История пробуждения
Ильшат Фаизович Хусаинов

Автор «Алтайской сказки» Анастасия Александровна Дудкина

© Ильшат Фаизович Хусаинов, 2025

ISBN 978-5-0067-0868-6

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

От автора

В этом сборнике собраны рассказы, написанные на основе воспоминаний о моих путешествиях. На маршруте я редко делаю пометки или пишу очерки, а приступаю к ним по истечении некоторого времени, когда удаётся переосмыслить пережитое. Излишние эмоции затихают, мысли становятся основательными и обдуманными, в воспоминаниях остаётся только самое важное.

О чужих путешествиях читать порой весьма утомительно и скучно, поскольку только у автора есть тёплые воспоминания об этих местах, которые греют его душу и вызывают чувство счастья. А сторонний наблюдатель лишён этих эмоций, для него это – серое повествование и описание разных локаций. Поэтому в этой книге я старался рассказать о своих эмоциях, чувствах и переживаниях, возникающих во время моих странствий, а также о мыслях, которые приходили мне в голову. Мне кажется, она должна понравиться не только тем, кто влюблён в походную жизнь и путешествия, ведь в рассказах описаны не только мои заботы и странствия, но и дана информация о знаковых местах на этих маршрутах, о культуре и быте местных жителей. Хотя мотив рассказов общий, так как связан с путешествиями, в каждом из них есть свои особенные сюжетные линии и выводы. Назвал я этот сборник «История пробуждения». А подтолкнула к этому книга Станислава Курилова «Один в океане. История побега», в которой автор рассказывает историю своей жизни и мотивах, побудивших его совершить беспрецедентный побег из Советского Союза. Он стремился убежать от притеснений, от сковывавших его во всём оков системы. Но, выбравшись на «волю», он осознал, что жизнь везде одинакова, что от себя не убежать. Автор мечтал изучать моря, погружаться в неизведанные глубины, но ему пришлось заниматься рутинной работой по отбору проб морской воды и составлением отчётов. Хотя побег и оказался успешным, он так и не смог избежать бюрократии и непонимания. Я, в свою очередь, попытался описать, как мне удалось изменить свою жизнь, «пробудиться», достичь гармонии между работой и любимым занятием. Убежать от себя никто из нас не в состоянии, но можно изменить себя, совершенствоваться и развиваться. И вот это, возможно, и есть настоящий «побег».

Часто в художественных фильмах пишут: «Все герои вымышлены, а любые совпадения случайны». У меня же, наоборот: все локации, все герои и люди, встреченные мной в этих приключениях, реальны, а любые совпадения не случайны.

Первые шаги. Путешествие по Тянь-Шаню

Введение

Как и все дети, с малых лет я начал исследовать и познавать мир вокруг. Каждое лето все дни до самых сумерек мы проводили на улице: катались на велосипедах, играли, открывали для себя что-то новое. Весной запускали кораблики по ручейкам, мечтая о том, что однажды они доберутся до самого моря. Чуть повзрослев, вместе с одноклассниками мы начали ходить в однодневные походы, пытались за короткое время построить шалаши в лесу, играли и веселились. Мне так хотелось, чтобы эти выезды повторялись чаще. В старших классах наш учитель по предмету ОБЖ организовал туристический кружок, куда записались и мои одноклассники. Они часто ходили в походы с палатками, сплавлялись по рекам, а вечерами, сидя у костра, пели песни под гитару. Мне так хотелось быть частью этого сообщества, но меня отталкивало то, что каждый их выезд, каждый поход сопровождался распитием алкогольных напитков. Что и не удивительно, ведь они оказывались вдали от дома, от родительского контроля. После этого подобные походы стали ассоциироваться у меня с пьянством. И только уже в зрелом возрасте, когда записался в свой первый настоящий поход с серьёзным туристическим клубом, я понял, что походы не обязательно связаны с алкоголем. Даже, наоборот, многие турклубы категорически отвергают спиртное в своих путешествиях. Подобные походы пришлись мне по душе.

Для своего первого путешествия я выбрал пеше-водный маршрут в Крыму, где можно было постепенно и «мягко» войти в походную жизнь. В этом маршруте было сложно по-настоящему ощутить себя свободным, отделённым от цивилизации. Мы почти каждый день проходили через населённые пункты, ночевали в обустроенных туристических приютах. Это можно было сравнить с выездом за город на отдых в компании весёлых единомышленников. Но тут были и все атрибуты похода: ночёвка в палатках, песни у костра и другие активности.

Настоящая же моя походная жизнь началась с путешествия по Кыргызстану, где мы неделю шли в автономном режиме, окружённые высокими горами и стройными елями. В этом рассказе я хочу описать именно это путешествие в Кыргызстан – республику бескрайних лугов, прозрачно чистого Иссык-Куля и величественных гор Тянь-Шаня.

Перелёт до Алма-Аты

Есть несколько способов как добраться из России до Бишкека, столицы Кыргызстана, и каждый из них имеет свои плюсы и минусы. Первый и, пожалуй, самый удобный вариант – это перелёт на самолёте. По цене он обойдётся чуть дороже, но экономия времени значительная. Второй вариант – сначала добраться на самолёте до Алма-Аты (этот город ещё называют южной столицей Казахстана), а затем на автобусе доехать до Бишкека. Для путешественников, не ограниченных нехваткой времени, это наилучший вариант. Он позволяет сэкономить средства и увидеть в путешествии больше локаций и красот. Также в этом случае есть возможность изучить особенности и отличия казахской и кыргызской культур. И я, конечно же, рекомендую второй вариант.

После тщательной подготовки и долгого ожидания я, наконец, лечу в самолёте. К сожалению, ночной перелёт не позволил мне увидеть под крылом самолёта зелёные долины, обширные озёра, нитки рек, запутанные и извивающиеся, словно змея на склонах холмов. Но это у меня было в воображении, и я знал, что внизу всё именно так.

Алма-Аты встретила нас утренней прохладной свежестью. Расположенный у подножия гор Заилийского Алатау город на крайнем юго-востоке республики считается культурной столицей Казахстана. С любой его точки можно любоваться величественными вершинами гор, которые выстроились с востока на запад южнее города. Мне они представились стражами мегаполиса с белыми шапками на головах: могучие, безмолвные, веками охраняющие покой горожан.

С первых минут пребывания в этой среднеазиатской стране меня поразила открытость и доброжелательность местных жителей. Увидев нас с рюкзаками, многие интересовались: «Откуда вы? Куда направляетесь?» И, конечно, желали хорошей погоды и удачной дороги.

