# Самые знаменитые реки

Виктор Бумагин

25 глав этой книги посвящены самым крупным и знаменитым рекам нашей планеты. Эти главы содержат рассказы о флоре и фауне рек и их бассейнов, обширные исторические экскурсы и описания грандиозных сражений, которые в прошлом разыгрывались на их берегах, сведения об экзотических племенах и даже криптидах, описания крупнейших городов, что стоят на берегах этих рек и рассказы о подлинных экологических катастрофах.

Введение

Значение рек в становлении современной цивилизации трудно переоценить. Даже если не сильно углубляться в древнюю историю, не трудно заметить, что первые государства могли благополучно развиваться только вблизи от воды, особенно от полноводных рек. Даже у школьников Древний Египет ассоциируется прежде всего с рекой Нил. Наиболее развитыми речными цивилизациями Древнего Востока были Египет, Китай, Месопотамия и Протоиндийская цивилизация.

Ответить на вопрос, почему люди расселялись вдоль рек, совсем не сложно. Без пропитания человек способен прожить около месяца, без воды же не выживет и неделю. В древности у людей не было способов хранить воду длительное время. Раз запасов не было, требовался стабильный, постоянный источник. Именно поэтому люди жили у полноводных рек. Но это не единственная причина.

Дело не только в том, что вода необходима для питья. В реках также можно ловить рыбу для пропитания. Причём не просто рыбачить с помощью удочки или гарпуна, а ставить сети, чтобы добыть много рыбы. Это безопаснее, чем охотиться, и проще, чем пахать землю. Однако, заниматься земледелием вблизи рек тоже было легче, так как почва там достаточно увлажнена. Жители таких земель не зависели от дождей, к тому же зачастую вблизи рек формировался мягкий климат.

Даже в жару находиться у реки приятнее, поскольку близость воды помогает пережить зной людям и животным, которые использовались для возделывания земли и на еду. Человеку было не обязательно таскать воду вёдрами для питья крупному рогатому скоту, ведь можно было просто отвести животных к водоёму. Там скот мог не только попить, но и поесть, ведь у воды всегда растёт много растений.

Даже древние люди замечали, что если долго не купаться, то человеческое тело начинает источать сильный запах. Возможно, сам запах как таковой их и не особо смущал, но люди понимали, что он привлекает хищных животных. Поэтому вода была нужна и для поддержания чистоты тела, а когда появилась одежда, то и для её стирки. То есть наличие рядом воды являлось вопросом безопасности и выживания, поэтому человек стремился жить близ рек.

Огромные территории с непроходимыми лесами и по сей день оставались бы недоступными, если не реки. На равнинных, часто заболоченных пространствах многих стран мира, будь то, к примеру, Россия, Бразилия или Конго, сформировались густые разветвлённые речные системы с медленным течением, благоприятные для расселения, судоходства и рыболовства. До возникновения железнодорожного и автомобильного транспорта именно реки многие столетия, если не тысячелетия, были одним из основных путей передвижения – «природой данный путь». Этой привычной и надёжной дорогой на Руси пользовались и летом, и зимой – словом, круглый год, исключая короткое безвременье ледостава и ледохода. Если летом, то в лодке или на кораблике, если зимой, то санным путём. В реках ловили рыбу, их поймы использовались под сенокосы, огороды и для устройства колодцев.

Географы во все времена отмечали важное значение рек для сельского и промышленного хозяйства. Местности, лежащие на судоходных реках, даже в наше время, как правило, отличаются более сильным развитием промышленности и торговли в сравнении с землями, лишёнными удобных водных сообщений и потому более бедными. Действительно, многие крупные города возникали на реках или у места слияния рек. При этом обеспечивалась связь с другими районами, а крутые берега рек служили ещё и надёжной защитой от нападения неприятеля.

В мифологии древних, да и в современной аналитической юнгианской психологии, река – это амбивалентный, то есть противоречивый, двойственный символ, который соответствует как созидательной, так и разрушительной силе природы. С одной стороны, она означает плодородие, движение и очищение, а с другой – препятствие, опасность, связанную с потопом или наводнением. Для многих крупных цивилизаций, благополучие которых зависело от орошения полей природными водами, реки были важными символами плодородия, очищения и возобновления. Река – это своего рода артерия земли и источник жизни для людей оседлых культур. Общепринятое представление о райских потоках, текущих от Древа Жизни, являются метафорой божественной энергии, духовной пищи и творческой силы, которая истекает от своего неявного источника в явный и подпитывает всю Вселенную.

Своим течением и динамикой разливов река определяет решающие для самого человеческого существования периоды времени, символизируя мировой поток явлений, течение жизни, необратимое течение времени и, как следствие, потерю или забвение. Она является символом постоянной изменчивости – недаром и древним грекам, и североамериканским индейцам хорошо была известна мудрость «Нельзя дважды войти в одну и ту же реку».

Нередко реки представлялись и представляются древним, архаичным и даже вполне современным народам как границы, преграды, разделяющие миры живых и мёртвых, вход в подземное царство, рубеж между своим пространством и чужим. Устье реки имеет то же символическое значение, что и ворота или дверь. Оно обеспечивает доступ в иное царство, в океан единства. Мотив вступления в реку символизирует начало важного дела, подвиг; переправа через реку – завершение подвига, обретение нового статуса, новой жизни. В обрядах перехода и при «путешествиях» из одного состояния в другое у тех же шаманов и колдунов движение обычно мыслится как переправа с одного берега реки на другой.

Река также может выступать символом очищения и исцеления. Так, «возвращение к истоку» - это возвращение к изначальному, райскому состоянию с целью обрести просветление. Вода рек в старину считалась священной: ею крестили при первом посвящении, омывали грехи, очищали тело и душу, она снимала усталость – физическую и духовную. Те же восточные славяне обожествляли текущие через их земли реки. Их нельзя было загрязнять, порой у воды нельзя было даже сквернословить. Рекам приносились жертвы, в том числе человеческие.

В современном мире отношение к рекам стало куда более утилитарным, откуда и многочисленные экологические проблемы во всём мире. С каждым годом необходимость сбережения водных ресурсов только возрастает. Россия является мировым лидером по запасам пресной воды, но, как порой утверждают экологи, вода более 70 % рек у нас загрязнена и не годится даже для технического использования. Одна из причин – это нехватка водоочистительных сооружений. То оборудование, которое используется, в основной своей массе уже устарело, поэтому процесс очистки воды столь слабый. Вода плохого качества влечёт за собой десятки заболеваний, которым подвергается население, в том числе гепатит и инфекционные недуги.

Впрочем, ситуация в России выглядит «цветочками» на фоне тех «ягодок», что расцвели в странах третьего мира, да и в некоторых отсталых районах США. В некоторых странах после питья воды из-под крана можно буквально отравиться, столь низкого она качества очистки, а в тех районах США, где ведётся добыча сланцевого газа на больших глубинах, вперемешку с водой из-под крана порой хлещут потоки газа. По данным ООН, более 40 % населения нашей планеты страдает от нехватки воды. Около 1,8 млрд. человек вынуждены использовать источники питьевой воды, заражённые фекальными бактериями. Последствия выражаются в миллионах смертей в год и процентами ВВП огромных континентов вроде Африки и населённых стран типа Индии.

В этой книге вы прочтёте о 27 наиболее крупных и знаменитых реках нашей планеты, собранных в 25 глав, поскольку ближневосточные Тигр и Евфрат исторически представляют собой единую географическую область – Месопотамию (Междуречье) и ныне впадают в Персидский залив через единое русло – Шатт-эль-Араб, а южноамериканские Парана и Уругвай впадают в Атлантический океан через общий эстуарий Ла-Плата. Они распределены следующим образом: пять рек – российских, четыре – европейские, шесть в пяти главах – азиатских, пять – африканских, шесть в пяти главах – американских (две из Северной Америки и четыре – из Южной) и одна – австралийская.

Что касается источниковой базы, то книг о великих реках всегда издавалось довольно мало, а те, что были выпущены, часто адресованы для детской аудитории. Так переводная книга немецкого писателя Менерта Фолькера «Всё течёт: великие реки мира», изданная в 2024 году, адресована детям от 7 до 12 лет. Работа советского автора Александра Павловича Муранова «Величайшие реки мира», увидевшая свет в 1968 году, тоже нацелена на школьников, да ещё, как видите, давно устарела. Ещё одна книга – советских авторов Митрофана Михайловича Давыдова и Михаила Зиновьевича Цунца под названием «Рассказ о великих реках», – адресована взрослому читателю, но издана и вовсе в 1955 году. Так что для автора предлагаемой вам работы стало большой удачей, что ему удалось приобрести в любимом многими петербуржцами магазине «Буквоед на площади Восстания» весьма информативную книгу Виорэля Михайловича Ломова «Сто великих рек и озёр мира» 2018 года издания. Другим важным источником, разумеется, стал Интернет – благо в нём довольно много сайтов, рассказывающих о природе нашей планеты, и в частности, о реках.

