# Мини–питомник на юге России. Личный опыт выращивания и продажи садовых растений

Ирина Викторовна Сотникова

«Садоводство на юге России» – это книга для тех садоводов, которые планируют создать свой маленький семейный питомник без вложения крупных средств и не знают, с чего начать. Что выращивать? Сколько затрат потребуется на начальном этапе? Как продавать?

Можно ли превратить хобби в доход? На эти и другие вопросы отвечает автор, который сам прошел этот сложный и одновременно увлекательный путь.

Уникальность книги в том, что она основана на агротехнике юга России. Южные зоны крайне разнообразны и непредсказуемы по климату, имеют свои особенности ведения садоводства, но сведений об этих особенностях в открытом доступе практически нет. Поэтому все данные основаны исключительно на личном опыте автора, что само по себе уже является ценной информацией.

В книге представлены разделы об организации мини-питомника, о том, как начать продавать, о садовом блоге. Также широко освещены группы садовых растений, приспособленных к жаркому югу: это розы, гортензии, клематисы, декоративные кустарники, хвойные. Не менее ценной является прикладная информация о черенковании и применении удобрений.

# Ирина Сотникова. Мини-питомник на юге России

## От автора

Я не являюсь профессиональным агрономом, и пусть меня простят специалисты за то, что вторгаюсь в эту сложную область. Но я практик и уже пять лет являюсь владелицей маленького семейного питомника на десяти сотках. Оформлена как самозанятое лицо, самостоятельно выращиваю и продаю растения. Мои предпочтения – корнесобственные розы, метельчатые и крупнолистные гортензии, декоративные кустарники, клематисы.

Все агротехнические приемы, описанные в этой книге, подходят для юга России, так как я живу и работаю в Крыму. Мой путь – это путь многочисленных ошибок, которые преобразовались в опыт. Именно им я хочу поделиться в этой книге с теми, кто так же, как и я, увлечен садоводством и мечтает развивать эту деятельность. Хороших растений мало не бывает, они востребованы всегда – в этом я убедилась благодаря своей работе.

Да, это сложный путь, но благодарность покупателей с лихвой перекрывает все потери. А без них в нашем непредсказуемом климате никак нельзя!

Давайте вместе, дорогой читатель, окунемся в увлекательный мир южного садоводства, вместе пройдем этапы становления, вместе будем учиться. Любой написанный текст – это итог, который помогает автору осознать собственные ошибки, сделать выводы. И я буду очень рада, если мои наблюдения помогут вам, дорогие садоводы, в вашей непростой деятельности по выращиванию и продажам растений.

## Глава 1. Что необходимо для выращивания растений на своем участке? Первые шаги по организации работы

### О чем подумать в первую очередь?

И так, вы приняли непростое, но твердое решение организовать маленький садовый бизнес и сделать свой сад самоокупаемым. Частая ошибка в том, что многие начинают спонтанно, по народному принципу «как пойдет…» и «куда вывезет…». И я – не исключение. Лично меня на этот поступок подвигли несколько причин: пенсионный возраст, невозможность работать по найму целый день, большой сад, требующий ухода, и, пожалуй, самое главное – острое желание иметь собственный дополнительный доход.

Я стала искать информацию в интернете, нашла сведения и бизнеспланы по созданию промышленных питомников с большими вложениями и… разочаровалась – об организации маленьких семейных питомников никто не писал. Но желание было велико, и оно было каким-то отчаянным, словно некуда было больше отступать. По сути – да, я видела этот путь единственным, где могла бы приложить свои силы и умения. Решилась, пошла по нему и… сделала много ошибок. Именно по незнанию.

Сейчас, оглядываясь назад, я бы начала поэтапно.

Прежде всего, я бы продумала небольшой бизнес-план с четким определением целей, трудозатрат, материальных затрат и собственных возможностей. Если даже вы от него впоследствии отступите, в самом начале у вас будет примерная рабочая схема и вы почувствуете себя намного увереннее. «Дорогу осилит идущий», правильно?

Кстати, насчет «дороги»: поверьте, всё будет происходить очень постепенно. Поэтому обязательно в своем плане пропишите временной диапазон каждого этапа. Например, на этой неделе я напишу план, на следующей неделе разберусь с участком, через два месяца поеду в питомник и выберу маточные растения. Такой подход поможет вам не «свалить все задачи в кучу» и запаниковать («…нет, это невозможно!»), а четко распределить силы.

Есть еще один очень важный момент, о котором не принято говорить: наличие «финансовой подушки». Даже для маленького бизнеса необходимо покупать грунт, горшки, удобрения, маточные растения, обустраивать теплицу. Кроме того, на первых порах доход будет намного ниже расходов. Поэтому вам будет необходима помощь близких или ваш личный финансовый запас, на который вы станете жить, пока мини-питомник не начнет приносить доход. Как правило, это первые два года. Следует учитывать и сезонность продаж: в зимние месяцы их нет, это период отдыха.

Время—один из важнейших ресурсов. Когда наступает сезон выращивания и продаж растений, вы постоянно будете черенковать, поливать, пересаживать, общаться с клиентами, вести соцсети, размещать рекламу. Каждый ваш день будет расписан по часам. И здесь важно понять, обладаете вы такой личной свободой или нет. Для выращивания небольшого количества саженцев в удовольствие вполне подойдет и вечернее время, выходные. Но если вы черенкуете кассетами, если у вас теплица – растениям придется уделять весь день. Поэтому подумайте, стоит ли планировать создание мини-питомника, если вы ежедневно работаете.

И, пожалуй, самое главное капиталовложение в ваш маленький, но успешный будущий бизнес с растениями – личная энергия и здоровье.

На мой взгляд, это самый важный фактор. Необходимо правильно оценить свои силы, так как работа с саженцами – это тяжелый физический труд. Вам постоянно придется находиться на воздухе, работать с грунтом, замешивать его, переносить горшки с растениями, поливать. Особенно напряженная работа у нас, садоводов, летом, в сезон, когда вы не будете иметь возможность взять отпуск и уехать на отдых. Растения требуют ухода каждый день, невозможно пропустить полив и обработки. Для нас, увлеченных садоводов, реальное время отдыха – только зима. Или вам понадобятся помощники, которые будут делать то же самое, что и вы. Но для этого они должны хорошо разбираться в том, что необходимо растениям.