Поскольку мы прилетели рано утром, нам нужно было как-то скоротать время до обеда. Мы решили отправиться в ближайший парк и устроиться там. Думаю, многие видели в фильмах, как в Америке молодёжь собирается в парках, где читают книги, устраивают пикники или просто отдыхают. Такой вид отдыха очень популярен на Западе. Мы разложились точно так же: вытащили карематы (спальный коврик, защищающий от холода, который идёт от земли; также помогает сгладить неровности рельефа), под голову сделали подушки из вещей и легли спать в обнимку с рюкзаками, чтобы их не утащили во время нашего сна. Вернувшись домой, вспоминая яркие моменты, я представил, как это могло показаться нелепым для местных жителей. Вскоре нас разбудили и попросили покинуть газон, объясняя, что даже ходить по нему запрещено. За парками здесь действительно ухаживают: убирают мусор, подстригают траву. И таких благоустроенных парков в городе достаточно, как и фонтанов. Ещё для меня было необычно видеть, как по рукотворным каналам по всему городу течёт вода, холодная и кристально чистая. Как объяснил Алексей, инструктор предстоящего похода, эти каналы называются «арык» и предназначены для орошения, а также для поддержания оптимальной влажности, что крайне важно для сухих районов Средней Азии. Ранее, до появления водопровода, арык в Алма-Аты служил источником питьевой воды. Сеть каналов несёт в истомленный зноем город не только прохладную воду, но и свежесть гор, захваченных пенными потоками настой горных хвойников, кристальную энергетику растаявших льдов. Для меня это стало своеобразной возможностью прикоснуться к сердцу гор, даже не выходя из города. Эти каналы в моём представлении, как кровеносные сосуды у людей, были водоносными артериями, дающими жизнь городу-саду. Они соединяют город с окружающими горами и представляются единым целым.

Дорога до Бишкека

После короткой прогулки по городу мы закупили газ для горелок и направились к вокзалу. Изначально переезд из Алма-Аты в Бишкек я представлял достаточно своеобразно: в моём воображении рисовался старенький автобус с багажником на крыше, окруженный толпами людей с восточной внешностью. Однако реальность оказалась гораздо прозаичнее: нас встретил комфортабельный микроавтобус Mercedes с кондиционером.

На протяжении всего пути ландшафт за окном постоянно менялся, но одно зрелище удивило меня больше всего. Почти всегда перед высокими горами располагаются районы с возвышенностями, холмами и предгорьем. Как же мне было необычно наблюдать в этот раз, что ровная степь, тянущаяся далеко за горизонт, упирается в высокие горы, которые, в свою очередь, касаются вершинами самого неба! Дорога же проложена прямо на границе этих двух разных миров. Я бы сравнил это с песочницей: кто-то очень могущественный, словно бульдозером, выровнял всю поверхность с одной стороны, перетащил и выгрузил весь грунт на другую, а потом ещё посыпал вершинки сахарной пудрой.

После переезда границы мы увидели другой уровень жизни людей: у кыргызов преобладает ручной труд и более простые технологии. Столица Кыргызстана Бишкек не выделяется небоскрёбами и широкими проспектами. Это простой среднеазиатский город, где за пределами центра, в основном, одноэтажные постройки. Но город по-своему приятен, нет той давящей атмосферы высоток, что часто можно видеть в больших городах. Гуляя по городу, я ощутил, что будто бы оказался в кадрах советского фильма об СССР. Современное поколение, в том числе и я, знаем атмосферу былой державы только по таким добрым фильмам.

В этот вечер у нас состоялось знакомство с группой, для чего мы собрались в уютном кафе. Наша компания была небольшой, но интересной и яркой. У всех был позитивный настрой и жажда приключений. Не могу не вспомнить о яствах и угощениях, которые были на нашем столе. Восточная кухня обладает своим особенным колоритом: мы лакомились пловом, бараниной, айраном и множеством других блюд. Настроение придавали национальные орнаменты и картины, развешанные на стенах.

Перед тем, как лечь спать, Алексей предусмотрительно взвесил рюкзаки у всех участников и посоветовал минимизировать вес. Было весело наблюдать, как он, с одной стороны, и девушки, с другой, борются за каждый тюбик каких-то кремов и шампуней. Я уверен, что они потом на маршруте благодарили Алексея за его внимательность и дальнозоркость.

Так закончился этот длинный и насыщенный день, включавший в себя перелёт в Алма-Аты, переезд в Кыргызстан и знакомство с группой.

Переезд до ущелья Джеты Огуз

После завтрака и укладки вещей настало время выдвигаться в путь к началу пешей части нашего маршрута. Нам предстояло проехать около 400 километров, что занимает примерно 7 часов. Прямо у входа в хостел нас ожидал комфортабельный микроавтобус. Мне хотелось увидеть больше красот, поэтому я решил занять кресло рядом с водителем. По дороге мне посчастливилось узнать многое про культуру и обычаях кыргызов. Этому способствовало вот какое обстоятельство: водитель подсадил в автобус двоих своих родственников, которые ехали на свадьбу. И один из них, севший между мной и водителем, поделился многими особенностями менталитета местных жителей. Особенно запомнился его рассказ о удивительных памятниках на кладбищах, которые можно было наблюдать вдоль дороги. Над каждым захоронением возвышались красивые постройки, являющиеся данью уважения к усопшим. Эти строения напоминали миниатюрные замки и дворцы. Не трудно догадаться, что возведение каждого такого памятника отнимало много времени, материалов и сил. Ведь каждый кирпич раньше выкладывали в форму вручную, а потом долго сушили на солнце. С таким гидом поездка показалась нескучной и познавательной. Примерно с середины пути дорога протянулась вдоль южного берега озера Иссык-Куль. По пути можно было наблюдать, чем занимаются местные жители и что они выращивают. С обеих сторон простирались сады абрикосов, персиков и яблонь. Особенно выделялись поля пшеницы, создавая ощущение, что землю в этих местах покрасили огромным валиком в ярко-жёлтый цвет. Во всём этом чувствовался простор, свобода и лёгкость.

Въезжая в ущелье Джеты-Огуз, можно было заметить высокую скалу, которая своей формой напоминает сердце, расколотое надвое. В средней части этой скалы выступает красная глина, создавая иллюзию, что сердце кровоточит. Есть красивая легенда о происхождении этой скалы. Легенда гласит, что в этих местах жила прекрасная девушка, к которой приезжали свататься парни из разных уголков Земли. Но сердце её оставалось неприступным. Однажды к ней приехали свататься два джигита, два лучших друга. Так сложилось, что оба они ей понравились, и она запала в душу им обоим. Они никак не могли разрешить этот любовный треугольник. Согласно обычаям, джигитам пришлось сразиться в смертельном бою. В схватке оба джигита погибли. Когда девушка узнала об этом и поняла, что уже ничего не вернуть, от горя она вырвала из груди своё сердце, которое и превратилось в расколотую скалу.

Мы проехали ещё немного и остановились у живописного места недалеко от поселения Джеты-Огуз. Для тех, кто прилетел сразу в Бишкек, а по пути сюда спал в автобусе, только здесь началось это путешествие. Но у меня уже было так много впечатлений и эмоций, что я успел проникнуться культурой местных и оставить позади суету городской жизни.