Предлагаемая вам работа – это никак не справочник, хотя здесь довольно много статистических данных. Это – подборка очерков, которые автор стремился сделать как можно более интересными и увлекательными. В книге вы встретите и пространные экскурсы в историю, и описание грандиозных баталий, разворачивавшихся на берегах рек, и народные легенды о реках, и описания крупнейших городов, лежащих на берегах некоторых рек, и рассказы о живых существах, обитающих в самих реках и их бассейнах, и сведения о настоящих экологических трагедиях. Увлекательного вам путешествия во времени и пространстве!

Начнём же мы его с крупнейшей реки европейской части России – Волги-матушки.


Волга-матушка: дорога через тысячелетия

Для русского человека Волга – не просто река, но Волга-матушка, главная река России. Издревле народ обожествлял её исток, у которого путники и богомольцы искали успокоения и исцеления от болезней. Река же в целом всегда вдохновляла сказителей, литераторов, художников и прочих творческих людей, фигурировала во многих народных преданиях и легендах.

При общей протяжённости 3530 км Волга является самой длинной рекой не только европейской части России, но и всей Европы в целом. Она хорошо смотрится и в общемировых рейтингах. По длине Волга занимает 15-е место в мире, по полноводности – 18-е. Кроме того, Волга признана крупнейшей в мире рекой внутреннего стока, то есть не впадающей в Мировой океан. Река берёт начало на Валдайской возвышенности у деревни Волговерхье на высоте 228 метров над уровнем моря. Она на своём пути к Каспийскому морю вбирает в себя воды порядка 200 притоков, крупнейший из которых – Кама. У Каспия образует дельту, насчитывающую до 500 рукавов. При площади 19 тыс. кв. км она считается крупнейшей речной дельтой в Европе. Интересно и то, что в море Волга впадает при отрицательной отметке – на высоте 28 метров ниже уровня моря.

Волга протекает по территории 15 субъектов Российской Федерации, в бассейне же реки и вовсе находится 33 области, края и республики России. В бассейне реки проживает 1/3 населения РФ, около 50 млн. человек. На её берегах стоит четыре города с населением свыше миллиона человек: Нижний Новгород, Казань, Самара и Волгоград. На Волге построено девять водохранилищ и восемь ГЭС суммарной мощностью 12,1 ГВт. Судоходными каналами и системами она соединена с Балтийским, Белым, Чёрным и Азовским морями. По течению реки создано несколько национальных парков и заповедников.

На берегах Волги люди селились с древнейших времён. Археологами обнаружено множество следов пребывания первобытных людей у реки. На Волге известно свыше 150 стоянок древних людей. На сегодняшний день самой древней стоянкой в Поволжье считается Красная Глинка. Стоянка эта располагается вблизи села Бессоново в Тетюшинском районе Республики Татарстан. Она относится к позднему палеолиту и датирована возрастом в 20 000 лет. Судя по содержанию находок, сделанных в Красной Глинке, жившие там древние люди ещё не умели строить дома и жили в пещерах или шалашах. Они не были оседлыми и часто перемещались с места на место. Красная Глинка была небольшим поселением – всего 5-10 жилищ. Жившие в нём люди умели обрабатывать камень и создавать из него орудия производства – были найдены скребки, каменные наконечники, ножи и рубила, а также кости животных. Судя по всему, эти кости являлись охотничьими трофеями, из чего следует, что люди со стоянки занимались охотой, коллективно добывая пищу.

Согласно современным научным представлениям, в IV – III тысячелетиях до н. э. Среднее и Нижнее Поволжье были чуть ли не сердцевиной прародины индоевропейцев, раскинувшейся в европейских степях от Карпат до Урала. Первоначально во многом умозрительные поиски индоевропейской прародины европейскими интеллектуалами начались свыше 200 лет назад, и в начале XIX века её модно было помещать в Гималаях или непосредственно на Индийском субконтиненте, а также в Иране. В середине XIX столетия стала популярной североевропейская гипотеза, локализующая прародину в Южной Скандинавии и Северной Германии. И лишь в 1886 году немецкий лингвист Отто Шрадер впервые поместил прародину индоевропейцев в причерноморских степях на юге европейской части России.

Ныне основным средством поиска прародины является так называемая лингвистическая палеонтология. Учитывается как наличие слов, обозначающих какие-то реалии, так и их отсутствие. Установлено, например, что в праиндоевропейском языке отсутствовали слова, обозначавшие кипарис, лавр, маслины, оливковое масло, виноград и осла, что исключает локализацию прародины в Средиземноморье. Отсутствие в праязыке обозначений обезьяны, слона, пальмы и папируса не позволяет локализовать её в тропиках. Не было в нём и слова «янтарь», что даёт возможность исключить побережье Балтийского моря.

Долгое время наличие в праязыке слов «лосось» и «бук» рассматривалось как аргумент в пользу североевропейской прародины индоевропейцев, но со временем было высказано мнение, что этими словами праиндоевропейцы вполне могли называть отнюдь не сёмгу и бук европейский, а кумжу, которая обитает в Чёрном и Каспийском морях, а также реках, впадающих в них, и бук восточный, растущий на Кавказе, либо бук крымский. Позднее, когда часть индоевропейцев переселилась в Западную Европу, старые слова были применены к новым реалиям.

Наиболее же важным для локализации индоевропейской прародины лингвисты считают наличие в праязыке слов «пчела», «мёд», «медовуха» и «лошадь». Медоносная пчела не была распространена на восток от Урала, что позволяет исключить как возможную прародину Сибирь и Центральную Азию. Лошадь же, имевшая большое значение для праиндоевропейцев, и распространённая в период предполагаемого существования праязыка преимущественно в степях Евразии, позволяет исключить Ближний Восток, Армянское нагорье, Иран, Индостан и Балканы.

Данные лингвистики неплохо согласуются с наработками археологов. Ими установлено, что в эпоху позднего медного века и раннего бронзового века (3600 – 2300 гг. до н. э.) существовала ямная культура или, иначе, древнеямная культурно-историческая область. Она занимала территорию от Южного Приуралья на востоке до Днестра на западе и от Предкавказья на юге до Среднего Поволжья на севере. Впервые ямная культура была выделена профессором МГУ Василием Алексеевичем Городцовым в 1905 году для отличия от более поздних катакомбной и срубной культур на этих территориях.

Ямная культура была преимущественно кочевой скотоводческой, с элементами мотыжного земледелия вблизи рек и некоторых городищ. Мотыги эти «ямники» делали из костей и рогов. Они также умели делать деревянные колёсные повозки, телеги. Самые ранние находки на территории Восточной Европы остатков четырёхколёсных повозок сделаны именно в подкурганных погребениях ямной культуры. Для ямной культуры наиболее характерно захоронение умерших в ямах под курганами в положении лёжа на спине, с согнутыми коленями. Тела при этом посыпались охрой.

Так что именно из Среднего и Нижнего Поволжья индоевропейцы скорее всего и разбрелись по белу свету. Что же касается самой реки, то первое упоминание о Волге, как реке Оар, встречается у «отца истории» Геродота Галикарнасского. Диодор Сицилийский называл её Араксом. Скифы называли Волгу именем Ра, что означает «вода», «водяная дуга». Как реку Ра («щедрая») упоминает её и Клавдий Птолемей. Встречается также имя Ру – вероятно, от сокращённого «Русь». Было у Волги и много других названий: Даития, Оарос, Рангха и т. д. В раннем Средневековье хазары и арабы называли её Атель или Итиль («река рек», «великая река»). Русское название Волга происходит от славянского Вльга, то есть «влага». Но есть и другие версии – «святая», «вольница» и т. д.

Начиная с VIII века Волга стала главным звеном Волго-балтийского торгового пути «из варяг в арабы». Самыми крупными городами и транзитными рынками в бассейне Волги в то время были русские города Ростов, Муром и Суздаль, а на самой Волге – булгарская столица Болгар в устье Камы и хазарская столица Итиль. Согласно средневековым источникам, город Итиль находился в дельте Волги, но его археологические поиски до сих пор не дали положительного результата, так что точное его место расположения остаётся неизвестным. Его описания сохранились в арабо-персидской географической литературе и так называемой «Еврейско-хазарской переписке». Известно, что место, где располагался Итиль, было очень удобным в торговом отношении – оно позволяло контролировать выход в Каспийское море. С середины VIII столетия начался подъём международной торговли, и Итиль стал крупнейшим транзитным рынком. Первоначально город был известен под названием Хамлидж (Хамлых), что переводится как «ханский город». Название Итиль появилось лишь в начале Х века.

В период своего расцвета город состоял из трёх частей, разделённых рукавами реки. В правой, западной части, обнесённой крепостной стеной, обитал царский двор численностью около 4 тысяч человек и военный гарнизон, насчитывавший, по разным данным, от 7 до 12 тысяч воинов. Население хазарской столицы было чрезвычайно пёстрым в этническом плане. Здесь мирно уживались разные религиозные общины: иудеи, мусульмане, христиане и язычники. Для нужд каждой конфессии были построены культовые сооружения: церкви, мечети и синагоги. Однако Хазария часто и ожесточённо воевала с Киевской Русью. Кончилось это войной с князем Святославом Игоревичем, которая началась в 939 году. Она долго шла с переменным успехом, пока в 965 году Святослав не нанёс каганату решающее поражение. Спустя ещё четыре года он разрушил Итиль, превратив его в руины. После этого значение Волжского торгового пути стало падать, а монгольское нашествие на Русь и вовсе надолго закрыло его.