Несколько слов о реальной помощи. В садоводстве всегда нужны лишние рабочие руки. Существуют ситуации, когда это должны быть только профессионалы. Например, при монтаже поликарбонатной теплицы. Но есть и мелкие работы – оборудовать полки в теплице, провести систему полива, соорудить череночники (парники), разровнять и накрыть контейнерную площадку, натянуть теневую сетку. Хорошо, если таким помощником станет кто-то из членов семьи. Если такой возможности нет, придется привлекать специалистов или разнорабочих. Я неоднократно пользовалась их платными услугами, особенно когда не успевала с уборкой участка. И если уже говорить о помощниках, гораздо выгоднее нанять рабочего и оплатить его работу за 1–2 дня, чем нанимать кого-либо на постоянной основе.

По большому счету, питомниководство – работа для истинных энтузиастов, которые постоянно сталкиваются с вызовами: климатические «качели», болезни растений, вредители, выпады и прочее, прочее. Иногда проблемы преобладают над успехами, и нужно иметь много терпения, чтобы справиться с ними. Главный стимул такой работы – страстная любовь к своему делу, когда невозможно представить себя в другом амплуа. Это не бизнес, а, скорее, потрясающее увлечение, способное подарить массу положительных эмоций. Но к собственным достижениям придется идти маленькими шагами и каждый раз всему учиться заново.

Если вы не испугались и готовы последовать за мной в чудесный мир будущего маленького семейного питомника, давайте приступим и в этой главе определим первые практические шаги, с которых можно начать садовый бизнес на шести или десяти сотках.

1. Садовая зона—это ваше рабочее место. Правильное структурирование садовой зоны поможет избежать ошибок при посадке растений. Лето на юге жаркое, не все растения выдерживают прямое солнце. Поэтому необходимо заранее сделать ревизию садовой зоны и тщательно продумать, в каких уголках сада какие маточные растения можно выращивать. Чем меньше ваш участок, тем тщательнее придется скомпоновать посадки маточных растений. Также заранее определитесь с техническими участками: место для хранения инструмента, место для теплицы и парника, навес для хранения растений в жару, местонахождение накопительных баков и шлангов, компостная яма, хранение и утилизация растительных отходов.

2. Участки в тени можно использовать для разведения сортовых хост. Земля должна быть рыхлой, влажной. К сожалению, полная тень растениям не полезна, даже хостам нравится рассеянное освещение. Есть и другие теневые растения, например, плющи. Но вариегатный плющ, к примеру, теряет яркий окрас из-за недостатка света, его листья становятся мелкими. Зеленые плющи, наоборот, в полной тени чувствуют себя хорошо. Поэтому высаживайте в тени растения с учетом их видовых особенностей.

3. Вполутен и очень хорошо растут английские розы, розы лавандовой расцветки, метельчатые и крупнолистные гортензии, некоторые хвойные. Для юга полутень – наиболее предпочтительное место. Если ее не хватает, можно в жаркое время года над определенными участками натянуть затеняющую сетку.

4. На прямом южном солнце отлично себя чувствуют многие сорта роз (необходимо внимательно читать сортовые характеристики), некоторые виды метельчатых гортензий, древовидные гортензии, можжевельники, декоративные кустарники. Например, вейгелы и барбарисы очень любят солнце, а вот нежные японские спиреи предпочитают легкую полутень в сочетании с прямым солнцем.

5. На каждом участке есть место в углу или под забором, где можно устроить компостную яму. В интернете описаны многочисленные способы устройства компостных ям, вплоть до покупки искусственных. Я приспособила забетонированное углубление небольшого размера в углу участка, сбрасываю туда опавшие листья и остатки растений после уборки участка. За зиму масса перегнивает, и уже к лету у меня получается готовый компост. Для садовода это бесплатный источник обогащенной садовой земли. Единственный минус: сохраняются семена сорняков. Но с этим можно бороться, так как сорняки проклёвываются дружно и при легком рыхлении верхнего слоя земли быстро погибают.

6. Парник необходим для черенкования хвойных и кустарников. Устройство парника несложное, детально описано в интернете. Место для него подбирают в тени, под забором или деревьями или возле дома с северной стороны. В череночнике у нас на юге укоренившиеся саженцы неплохо зимуют и хорошо разрастаются весной, когда потеплеет. Также в череночнике можно прикапывать саженцы на зиму.

7. Контейнерная площадка—это ровная поверхность, защищенная от солнца теневой сеткой. Лучше всего использовать зеленую теневую сетку с 80 % затенения. Она довольно прочная, ее хватит надолго. Зимой сетку необходимо снимать, так как снег ее может порвать. Также для хранения саженцев в контейнерах можно использовать навесы, если они есть на участке. Очень хорошо подходят для этой цели теневые зоны между домом и забором.

8. Полив—это самый важный элемент работы, так как летом необходимо поливать сад каждый день. Поэтому на садовых участках ставятся накопительные баки, монтируются разводки шлангами, капельное орошение, дождеватели. Все растения необходимо сажать в зоне полива, так как в жарком засушливом климате они сами по себе расти не будут. Правда, у нас на юге есть растения, которые способны выжить без полива. Например, золотарник. Но это не тот вид, который у вас охотно купят. Даже суккуленты на пятидесятиградусной жаре могут пропасть без воды – их корни поверхностные, быстро подсыхают.

9. Заведите рабочую тетрадь, такой своеобразный «садовый дневник», записывайте туда свои планы, мысли, вопросы. Потом всегда можно посмотреть, как было в это же время, но в прошлом году, что уже сделано. Также можно сделать план посадок (нарисовать на бумаге схему), на котором обозначить сорта маточных растений – подписанные бирки часто теряются, надписи смываются, и можно потерять название сорта.

10. И еще одна важная тетрадь – календарь обработок, посадок, покупок. Если честно, у меня плохо получается вести такие тетради постоянно (я неорганизованная творческая личность!), и очень жалею об этом: теряется много ценной информации. Каждый раз я даю себе честное слово, что отныне свои садовые записи буду вести очень аккуратно, они реально мне нужны. Попробуйте! Может, у вас получится лучше?

