуба Гагарин отправился в Оренбург, в авиационное училище лётчиков, которое окончил с отличием.

И уже позже, в Первом отряде космонавтов, вновь вернулся на саратовскую землю.

Когда-то и я, как Юрий Гагарин, мечтала стать лётчиком и космонавтом и летала на всём, что встречалось на моём жизненном пути: на парашютах, параплане, акваплане и даже на «фартуке» – зиплайне.

Хочется вспомнить этот экстрим на филиппинском острове Бохоль, где меня ожидало одно из самых сильных впечатлений – полёт над глубоким каньоном, по дну которого течёт река Лобок.

Поднявшись на вершину горы, я легла на кожаный фартук, прикреплённый к тросу, запустилось автоматическое движение, и я, раскинув руки, словно крылья, полетела на высоте 120 метров, как птица, испытывая восторг от полёта. Летела над густыми джунглями и рекой, по которой далеко внизу проплывали корабль и лодочки с плавучими ресторанами.

Это приключение, наполненное адреналином, незабываемо!

Но и после окончания университета, работая на космос и рассчитывая траекторию возвращаемого аппарата для космонавтов, я продолжала мечтать о полётах, и по мне «всегда скучала высота», как поёт Алексей Глызин.

И вот я в Парке покорителей космоса, который начинается Аллеей Славы со скульптурными портретами космонавтов во главе с пророками космической эры: К. Э. Циолковским, основоположником теоретической космонавтики, и С. П. Королёвым, учёным, конструктором ракетно-космических систем.

Дальше передо мной лежит путь с названием «108 минут» – именно столько длился полёт первого космонавта.

Но прежде чем пройти по этому пути, иду мимо Кедровой аллеи. «Кедр» – это позывной Юрия Гагарина, закреплённый за ним на этапе подготовки. По одной из версий, такой позывной ему присвоили за его выносливость и целеустремлённость.

Кедровая аллея символизирует стойкость характера космонавтов, стоящих на переднем крае в освоении космоса.

Путь «108 минут»

Иду по длинному пути, который ведёт к памятнику Ю. А. Гагарину на фоне взлетающей в небо ракеты, и под ногами читаю диалог, воссозданный на всём этом пути.

Во время полёта велась запись переговоров Юрия Гагарина с Сергеем Королёвым и другими членами команды на Земле. Благодаря этой записи мы можем не только услышать первые слова, произнесённые в космосе, но и почувствовать эмоции человека, совершившего то, что ещё никто не совершал, увидевшего нашу планету так, как ещё никто её не видел. Вот одно из его сообщений:

«Кедр»:

– «Весна», я «Кедр». Полёт проходит успешно. Самочувствие отличное, все системы работают хорошо. В 10 часов 23 минуты давление в корабле единица, влажность 65, температура 20 градусов.

Дорога «108 минут» приводит к памятнику Юрию Алексеевичу.

– Случилось как в хорошем романе: моё возвращение из космоса произошло в тех самых местах, где я впервые в жизни летал на самолёте, – так сказал Юрий Алексеевич, приземлившись на саратовской земле.

Я фотографируюсь у памятника и по тому же пути отправляюсь обратно.

Затем автобусом в Саратов и поездом в Москву.

«Огней так много золотых на улицах Саратова…» Эта песня не раз вспоминалась во время прогулок по городу. В начале ноября на три выходных дня мы, небольшая группа туристов, приехали в Саратов и Энгельс.

При первом упоминании Саратова вспоминались рассказы про деревню и глушь, но сегодня этот современный город красив, разнообразен, культурен и производит самое приятное впечатление.

Это родина произведений Ильфа и Петрова, место приземления Юрия Гагарина. В этом городе жили и учились О. Табаков, О. Янковский, В. Конкин, С. Филиппов, Б. Бабочкин, Б. Андреев, Е. Миронов – школа-то какая! Чернышевский, Лев Кассиль с «Кондуитом и Швамбранией».

В Саратове я встречала по утрам восход солнца над Волгой, гуляла по старинным улочкам, побывала в нескольких музеях, в театре и получила массу положительных эмоций и впечатлений!