После того, как все вещи были выгружены, Алексей повёл группу налегке в небольшую радиалку (так называют прогулку туда и обратно до определённой локации без тяжёлых рюкзаков). Мы поднялись на холм, откуда нашим взорам открылись семь скал необычной формы. Алексей рассказал местную легенду, связанную с появлением этих скал: «В этих краях жил могущественный хан, у которого было семеро сыновей. Перед своей смертью он завещал детям разделить всё имущество поровну. Так братья и поступили. Но, когда пересчитывали несметные стада, обнаружили, что пропали семь молодых телят. Эти телята выросли в огромных могучих быков, подпиравших рогами небо. В один прекрасный день быки были найдены, и сыновья хана, ослеплённые жадностью, разом забыли наказы отца. Каждый хотел забрать себе всех семерых любой ценой, не остановившись даже перед братоубийством. Тогда, чтобы остановить страшную распрю между родными братьями, один мудрец-волшебник превратил огромных быков в кроваво-красные скалы». Именно эти скалы стояли сейчас перед нашими глазами могучей стеной вдоль течения реки, а у их подножия из-под земли бил горячий источник. Поэтому ущелье и получило название «Джеты-Огуз», что в переводе с кыргызского языка означает «семь быков».

Важно отметить, что после долгой дороги ноги у всех затекли, и сразу пойти под тяжёлыми рюкзаками было бы травмоопасно. Получив нужную разминку, мы весело и с песнями осилили небольшой переход. Лагерь мы поставили недалеко от юрточного поселения. Как мы поняли, эти «кемпинги» были предназначены для состоятельных туристов. В Кыргызстане раньше семьи жили в таких юртах, которые можно было собрать и перевезти на новые пастбища. Сейчас же предприимчивые кыргызы воссоздают былую атмосферу и приглашают туристов пожить в таких условиях, погружаясь в самобытную культуру.

Вечером было приятно собраться у костра, пить чай из трав в компании людей, влюблённых в походы. Свет пламени танцевал в темноте, а теплый ветер приносил с собой запах хвои и свежести. Максим играл на гитаре, мы пели походные песни. На небосводе появились звёзды, а из-за горной вершины показалась огромная луна. Было так спокойно и тепло на душе: меня наполняло радостное чувство от возвращения в ту атмосферу, по которой я так соскучился за год. В мечтательном предвкушении красот и новых приключений я провалился в сладкий сон.

Ущелье Джеты-Огуз

Как же приятно просыпаться на природе под пение птиц, особенно когда палатка наполнена ароматным еловым запахом! Бонусом этого утра стало парное коровье молоко, купленное Алексеем у местных жителей. В походах не так уж часто удаётся полакомиться кашей на натуральном свежем молоке.

В этот день у нас был запланирован переход по ущелью Джеты-Огуз. Мы собрали лагерь и двинулись навстречу новым открытиям. Перепады высот в этом переходе были минимальными, что позволило каждому из нас в полной мере насладиться мгновениями пути. Весь день нашим взорам были открыты невообразимо красивые виды. Заключительным и самым ярким штрихом в этой картине являлся белоснежный ледник, возвышавшийся вдали. Именно там рождалась горная река, с рёвом несущая поток талой воды вниз по ущелью. Мы не смогли устоять и во время первого же привала окунулись в воды бурной реки.

Утро в сосновом бору

В горах Кыргызстана больше всего меня поразила нетронутая, девственная чистота природы: мало где на нашей планете остались такие места, где она не изгажена людьми. Во второй половине дня мы преодолели небольшой холм и поразились открывшемуся изумительному виду: огромные табуны лошадей, свободно гуляющие на выпасе, спустились на водопой. Только в этот момент я понял, что являюсь свидетелем самой экологичной и приятной глазу изгороди, роль которой выполняют горные склоны. Пастухов тут нет, потому что опасаться за живность нет причин: хищники здесь не водятся, убежать табун тоже не может, поскольку выход из этого ущелья только внизу, где расположено поселение. Сделанные на этом месте фотографии даже близко не способны передать ту композицию, которая предстала перед нашими взорами.

Табун лошадей на водопое

Этот маршрут не сильно раскручен, поэтому туристов на нём встречается немного. Весьма неожиданно для нас было встретить туристку из Европы, которая путешествовала на велосипеде. Как мы поняли, она с напарником уже много недель колесила по стране, но в этом месте были вынуждены остановиться из-за сломанного велосипеда. Её спутник поехал искать запчасти, а девушка осталась ждать его у бурлящей горной реки.

Особенность этих гор в том, что многие их склоны до высоты 3500 метров покрыты еловыми и сосновыми лесами, что делает их особенно живописными. Первое, с чем у меня ассоциируется Кыргызстан – это высокие ели и сосны на крутых склонах. В этих лесах несложно найти валежник для костра, но вот чтобы спустить поленья к лагерю, приходится потрудиться. Но это того стоит.

С питьевой водой на маршруте тоже нет никаких проблем. Повсюду из-под земли бьют родники с кристально чистой водой. Она в этих источниках до того вкусная, что невозможно напиться.

Вечером, у костра, в уютной обстановке мы обсуждали пройденный день, делились мечтами и любовались звёздным небом. Было интересно наблюдать, что в этой широте знакомые нам созвездия расположены на небосводе совсем по-другому. Костёр не только согревает, но и по-настоящему сближает членов группы. Даже без гитары и песен можно просто сидеть и общаться, слушая треск горящих поленьев.

Этот день заканчивался, а у меня перед глазами все ещё стояла та картина: красивое ущелье, склоны, покрытые еловым лесом, табун лошадей на водопое и белая шапка ледника вдали. Такие кадры стоят любых лишений и трудностей походных будней.

Восторг от «заслуженных» видов

Ночью было морозно. Это была моя первая ночь на такой высоте, и я на себе почувствовал холодное дыхание гор. Днём воздух тут может прогреваться до 25—30 градусов по Цельсию. Но как только солнце скрывается за склонами, холодный воздух с вершин начинает спускаться по ущельям, и температура резко падает.

Те, кто полагает, что рассветы в горных ущельях столь же прекрасны, как на морском побережье, глубоко заблуждаются. Это на равнине солнце выходит из-за горизонта рано утром и греет своими тёплыми лучами. В ущельях же солнечные лучи пробиваются из-за горных хребтов гораздо позже, когда небесное светило уже успевает подняться высоко над горизонтом. Этим утром солнце показалось лишь тогда, когда мы собрали лагерь и выдвинулись в путь. С первыми же его лучами стало теплее и гораздо веселее. Солнечный свет, преломляясь через утреннюю росу на листьях травы, заиграл всеми цветами радуги.

Ущелье Телеты

Этот день подарил нам ещё более яркие и красочные виды. До обеда мы шли по ущелью Телеты, а после полудня резко повернули налево и пошли зигзагами вверх по склону. Чем выше мы поднимались, тем больше менялся пейзаж и вид грунта под ногами. Кустарников и деревьев становилось всё меньше, а ещё выше исчезли и травянистые растения. Пейзаж напоминал неземные ландшафты: под ногами была коричневая, местами красная земля, а на некоторых участках тропы лежал снег. Не могу не вспомнить, что некоторым участникам этот подъём дался непросто. Поэтому к этому маршруту советуют готовиться заранее, тренироваться и повышать свою выносливость. Трудно без подготовки подниматься с тяжёлыми рюкзаками на перевалы высотой 3900 метров. Вот и в нашем случае пришлось помогать девушкам, разгружая часть их рюкзаков.

Мне поразительно было увидеть цветущие растения, выросшие прямо из-под камней, совсем рядом с нерастаявшими снежниками. Не это ли чудо природы! Даже в таких суровых условиях на большой высоте пробивается жизнь и приковывает внимание путников.