Выводы

1. Прежде чем с головой окунуться в работу, напишите приблизительный бизнес-план (как организовать работу).

2. Продумайте, откуда вы будете брать финансы на необходимые затраты и на что вы будете жить, пока не будет прямых активных продаж.

3. Оцените свои силы: здоровье и уровень личной энергии.

4. Проведите структурирование садовой зоны.

5. Заведите рабочий дневник.

#### Открытая площадка для содержания саженцев в контейнерах

Невозможно постоянно хранить садовые растения в теплице, им необходимо содержание на открытой площадке, в условиях открытого грунта. Обустройство площадки для растений довольно простое. Важно, чтобы она находилась рядом с теплицей, и вам не придется переносить горшки на большое расстояние. Для площадки подойдет ровная грунтовая поверхность, которая накрывается черным агроволокном. Этот материал прекрасно изолирует поверхность, качественно блокирует прорастание сорняков. Не обязательно делать всё по правилам и просыпать грунт крошкой, это удорожание процесса – достаточно разровнять и утрамбовать основание. Если площадку для растений не накрыть черным агроволокном, корни из горшков быстро прорастут в грунт. Агроволокно фиксируется металлическими скобами в земле, чтобы его не поднимал ветер.

Над площадкой устанавливается затенение. Лучше всего у нас на юге «работает» зеленая сетка с плотностью 80 % в один слой. Натягивать ее необходимо прочно, так как ветер может оборвать крепления. Кроме того, такая сетка предохраняет растения от града. На зиму сетку необходимо снимать – мокрый снег очень тяжелый и может ее порвать.

Растения можно ставить в пластиковых ящиках, если у вас их достаточно, а можно компоновать рядами, чтобы горшки соприкасались друг с другом. Очень удобно смонтировать из деревянных досок короба и выставлять в них горшки: это дополнительная защита от ветра летом и от морозов зимой. Кроме того, над коробами можно устанавливать дуги и при необходимости укрывать растения спанбондом или пленкой. Между рядами растений обязательно устраиваются свободные проходы с доступом к каждому горшку. Это необходимо, чтобы чистить растения от сорняков, добавлять удобрения, формировать саженцы.

Рядом с площадкой должна находиться система полива – бак или подключение к водопроводу, шланг с распылителем. Поливать растения в контейнерах летом нужно постоянно, так как они быстро пересыхают.

Площадку необходимо огородить от доступа домашних животных.

Для этой цели подойдет недорогая пластиковая сетка.

На открытой площадке в условиях постоянного содержания растений появляются слизни и улитки, так как повышенная влажность создает идеальные условия для их активного размножения. Поэтому желательно использовать препараты от слизней и улиток, они эффективно защищают растения.

Вывод: оборудованная контейнерная площадка с затенением необходима, так как на ней вы круглый год сможете хранить садовые саженцы, способные зимовать на открытом воздухе.

#### Грунт для высадки растений в контейнеры

Прежде чем начать высаживать саженцы в горшки, я пересмотрела много видео. Как всегда, информации было мало, но опытные производители советовали использовать только торф. К сожалению, я не учла несколько моментов. Во-первых, основная часть питомников расположена в средней полосе России, с более мягким климатом летом, во-вторых, растения, высаженные в торф, содержатся в промышленных теплицах с постоянным дождеванием. Ориентируясь на рекомендации, свои первые растения я сажала в чистый торф, так как он был легкий, воздушный, и выставляла на открытую площадку. Но дело в том, что торф:

а) беден микроэлементами,

б) быстро ссыхается на жаре, его трудно пролить,

в) при переливе корни начинают загнивать, развивается зеленый мох.

Сейчас я делаю грунт самостоятельно: замешиваю торф пополам с садовым грунтом, добавляю песок и удобрения. Этот метод работает хорошо. Грунт в горшках не ссыхается, торф служит отличным разрыхлителем. Плюс садовая земля богата микроэлементами. Несмотря на утяжеление горшков, растения хорошо выдерживают зной.

Грунт – важная составляющая успешного роста растений в горшках. Конечно, можно использовать исключительно садовую землю, но она в нашем регионе тяжелая – содержит глину, каменную крошку и песок, при высыхании грунт превращается в камень. Поэтому нужно добавлять разрыхлитель: торф, перлит и речной песок. Торф продается в разных упаковках – от 250 до 60 литров. Сейчас я покупаю упаковки торфа максимально не более ста литров, так как в реальности такая упаковка весит 15–20 кг в зависимости от влажности, и я сама могу с ней справиться без привлечения помощников. Торф качественный, мелкой фракции. Хорошо рассыпается, не слеживается, сухой и чистый.

В качестве добавки также отлично подходит речной песок. Его несложно купить в мешке и поставить возле теплицы. Перлит стоит дорого, поэтому выгоднее всего покупать его в мешке 60–100 литров. Я использую перлит преимущественно для летнего черенкования, также добавляю к торфу для высадки гортензий.

Мне могут возразить: в садовом грунте огромное количество вредителей. Да, это правда. Но когда растения содержатся на открытой площадке, вредители так или иначе попадают в горшки через нижние отверстия, и найти при пересадке дождевого червя – обычное дело.

Многие наши садоводы приобретают перегной и также его используют при посадке растений. Сразу оговорюсь, что в перегное много азота, он отдает его в течение трех лет. И не всем растениям азот полезен. Например, хвойные переносят его плохо – вытягиваются, болеют. Кроме того, в перегное может быть медведка, которую потом крайне трудно вывести.

Вывод: для высадки садовых саженцев в контейнеры добавляйте в чистый торф песок, перегной и садовый грунт. Это предохранит контейнеры от пересыхания.

#### Техническая тара для высадки укорененных черенков и саженцев

Самая дешевая техническая тара – это контейнеры различной емкости для массовой высадки саженцев. Первые технические горшки из черного пластика я приобретала в садовом центре довольно дорого мелким оптом. Но мне тогда много и не требовалось, так как я не знала, сколько горшков мне понадобится. Также возникли вопросы по объему.