Вдохновляющая Пенза

Из моего чудесного далёка простираю я тёплые объятия Пензе.

В. О. Ключевский

В 1663 году на берегу реки Суры по приказу царя Алексея Михайловича для защиты населения России от набегов кочевников была основана крепость, и из маленькой слободы с тремя тысячами переселенцев с годами вырос крупный областной центр Поволжья, где сейчас проживает более 500 000 человек.

Это город с богатым историко-культурным наследием, памятниками деревянного зодчества, интересными музеями и арт-объектами. Здесь есть местный Арбат, современные набережные и необычный музей одной картины.

Московская улица

Прогулку по городу мы с мужем начинаем с пензенского Арбата, который тянется через весь центр. На этом двухкилометровом променаде, а также справа и слева от него расположены многие достопримечательности города: красивые старинные особняки, площади, памятники.

Мы идём от вокзала по Московской улице. Далеко на горе виден Спасский кафедральный собор, от которого и начинается эта пешеходная улица. Построенный в 1800–1824 годах в стиле русского классицизма собор располагался на Соборной площади и был разрушен в 1934 году, но с 2011-го по 2021 год воссоздан на прежнем месте и летом 2022 года был вновь открыт и освящён.

Это монументальное сооружение с пятью ярко-жёлтыми куполами и белоснежными колоннами – главный храм города.

Медленно поднимаемся выше.

Фонтанная площадь

Здесь работает цветомузыкальный фонтан, вокруг которого на скамейках отдыхают взрослые, а дети, раскачиваясь на качелях, радуются жаркому лету. Фонтан под музыкальное сопровождение классической музыки и эстрадных песен выпускает в воздух одновременно более 250 струй.

Ещё одно украшение площади – памятник-часы «Кукушка» – домик со стеклянными колоннами на ажурной стойке. В прошлом веке Пенза была крупным производителем часов.

Проходим чуть дальше по Московской улице и выходим на площадь Ленина. Её украшает здание правительства Пензенской области и двухэтажный, бордового цвета Рыбный пассаж. Раньше в этом доме работали продовольственные лавки, сейчас это бизнес-центр «Империя».

У памятника Ленину собирается молодёжь, взрослые отдыхают на скамейках, а дети разъезжают по площади на электромобильчиках или катаются на паровозике под весёлую музыку.

Во время прогулки по Московской улице можно увидеть интересные памятники и различные арт-объекты. Если зайти в сквер «Копилка пословиц», что находится напротив площади Ленина, можно подойти к скульптуре «Пензяк толстопятый».

Идеей послужила фраза полководца Александра Суворова: «Молодцы, пензяки толстопятые!» Дело в том, что пензенские солдаты при переходе через Альпы в конце XVIII века надевали носки с двойной пяткой, чтобы не натирать ноги в долгом походе.

Памятник «Пензяк толстопятый» состоит из двух фигур. Одна изображает самого Суворова, а другая – солдата, который показывает на двойную пятку на носке.

Идём дальше и выходим на Театральную площадь.

Здесь находится современное здание театра, построенное в стиле неоклассицизма.

Драматический театр имени А. В. Луначарского

В один из дней нашего пребывания в городе мы с мужем посетили этот театр.

Спектакль «Куклы» в постановке В. Беляковича нас не вдохновил, но мы с интересом осмотрели красивый зал с вместительным партером, бельэтаж, балконы, в фойе оформлена интересная выставка: истории актёров, фотографии, прекрасные работы местных умельцев.

История этого одного из старейших театров России началась в 1916 году. Здание называлось Народный дом имени императора Александра II. Пензенский драматический кружок взял его в аренду. Помещение дважды реконструировалось, а в январе 2008 года оно сгорело. Строительство нового театра продолжалось два года.

И в марте 2010 года Пензенский драматический театр вновь открыл двери для зрителей.

На противоположной стороне Театральной площади установлен памятник В. Г. Белинскому, литературному критику, публицисту, и оборудован сквер его имени. Казалось бы, и театр должен носить его имя, но…

В октябре 1920 года решением Пензенского губернского исполнительного комитета драматическому театру было присвоено имя А. В. Луначарского, бывшего в ту пору наркомом просвещения.