Начал торговый путь возрождаться лишь в XV веке. Этому способствовало развитие волжских городов – Казани, Нижнего Новгорода, Астрахани, а также покорение царём Иваном Грозным Казанского (1552 г.) и Астраханского (1556 г.) ханств. После этого вся

торговля в Поволжье перешла в руки Российского государства. По реке пошли караваны судов, были основаны новые города: Саратов, Самара и Царицын. В годы Смутного времени именно на берегах Волги, в Нижнем Новгороде, князь Дмитрий Пожарский и купец Кузьма Минин организовали народное ополчение, которое в 1612 году освободило Москву от польских оккупантов. Позже Поволжье стало ареной двух грандиозных Крестьянских войн под предводительством донских казаков Степана Разина и Емельяна Пугачёва.

Степан Разин, предводитель восстания 1667 – 1671 годов, стал героем множества народных сказаний, произведений художественной литературы, живописи и киноискусства. В частности, он стал героем первого русского художественного фильма «Понизовая вольница» (1908 г.). В период наибольшего успеха восстания под контролем Разина находились Астрахань, Царицын, Саратов и Самара. Восстание удалось подавить лишь направив в охваченный крестьянской войной регион 60-тысячное карательное войско.

Емельян Пугачёв, один из самых известных самозванцев в истории России, был предводителем крестьянской войны 1773 – 1775 годов. До этого ему довелось участвовать в войнах с Турцией и Пруссией, где Пугачёв приобрёл большой военный опыт. В ходе восстания Пугачёв вместе со своими соратниками захватил Уфу, Казань, Самару, Екатеринбург и Челябинск. Восстание окончательно удалось подавить лишь после того, как Екатерина II отозвала с турецкого театра военных действий Александра Васильевича Суворова и поставила его во главе армии, которая вела борьбу с повстанцами.

Самые же большие потрясения выпали на долю Поволжья в годы Великой Отечественной войны. На берегах Волги разыгрались кровопролитные Ржевская и Сталинградская битвы. Как Ржевскую битву ныне рассматривают боевые действия советских и немецких войск в районе Ржевско-Вяземского выступа с 5 января 1942 года по 31 марта 1943 года. Она включает в себя четыре последовательные наступательные операции советских войск Западного и Калининского фронтов против 4-й и 9-й полевых армий немецкой группы армий «Центр». Целью этих операций было нанести поражение основным силам «Центра», освободить города Ржев, Вязьму, Сычёвку и ликвидировать Ржевско-Вяземский выступ.

Сталин приказал вести постоянное наступление, чтобы не давать противнику передышки, Гитлер же распорядился, чтобы немецкие войска здесь упорно оборонялись, и Ржев стал «неприступной линией фюрера». Снабжение немецких войск было налажено гораздо лучше, у них долгое время было гораздо больше техники и боеприпасов, они построили глубоко эшелонированную оборону, но особой одарённостью действия их военачальников не отличались. С советской стороны «Ржевскую академию» прошли многие выдающиеся военачальники: Конев, Захаров, Булганин. Западным фронтом до августа 1942 года командовал сам Григорий Константинович Жуков. Но и они здесь талантами ничуть не блеснули, Ржевская битва стала одной из самых бесславных страниц в их боевой биографии. Битва превратилась в чудовищную мясорубку, «прорву», как называли её в народе.

Из-за того, что вокруг этого сражения была создана густая пелена секретности, сведения о потерях обеих сторон до сих пор выглядят крайне противоречиво. В большинстве своём историки сходятся на цифрах в 800 000 погибших и раненых с советской стороны и 200 000 с немецкой, однако часто говорят о двух миллионах с обеих сторон. По подсчётам же историка Светланы Герасимовой, потери советских войск в Ржевской битве составили 2 300 000 человек, а потери немцев – 700 000 человек, то есть три миллиона с обеих сторон.

То небывалое упорство, с которым советские войска при малом количестве боеприпасов из месяца в месяц лоб в лоб атаковали фашистов, приводило к чудовищным результатам. Советский историк, педагог и общественный деятель Пётр Алексеевич Михин в своих мемуарах пишет: «Мы наступали на Ржев по трупным полям. В ходе ржевских боёв появилось много «долин смерти» и «рощ смерти». Не побывавшему там трудно вообразить, что такое смердящее под летним солнцем месиво, состоящее из покрытых червями тысяч человеческих тел. Лето, жара, безветрие, а впереди – вот такая «долина смерти». Она хорошо просматривается и простреливается немцами. Ни миновать, ни обойти её нет никакой возможности: по ней проложен телефонный кабель – он перебит, и его во что бы то ни стало надо быстрее соединить. Ползёшь по трупам, а они навалены в три слоя, распухли, кишат червями, испускают тошнотворный сладковатый запах разложения человеческих тел. Этот смрад неподвижно висит над «долиной». Разрыв снаряда загоняет тебя под трупы, почва содрогается, трупы сваливаются на тебя, осыпая червями, в лицо бьёт фонтан тлетворной вони. Но вот пролетели осколки, ты вскакиваешь, отряхиваешься и снова – вперёд».

Даже сегодня, спустя восемьдесят лет после тех трагических событий, вокруг Ржева находят кости погибших воинов, часто в несколько слоёв. Мирное советское население в то время тоже сильно пострадало. Тактика выжженой земли, которую немецкие войска проводили по приказу генерала Вальтера Моделя включала в себя казни безоружных мирных жителей, разрушение домов и отравление колодцев. Если бы Модель не покончил жизнь самоубийством, его бы после войны судили бы как военного преступника. Что же касается итогов битвы, то, хотя немецкую армию долго не удавалось выбить с Ржевско-Вяземского выступа, Гитлеру не удалось оттуда перебросить свои резервы под Сталинград.

Под Сталинградом же в тот момент решался исход всей Второй Мировой войны. Сталинградская битва стала одним из важнейших и крупнейших её сражений. Шла она с 17 июля 1942 года по 2 февраля 1943-го. На стороне фашистской Германии в ней также участвовали воинские части и соединения из Италии, Румынии, Венгрии, Хорватии и Словакии. В ходе битвы с обеих сторон только погибло свыше миллиона человек. Что же касается потерь вместе с ранеными, то они превысили три миллиона военнослужащих. Во время августовского наступления гитлеровцев Люфтваффе подвергло Сталинград массированной бомбардировке. В огне зажигательных бомб погибли десятки тысяч советских граждан, не успевших эвакуироваться за Волгу. Сам город после действий вражеской авиации представлял собой сплошные руины. И с конца августа до начала февраля среди этих руин шли кровопролитные бои. Буквально за каждый дом или, точнее, что от домов оставалось. Часто эти бои принимали рукопашный характер.

Завершающей частью Сталинградской битвы стала советская наступательная операция «Уран». Её окончательный план Ставка утвердила 14 ноября 1942 года. Он предусматривал одновременные удары с севера и юга по основанию вражеского выступа с вершиной в Сталинграде. Фланги обороняли союзники нацистской Германии – румынские, итальянские и хорватские дивизии, не столь надёжные и боеспособные, как части Вермахта. Наступление началось 19 ноября, и в нём в больших количествах были задействованы танки и артиллерия. Спустя всего четыре дня войска Сталинградского и Донского фронтов соединились в районе хутора Советский. 6-я армия генерала Паулюса оказалась в полном окружении.

Как ни сопротивлялись гитлеровцы внутри котла, как ни пытались они деблокировать окружённую группировку, спустя два с половиной месяца битва закончилась их полным разгромом. Только в городской черте Сталинграда советскими войсками в плен было взято 91 545 гитлеровцев, в том числе около 2500 офицеров, 24 генерала и свежеиспечённый фельдмаршал Паулюс собственной персоной. В трофеи попали 166 только полностью исправных танков и штурмовых орудий, 5762 буксируемых артиллерийских орудия, 1312 миномётов, 80 438 автомобилей, 240 тракторов и огромное количество стрелкового оружия. Именно вскоре после окончания Сталинградской битвы, в марте 1943 года, на московском заводе № 37 на базе трофейных танков Pz. III и штурмовых орудий StuG III было налажено производство самоходок СУ-76И, вооружённых советской танковой пушкой Ф-34.

Великая русская река с глубокой старины славилась изобилием своих рыбных ресурсов. Вот и сейчас в её водах обитает около 70 видов ихтиофауны, в том числе 40 промысловых. Среди них: сом, щука, судак, окунь, налим, голавль, жерех, стерлядь, осётр, белуга, сазан, лещ, линь, чехонь, плотва (вобла), краснопёрка, а также сельдь-черноспинка (залом), необычайно вкусная рыба, которая в старину была частым гостем на столах волжан, а ныне занесена в Красную книгу. Самая большая в этом ряду – белуга. Она обитает в низовьях Волги, куда заходит из Каспийского моря. Её вес порой достигает полутора тонн, а длина может превышать четыре метра. Белуга – самая большая пресноводная рыба в мире. Продолжительность её жизни может достигать 100 лет.