Да, можно было бы на начальном этапе использовать вспомогательные емкости, как это делают бабушки на рынке: обрезки пластиковых бутылок, стаканчики из-под сметаны, старые горшки. Но я ставила себя на место будущего покупателя и понимала, что в такой суррогатной емкости я бы не захотела покупать растения, даже если они хорошо выглядят. Забегая вперед, скажу, что в прозрачной пластиковой таре саженцы долго находиться не могут. Самый лучший вариант – это непрозрачные технические горшки разного литража, закрывающие корни и грунт от света.

Какие технические горшки лучше использовать? Для меня самые удобные Р9 (квадратные, объем 500 мл), Р13 (круглые, объем 1000 мл), квадратные 11х11х11 (в см, объем 1000 мл). Дальше идут С2 (2 литра) и С3 (3 литра). Горшки Р9 используются для выращивания укорененных черенков, они небольшие, и грунт в них пересыхает очень быстро. Поэтому в таких горшках растения содержат на поддонах либо на нижней полке теплицы, где не так жарко летом. Затем, по мере роста саженцев, я их переваливаю в литровые горшки, в них растения могут «жить» на открытой площадке весь сезон. Если растение сильно разрастается, ему необходимы двухлитровые горшки (С2 круглые или квадратные 2,0 и 2,5 л). Следует учесть, что чем дольше живет растение, чем сильнее разрастается корневая, тем больший объем горшка необходим.

При посещении одного из частных питомников я видела, что хозяйка высаживала даже маленькие саженцы в горшки С2 и С3. У нее было большое количество перегноя, который привозили машинами, и много места, где могли стоять такие горшки. Польза однозначна: растения не пересыхали. Но есть и негативный момент – в больших горшках есть риск загнивания корней от перелива. Растения хорошо развиваются именно в маленьком объеме, им надо оплести корнями ком грунта. И только тогда желательна пересадка. Кроме того, многим садоводам известно правило: сначала корешки, потом вершки. То есть растение должно нарастить корневую систему, корням должно стать тесно, и только тогда начнет активно развиваться верхняя часть.

Со временем, когда растения стали продаваться, я начала закупать техническую тару упаковками – сначала у наших местных дистрибьюторов от заводов, а на четвертый год работы сделала большую закупку от производителя. К тому времени я уже точно знала, какие горшки мне нужны, сколько и для чего. Поэтому на начальном этапе техническую тару лучше закупать пусть и дороже, но небольшим объемом, это сэкономит деньги и убережет от ненужных трат.

Вывод: начинайте свою работу с закупки небольшого количества технической тары разного размера. Таким образом, вы в процессе работы определитесь, что вам подходит лучше всего.

#### Инструменты и инвентарь

Что касается инструмента для работы, здесь всё просто: нужны секаторы, садовые ножницы, лопатки для замешивания грунта. Лопатки лучше приобрести разной ширины и объема, ими удобно набирать грунт в контейнеры при пересадке растений, добавлять торф и удобрения. Для замешивания грунта нужны крупные емкости.

Также необходимы перчатки. Если не очень жарко, я пользуюсь текстурированными медицинскими перчатками, покупаю их на маркетплейсе, там они намного дешевле, чем в аптеках. Заказывать лучше упаковками. Брала поштучно плотные резиновые перчатки, но они рвутся так же, как и текстурированные, при этом стоят очень дорого. В жаркую погоду пользуюсь прорезиненными текстильными перчатками, так как в резиновых сильно потеют руки. После работы с грунтом необходимо пользоваться восстанавливающими кремами.

Из мелочей понадобятся приспособления для маркировки сортов растений. Это могут быть белые или черные маркеры. Белыми можно писать названия сортов на черных горшках. Черные маркеры удобны, если вы используете отрывную клейкую монтажную ленту разной ширины. Она уходит быстро, и я обычно закупаю несколько бобин. Такая лента с надписями черным маркером хорошо служит при обозначении сортов, когда вы используете для черенкования прозрачные пластиковые стаканчики. Также сейчас продаются наклейки в бобинах, на которых легко писать маркером названия. Они хорошо крепятся на контейнер и долго держатся. Но на открытой площадке такие наклейки со временем могут потеряться, поэтому я их использую исключительно при черенковании в теплице.

Очень важным инструментом являются лейки с рассеивателями. Они применяются не только для общего полива, но и для внесения удобрений, разведенных в воде. Лейки необходимо покупать различного объема – большие 5, 8, 10 литров и маленькие 1,5–2 литра. Кроме леек могут пригодиться пластиковые корыта объемом 40–50–60 литров. В них удобно разводить удобрения и делать запас воды в труднодоступном для полива участке. Также понадобятся 1–2 опрыскивателя разного литража, лучше всего аккумуляторные.

Для садового инструмента необходимо найти постоянное место. Я складываю инструменты в белые пластиковые контейнеры с невысокими бортами и ставлю их на отведенной для этих целей полке возле теплицы под навесом. Там же я держу подвязочный шпагат, маркеры, ножи. Можно поставить рядом контейнер с садовой химией, которая всегда должна быть под рукой: Эпин, Корневин, марганцовка, гуматы в пакетиках и другое. Это удобно, функционально и экономит ваше время. Но химию нельзя держать на жаре и на морозе.

И последнее дополнение – пластиковые ящики. В первое время я не понимала, где их можно взять, покупать новые было дорого. Позже выяснилось, что довольно много пустой тары из-под фруктов выкидывают на овощных рынках. Можно договориться с продавцами, и они всегда поделятся излишками. Ящики удобны тем, что в них можно ставить горшки с растениями, переносить и перевозить саженцы. Поэтому делайте запас таких ящиков при каждом удобном случае, они вам пригодятся.

Вывод: подбирайте для работы удобный и функциональный инструмент.

### Поликарбонатная теплица

#### Для чего нужна поликарбонатная теплица?

Она аккумулирует влагу и тепло, создает оптимальные условия для укоренения черенков и выращивания маленьких саженцев. И, как мы знаем, крупные производители растений имеют большие оборудованные теплицы с подогревом, специальными приспособлениями для охлаждения, поливной техникой. Это отработанные технологии для сельского хозяйства, хорошо описанные в различных изданиях.