На нашем пути попадались причудливые пирамиды из камней, которые называются «турами» (иногда их именуют «гурий»). Чаще всего такими турами отмечают сложные участки маршрутов и правильное направление движения. При сильной облачности или недостаточной видимости в тумане они помогают туристам ориентироваться в пространстве. А ещё есть поверье, что пирамиды строят, загадывая желания – по одному на каждый камень. И чем пирамида выше и крепче, тем больше вероятность, что загаданное сбудется. Желания тех, кто в нашей группе загадывал в этот день не свалиться с ног, точно сбылись: вся группа успешно достигла вершины перевала Телеты. Чувство победы и невообразимое воодушевление овладело группой. Мы громко кричали, прыгали и радовались.

Сверху открылась панорама высочайших вершин Терскей Алатау: пик Каракольский и гора Джигит. До сих пор в памяти, как я делаю последний рывок и моему взору с перевала открывается панорама каскада горных вершин Тянь-Шаня. От этих сумасшедших видов я почти забываю дышать. Сразу проходит усталость, я словно парю над облаками. Хочется разбежаться и улететь. Почему же люди не летают как птицы? Мне кажется, я прежде ничего прекраснее не видел. Становится понятно, почему люди меняют пляжный отдых на такие сложные походы и путешествия. Это были мои первые настоящие горы, на которые я взбирался. И впервые здесь я испытал безудержный восторг от созерцания заснеженных вершин. До этого я поднимался в горы в Крыму, но они не были такими высокими. В современном в мире технологий не обязательно куда-то ездить, чтобы увидеть горные вершины, живописные водопады или высокогорные озёра. Достаточно просто включить телевизор и найти нужную передачу. Однако увидеть всё это своими глазами, оказаться по ту сторону экрана – это совершенно иные впечатления. Или же можно доехать на машине до какой-нибудь обзорной точки, чтобы полюбоваться великолепием природы. Но это тоже будет подобно картинке на экране телевизора. Нужно «заслужить» эти виды и подготовиться к ним прежде всего внутренне. Что даётся легко и без усилий, не воспринимается так серьёзно, как если бы ты добивался этого с трудом. Необходимо погрузиться в эту атмосферу с головой, преодолеть трудности, лишения и через боль идти к своей «вершине». А эмоции, полученные после всего этого, меняют мировоззрение: ты понимаешь, что не сможешь остановиться, что и дальше будешь ходить в походы, подниматься в горы, чтобы вновь погрузиться в этот прекрасный мир, увидеть новые красоты, проснуться от пения птиц и пройтись босиком по утренней росе. И что все мучения, сложности и лишения в пути – это всего лишь малая плата за такую возможность.

Так мы и сидели на перевале, расслабившись и потеряв счёт времени, внимая лишь свисту ветра, который гонял над головой причудливые облака. Мне даже показалось, что они напоминают стада белых овец, которых ветер гоняет на другие пастбища.

Спуск дался гораздо легче. Треккинговые палки сильно помогали при движении вниз: с ними легче держать равновесие, также они снижают нагрузку на колени. Внизу склона мы придумали интересное развлечение: кто-то предложил скатиться по большому снежнику, используя вместо саней спальный каремат. Мы уселись по трое и на скорости помчались по крутому склону. Хотя мы и окутались мокрым снегом, но были довольны полученными эмоциями.

В самом конце дня нас ожидало последнее, а для некоторых самое сложное испытание – переход по курумнику (так туристы ласково называют каменные россыпи, которые могут быть различных форм и размеров). Для меня движение по курумнику с самого первого раза показалось ярким и увлекательным «развлечением». Здесь я впервые познакомился с курумом, и мне легко удавалось передвигаться по нему с рюкзаком, ловко перепрыгивая через устойчивые и не очень камни. (через несколько лет, в походе по Кольскому полуострову, где все дни путешествия нас окружал один сплошной курумник, мы придумывали уже более интересные развлечения: находить необычные траектории или наступать на камни только определённого цвета. На севере из-за мха и лишайников многие камни были окрашены в замысловатые зелёные или жёлтые оттенки). А вот некоторым участникам было тяжело, особенно тем, кого в этот день накрыла «горняшка» – горная болезнь, возникающая на больших высотах. Организму необходимо время, чтобы адаптироваться к пониженному давлению и низкому содержанию кислорода в вдыхаемом воздухе. Совсем не легко идти в таком состоянии по неустойчивым камням. Все, как могли, старались помогать и поддерживать отстающих.

В этот вечер ни походных песен, ни посиделок у костра не было. Из-за горняшки у двоих девушек разболелась голова и поднялась высокая температура. Сразу после разбивки лагеря они ушли в палатку и больше не выходили. Измотанные сложным переходом, остальные тоже разошлись по палаткам после ужина.

К леднику «Каракол»

Самое лучшее средство от горной болезни – сброс высоты и хороший сон. После ночёвки девушки чувствовали себя гораздо лучше. В этот день мы продолжили спуск с перевала в сторону ущелья Каракол. По пути нам попадались небольшие ручейки, над которыми были сооружены самодельные мостики из круглых брёвен. Главное, переходя по ним, не потерять равновесия и не свалиться в воду. К обеду мы уже дошли до места ночёвки и поставили палатки.

После перекуса и небольшого отдыха Алексей повёл группу посмотреть на ледник «Каракол». В этой вылазке мы получили прекрасную возможность насладиться каждым шагом и видами вокруг, поскольку тяжёлый рюкзак не сковывал движение. Со склонов за нами наблюдали милые суслики, которые громкими криками предупреждали собратьев о нашем приближении. Шли мы по низу ущелья Каракол, а с двух сторон от нас стеной возвышались горные склоны. Возникало такое чувство, что мы идём по коридору огромного лабиринта. Особенно эти мысли усилились, когда мы упёрлись в огромную стену из камней, напоминающую своеобразный тупик. В этом месте часть склона обрушилась, и груды камней перекрыли проход. Мы начали подниматься наверх, ловко перепрыгивая по камням и выбирая оптимальный маршрут. В этот момент Алексей решил повернуть назад и пойти в обход обвала. Это было правильным решением, ведь на первом месте всегда должна быть безопасность, и нужно ориентироваться не на себя, а на слабых в группе. Я в это время уже ушёл чуть вперёд и еле расслышал, что они пойдут в обход. Поворачивать назад не хотелось, и я продолжил движение: мне казалось, что обвал скоро закончится, и можно будет дождаться группу с другой стороны. Но теперь понимаю, что это было неправильным решением. В себе я не сомневался, и риска никакого не было, но отделяться от группы было нельзя.

После того случая мне много приходилось ходить по курумнику и по скалам, но это ни в какое сравнение не шло с тем, что пришлось испытать там. Преодоление завала стало целым приключением: приходилось залезать на камни, проходить между валунами по проёмам, спускаться в углубления и снова забираться наверх. Попадались валуны величиной в грузовик. Это было похоже на прохождение полосы препятствий. Ещё больше эмоций и адреналина добавляло то, что некоторые камни двигались, качались, словно они живые. Когда я спустился с другой стороны завала, моё воодушевление зашкаливало: взору открылся потрясающий вид на пик Каракольский и его снежные склоны.