Волга в своём течении пересекает несколько природных зон, от южной тайги у истоков до степи в низовьях. У истоков изобилуют хвойные леса с преобладанием ели и сосны, и леса таёжно-широколиственные, где господствуют берёзы, осины и дубы. Под деревьями часто растут черника, брусника и орешник. Южнее, например, на территории национального парка «Самарская лука», что в Самарской области, наблюдается переходная зона между лесостепью и степью. Здесь в изобилии произрастают липы, дубы, осины, березы, клёны, вязы и тополя. Среди обитателей парка числятся лоси, косули, кабаны, волки, лисицы, зайцы, бобры, болотные черепахи и множество птиц. В дельте Волги в больших количествах встречаются пеликаны, лебеди, гуси, утки, цапли и бакланы.

Самарская лука, надо сказать, славится и своими аномальными явлениями. Очевидцы рассказывают, что там есть немало странных мест, где с путешественниками происходят странные, порой откровенно мистические вещи: Рачейский бор, скала Белый Камень, Шаманская поляна, овраг Лешего, Городище, гора Светёлка и другие. О скале Белый Камень, например, говорят, что рядом с ней «дороги идут из ниоткуда в никуда, а время здесь бессильно». Там не желают работать электронные приборы. Бывают случаи, когда люди теряют счёт времени или наблюдают необычный его ход. Думают, что прошло всего несколько часов, хотя на самом деле прошло уже несколько дней. На Самарской луке много раз видели НЛО и снежного человека, а также каких-то совсем уж немыслимых монстров. Интересно и то, что в районе Самарской луки космическим спутником МАГСАТ зафиксировано необычное искажение магнитного поля Земли.

Нельзя не отметить и то, что изо всех российских рек Волга испытывает самую большую антропогенную нагрузку. «Иммунная система» реки пока справляется, но запас её прочности уже на пределе. Экологическая система Волги была самым серьёзным образом нарушена после строительства целого ряда ГЭС, превративших реку в каскад прудов с полустоячей водой. Это нарушило и способность реки к самоочищению. В наши дни по объёмам загрязнений Волга в Европе – абсолютный лидер. В её бассейне сосредоточено 45 % промышленного и до 50 % сельскохозяйственного производства РФ. Объём загрязнённых стоков, сбрасываемых в Волгу и её притоки, составляет 38 % общероссийского. Нагрузка на её водные ресурсы в восемь раз выше, чем на другие крупные водные артерии России. Всё это привело к тому, что в 2017 году правительством РФ была принята федеральная программа «Сохранение и предотвращение загрязнения реки Волги». Однако, как отмечает один из лидеров российского общественного экологического движения Сергей Владимирович Симак, к сожалению, в разработке программы не участвовали учёные, экологи и общественные организации. Поэтому она построена не столько на научной основе, сколько на представлениях чиновников о водных ресурсах, которые от науки довольно далеки. Так что, по словам Симака, серьёзных улучшений ждать пока не приходится.


Обь – жемчужина Сибири

По Западной Сибири протекает Обь – одна из величайших рек мира. Длина непосредственно Оби составляет 3650 км, высчитанная от истока Катуни – 4338 км, от истока Иртыша, крупнейшего истока Оби – 5410 км, что делает её седьмой по протяжённости рекой нашей планеты. С учётом же пресноводной Обской губы Карского моря, куда Обь впадает, её длина и вовсе составляет 6295 км.

Обь не случайно называют жемчужиной Сибири. Она с глубокой старины стала цивилизационным путём, артерией, соединяющей разные регионы России – от виноградно-арбузных до морошково-ягельных. В её бассейне издавна добывали много пушного зверя, а в самой реке ловили много самой разной рыбы. В бассейне Оби сосредоточены самые разнообразные природные ресурсы: нефть, газ, уголь, торф, различные соли, железная руда, мрамор, гранит и т. п. В Приобье расположен крупный горнопромышленный комплекс Кузбасс. В 1950 году у села Берёзово из опорной скважины Р-1 впервые пошёл природный газ. А в июне 1960 года из скважины Р-6 близ села Шаим на реке Конда – притоке Иртыша – впервые забил мощный нефтяной фонтан. Так именно бассейн Оби стал родиной неисчерпаемых нефти и газа Сибири – кормильцев и спасителей России на её современном этапе. Не зря же именно на Оби стоит неофициальная столица отечественных нефтяников – город Нефтеюганск.

Обь берёт своё начало в предгорьях Алтая, в месте слияния рек Бии и Катуни на высоте 160 метров над уровнем моря. В верховьях река много петляет, а затем 3000 км течёт по Западно-Сибирской низменности в одном русле на север по S-образной траектории. В низовьях сначала раздваивается на Большую и Малую Обь, а затем вновь образует одно русло и резко поворачивает на восток. Образовав огромную дельту площадью 4500 кв. км, разделяется на два рукава – Надымскую и Хаманельскую Обь общей шириной около 80 км., а затем впадает в пресноводную Обскую губу, чья длина достигает 885 км, ширина – до 64 км, а максимальная глубина – 24 метра.

Обь питают 44 крупных притока: Чарыш, Алей, Чулым, Васюган, Бердь, Иня, Томь, Полуй и другие; крупнейшим притоком является Иртыш, чья длина составляет 4248 км. Обь – вторая по полноводности река России. Максимальная ширина её у Барнаула, в районе устья Томи и в Новосибирском водохранилище достигает 20 – 22 км, а в период весенне-летнего разлива, как порой утверждают, в отдельных местах и вовсе доходит до 60 – 80 км. Площадь её самого большого в России речного бассейна, насчитывающего 160 000 тысяч водотоков и 580 000 (!) озёр самого разного размера, составляет 2,99 млн. кв. км. Протекает река по территории Алтайского края, Новосибирской и Томской областей, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого АО. На берегах Оби стоит 61 населённый пункт. Основные города и крупные речные порты – это Барнаул, Камень-на-Оби, Новосибирск, Колпашево, Нижневартовск, Сургут, Нефтеюганск, Салехард. Через реку перекинуто 15 мостов, имеется ГЭС – Новосибирская, пока единственная на этой могучей реке.

Разные народы называют Обь по-своему. Ханты и манси называют её Ас, что переводится как «большая река», ненцы – Саля-ям («мысовая река»), остяки – Колта, Квай, Еме, Куай («крупная река»), алтайцы – Ах-Умар («северная река»), сибирские татары – Омар, Умор, кеты – Ю или Чу. Учёные предполагают, что гидроним «Обь» имеет ирано-таджикское происхождение – от слов Ап, Об («вода»), либо коми-зыряновское – Обва («снежная вода» или «бабушка»), либо русского – «Обе», в смысле «обе реки» - слившиеся Бия и Катунь. Русскую версию способна хорошо проиллюстрировать алтайская легенда о происхождении Оби.

Давным-давно в местах, где сегодня стоят Алтайские горы, расстилалась равнина, на просторах которой паслись табуны лошадей и стада овец хана Алтая. У хана была любимая дочь красавица по имени Катынг (Катынь). Однажды девушка повстречала бедного пастуха Бия, и они полюбили друг друга. Пришла пора хану Алтаю выдать Катынг замуж, и к нему потянулись претенденты на руку дочери. Красавица, однако, отвергала женихов одного за другим. Отец не торопил дочь, но, когда она отвергла самых видных из них, осерчал: «Не хочешь выйти замуж по своему желанию, выйдешь по-моему!» В отчаянии Катынг сбежала из отчего дома. Узнав об этом, Бий бросил ханские стада и кинулся за возлюбленной вдогонку. Хан Алтай послал в погоню за строптивицей самых лучших своих воинов, наказав: «Кто догонит Катынг – тому она и жена!» Самым быстрым оказался богатырь Сарлык. Он было уже настиг ханскую дочь, но внезапно на его пути выросла Сема, любимая подруга Катынг, и обернулась непреодолимой бурной рекой. А Бий и Катынг встретились и слились воедино в реку Обь. Хан Алтай в гневе обратил своих воинов в скалы. Грива коня Сарлыка стала Семинским хребтом, а сам Сарлык высокой горой. А хан не вынес разлуки с дочерью и окаменел от горя – и на месте равнины вырос до самых небес Алтай.

Как установлено археологами, берега Оби стали осваиваться человеком ещё в каменном веке, 20 000 лет назад. В XI – XV веках в северной части Западной Сибири находилась страна Югра, с которой торговал Великий Новгород. Туда на своих быстрых вёсельно-парусных судах-ушкуях частенько наведывались речные пираты – новгородские ушкуйники. Ватагам ушкуйников, насчитывавшим до 5000 человек, боялись противостоять в открытом бою даже ханские войска, многократно превосходившие ушкуйников по численности. Новгородские удальцы не раз прошлись по золотоордынским владениям, освободив тысячи русских пленников и как-то раз даже ограбив и спалив столицу великого хана – город Сарай-Берке.