Совсем другое дело – маленькая поликарбонатная теплица, использование которой на юге сопряжено с определенными трудностями. Летом в ней растения пересыхают, страдают от жары, поражаются клещом и грибковыми заболеваниями. Этот сложный период составляет примерно два месяца: с середины июля до середины сентября. Если на открытом воздухе на солнце температура больше +30°, в теплице из-за нагрева поликарбоната она будет выше +40°. Приходится использовать вентиляторы, разбрызгиватели, затеняющую сетку, специально оборудованные форточки.

Но зато в остальное время года у нас на юге России небольшая поликарбонатная теплица отлично служит для защиты и выращивания растений, в ней зимуют молодые розы и гортензии, теплолюбивые растения, укорененные черенки декоративных кустарников. Более того, с середины сентября и до конца ноября в поликарбонатной теплице можно проводить активное черенкование. И самое главное преимущество такой теплицы – она не требует постоянного подогрева до +20° днем, если только вы не решите заняться выгонкой рассады и цветущих растений к весенним праздникам. Для зимовки крупнолистных гортензий, например, достаточно +5–10° тепла, этого можно добиться простым обогревателем, который включается на ночь в морозы.

Свою работу по выращиванию растений я начала с покупки поликарбонатной теплицы, хотя в тот момент о теплицах не имела никакого представления. Почему я приняла такое решение? Все известные мне (по интернету) садовые блогеры работали в теплицах, постоянно показывая свои растения и укорененные черенки. Эта информация сформировала уверенность в том, что без теплицы растения не вырастить. Не имея опыта, я была уверена, что теплица – основа всего. Но и сомнения были очень большие – о частных особенностях использования поликарбонатной теплицы никто не рассказывал.

Спойлер: сегодня я работаю так же, как известные блогеры, но, поверьте, это у меня получилось не сразу. Чтобы понять технологию процесса, нужно время и накопление опыта, и теплица – не исключение, к ней необходимо приспособиться и понять, как она работает. Особенно на юге.

Итак, доводы «против»:

• К сожалению, информации в интернете об особенностях содержании маленьких поликарбонатных теплиц практически не было.

• Установка теплицы стоила довольно дорого.

• Возник вполне естественный страх: поставлю теплицу, а что дальше? Какие расходы мне предстоят дополнительно?

Доводы «за»:

• Я была уверена, что в теплице возможно создать комфортный для растений микроклимат (по законам физики).

• Мне хотелось иметь свой «рабочий кабинет», зону моего личного экспериментального садоводства, о котором я так долго мечтала.

• Если всегда сомневаться, можно так никогда и не начать работать.

Несмотря на серьезное внутреннее сопротивление, поликарбонатная теплица 3х6 метров была куплена и установлена в марте – для центрального Крыма месяце довольно холодном. Единственное, что мы с мужем сделали сразу правильно и с расчетом на будущее – накрыли ее поликарбонатом 0,6 см (стандартные теплицы предлагаются с поликарбонатом 0,4 см). На фундамент из бруса мы ее не ставили (сэкономили деньги), укрепили металлическими балками, забитыми на полметра в грунт. Забегая вперед, скажу, что в будущем эта теплица выдержала сель (наш участок находится в предгорье), наводнение, несколько ураганов и спустя много лет не потеряла своей функциональности именно благодаря прочному поликарбонату.

#### Обустройство поликарбонатной теплицы

В интернете часто показывают поликарбонатные теплицы с грядками по бокам и дорожкой в центре. Мы с мужем так и сделали, но этот вариант оказался крайне неудобным. Дело в том, что из грядок и дорожки, крытой кирпичом, сорняки полезли довольно быстро, им в теплице стало очень комфортно. Пришлось переделывать.

Лучше всего сразу купить рулон нетканого укрывного материала и тщательно изолировать всю поверхность теплицы. Почему мы сразу так не сделали? Скажу честно, я на тот момент ничего не знала об укрывных материалах, изображения в интернете были для меня неинформативными. И, только приехав на базу и пощупав такую агроткань своими руками, я убедилась в том, что она мне нужна. В то, что сквозь нее действительно не прорастают сорняки, я окончательно поверила только через год, когда увидела своими глазами чистые поверхности.

Черная застилочная агроткань надежно защищает от сорняков, даже если в грунте остались семена. Черную полиэтиленовую пленку использовать нельзя – она ветшает, рвется, сорняки сквозь нее прорастают уже через несколько месяцев.

Если вы хотите устроить грядки для выращивания овощей, их лучше делать с высокими бортами (0,5–1 метр от уровня пола), выстилать дно агротканью и засыпать грунтом. На уровне пола грядки лучше не делать, так как крайне трудно постоянно наклоняться при уходе за растениями. В грядки засыпают подготовленный грунт: торф, песок, удобрения. Торф в теплице летом высыхает очень быстро, поэтому можно добавить садовый грунт, но тогда придется бороться с сорняками, так как в поликарбонатной теплице, благодаря теплу, они растут с ужасающей скоростью. В любом случае состав грунта в грядках всегда можно поменять.

Также в теплице можно обустроить череночники – короба с крышками из полиэтилена или поликарбоната. Но я в этом направлении потерпела неудачу – в теплице летом слишком жарко, растения в таком череночнике горят. А вот с осени и зимой можно спокойно черенковать растения в череночнике в теплице.

Можно сделать столы и полки, на которые ставить горшки с укорененными саженцами. Для экономии места делаются два яруса – нижние полки на высоте 50 см (там меньше света, но прохладнее), средняя полка на высоте 1,0 метра. Необходимо сразу продумать прочные опоры под полки и сами полки, так как горшки с грунтом имеют большой вес.

Теоретически теплицу можно разделить на три яруса: верхний, средний и нижний. Верхний ярус у нас на юге использовать нельзя: под крышей теплицы очень жарко, растения высыхают моментально. Средний ярус получает больше света, но и растения подсыхают быстрее, так как температура на пять градусов выше, чем внизу. Нижний ярус очень комфортен, но получает мало света. Я его использую для доращивания слабых черенков и черенкования. Также подсыхание быстрее идет возле стенок теплицы, так как в этих зонах температура повышена. Перепад между ярусами составляет примерно 5–7°.