Ущелье Каракол

Я уселся на камень и начал наслаждаться моментом, позволяя себе расслабиться и отстраниться от всего постороннего. Каракол и горы вокруг навеяли мысли о вечности, о том, что мы приходим и уходим, тогда как Тянь-Шань, эти горы, возвышаются здесь уже тысячи лет. Я закрыл глаза и сосредоточился на внутренних переживаниях. Многие назвали бы это медитацией, хотя я не произносил мантр и не использовал ароматические свечи. Для простоты в дальнейшем я буду называть это состояние тоже медитацией. Сложно описать и передать словами то состояние, в которое я погрузился: я словно оказался в нирване, а вокруг царила опустошающая тишина и безмолвие. Лишь далеко наверху слышался шум ветра. В этот момент исчезли все лишние мысли и так ясно ощущался смысл бытия и мира. Всё стало так понятно и структурированно, как будто все мысли аккуратно разложены по полочкам. Появилось неописуемое чувство благодарности Богу: за жизнь и за возможность испытать эти эмоции. Я отвлёкся от бесконечных размышлений о прошлом и непрерывного беспокойства о будущем. Мне удалось достичь максимального ощущения присутствия в моменте. И понял, что лишь в тот момент, когда мы взираем на мир незамутнённым взглядом, достигнув спокойствия ума, нам открывается истинная природа Вселенной и самих себя. За такие минуты, возможно, я и полюбил походы. Подобные моменты стали заменой сеансов у психолога, индийской медитации и ашрамов. Это состояние стало как наркотик: после того, как один раз испытал, я в каждом походе ищу и нахожу его, не в силах вдоволь насладиться им.

На фоне пика Каракол

Так я и просидел в одиночестве минут тридцать. За это время начал беспокоиться, что ребята не нашли обходной путь и повернули обратно. Я уже подготовился пойти назад, но в этот момент вдали увидел их силуэты. Дальше, к подножию Каракола, мы всё равно не пошли, так как до заката оставалось мало времени, и нужно было успеть вернуться в лагерь до темноты.

На обратном пути мы спускались к реке, где она на перекатах разливалась на множество мелких водопадов. От брызг и плещущейся воды в воздухе зависали яркие каскады радуг. Это было великолепное зрелище! До этого я видел одновременно максимум две радуги, а тут их было как минимум пять-шесть.

В этот вечер мы снова пели песни у костра, вели душевные разговоры и наслаждались ароматный чаем из трав.

Переход до приюта «Сирота»

Так приятно с утра распахивать дверцы палатки и видеть величественные горные вершины, словно серебром сверкающие на рассветных солнечных лучах! А также вдыхать аромат душистых трав и еловых шишек, заполняющий палатку к утру. К этому невозможно привыкнуть.

В этот день мы планировали немного пройти по Каракольскому ущелью и начать подъём к озеру Алаколь. Тропа вилась меж высоких сосен и елей, а рядом журчала река, словно исполняя свою причудливую мелодию. Мне запомнился деревянный мост, сооружённый над этой рекой. Когда мы всей группой уселись на него, чтобы сделать фото, возникло ощущение, что он может не выдержать. Хорошо, что группа у нас небольшая и всё обошлось.

Каждый день нашим взорам открывались такие шикарные виды, что я думал: «Лучше уже, наверное, не будет!» Но каждый раз очаровывался, потому что пейзажи не давали глазам расслабиться. Этот день не стал исключением.

К вечеру мы поднялись к приюту «Сирота». И только успели поставить палатки, как начался ливень, а затем и град. Как же мы были рады, что успели дойти до стоянки!

В лагере мы встретили несколько групп туристов и путешественников. Всегда бывает интересно пообщаться с такими же людьми, влюблёнными в природу и походную жизнь. Мы смогли под навесом поболтать с ними и обменяться эмоциями.

Мост через реку Каракол

Стоянка «Сирота» оформлена стильно и современно: в разных его уголках расположены интересные и диковинные артефакты, а на огромном камне, стоящем в центре, краской разрисованы маршруты и карта местности.

Озеро Алаколь. Гроза

Настал новый день, а с ним пришли новые надежды и радости. В это утро тропа петляла вверх замысловатыми зигзагами. Сначала мы шли в густом лесу, где жизнь бурлила во всех своих проявлениях. Потом высокие сосны и ели сменились кустарниками вперемешку с высокой растительностью. Поднимаясь всё выше, мы видели лишь единичные растения и цветы, выбивающиеся из-под камней. Буквально через два часа с начала движения мы оказались в безжизненном поле из каменных россыпей, и меня поразила эта впечатляющая разница за столь короткое время.

Подъём к озеру Алаколь

В этот момент из-за склона показалось облако, и через мгновение оно накрыло нас всей своей массой. Было необычно и в то же время интересно оказаться внутри облака: я буквально видел взвешенные частицы воды в воздухе. Однако из-за влажности стало трудно дышать. Это сильно изменило мои представления об облаках: до этого я наблюдал их только высоко в небе, и они казались лёгкими и мягкими, словно вата.

Наш маршрут проходил мимо бушующего потока горной реки, вода с рёвом неслась по крутому склону вниз, в объятия зелёных лугов. Пройдя чуть выше, я заметил, что поток воды вырывается из небольшой расщелины в скале, словно сбегая от долгого заточения.

Озеро Алаколь

Наконец, мы вышли на вершину, и я непроизвольно ахнул. Мы стояли на краю огромной кручи, внизу серебрился Алаколь – большое озеро ледникового происхождения. За озером раскинулся одноименный ледник, который занимает верхнюю часть долины и продолжает питать его. Алаколь по-кыргызски означает «пёстрое озеро». Оно со всех сторон окружено серебристыми горными хребтами. Так как озеро всё время подпитывается дождями и талыми водами, из него через расщелины в скалах вытекают излишки воды. Именно этот поток мы и видели, когда поднимались. Озеро имеет удивительно красивый цвет воды, который меняется от светло-голубого до бирюзового оттенка. На высоте 3500 метров в ледяной воде отсутствуют водоросли и другие микроорганизмы, загрязняющие озеро, благодаря чему можно разглядеть его дно, куда проникает солнечный свет.

Из-за мороси и ветра на подъёме группа немного продрогла, поэтому Алексей решил сделать долгий привал и вскипятить воду для чая. Но, как бы холодно ни было, мы с братом не могли упустить возможность искупаться в таком изумительном озере. Когда нырнул в воду, у меня перехватило дыхание – было ощущение, что в тело вонзились тысячи иголок. Я попытался согреться, быстро поплыв брассом, но это не особо помогло: вода оказалась просто ледяной. Выходя на берег, я чувствовал прилив бодрости и сил.

Далее нас ждал затяжной подъём на перевал Алаколь. Чем выше мы поднимались, тем сильнее становился ветер. На вершине перевала он был такой силы, что норовил сдуть нас вниз. Поэтому мы поспешили перейти на другую сторону, где ветра почти не было. С обратной стороны открылась великолепная картина: мы увидели радугу, словно мостик, перекинутый между горными вершинами. Половину спуска мы прокатились в своеобразном «лифте», когда, наступая на сыпучий грунт, проскальзывали вниз на несколько метров.