Направляемые новгородскими боярами, ушкуйники основали на севере целый ряд городов: Архангельск, Вятку, Вологду и другие, не столь значимые. В 1363 году новгородские удальцы пришли в Югру, чтобы освободить захваченных монголами и проданных в рабство приобским ханам ушкуйников. Поход этот закончился присоединением к Руси Югры и Обдоры – земель в низовьях Оби. Покончить с дерзкими рейдами ушкуйников удалось лишь царю Ивану Грозному. Бывшие пираты после этого осели в низовьях Волги и на Дону, став предтечами современных казаков. Задолго до того Новгородская республика ослабла в борьбе с московским княжеством, и походы новгородцев в Югру за пушниной прекратились. Зато с 1488 года в титул московских князей вошло наименование «Югорский», а с 1514 года ещё и «Обдорский» Оба наименования в титуле сохранялись и у русских царей, и у российских императоров вплоть до Николая II.

В 1581 – 1585 годах Сибирский поход атамана Ермака Тимофеевича положил начало завоеванию Сибири, освоению русскими земель вдоль Иртыша и Оби. Однако, существуют предположения, что некое русское население проживало в Западной Сибири ещё задолго до этого. Дело в том, что в арабских источниках Х века есть свидетельства об Арсании или Артании – одного из трёх крупных центров Руси наряду с Куябой (Киевом) и Славией (Новгородом), и эту самую Арсанию-Артанию современные учёные не редко локализуют в Западной Сибири. Так, Абу Исхак аль-Исхатри в середине Х столетия писал: «И русов три группы. Группа, ближайшая к Булгару, и царь их в городе, называемом Куйаба, и он больше Булгара. И группа самая верхняя из них, называемая ас-Славийа, и царь их в городе Салау, и группа их, называемая ал-Арсанийа,и царь их сидит в Арсе, городе их. И достигают люди с торговыми целями Куйабы и окрестностей её. Что же касается Арсы, то я не слышал, чтобы кто-либо упоминал о достижении её чужеземцами, ибо тамошние убивают всех чужеземцев, к ним приходящих. Сами же они спускаются по воде для торговли и не сообщают ничего о делах своих и товарах, и не позволяют никому следовать за собой и входить в страну их… Вывозят из Арсы чёрных соболей, чёрных лисиц и олово, и некоторое число рабов». В отличие от Куйабы и Славии, этимология и место нахождение которых довольно прозрачны, идентификация Арсании остаётся нерешённой исторической загадкой по причине почти полного отсутствия каких-либо параллельных данных. Тем не менее, перечень вывозимых из Арсании товаров указывает скорее на её северное расположение.

Редкие упоминания об Арсании можно встретить также в византийских источниках. Так, патриарх Никифор, излагая свою краткую историю, упоминает о конфликте в Дунайских землях, после чего некоторая часть славянского населения ушла в дружественную Арсанию. Страбон в своей «Географии» говорит о неких «аорсах». Как бы то ни было, в современных работах сторонников альтернативной истории можно прочесть версии, что в I – XIII веках у истоков Оби находилась Артания – третья Русь. Что после падения славянской прародины – Гипербореи – наши предки основали три государства: ту самую Куявию (Киевская Русь), Славию (Новгородская и Псковская республики) и Артанию со столицей Грустиной на месте современного Томска. Что Артания занимала территорию от Телецкого озера до слияния Иртыша и Оби. Что Артания насчитывала свыше 50 городов, самыми крупными из которых были Грустина и Серпенов со стотысячным населением. Что государство это пало в результате нашествия орд Чингисхана.

Интересны в этом плане реально существующие сведения о Грустине, предположительно, города со смешанным населением из русских и татар, находившегося на территории современного Томска или вблизи него. Он упоминается в «Записках о Московии» немецкого посланника при дворе Ивана Грозного Сигизмунда фон Герберштейна, в исследованиях по древнерусской истории Аарона Христиана Лерберга, российского историка конца XVIII – начала XIX веков, о нём писали также Николай Михайлович Карамзин и Василий Осипович Ключевский. Грустина была обозначена на опубликованных в Западной Европе в XVI – XVII веках картах, в частности, на картах Герарда Меркатора, Абрахама Отелия, Петруса Бертиуса, Йодокуса Хондиуса, Гийома Делиля и ряде других. На европейских картах Грустина продолжала обозначаться вплоть до начала XVIII века, то есть, когда город, очевидно, давно перестал существовать. Однако хоть какие-нибудь сведения о Грустине в известных древнерусских летописях и русскоязычных картах напрочь отсутствуют. Также не обнаружено археологических свидетельств её существования, хотя на предмет Грустины иногда относят таинственные останки какого-то подземного древнего города под Томском.

На старинных европейских картах, на правом (восточном) берегу Обской губы можно также найти Лукоморье. Возможно, то самое, о котором писал Александр Сергеевич Пушкин. Именно там, например, оно указано на карте Герарда Меркатора 1595 года. А Сигизмунд фон Герберштейн в своих «Записках о Московии» в 1545 году написал: «С людьми из Лукоморья происходят удивительные, невероятные и весьма похожие на басню вещи: будто каждый год (27 ноября), в день, посвящённый у русских святому Георгию, они умирают, а на следующую весну оживают наподобие лягушек снова…» Французский же путешественник Андре Теве во «Всемирной космографии» 1575 года сообщает, что по соседству с рекой Обью «живут лукоморы, народ, ютящийся в лесах и около моря».

С просто несопоставимо большей достоверностью можно говорить о том, что в первой половине XVIII века берега Оби стали местом ссылки для целого ряда представителей высшей российской аристократии. Первым в сентябре 1728 года в городок Берёзово, располагавшийся у впадения в Обь реки Северная Сосьва было доставлено семейство светлейшего князя и генералиссимуса Александра Даниловича Меншикова. Там отошли в вечность и сам бывший любимец Петра I, и его дочь – царская невеста. Всего через два года в Берёзов было сослано семейство гонителей Меншиковых – князей Долгоруковых. Опальный глава семейства Алексей Григорьевич Долгоруков был членом Тайного совета и гофмейстером двора, его дочь Екатерина – царской невестой, а сын Иван – любимцем рано умершего императора Петра II. Старшие Долгоруковы умерли в Берёзове. В марте 1742 года в Берёзов же по Оби были доставлены прославленный вице-канцлер Российской империи граф Андрей Иванович Остерман и его супруга. В Берёзове граф умер. Все эти вершители судеб нашего Отечества были погребены на берегу Сосьвы, в виду Оби.

Не менее трагические сюжеты выпадали на историю Оби и Приобья в советские времена. Осенью 1929 года во исполнение решения советского правительства об использовании труда заключённых при колонизации отдалённых районов СССР и эксплуатации их природных богатств было создано управление СибЛАГ – одно из отделений овеянного ужасной репутации ГУЛАГа. Управление было не маленькое: по состоянию на 1936 год в его структуре находились два лаготделения (Осиновское и Ахпунское), 15 отдельных лагерных пунктов, 3 фабрично-заводских колонии и 10 тюрем. Именно в сфере ответственности СибЛАГа летом 1933 года разыгралась знаменитая Назинская трагедия. События произошли рядом с селом Назино на острове Назино, что посреди Оби неподалёку от места впадения в неё реки Назинской. На этот пустой остров в ходе кампании по депортации «социально вредных и декласированных элементов» (раскулаченных) было высажено без еды, крыши над головой, какой-либо утвари или инструментов около 6100 человек. Из-за голода и болезней и при попытках бегства количество живых всего за 13 недель сократилось до 2200 или 2600 человек. При этом имели место десятки задокументированных случаев каннибализма. Воистину, сталинский ГУЛАГ – это одна из самых ужасных страниц отечественной истории!


Енисей: от Монголии до Ледовитого океана

Енисей пересекает всю Россию с юга на север, деля её на почти равные половины, лежащие на восток и запад от него. Его протяжённость столь велика, что он задевает субарктические и субтропические широты. На юге жажду из реки утоляют верблюды, а на севере – белые медведи.

Годовой сток Енисея достигает 624,41 куб. км, то есть втрое больше, чем у Волги, что делает его самой полноводной рекой России. Даже в мировом масштабе по этому показателю он занимает почётное пятое место, уступая лишь Амазонке, Конго, Ориноко и Янцзы. Протяжённость же Енисея – вопрос довольно сложный. Как таковой Великий Енисей (Улуг-Хем по-тувински) начинается у места слияния Большого Енисея (Бий-Хем) и Малого Енисея (Каа-Хем), находящегося в географическом центре Азии – у тувинского города Кызыл. Длина Великого Енисея составляет 3487 км. Если же считать его вместе с Каа-Хемом, то получается 4287 км, а с Бий-Хемом – 4092 км. Однако географы придумали ещё более интересный вариант подсчёта полной длины Енисея – по водному пути Идэр (эта река целиком протекает по территории Монголии) – Селенга – озеро Байкал – Ангара – Енисей. Общая длина его достигает 5550 км, что позволяет Енисею считаться седьмой по протяжённости рекой мира. В такой конфигурации он пропускает вперёд только Амазонку, Нил (с Кагерой), Миссисипи (с Миссури), Янцзы, Хуанхэ и Обь (с Иртышом). Очень даже хороший результат!