Вторую теплицу такого же размера (была куплена спустя четыре года на заработанные от продажи растений деньги) я оборудовала более функционально. Пол теплицы сразу застелили черной агротканью. Для удобства первый ярус (использовали листы USB, так они пропитаны клеем и не боятся влаги) мы сделали на высоте 50 см, под ним я храню пустые боксы для черенкования или ставлю черенки в боксах на проращивание (если позволяет летняя температура). На первом ярусе укорененные черенки адаптируются после пересадки, там полутемно и более прохладно. Второй ярус (также USB) на высоте метр десять, очень удобно ставить и поливать горшки с растениями, но подсыхание происходит быстрее. Обязательно надо делать хорошие подпорки, чтобы полки под тяжестью горшков не прогибались. Также были сделаны две дорожки, в середине между ними дополнительно установлены металлические стеллажи.

Когда вы только начинаете, в целях экономии средств можно купить одну теплицу, размеры 3х6 или 3х4, поработать с ней хотя бы год, освоить все тонкости. В каждом регионе климатические условия отличаются, невозможно дать общие рекомендации. Многое зависит от того, как установлены теплицы на участке, в какие часы попадает солнце. У меня, например, теплицы установлены внизу участка, где вроде бы нет ветра (мы живем на склоне). Но на соседнем участке стоит высокий дом, закрывая от низкого солнца, и свет зимой попадает плохо. Летом это самый освещенный сектор, теплицы перегреваются. К сожалению, другого места у меня на участке для теплиц не было, мы подобрали самую ровную поверхность. Когда растения начнут продаваться и появится доход, можно установить вторую теплицу. В самом начале небольшого бизнеса на растениях сложно справиться сразу с двумя теплицами, особенно если вы работаете самостоятельно, без помощников, и не занимаетесь закупкой готовых черенков.

Основные правила установки поликарбонатной теплицы на участке (СНиП з0–02–97, СП 30–102–99):

1. От теплицы до соседнего дома должно быть не менее 6 м.

2. В целях пожарной безопасности между домом и теплицей должен оставаться проход 3–4 метра.

3. Конструкция из поликарбоната не должна закрывать соседям вид из окон, иначе они вправе потребовать перенести парник.

4. Рекомендованная норма от теплицы до ограды 1 метр. Если за оградой располагается улица или проезд, необходимо выдержать промежуток в 5 метров от края дороги.

5. Для теплиц меньше 3х6 метров рекомендации по установке в соответствии со сторонами света не критичны. И все же желательна схема расположения с востока на запад боковиной на юг (по возможности).

6. Высокая ветровая нагрузка забирает 5 % тепла, поэтому теплицу лучше ставить в защищенном месте или между деревьями, у живой изгороди.

7. Если теплица планируется как «холодная», без выращивания овощей вне сезона, можно обойтись без монтажной ленты.

Дополнительные затраты при установке поликарбонатной теплицы:

1. Черная агроткань для закрытия поверхности, на которой стоит теплица, чтобы исключить прорастание сорняков. Объем небольшой – по периметру теплицы (3х6 м, 3х4 м и так далее).

2. Рулон теневой сетки 50 метров шириной 3 метра. Для круглой поликарбонатной теплицы его необходимо разрезать на восемь частей, укрывается в один-два слоя в зависимости от уровня инсоляции. Длина каждого отрезка примерно 6,25 м, перекидывается через верх теплицы, у основания закрепляется металлическими кольями. Летом в жару затеняющая сетка защищает поликарбонат от ультрафиолета.

3. Прочные доски толщиной не менее 3 см и брус для каркаса полок и столов (высчитать согласно схеме обустройства теплицы).

4. Вентилятор для охлаждения воздуха летом.

5. Обогреватель для подогрева в мороз зимой.

#### Поликарбонатная теплица на юге летом. Защита от перегрева

Стандартная поликарбонатная теплица имеет округлую крышу, и летом лучи солнца создают эффект линзы, которая медленно перемещается по теплице вместе с движением солнца по небу. Такой концентрированный луч сжигает все живое внутри теплицы. Поэтому необходимо укрывать верх затеняющей сеткой, которая понижает температуру в теплице на 10–15 °C. В первое время в целях экономии я использовала самую дешевую затеняющую сетку с затенением 35 % (купила рулон), но этого оказалось мало. Пришлось сетку складывать вдвое и заново перекрывать теплицу. К тому же эта сетка крайне непрочная, быстро рвется, ее хватило на один сезон. Сейчас я использую затеняющую сетку 80 %, получается надежнее и, как ни странно, дешевле, так как сетка термостойкая и довольно крепкая. Более того, в сильную жару использую два слоя.

Накрываю теплицы сеткой я уже в начале мая, как только устанавливается жаркая погода, и снимаю на хранение в конце сентября. Чтобы было удобно, сетку режу на длинные куски, перекидываю через крышу и закрепляю металлическими штырями. При снятии аккуратно складываю и отправляю на хранение в сарай до следующего сезона.

Несмотря на укрытие сеткой, летом в теплице может быть днем до сорока градусов. Я использую самый обычный вентилятор, который помогает движению воздуха внутри, электроэнергии он берет немного (на ночь выключаю). Задняя и передняя двери теплицы летом всегда открыты. Боковые форточки я не устанавливала, так как это сильно увеличивало цену теплицы. К сожалению, все меры с форточками и вентилятором большого эффекта не приносят, так как основной источник высокой температуры внутри – сам поликарбонат и закрывающая его теневая сетка – именно они дают основной нагрев. Зимой этот фактор, наоборот, играет исключительно положительную роль: даже в мороз поликарбонат при дневном освещении хорошо прогревается, температура в теплице может подниматься до 10–15° тепла.