Вид на другую сторону перевала Алаколь

Лагерь в этот день мы должны были установить гораздо ниже, но пришлось изменить планы и разбить стоянку сразу после выхода на пологую часть склона: ниже паслись коровы, и, соответственно, не было чистой питьевой воды. Это также означало, что костра в этот вечер не будет. Но как мы поняли чуть позже, это сыграло нам на руку. Мы только успели установить палатки, как поднялся шквалистый ветер и началась гроза с проливным дождём. Благодаря дежурным мы не остались голодными: они, стоя под дождём, приготовили ужин и раздали еду по палаткам. Сложно заранее предугадать, кому и в какой день будет тяжелее дежурить. Превратности погоды могут сильно усложнить такое приятное и увлекательное занятие. Оставшуюся часть вечера мы наблюдали за сверканием молний и содроганием земли после каждого оглушительного раската грома. Гроза кажется привычным, совсем не опасным, даже в какой-то степени красивым явлением, когда ты сидишь в городской квартире, в безопасности. Но на открытой местности, в палатке, на большой высоте ощущения совсем иные. Тем более, когда в палатке много металлических изделий и приборов (тот же фотоаппарат с кронштейнами), которые могут притянуть разряд молнии.

Долина Алтын Арашан. Горячие источники

После грозы и ливня предыдущего дня утреннее солнце не могло не радовать. Мы позавтракали, собрали палатки и приступили к спуску в долину реки Арашан. Метров через пятьсот перед нами открылась удручающая картина: одним из разрядов молнии была убита корова. Обугленная туша, источающая неприятный запах жжёной шерсти и прогорклого жира, лежала почти у тропы. Этот мерзкий запах до сих пор сохранился в моей памяти. Не зря, оказывается, в предыдущий вечер девушки так пугались грозы.

Погода быстро портилась; чем дальше мы шли, тем темнее становилось небо. Хоть и говорят, что у природы нет плохой погоды, дожди в походе сильно портят впечатление и усложняют маршрут. Не успели мы пройти и пару километров, как снова начался ливень, который не прекращался до вечера. Дождь намочил брюки, а в обуви хлюпала вода. Спускаться стало вдвойне сложнее: тропа превратилась в грязевое месиво, и нужно было постараться, чтобы не соскользнуть и не упасть. Но без падений всё равно не обошлось. Радовало и грело душу лишь то обстоятельство, что в этот день не надо было ставить палатку. Погода благоприятствовала нам на протяжении всего маршрута (дожди до этого были только по вечерам), и теперь Всевышний решил испытать нашу выносливость. Уставшие и замерзшие, мы только к вечеру добрались до стоянки Алтын Арашан.

Долина Алтын-Арашан

Когда лежал в горячих источниках, я задумался и понял, что без этого тяжёлого дня, без дождя мы бы не смогли оценить всю прелесть этой стоянки. В местечке Алтын Арашан из-под земли бьют горячие термальные источники. Предприимчивые местные жители построили над ними нечто вроде бань, а внутри вырыли и обустроили ванны. Мы грелись и расслаблялись в этих термах, выбегали на улицу и вставали под холодный душ, поднимаемый водяной мельницей, а затем снова залезали в горячую ванну.

Виды на выходе из бань

После ванн мы переместились в обустроенную столовую, где вдоволь насладились национальными блюдами. Особенно вкусными мне показались свежие лепёшки, испечённые в тандыре.

Тундук на куполе юрты

Вместо привычных палаток нашим домом на эту ночь стала юрта – национальный дом кыргызов. В день приезда в Джеты-Огуз у меня мелькнула мысль: «Вот бы посмотреть, как обустроена юрта, и переночевать в ней». Теперь это стало реальностью. Кыргызские юрты сделаны из куполообразных березовых ветвей, привязанных к решётке, которая образует вертикальные стены. Наружная сторона накрыта войлоком и шерстью, то есть тёплыми водоотталкивающими материалами. Решётчатый круг в центре купола юрты – тундук – даёт не только свет и воздух, но и связывает кыргыза с небом, имеет священное значение. Его прикрывает небольшой лоскут войлока, который откидывается при хорошей погоде. Тундук изображён на национальном флаге Кыргызстана, это своеобразная отсылка к культуре и истории.

Внутри юрты было очень тепло и уютно. Вечером мы собрались вместе, играли в разные игры, делились впечатлениями и эмоциями от похода. Это было самое прекрасное завершение тяжёлого, изнурительного дня.

Озеро Иссык-Куль и каньон «Сказка»

С утра нас опять угостили местными блюдами. За эти сутки мы много узнали про кыргызскую культуру и почувствовали себя частью кыргызской общины. Собрав вещи, мы поблагодарили хозяев за их гостеприимство и продолжили путь по ущелью Арашан. Нам оставалось пройти совсем немного, и я старался насладиться каждым мгновением, запечатлеть каждый шаг. Но конец похода всё равно был неизбежен. Мы дошли до трассы и на автобусе доехали до поселка Каракол. После многодневного похода возникло желание быстрее добраться до магазина и набрать себе вкусняшек. Несмотря на разнообразное и вкусное питание в походе, всё равно хочется побаловать себя чем-то особенным, вроде мороженного или натуральных соков. Мы закупились на рынке и направились к берегу жемчужины Средней Азии – озеру Иссык-Куль. Стоянку мы оборудовали прямо на пляже, откуда всё ещё были видны белоснежные вершины Тянь-Шаня. Даже не верилось, что мы только вчера были на склонах этих гор. Когда я нежился на золотистом песке у солоноватого озера, казалось, что всё увиденное до этого было всего лишь сном. Я был счастлив, что смог увидеть эту красоту своими глазами.

Озеро Иссык-Куль имеет невероятную прозрачность и небесно-голубой цвет воды. Древние караванщики Великого Шёлкового пути называли его «пиалой Небесных Гор». Это были прекрасные два дня релакса на берегу: мы купались, загорали, жарили шашлыки, угощались фруктами и овощами. Чего только не было на нашем импровизированном столе: арбуз, дыня, черешня, абрикосы.

Иссык-Куль и горы Тянь-Шань

Наша стоянка располагалась недалеко от каньона «Сказка», куда мы и решили сходить перед закатом. Этот каньон, состоящий из песка и глины красного цвета, формировался миллионы лет под воздействием геологических процессов, воды и ветра. Силы природы рисовали на его склонах причудливые узоры, создавая волшебные скульптуры из красных скал. Если бродить по многочисленным лабиринтам каньона, воображение начинает рисовать на его рельефах сказочные образы фантастических животных, замков и башен. Поэтому эта удивительная достопримечательность и получила название «Сказка». Вечером это место производит особенное впечатление, так как красные закатные лучи солнца ещё более подчеркивают красоту каньона, придавая ему глубину и насыщенность цвета. Некоторые фигуры меня особенно удивили. Было поразительно увидеть стену на одном из склонов, где будто отображены человеческие лица. Впечатляет и возвышающееся над остальными скальное образование, отдалённо напоминающее Великую Китайскую стену. Мы аккуратно взобрались на его вершину и с восторгом осмотрели окрестности. С этой точки открылась необычайно красивая панорама на каньон, озеро и белоснежные вершины гор.