По площади водного бассейна Енисей занимает шестое место в мире, уступая лишь российской же Оби, а также Амазонке, Конго, Миссисипи и Нилу. Этот показатель у Енисея равен 2,58 млн. кв. км. Чрезвычайно интересно, что для бассейна Енисея характерна ярко выраженная ассиметричность: его правобережная, восточная часть в 5,6 раза обширнее левобережной, западной. В бассейне Енисея географы насчитали около 100 000 озёр самых разных размеров. Что же касается количества рек – притоков Енисея, то здесь до сих пор большой простор для споров. Непосредственно в Енисей впадает около 500 рек, самые крупные из которых – Ангара, Подкаменная Тунгуска, Нижняя Тунгуска, Кан, Сым, Абакан, Дудинка. Но ведь у всех этих больших рек есть свои притоки, в которые, в свою очередь, впадают совсем уж маленькие речушки. Порой географы, желая впечатлить читателей, называют 1938 притоков Енисея, но цифра эта более, чем условна. Ведь обширные территории Сибири до сих пор толком не изучены, а на спутниковых снимках маленькие речки не очень-то и разглядишь.

Интересно, что в верховьях Енисея есть несколько перекатов, где глубина не превышает одного метра. В низовьях же максимальные глубины достигают 70 метров. Ширина Енисея у Дудинки достигает пяти километров и более. Он судоходен на протяжении 3013 км, начиная от Саяногорска. По реке курсируют не только круизные теплоходы и различные грузовые суда, по ней ещё осуществляется сплав леса в плотах. На Енисее построен каскад из трёх мощных гидроэлектростанций. Это, если считать по течению сверху вниз, Саяно-Шушенская, Майнская и Красноярская ГЭС суммарной мощностью 13 ГВт. Самая мощная из них – Саяно-Шушенская, чья мощность достигает 6,4 ГВт.

Строительство Саяно-Шушенской ГЭС началось в далёком уже 1963 году. Полностью оно было завершено лишь в 2000 году, хотя энергию станция начала подавать ещё в декабре далёкого уже 1978-го. Плотина ГЭС имеет высоту 242 метра, что делает её самой высокой в России и одной из высочайших в мире. По мощности она тоже лидер в российских масштабах. А ещё подаваемая станцией электроэнергия – тоже самая дешёвая в России. Так, в 2001 году себестоимость КВт/ч, выработанного этой ГЭС, составляла всего 1,62 копейки. Впрочем, без проблем здесь тоже не обходится. Утром 17 августа 2009 года на Саяно-Шушенской ГЭС «вследствие многократного возникновения дополнительных нагрузок переменного характера на гидроагрегат» произошли крупнейшая в истории российской и советской гидроэнергетики авария, ставшая причиной гибели 75 человек. Восстановление станции тогда заняло пять лет.

Есть на Енисее и чрезвычайно интересный заброшенный технический комплекс. Это – Обь-Енисейский канал, расположенный в пределах Томской области и Красноярского края. Идея его строительства впервые возникла ещё в 1797 году. В начале XIX века на месте будущего строительства побывало несколько партий инженеров, но их проекты были отвергнуты из-за чрезмерной дороговизны. Реальное строительство началось в 1883 году под руководством барона Бьорка Александровича Аминова. В рамках строительства, в частности, было возведено 12 шлюзов. Эксплуатация канала началась в 1891 году. Новый маршрут оказался излишне мелководен: большую часть навигации он мог быть использован лишь судами водоизмещением до 500 пудов (8 тонн), то есть, по сути, большими лодками и баркасами. Лишь в мае, в «большую воду», по нему могли пройти суда водоизмещением до 5000 пудов (80 тонн).

Интересно, что в ходе строительства канала были сделаны многочисленные археологические находки, свидетельствующие о том, что древние люди селились на берегах сибирских рек ещё 6 000 лет назад. Сам же канал оказался экономически невыгодным. Уже в первые годы советской власти управление Обь-Енисейского канала было ликвидировано, персонал переведён на другие пристани на Оби. А в XXI же веке канал привлекает всё большее внимание краеведов, независимых исследователей и разного рода экстремалов, влюблённых в походы по «заброшкам». О нём снято несколько документальных фильмов.

История края, если мы уж затронули этот вопрос, древнее легенд, которые о нём рассказывают. В Минусинской котловине, в центре которой расположен город Абакан, когда-то процветали цивилизации, являющиеся ровесниками Месопотамии и Древнего Египта. Первые сведения о них появились ещё во времена Петра I, когда были обнаружены разбросанные по степи загадочные статуи. Статуи имели необычную саблевидную с наклоном вперёд форму, а на лбу каждой красовался третий глаз в виде солнечного знака, лица испещряли глубокие полосы татуировок, а на головах вместо волос красовались у кого рога, у кого уши, у кого змеи. К настоящему времени обнаружено свыше 200 таких изваяний. Археологи считают, что возведены они были представителями Окунёвской культуры XVIII – XV вв. до н. э. После неё здесь возникла андроновская археологическая культура, затем несколько других. Учёные предполагают, что древние греки знали о существовании Енисея. Считается, что Эсхил в своей трагедии «Прикованный Прометей», упоминая некий Плутониевый поток, находящийся далеко на востоке за скифскими землями, имел в виду Енисей.

Русские же на Енисее появились сначала в его нижнем течении. Ещё в XIII веке новгородские ушкуйники добирались на своих кочах – судах более крупных, чем лодки-ушкуи - до устья реки. Спустившись по левому притоку Енисея реке Турухану, мангазейские воеводы Давыд Васильевич Жеребцов и Курдюк Давыдов в 1607 году основали Туруханское зимовье. Вскоре на его месте возникла пушная фактория Туруханск. В 1619 году отряд тобольских казаков во главе с боярским сыном Петром Албычевым и стрелецким сотником Черкасом Рукиным построил Тунгусский острог, в скором времени переименованный в Енисейский. Через некоторое время он становится центром Енисейской провинции, богатым торговым городом Енисейском. В целом с начала XVII века низовья и среднее течение Енисея вошли в так называемый Мангазейский уезд, с которым по сей день связано много тайн. Его центр – город Мангазея – на всю Русь и Европу славился как богатое торжище великолепными соболиными мехами, но потом по сути бесследно канул в Лету..

Со временем центр края переместился в Красноярск, который был основан в 1628 году как острог Красный Яр воеводою Андреем Ануфриевичем Дубенским. В 1667 году мангазейский стрелец Иван Сорокин основал Дудинское зимовье, с течением времени превратившееся в морской порт и важный центр лесоторговли Дудинку. Южнее, в солнечной Минусинской котловине важными центрами стали города Абакан и Минусинск. Верховья Енисея с XVIII века входили в китайскую империю Цин, но во время монгольской революции 1911 года тувинские князья, владевшие этими землями, добровольно приняли российское подданство. Позже Тува несколько раз то становилась независимым государством, то снова воссоединялась с Советским Союзом, пока в 1944 году окончательно не вошла в состав СССР как Тувинская Народная Республика.

На берегах Енисея лежит несколько заповедников с замечательной природой, в том числе Центрально-Сибирский, Красноярские столбы, Саяно-Шушенский, национальный парк «Шушенский бор», Тунгусский и Большой Арктический. Большой Арктический заповедник – самый крупный во всей Евразии. Его площадь составляет 4 169 222 га (41 692 кв. км), занимая несколько кластеров от низовьев реки Нижняя Таймыра до островов Карского моря. Его защитная зона, однако, имела площадь 3 млн. га, а решением Минприроды, принятом в 2019 году, и вовсе было сокращено до 1,15 млн. га. Решение это было принято в связи с планами по разработке коксующего угля на Таймыре и его экспорта в Индию.

Территория заповедника преимущественно относится к подзоне арктических тундр, а северные участки – к зоне арктических пустынь. На всей территории заповедника господствует «вечная мерзлота», глубина которой в долинах достигает 500-700 м, а в междуречьях – 200-300 м. В Большом Арктическом заповеднике произрастает 162 вида высших растений, в том числе 89 видов мхов, выявлено также 15 видов грибов и 70 видов лишайников. Здесь обитает 124 вида птиц, в том числе занесённые в «Красную книгу» орлан-белохвост, краснозобая казарка, белохвостая гагара, кречет, сапсан и тундровый лебедь. На территории заповедника можно встретить 18 видов млекопитающих, в том числе белого медведя, овцебыка, северного оленя, росомаху, песца и леммингов. В водах Карского моря обитают моржи, белухи и нерпы.