Также можно применять увлажнители воздуха, но необходим большой объем накопительного бака: вода расходуется быстро. Можно устроить распылители с водой, протянуть шланги по верху теплицы – распыление влаги в жару понижает температуру примерно на 10°, но и создает повышенную влажность, что способствует развитию грибковых инфекций. Для регистрации температуры и влажности необходимо установить термометры с гигрометрами, это очень помогает контролировать ситуацию в теплице и вовремя принять необходимые меры.

Летом, если позволяет погода, я в такой теплице держу маточники и укорененные черенки крупнолистных гортензий, также высаживаю на доращивание проросшие черенки роз, декоративных кустарников и другие растения. Когда наступает очень сильная жара, растения приходится выносить под навес, теплица пустует.

К сожалению, как бы вы не охлаждали теплицу вентилятором в жару, источником нагрева воздуха служит сам поликарбонат и затеняющая его сетка. Солнце нагревает именно поверхности, которые раскаляются и отдают тепло внутрь. Воздух внутри быстро нагревается, вентилятор его не охлаждает. Поликарбонатная теплица становится непригодной для содержания растений, их приходится выносить на улицу под навес.

Еще одна очень большая проблема теплицы в жаркое время года – быстрое развитие вредителей и грибковых заболеваний. Это связано с повышенной температурой и закрытым пространством самой теплицы. Единственный выход – постоянные обработки фунгицидами, акарицидами и инсектицидами.

#### Холодная теплица зимой

Что такое «холодная» теплица? Это поликарбонатная теплица без постоянного подогрева, когда сама теплица защищает растения от морозных ветров и дождя. Днем в ней всегда теплее, чем на улице. Например, при уличной температуре в пределах–2° в теплице примерно около +10°. Как я уже писала выше, в зимний период укрытие затеняющей сеткой не требуется. Если температура воздуха опускается ниже–3°, на ночь можно включить обогреватель или укрыть растения спанбондом. На юге при понижении температур содержание растений в поликарбонатной теплице становится комфортным.

Для кратковременного подогрева можно использовать различные приборы. Лучше всего работает обогреватель с вентилятором—он экономичный, хорошо разгоняет воздух и прогревает теплицу даже при самом низком режиме нагрева. Двери теплицы желательно на зиму занавесить (изолировать) плотной тканью. Особенно нежные растения и саженцы при необходимости укрываем спанбондом (очень хорошо работает белый укрывной материал плотностью 60–80 микрон в один-два слоя). Также следует учитывать, что основание теплицы гораздо дольше аккумулирует и отдает тепло, поэтому наиболее нежные саженцы я на зиму ставлю на нижние уровни.

Зимой в теплице устанавливаются открытые емкости с водой. Они нужны для полива и создают необходимый баланс тепла и влаги.

Стационарную печь для такой небольшой теплицы делать нефункционально, ее надо постоянно топить, что неудобно. Но при работе с выгонкой растений для продажи или раннего черенкования, а также для выгонки черенков необходима постоянная температура 15–18° тепла. В этом случае можно использовать печи на жидком или твердом топливе с прокладкой отопительных труб вдоль стенок теплицы. Или провести паровое отопление. Но тогда теплица должна быть с двойными стенками, чтобы дольше держать тепло. В средней полосе России используют специальные защитные чехлы, которыми можно накрыть теплицу зимой. Но на юге, когда зимние температуры днем иногда резко повышаются, такое укрытие может создавать перегрев, что отрицательно скажется на зимующих растениях.

Следует отличать «холодную» теплицу от «теплой». Главное назначение «холодной» теплицы – комфортная зимовка растений, но никак не искусственная стимуляция роста. Поэтому подогревается такая теплица только в сильные морозы, чтобы температура в ней не опускалась ниже нуля. Хотя кратковременно бывает и больше. Днем у нас на юге теплицу греть не нужно, поликарбонат нагревается от ультрафиолета. Также в теплице растениям комфортно, если она закрыта снежным покровом.

А вот в «теплой» теплице искусственно поддерживается постоянно высокая температура для ранней выгонки растений, в ней можно круглый год содержать теплолюбивые и тропические растения.

Обязательно учитывайте, что весной даже в холодной теплице (с подогревом или без) растения будут просыпаться намного раньше, так как с марта теплица отлично прогревается солнцем. Особенно это касается гортензий. При резком похолодании необходимо согревать растения, чтобы при возвратных морозах не замерзли почки и нежные молодые листья.

Цветущие кустарники (например, вейгелы) можно держать в такой теплице, сдвиг времени цветения в более раннее время им не повредит. А вот розам в горшках ускоренная вегетация доставит массу неудобств: их сразу начинают атаковать клещи и вредители, лист распускается слабым, роза потом долго находится в замершем состоянии, пока не выпустит новые стебли. То есть для многих растений стимулирование вегетации грозит приостановкой на то время, когда в грунте или на улице те же растения накапливают силу для последующего бурного роста.

При перепадах ночных и дневных температур зимой подсыхает грунт, и здесь необходимо найти баланс полива, чтобы растения не сгнили, но и не пересохли. держать их постоянно мокрыми нельзя ни в коем случае, грунт должен быть чуть подсушенным. Поливать необходимо, когда грунт начинает слегка отходить от стенок горшка. Если в холодной теплице в горшках грунт промерзает (только верхняя корочка, внутри горшка всегда влажно), я обязательно жду, когда он оттает, и только тогда поливаю по мере высыхания. Высохший грунт промерзает намного быстрее, чем умеренно влажный.

Зимой в теплице от влаги в торфяном субстрате развивается зеленый мох. Существуют специальные средства для подавления его роста, но я их не использую: не хочется применять лишнюю химию. Мох растениям вредит, так как препятствует циркуляции воздуха в грунте и покрывает поверхность коркой. Когда мох начинает разрастаться, его надо убирать, поддев инструментом. Если оголились корни, необходимо добавить свежий грунт. Никакого вреда растению от нарастания мха на начальном этапе нет, но, становясь слишком плотным, он закисает и угнетает растение.

Иногда бывает нарастание зеленой плесени от основания теплицы на поликарбонате, ее легко убрать моющими средствами. Я обязательно проветриваю теплицы даже зимой, и за все годы мои теплицы от плесени не страдали.