Дальше по улице – Мясной пассаж. Здание в псевдорусском стиле с высокими башенками по углам больше напоминает крепость или боярские палаты, и удивляет, что здесь торгуют мясом. В пассаже также работают рестораны и кафе.

Улица Московская постепенно поднимается в гору, подходим к памятнику «Последний штрих». Он посвящён известному в Пензе мастеру – ювелиру Владимиру Ломоносову. В центре композиции кольцо, отполированное до блеска, его держит ювелир. По местным поверьям, если кольцо «примерить», то скоро найдёшь свою половинку, а если просто его потереть и загадать желание, то оно точно сбудется.

Улица поднимается всё выше и выше, до самого собора. Но к собору мы подойдём позже.

Скульптурная композиция «Первопоселенец»

На улице Кирова в сентябре 1980 года, в день 600-летия Куликовской битвы был открыт памятник Первопоселенцу (скульптор В. Г. Козенкова).

К этому памятнику, посвящённому основателям и первым жителям города, мы подъехали на автобусе. Монумент символизирует два начала в судьбе первопоселенцев Пензы во второй половине XVII века: оборону юго-восточных границ Русского государства от набегов степных кочевников и крестьянский труд.

Этот памятник считается визитной карточкой Пензы, он установлен в исторической части города, напротив остатков оборонительного вала городской крепости XVII века.

Скульптурная бронзовая композиция представляет первопоселенца воином и крестьянином-землепашцем одновременно. В правой руке он держит копьё, а левой рукой касается плуга. Рядом находится фигура коня, который мог использоваться как в землепашестве, так и в военном деле.

Композиция установлена на площади над долиной реки Суры, отсюда открывается вид на восточную и юго-восточную части города. Смотровая площадка обнесена чугунной решёткой с гербами старой Пензы.

Недалеко от памятника находится уникальный, единственный в мире музей.

Музей одной картины

Открытый в 1983 году, он уникален тем, что в течение нескольких месяцев в приятном небольшом кинозале на экране демонстрируется только одна картина. Идёт рассказ о художнике, о его жизни, о том, как создавалась картина. Текст часто читали ведущие актёры столичных театров: Михаил Ульянов, Олег Ефремов, Олег Табаков, Ростислав Плятт и др.

Через несколько месяцев картину в музее меняют.

Есть даже дневные сеансы для одиночных посетителей.

Во время нашего посещения проходила демонстрация картины Бориса Кустодиева «Троицын день», на которой художник изобразил купеческое семейство, вышедшее прогуляться по городу.

Б. М. Кустодиев – художник уникальный, многогранного таланта. Он родился в Астрахани и с детских лет воспринимал красоту волжских пейзажей, неспешной и пёстрой жизни русской глубинки. Художник часто писал пейзажи и жанровые сцены, запечатлевая жизнь и колорит России, особенности национального характера, быт и праздники русской провинции.

Оборонительный вал

Напротив памятника первопоселенцу почти на целый квартал вдоль улицы Кирова растянулся земляной вал XVII века. Это единственное в Пензе сооружение, которое осталось от старинной крепости. Здесь виден участок бревенчатой стены, чугунная пушка и набатная башня с колоколом. Земляной вал вместе со скульптурой первопоселенцу – это объединённый мемориально-исторический комплекс. Именно на этом месте начиналось строительство Пензы.

Сегодня оборонительный вал – современная прогулочная зона со скамейками в самом сердце исторического центра города.

Краеведческий музей

Этот один из популярнейших музеев в городе заслуженно считается культурным и научным центром всей Пензенской области. Здесь уже больше ста лет, словно в сокровищнице, сохраняются исторические ценности: старинные книжные издания, монеты из кладов времён Ивана Грозного и Петра I, национальные костюмы мордвы и мокши, скелет мамонта и многое другое.