С восточной стороны от низовьев Енисея располагается ещё одна достопримечательность российского Севера – плато Путорана, которое ещё называют «краем десяти тысяч озёр и тысячи водопадов». В последние годы туристы всё больше любят путешествовать с реки Енисей на Плато. Повышенный интерес к нему связан с его удалённостью и малой изученностью. С этим местом ещё и связано множество легенд. Так, в древности у ненцев и нганасан, которые жили в низовьях Енисея и рядом с Плато, считалось, что Путорана – место обитания Огненного Бога. Легенда эта связана, очевидно, с тем, что свыше 4000 лет назад на вершинах Плато бушевали извержения вулканов. Одна из эвенкийских легенд рассказывает, как огненный дух, вырвавшись из бездны, воспарил над рекой, заставив кипеть её воды. Он опалял поселения, уничтожал людей, животных и растения, сжигал тайгу.

Сторонники альтернативных трактовок истории Земли указывают на то, что боковые стороны плоских гор Плато заметно напоминают результаты выработки полезных ископаемых и являют собой не что иное, как следы огромных землеройных машин. Следует отметить, что это далеко не единственное место на нашей планете, где можно встретить подобные следы техногенной деятельности цивилизаций неимоверной древности. Средневековые картографы тоже считали эти места весьма примечательными, изображая где-то в окрестностях Плато… пирамиды. Они подписывали их как гробницы Тартарских царей. Интересно вспомнить, что и сам Ледовитый океан на старинных картах именовался Тартарским, а некие пирамидальные образования на плато Путорана действительно существуют, в пользу чего свидетельствуют фотографии, сделанные целым рядом путешественников. Сколь ни прискорбно, но ни одна из подобных пирамид до сих пор детально не исследована хотя бы на предмет того рукотворная она или всё-таки природная.


Лена – река чудес и загадок

При длине 4400 км великая сибирская река Лена занимает десятое место в мире по протяжённости и восьмое – по полноводности. При этом она является самой длинной в мире рекой полностью расположенной в зоне вечной мерзлоты. Она же – одна из самых чистых рек в мире. Площадь бассейна Лены составляет 2,49 млн. кв. км. Течёт же она в почти безлюдных местах, изобилующих всевозможными чудесами и порой довольно мрачными загадками, что ещё более добавляет реке уникальности.

Для того, чтобы понять сколь малолюдны места, через которые течёт Лена, скажем, что непосредственно на её берегах стоит всего шесть городов, из которых только один превышает по численности населения 100 000 человек. Это город Якутск, столица республики Якутия – Саха. В нём по состоянию на 2021 год жило 341 200 человек. Второй по величине город, лежащий на берегах Лены – это Усть-Кут. Он является старейшим в известной истории населённым пунктом Восточной Сибири, одним из первых русских острогов на этих территориях. Ныне в нём живёт 51 900 человек. Здесь расположен один из крупнейших речных портов в Российской Федерации – порт Осетрово, связывающий железнодорожную сеть страны с водной системой Лены. Именно благодаря ему здесь осуществляется северный завоз. Другие города ещё меньше: в Ленске живёт 23 000 человек, в Киренске – 11 000, а в Покровске и Олёкминске – по 9 000 жителей. Остальные расположенные на реке населённые пункты имеют статус деревень или поселений, расстояние же между ними порой может достигать сотен километров. В пользу удручающей малолюдности тех мест свидетельствует и то, что через Лену переброшено всего пять автомобильных и один железнодорожный (в городе Усть-Кут) мост. В остальных местах переправиться через реку можно лишь с помощью паромов или лодок, а зимой – по льду.

Течёт Лена всего по двум регионам России – Иркутской области и Якутии. Зато площадь обоих регионов, и особенно Якутии, более чем впечатляет. Река берёт своё начало на Байкальском хребте на высоте 1470 метров в озерце Нэгэдьээн, всего в семи километрах от Байкала. В 1997 году на берегу озерца была сооружена часовня с памятной табличкой. Верхнее течение Лены приходится на горное Прибайкалье. В среднем течении она сначала несёт свои воды по широкой долине, образуя многочисленные острова, а затем, прорезав Приленское плато, выходит на Центрально-Якутскую долину. В нижнем течении река проходит между Верхоянским хребтом и Среднесибирским плоскогорьем, а затем между Хараулахским хребтом и Чекановским кряжем. В 150 км от моря начинается дельта Лены – самая большая речная дельта в России; площадь её достигает 45 500 кв. км. Она насчитывает более 150 проток, крупнейшие из которых Быковская, по которой поднимаются морские суда, Трофимовская и Оленёкская. Чуть восточнее дельты Лены на берегу моря Лаптевых находится порт Тикси – самый северный морской порт России. Притоков же у Лены насчитывают 259, в числе которых особенно велики Алдан (длина 2273 км), Вилюй (2650 км), Витим и Олекма. Для того, чтобы лучше осознать масштаб этих притоков, скажем, что длина великой реки Дона равна всего 1870 км, а Днепра – 2285 км.

Название реки Лена происходит от якутского «Ёлуёна» и эвенкийского «Елюене», что переводится как «большая река» или «большая вода». Известно, что в 1619 году в Восточную Сибирь из Мангазеи прибыл русский землепроходец Пантелей Пянда. Он нашёл в Норильских горах серебро, после чего сколотил отряд из 40 «гулящих людей», с которыми и занялся торговлей и скупкой пушнины у местного населения. Всего за пять лет Пянда сотоварищи преодолел свыше 8 000 км ранее не известных речных путей и в 1623 году открыл Лену и удобный путь к ней. От Пянды и стало известно название реки, правда в привычном для русского уха звучании – Лена. Впрочем, среди казаков ходила и своя версия названия: Лена – река, на которой можно после долгих путешествий отдохнуть, полениться.

Благодаря открытию Лены русским удалось быстро проникнуть в Якутию и основать там несколько острогов. В 1632 году сотник енисейских казаков Пётр Бекетов возвёл Якутский (Ленский) острог, в 1634 году был заложен Вилюйск, а в 1635-м – Олёкминск. В 1643 году Ленский острог перенесли на новое место, где он быстро превратился в город Якутск. Тот самый, что ныне является столицей Якутии и единственным по-настоящему большим городом на берегах Лены. Якутск сыграл в истории Сибири, Дальнего Востока и Крайнего Севера неоценимую роль. Многие великие русские путешественники – Семён Дежнёв, Василий Поярков, Ерофей Хабаров, Владимир Атласов, Витус Беринг, Дмитрий и Харитон Лаптевы, Семён Челюскин – либо побывали в Якутске, либо начинали оттуда свои экспедиции.

Одной из самых знаменитых достопримечательностей реки Лены, несомненно, являются Ленские столбы, которые в 2012 году были внесены с список морового наследия ЮНЕСКО. Эта невероятная по своим масштабам каменная гряда начинается примерно в 200 км выше по течению от Якутска. По правому берегу на протяжении 40 км тянутся ввысь каменные столбы, высота которых порой превышает 200 метров. Видя их, понимаешь, что такое настоящее величие и красота. Ведь даже речные туристические теплоходы выглядят на фоне этих скал весьма скромно. Не все знают, но в 50 км вверх от них по течению есть продолжение этой цепочки – так называемые Синские столбы. Вместе ныне они образуют национальный парк «Ленские столбы» с филиалом «Синские», в который любопытствующие туристы добираются уже существенно реже из-за его большой удалённости от центров цивилизации.

Принято считать, что всё это – природные образования, возникшие в результате выветривания скальных пород на протяжении многих миллионов лет. Формирование их, как полагают учёные, началось на морских мелководьях ещё в Юрский период, а завершилось лишь 400 000 лет назад. Однако многие улавливают у Столбов и что-то ещё, некий глубинный мистический смысл или иной пласт восприятия – не зря ведь эти скалы вызывали у местного населения религиозный трепет и традиционно воспринимались как застывшие фигуры людей. Якуты дали многим скалам имена охотников, одиноких девушек и национальных богатырей-олонхо. Во многих выступах здесь действительно читаются очертания гигантских человеческих лиц и фигур. Никто, впрочем, и не отменяет того факта, что человеческая рука с помощью инструментов может намеренно усиливать подобное сходство в местах, изначально созданных природой. В пользу же обжитого характера этих мест в древности свидетельствуют многочисленные наскальные изображения людей и животных, а также рунические надписи.

В исторически обозримом прошлом, впрочем, людей у Ленских столбов всегда было немного – местные жители считали, что бывать там могут только шаманы. Обычные люди боялись гнева живущих в скалах богов и остерегались их посещения. С этим местом вообще связано много легенд. По одной из них, если прочесть особое магическое заклинание, то скалы раздвинутся, и появится город неописуемой красоты, в котором ждут своего времени древние боги. В урочный час они должны прийти людям на помощь, чтобы подарить им добро и научить жить в гармонии с окружающим миром и с собой. Местные жители также говорят, что в окрестностях Ленских столбов живёт снежный человек десятиметрового роста. Якуты зовут его Ульмеш. Согласно поверьям, этот великан носит остроконечную шапку, может напасть на охотников, но иногда, напротив, помогает им.