Выводы

1. Необходимо научиться работать с поликарбонатной теплицей именно на вашем участке, в ваших условиях, готовых рецептов здесь нет. Многое зависит от рельефа и климатических особенностей вашего региона.

2. Можно обойтись без теплицы, но встанет вопрос, где будут зимовать молодые саженцы этого года. Для этой цели можно оборудовать череночники под укрытием, зимой используется плотная прозрачная пленка. Но если наступают стабильные морозы в течение месяца ниже–10°, пленочное укрытие может не сработать, нужны дополнительные меры.

3. Летом теплицу необходимо укрывать сеткой с 80 % затенения, это предохраняет и растения, и поликарбонат от перегрева.

4. Поликарбонатная теплица в жару становится «горячей», может возникнуть необходимость вынести растения в тень, под навес.

5. Зимовка растений в теплице на юге комфортная, так как зимы на юге мягкие.

6. Не всегда получается черенковать растения даже в июне, так как их укоренению мешают резкие перепады температур. Поэтому у нас на юге черенкование в поликарбонатной теплице летом – не вариант, только содержание.

7. Хорошо проходит черенкование растений в поликарбонатной теплице в осенний период – с середины сентября до конца ноября.

## Глава 2. Черенкование на юге России. Особенности и нюансы

### Основные сведения о черенковании растений

Выращивание растений из черенков – самый популярный и, на первый взгляд, простой способ размножения. Казалось бы, нет ничего проще – нарезать черенки, обработать, установить в парник. Но основная трудность этого процесса состоит в поддержании жизни черенка, пока он не укоренился. Для этого необходимо не только создать определенные условия, но и понимать, как именно и от каких фрагментов материнского растения происходит укоренение.

Способность стебля образовывать корни во многом зависит от возраста материнского растения. Известно, что старое растение или старый сорт черенкуются намного хуже, чем молодые растения или новые сорта. И, наоборот, молодые вегетативные побеги характеризуются высокой способностью к корнеобразованию. У куста розы побеги черенкуются только на второй и третий год жизни, хотя бывают и исключения. Например, мускусные розы могут черенковаться на первый год после посадки, если куст имеет хороший габитус.

В начале и в течение вегетационного периода (весна-лето-ранняя осень) нарезают черенки из неодревесневших побегов, это так называемое зеленоечеренкование. Способность образовывать корни у таких побегов сильнее, чем у одревесневших. Но это побеги невызревшие, они склонны к пересыханию и поражению грибковыми инфекциями. Поэтому к условиям выращивания предъявляются повышенные требования: обработка фунгицидами, стабильный температурный режим.

Количество запасных питательных веществ в одревесневшем черенке больше, чем в «зеленом», поэтому он сохраняется дольше, легче выдерживает перепады температур. Нужно постараться заставить черенок дать корни, пока запас питательных веществ не истощился. Такие черенки хорошо укореняются без применения стимуляторов корнеобразования, обработка гормонами роста не играет особой роли. Черенки трудноукореняемых растений полезно обрабатывать укоренителями. Такой же эффект дает и искусственное повреждение части черенка (например, надрезание коры у черенка розы).

Определяющее условие для корнеобразования свеженарезанных черенков – температурный режим. При повышенной температуре скорость химических процессов возрастает, корни появляются быстрее. Но, соответственно, в рост трогается и верхушка черенка. Поэтому температура черенкования должна быть невысокой, чтобы задержать химические процессы в стеблевой части черенка. Температура нижней части черенка должна быть, наоборот, повышенной. Это идеальные условия для черенкования, которые часто соблюсти крайне сложно, особенно в домашних условиях. Многие специалисты черенкования устанавливают под контейнеры «теплый пол» или другие виды подогрева, что значительно облегчает процесс черенкования, несмотря на затраты.

При выращивании «зеленых» черенков наиболее комфортная температура почвы +18–21°. Температура воздуха должна быть ниже. Также необходимо поддерживать высокую влажность, чтобы черенки не подсыхали. Но всегда есть опасность переувлажнения и, как следствие, поражения грибковыми инфекциями.

Одревесневшие черенки лучше всего размножать в открытом грунте, где земля прогрета достаточно хорошо. Температура воздуха даже в морозы возле грунта не опускается слишком низко. Это касается холодных парников, тоннелей и закрытых камер. Укореняются одревесневшие черенки довольно долго – до трех месяцев, процент укоренения зависит от условий укоренения и самих черенков – наиболее долго укореняются или совсем не укореняются толстые черенки.

### Виды черенков и особенности их укоренения

1. Листопочковые черенки состоят из почки с листом, их можно нарезать из любых побегов в течение всего года. Каждый черенок состоит из листа, находящейся в его пазухе почке и очень короткой части стебля. Листья при необходимости подрезают или обвязывают резинкой (например, у фикусов). Срез делают как можно ближе к почке, чтобы снизить риск загнивания. Необходимо использовать для полива растворы фунгицида. Такой способ часто используется для укоренения домашних и тропических растений.

2. Черенки с пяткой—наиболее быстро укореняемый вид черенка. Нарезается так, чтобывнизучеренкаосталсякусочекстаройдревесиныотстебля маточного растения (хвойные, розы, гортензии, кустарники). Если используются полностью одревесневшие побеги, подрезают верхушку и высаживают прямо в грунт. Для полуодревесневших черенков и черенков кустарниковых пород используют холодные парники. «Зеленые» черенки укореняют в теплых парниках и проливают раствором фунгицида.

3. Молоткообразные черенки. У черенков молоткообразной формы обычно оставляют небольшой кусок стебля старой древесины. Это защищает более нежный черенок от поражения корневыми гнилями. Используется для полуодревесневших и одревесневших черенков. Особенно успешно таким способом осенью укореняются барбарисы и пузыреплодники. Стебель обрезают под прямым углом сразу над отходящим от него молодым побегом. Нижний срез делается примерно на 2 см ниже. Получается небольшой молоточек с молодым черенком. Если старый стебель очень толстый, его расщепляют ножом. Применяют стимуляторы укоренения. Полувызревшие черенки сажают в холодный парник, одревесневшие черенки с «молоточком» – в открытый грунт с укрытием. Поливают водой с раствором фунгицида.