В общей сложности в музее представлено свыше 100 тысяч экспонатов. Это документы, фотографии, предметы нумизматики, прикладного искусства, быта и этнографии, археологические находки, собрания редких печатных изданий, произведений искусства.

История самого музея не менее интересна, чем его экспонаты. Решение о его создании было принято Пензенским обществом любителей естествознания в сентябре 1905 года. У истоков будущего музея стояли местные подвижники культуры и образования: Ф. Ф. Федорович, А. Н. Магницкий, И. И. Спрыгин, выдающийся хирург Н. Н. Бурденко и другие.

Несколько лет велась активная работа по формированию коллекции. К моменту открытия музея в феврале 1911 года она насчитывала около девяти тысяч предметов, размещённых в геологическом, ботаническом и зоологическом отделах.

В 1919 году музей получил статус государственного, а через пять лет был переименован в краеведческий и переехал в двухэтажное здание бывшего общежития епархиального училища, где располагается и поныне.

В одном из залов музея я увидела «свой» велосипед с сеткой на заднем колесе. Для меня это была неожиданная радость – воспоминание из детства.

Такие женские велосипеды Пензенский велосипедный завод имени Фрунзе начал выпускать ещё до войны, но по-настоящему популярными эти модели стали в 1950-е годы. Помимо традиционной для женского велосипеда низкой рамы, велосипеды были украшены плетёной сеткой на заднем колесе, чтобы в колесо не затягивало юбку.

А какие были сетки! Одна другой краше! Я так любила свой велосипед, что была готова петь ему дифирамбы.

Переходя из зала в зал музея, можно встретить на стене интересные вопросы к посетителям.

Например: «Что помогает вам чувствовать себя здесь счастливым?» Или: «Какие приметы помогают вам замечать время в Пензе? Утреннее пение птиц? Или оживление в кафе в обеденный перерыв? Будем рады, если вы поделитесь своими наблюдениями».

Долго я ходила по музею, даже сфотографировалась за школьной партой с откидной крышкой.

Приятные воспоминания навевают экспозиции разных залов.

Но изюминкой музея стал скелет мамонта, который был смонтирован в 1929 году известным палеонтологом А. А. Штукенбергом.

Картинная галерея

Красивое здание галереи напоминает дворец с красивой кирпичной кладкой на фасаде первого этажа и башней-шатром.

В залах представлены работы русских и европейских живописцев, написанные с XVII по XX век. Можно полюбоваться картинами знакомых и незнакомых художников: Ильи Репина, Ивана Шишкина, Архипа Куинджи, Роберта Фалька, Теодора Руссо и Симона Люттихейса. Всего в стенах галереи хранится около 14 000 художественных произведений. Помимо картин, в музее представлены скульптурные композиции, старинные предметы и украшения интерьера, коллекции изделий из стекла, фарфора и антикварная мебель.

Музей-театр «Дом Мейерхольда»

Иногда по городу я ходила одна и однажды неожиданно вышла к дому Мейерхольда. В этом деревянном доме-музее часто проходят экскурсии, так как именно здесь театральный режиссёр, актёр и педагог Всеволод Мейерхольд провёл своё детство и юношество, и даже при входе в дом устроена интересная инсталляция – «Сам Мейерхольд входит в свой дом».

Но кроме дома-музея, здесь устроен ещё театр, который называется Театр доктора Дапертутто. Такое название театру было дано по псевдониму Мейерхольда. Однажды я случайно попала на дипломный спектакль студентов Пензенского колледжа театрального отделения.

Пьеса Мартина Макдонаха «Калека Билли» рассказывает о жизни обитателей небольшого провинциального острова, изолированного от остального мира. В центре сюжета – история калеки Билли, противопоставляющего свои убеждения суровым нравам местных жителей. Герой пытается найти выход из этой «тюрьмы», однако бунт и попытка бегства оказываются тщетными.

Небольшой зал театра был заполнен, в основном это были студенты и приглашённые люди. В первом ряду, конечно, сидели преподаватели.

Ребята очень старались и по окончании спектакля были награждены бурными аплодисментами, поздравлениями, сувенирами, а педагоги – цветами и словами благодарности.