Выше по течению, в Иркутской области, близ посёлка Качуг, у берега Лены находятся Шишкинские писаницы – археологический памятник, состоящий из наскальных рисунков, выполненных в период от эпохи позднего неолита вплоть до XIX века. Комплекс насчитывает свыше 3 000 рисунков, и его протяжённость вдоль берега составляет около 3,5 км. На скалах изображены всевозможные животные, мифические существа, картины о путешествиях, военных походах и народных праздниках. Нарисованы они с помощью охры, смешанной с кровью животных, либо выбиты на скале.

Интересно, что в мифологии живущих в верховьях Лены бурят эта огромная сибирская река представляется рекой мёртвых – страшной ледяной пустыней, обиталищем злобных духов. У бурятов она всегда была связана с чёрным цветом и считалась местом пребывания грешных человеческих душ. Река эта, согласно представлениям бурят, находилась необыкновенно далеко, на краю света – там, где заканчивался мир живых. В целом северная сторона, в которой находилась огромная Лена, в представлении бурят-шаманистов всегда была связана со смертью, а северная сторона неба была обиталищем демонических сущностей, которые желали человеку зла. В этой же стороне находился и мир мёртвых, в котором обретались души грешных людей – убийц, предателей и преступников. С северо-востоком же буряты связывали место обитания некоего страшного чёрного чудовища. Иркутский этнограф Василий Иннокентьевич Подгорбунский записал рассказ шамана по имени Пинос, который уверял его, что на северо-востоке в огромной чёрной дыре живёт это самое чудовище. Оно годами ничего не ест, а затем покидает своё логово, проглатывает Солнце и Луну, после чего возвращается обратно в землю.

Мифология бурят конкретизировала расположение страны мёртвых – это северо-восточный берег Лены. Туда они поместили всех отрицательных персонажей эпоса о герое Абае Гэсэре, который сражался с силами мрака. Там же обитали и страшные многоголовые чудовища – мангадхаи, которые похищали женщин, детей и скот. Парадоксально, но поверья о Лене, как о реке мёртвых, и об их царстве, которое расположено на северо-восточном берегу реки, живы до сих пор. Историк Марина Михайловна Содномпилова пишет, что одна местная женщина поведала ей, как она ездила на Лену с сыном. Сын захотел поохотиться, она же собирала лечебные травы. Сама рассказчица вернулась домой до заката, а сын остался на том берегу на ночь. Именно с этим ночным пребыванием в «ином» море, в обители мёртвых, бурятка связывала неожиданную скорую смерть сына.

Этнографы считают, что восприятие бурятами севера и реки Лена, как места пребывания злобы и агрессии, отнюдь не беспочвенны. На их мифотворчество оказали влияние вторжения с севера враждебных народов – якутов и воинственных лесных эвенков. В древние же времена, возможно, на бурятов и монгол нападали ещё и таинственные курыкане. Это были загорелые, одетые в чёрное воины-всадники, древние крепости которых археологи то и дело находят на Байкале.

Дельта же реки Лена стала средоточием современного мифотворчества, городских легенд, если угодно. Впрочем, порой при всей парадоксальности легенды эти оказываются правдой. Одна, во всяком случае, точно. Разговоры о том, что где-то в дельте Лены в годы Великой Отечественной войны находилась сверхсекретная база немецких подводных лодок, ходили с самых времён войны. Вряд ли кто-то относился к ним на полном серьёзе, но летом 1963 года на берег залива Неёлова, что возле города Тикси, волны выбросили несколько 300-литровых бочек с соляркой, помеченных символикой нацистских кригсмарине. Тогда же в дельте Лены нашли основательно объеденный полярным зверьём труп немецкого моряка. Ремень и форменная бляха при этом сохранились очень даже неплохо.

Местные жители отнеслись к бочкам, как к дарам моря, как-то и не озаботившись их происхождением, а вот вертолётчики в середине семидесятых решили со всем пристрастием осмотреть острова дельты. И им удалось с высоты птичьего полёта узреть-таки «топливохранилище». Это была заброшенная база, представляющая собой 200-метровый причал пятиметровой высоты. Через каждые десять метров в него были вмурованы мощные кнехты для швартовки судов. На расположенной поблизости площадке были складированы 600 бочек с соляркой и авиационным керосином. Подвозить их к причалу можно было по проложенной к нему узкоколейке. Выход в море был возможен через две речные протоки – Быковскую и Исполатова. Самое же интересное было в том, что причал упирался в расщелину в скальных породах, вход в которую был завален обвалившимся козырьком, вероятно, взорванным самими же немцами. Судя по всему, в своё время он вёл в огромную пещеру.

О находке секретной немецкой базы в дельте Лены заговорили лишь в 1984-85 годах, когда вся эта информация наконец просочилась в прессу. «Комсомольская правда» и «Советская Россия» даже собирались организовать туда экспедицию, но разрешения сверху так и не получили. После чего цензура и вовсе наложила запрет на тему. Однако пришли новые демократически-либеральные времена, и в середине девяностых тема зазвучала снова. Ныне информация эта особой тайной не является, но и тщательного исследования на месте вроде бы так никто и не проводил.

Тут, конечно, возникает вопрос: каким образом немцы смогли в суровых условиях Арктики в глубоком советском тылу, в 3 500 км от театра военных действий, создать столь грандиозное сооружение? Ведь для этого потребовались не только тысячи тонн цемента и металлическая арматура, но и специальная строительная техника. Ответ получается банальным: как-то ухитрились. А зачем им это было нужно? В народе и в прессе ходили разговоры, что гитлеровцы грузили здесь на подводные лодки какую-то странную руду. В статье А. Черепкова «Контрразведка Смерш Северного флота», опубликованной в № 6 за 2003 год журнала «Морской сборник», рассказывается, что, по данным НКВД СССР, некие немецкие подлодки приходили к берегам нашей Сибири, высаживали там каких-то людей, иногда здесь же ожидали их, а потом забирали своих агентов из отдалённых заполярных стойбищ. Право, не были ли эти люди агентами секретного «института» «Аненэрбе», занимавшегося всевозможными исследованиями оккультного и паранормального толка, в том числе связанными с глубокой древностью нашей планеты?

Мы даже можем предположить, что их могло интересовать именно в дельте Лены. Ведь здесь можно услышать интересные легенды о гигантском древнем подземном городе, который ныне пустует. Вход в этот город известен немногим, да и те предпочитают помалкивать о его местонахождении. Улицы этого подземного феномена якобы до сих пор освещаются «вечными светильниками» неведомой нам конструкции, которые продолжают работать многие тысячи лет.

Вот что об этом рассказывает неординарно мыслящий писатель, путешественник и антрополог Георгий Сидоров: «Есть подземный город, и может быть даже этот город связан с глубинными пустотами Земли. Это устье реки Лены. Некоторые люди там побывали, причём проникли они через верхние лазы. Что интересно: несколько якутов там было – они потом вымерли – и русские геологи были – они тоже вымерли. Их имена известны, но это случилось ещё до войны.

Получилось что здесь? Попав под землю, они были шокированы тем, что светилось внутри всё… Какие-то вечные светильники стояли, огромные, они освещали улицы огромного города. Куда эти улицы вели – неизвестно. Там хорошо, на Севере. Сверху лёд, а под землёй климат такой, что можно жить, и всё освещено, но людей – никого, и даже нет следов, но очевидно, что эти места когда-то были заселены кем-то. Это всё известно, спецслужбы хорошо знают про подземные лабиринты устья Лены, но сейчас туда никого не пускают. Там граница, и пограничники это охраняют и с пеной у рта требуют, чтобы каждый убрался. У них свои законы. Хотя какая там граница? До полюса территория наша. Это всё сделано, чтобы людей туда не пустить…

В горных системах, начиная от Енисея и кончая Чукоткой – тысячи пещер, тысячи гигантских стволов, сделанных искусственно, они обложены камнем и уходят в неописуемые глубины. Ясно, что там что-то есть – может даже климат своеобразный – почему-то там свет, но этим ни наука не занимается, ни наши туристы – их стараются увести туда, где всё известно, не опасно. Если бы все силы бросить на исследование этих артефактов, было бы совсем по-другому – мы могли бы столкнуться с такими вещами, от которых наука не могла бы убежать никак». Такой вот несколько сумбурный рассказ, но ведь рассказывают же швейцарский исследователь Эрих фон Дэникен и другие люди о громадных таинственных подземельях в Южной Америке, а почему бы и в нашей куда более безлюдной Сибири подобным не быть?

Существуют и современные «высокотехнологичные» легенды, связанные с рекой Вилюй – протяжённым левым притоком Лены. Там, на северо-западе Якутии, находится труднопроходимая местность со следами каких-то грандиозных катаклизмов. Якуты называют эту местность Елюю черкечех, что переводится как Долина смерти. Расположена она почти на одной широте с Якутском, но значительно западнее. Местность эта представляет собой сплошные болота, которые на площади 100 000 кв. км чередуются с труднопроходимой тайгой. Ходят упорные слухи, что в местности этой сосредоточены металлические объекты неизвестного происхождения, в том числе известные как «вилюйские котлы».