Каньон «Сказка»

На обратном пути в лагерь мы заметили по сторонам от тропы множество кустов хвойника двухколоскового (эфедры). У них были аппетитные мясистые желтоватые плоды, которые являются ложными ягодами, есть их не рекомендуется. Но мы об этом тогда ещё не знали и попробовали на вкус это лакомство. Виды рода эфедра являются реликтовыми растениями, сохранившимися с доледниковой эпохи, и практически все они взяты под особую охрану как редкие виды.

В этот вечер мы любовались удивительно красивым закатом, пели песни у костра до глубокой ночи. Рядом с нами лагерем встали альпинисты, которые вернулись с труднодоступных вершин Тянь-Шаня. Они поделились множеством интересных историй и развлекали нас песнями под гитару.

Ещё в этот вечер у нас была «свечка». Думаю, те, кто бывал в детских лагерях, помнят традицию «вечерней свечки» или «вечернего огонька»: зажжённая свеча передаётся по кругу, и каждый делится своими мыслями и впечатлениями. Было интересно услышать об эмоциях и открытиях, совершённых каждым участником этого путешествия.

На следующий день я возвращался в Бишкек уже другим человеком, нежели при отъезде неделей ранее. И дело не только в наполненности яркими, положительными эмоциями, здесь началось моё пробуждение и трансформация. Город во время нашего отсутствия совсем не изменился, но мы на многое смотрели уже другими глазами.

Эпилог

Я не могу сказать, именно из-за чего стоит отправиться в путешествие на Тянь-Шань. Высокие белоснежные горные вершины, бурные реки, кристально чистые озёра есть во многих уголках нашей планеты. Однако в природе Кыргызстана есть что-то особенное: здесь особый воздух, особая атмосфера, чистая, нетронутая природа, горы заряжают энергией, придают чувство свободы и покоя. Кроме того, колорит путешествию придают культура и менталитет кыргызов. Если к этому добавить своеобразную восточную кухню с кумысом, айраном, ашлян-фу и другими национальными блюдами, то это в совокупности и обеспечивает восторг от посещения этих мест.

Чем же я могу гордиться, чего добился, пройдя этот маршрут? Нет, не купанием в ледяной воде Алаколя и не преодолением перевалов. Самое большое достижение заключается в том, что после себя мы оставили лишь следы от наших ботинок. После нас осталось так же чисто и красиво, как и до нашего присутствия.

Что же я унёс из Тянь-Шаня? Душевный покой, яркие воспоминания и обрёл новых друзей. Кому я советую отправиться в этот поход? Тем, кто устал от городской суеты, кто хочет переосмыслить жизненные ценности и насладиться шикарными видами. При этом придётся перебороть себя, преодолевая перевалы и каждодневные сложности. А если на маршруте будут дожди, то вытерпеть мокрые ноги и скользкую тропу. Но это, безусловно, того стоит.

В поисках сокровищ

Введение

Для чего мы путешествуем и ходим в походы? В первую очередь, чтобы почувствовать свободу, вырваться из рутины повседневности. Во-вторых, чтобы увидеть новые, неизведанные уголки нашей зелёной планеты, восхититься красотой природы и её невообразимыми пейзажами. Кто-то грезит о покорении горных вершин, другие стремятся проверить свои силы и пределы выносливости, установить новые рекорды. Но не многие ставят целью ходить в походы, чтобы познакомиться с новыми людьми, узнать их лучше и обрести новых друзей. А ведь именно в таких условиях люди раскрываются и предстают перед тобой такими, какие они есть на самом деле, без какого-либо антуража. На природе, оторванные от привычного уклада жизни, люди становятся истинными, реальными.

Природа, горы, чистейшие озёра – невообразимо красивые творения Всевышнего. С этим спорить невозможно. Но и люди – тоже творения Всевышнего, разные и такие удивительные. Независимо от цвета кожи или разреза глаз, у всех в груди бьётся горячее сердце, перекачивающее красную кровь. Каждый человек уникален по-своему. Как не бывает в мире одинаковых снежинок, так не бывает и одинаковых людей. Существует множество наук, изучающих человеческую природу: физиология, психология, социология и прочее. Но сказать, что эти науки за всё время полностью изучили людей и могут ответить на все вопросы, никак невозможно. Потому что каждый конкретный человек – это целая вселенная, сформированная благодаря уникальному воспитанию, окружению и ситуации в мире в целом. Каждый человек создаёт вокруг себя неповторимую и особенную ауру. А в некоторых собраниях людей эти ауры могут переплетаться, перемножаться и образовывать потрясающую, сумасшедшую атмосферу.

Я люблю изучать людей, познавать их мысли и образ мышления, наблюдать за их эмоциями. Видеть их глазами и через их эмоции какие-то нюансы, которые сам мог бы пропустить. И лучше всего это получается именно в путешествиях.

Смутное время

В поход на Алтай по маршруту «Шавлинские озёра и озеро Маашей» я записался в конце 2019 года и с нетерпеньем начал ожидать наступления лета. Но весной 2020 года случилось событие, которого никто не мог предвидеть и тем более подготовиться. Какой-то человек в никому не известном китайском городе Ухань съел летучую мышь, и по миру начала распространяться эпидемия. Всемирная Организация Здравоохранения объявила о пандемии, заболевании, которому было присвоено название COVID-19 (сокращенно от Corona Virus Disease – заболевание коронавируса). До этой весны все наши представления об эпидемиях ограничивались книгами и фильмами, похожими на вымысел и фантастику. К примеру, ярко и красочно описана смертоносная вспышка в книге Альбера Камю «Чума». Но в наши дни, в XXI веке, сложно было представить повторение чего-либо хотя бы отдалённо похожего. Никто не мог подумать, что мы сами станем свидетелями и участниками эпидемии, похожей на те, что в средневековье уносили жизни жителей целых городов. Хотя сейчас почти от всех известных заболеваний изобретены вакцины и с младенчества делаются прививки, от появления новых вирусов мы, оказывается, ещё не застрахованы. Эта пандемия унесла жизни многих людей, разрушила планы большей части населения планеты. Мы стали её заложниками. Границы стран закрылись, были ограничены передвижения и прогулки. И, самое главное, невозможно было ничего планировать на будущее, оно стало очень размытым и неустойчивым. Риск, что какое-то запланированное мероприятие сорвётся, был чрезвычайно велик. В такой обстановке логичнее всего отменить все планы и дождаться, пока всё станет на свои места, вернётся более или менее на прежний уровень. Но Мария, руководитель турклуба «Оранжевый кед», взяла на себя ответственность и, наперекор всему, решила не отменять поход, чему я до сих пор безмерно благодарен. Было много сложностей с логистикой, с отменой некоторых поездов, но мы прошли через это и отправились на восток, навстречу свободе.

Знакомство с Сибирью

До поездки я практически никого из людей в нашей группе не знал, кроме брата и инструктора Камиля. Но внутри этой группы уже был сформированный и очень сплочённый костяк. Они не в первый раз ехали этим составом и хорошо друг друга знали. В таких случаях бывает сложно влиться в коллектив, где уже есть свои фишки, приколы и шутки. Но это меня не пугало; тогда я предполагал, что еду смотреть Алтай, за приключениями, а люди в группе станут только моими товарищами по маршруту. Как сильно тогда я ошибался!

Уже в поезде, с первых минут совместной поездки я проникся интересом к своим новым знакомым. Они были яркими, весёлыми и жизнерадостными. Я наслаждался атмосферой дружелюбия, хотя сам не сразу включился в общие разговоры. На это, скорее всего, повлияли долгие ограничения контактов с людьми из-за пандемии. Любые встречи до поездки назначались только по крайней необходимости; даже на работе мы редко выходили из своих комнат. Так же редко ездили к родственникам, чтобы случайно не стать переносчиками болезни и не заразить дорогих сердцу людей. А тут, в тесном вагоне поезда, всё резко изменилось. Люди, про которых ещё день назад я ничего не знал, создавали в вагоне такую атмосферу уюта, что к их играм и песням присоединялись почти все пассажиры вагона. В их глазах был огонь, а сердца наполнены энергией жизни. Именно это я всегда ищу в людях. Поэтому они сразу стали для меня такими близкими.

За окном вагона с неимоверной скоростью менялись виды, позади оставались раскинувшиеся на целые километры поля подсолнухов, пшеницы. После Уральских гор начались заболоченные участки, где изредка попадались белые островки с высохшими берёзами. Во всём чувствовался масштаб, простор, ощущался дух свободы и запах странствий. Налюбоваться этим было просто невозможно. Но отстраниться от всего, уйти в себя и подольше понаблюдать за меняющимися картинками за окном не получалось, ведь ещё более захватывающие и интересные события происходили внутри вагона. Мы пели песни под гитару, играли в разные игры. Больше всего мне запомнилась игра со словами из песен. Ребята разделились на команды по принципу «девушки против парней». Придумывали какое-то слово, и по очереди вспоминали и цитировали строчки из песен, в которой это слово присутствует. Некоторые песни потом даже полностью исполнялись. Я столько песен не знаю, сколько они их вспомнили на одно лишь слово «ветер». К этой игре подключились и участвовали в ней почти все пассажиры вагона.

На следующий день, в Новосибирске, планировалась пересадка на другой поезд, поэтому у нас было свободное время до вечера. Мы смогли погулять по городу, полежать в парке на лужайке в тени развесистых деревьев, лучше познакомиться с членами группы. Новосибирск, будучи относительно молодым городом, уже по праву считается одной из столиц Сибири. Как-то так получилось, что у меня сложилось неправильное представление об этом крае. Почему-то до поездки Сибирь мне казалась суровым и неудобным для жизни местом, по аналогии с севером. На каторжные работы в Сибирь отправляли осужденных за тяжкие преступления: например, за убийство, за хищение государственного имущества, за выступление против власти. И мало кто возвращался оттуда к прежней жизни. Но реальность оказалась гораздо позитивнее и разрушила все мои представления об этом крае. В Новосибирске мы радовались яркому солнцу и ясному небу. Кто-то даже успел съездить на пляж на берег реки Обь и искупаться. Обгоревшие и уставшие, вечером мы погрузились в поезд и поехали дальше.

Утром следующего дня мы уже были в Бийске, но этот город всё ещё не был нашей конечной целью. Бийск расположен в Алтайском крае, нам же нужно было попасть в республику Алтай.

Мало кто об этом задумывается, но в России есть два Алтая: Алтайский край и Республика Алтай. И эти регионы сильно отличаются друг от друга. В степном Алтайском крае очень плодородная земля, здесь развито сельское хозяйство. А Республика Алтай, называемая также Горным Алтаем, славится своими горами, санаториями и свежим горным воздухом.

Как же так произошло, что на карте России появились два Алтая? На заре Советской власти было проведено несколько административных реформ. Так, например, в 1917 году из Томской губернии была выделена Алтайская губерния с центром в Барнауле. Она включала территории современных Алтайского края и Республики Алтай. В 1922 году в составе Алтайской губернии была выделена Ойратская автономная область в границах современной Республики Алтай. А уже в 1948 году Ойротская АО была переименована в Горно-Алтайскую. Так впервые на карте РСФСР появилось 2 Алтая: Алтайский край и Горно-Алтайская АО в его составе. В ходе начавшегося в 1990 году «парада суверенитетов» Советом народных депутатов Горно-Алтайской АО была принята Декларация «О Федеративном Договоре и повышении государственно-правового статуса Горно-Алтайской автономной области». Так Горно-Алтайская автономная область стала Горно-Алтайской ССР, полноправным субъектом в обновленном союзе суверенных республик в составе РСФСР. В дальнейшем Горно-Алтайская ССР переименовывается в Республику Горный Алтай, а потом – в Республику Алтай в составе Российской Федерации. Так и получилось, что в составе России сейчас два Алтая.

Из Бийска до начальной точки пешей части нашего маршрута надо было проехать ещё порядка 400 километров. Мы погрузились в ждавший нас автобус и продолжили путь.

Свобода

В России много удивительно красивых мест, а также много дорог, с которых открываются самые восхитительные и поразительные виды. Одной из таких дорог по праву считается Чуйский тракт, который находится в Горном Алтае и ведёт в сторону Монголии. Эта дорога петляет серпантином, то поднимаясь, то спускаясь с перевалов, местами идёт по дну настолько глубоких ущелий, что даже солнце не видно на небосводе, лишь высокие горные хребты теснятся по обеим сторонам дороги. В такие моменты сердце замирает от красоты вокруг. На некоторых участках параллельно дороге текут реки Катунь, Чуя. Они с рокотом несут чистейший поток воды с высоких гор, из самого сердца Алтая, где мы в скором времени и окажемся.

Я удивился, что во многих местах вдоль дороги большие участки леса огорожены высокими заборами. Как нам подсказал водитель, внутри этих территорий разводят и выращивают алтайских маралов. Они относятся к семейству оленей, вид – «сибирский благородный олень». Если у привычных нам оленей окрас бежево-коричневый, то у маралов он тёмно-коричневый или чёрный с серебристыми отблесками. Кроме того, рога оленя не такие крупные, как у марала.

Благородные олени пугливы и осторожны, и увидеть их в лесу очень сложно: почуяв человека, животные сразу скрываются. Благодаря своим знаменитым рогам, подвид стал довольно многочисленным, поскольку его разводят в специализированных хозяйствах. Каждый год маралы скидывают рога. Новые рога отрастают быстро. Какие-то два-три месяца – и на голове новая бархатистая корона. Но разводят маралов не для того, чтобы любоваться красотой рогов. Большую ценность представляют панты – растущие молодые рога, не успевшие окостенеть. Они имеют трубчатую структуру и изнутри заполнены кровью. В них содержатся биологические вещества, обладающие сильными целебными свойствами. Рога срезают с оленей в конце июня; такая процедура не приносит животному вреда и безболезненна. К сожалению, увидеть маралов тогда нам не удалось.

Пока мы любовались красотой вокруг, время пролетело незаметно, и ближе к вечеру мы доехали до точки старта маршрута. Лагерь в первый день установили недалеко от поселка Акташ на берегу красивой реки Чуя. Сбор палатки, разведение костра, приготовление еды – такие простые, но в то же время необходимые действия. Таким образом ты из сытой городской жизни, где можно просто заплатить, и любую услугу предоставят в тот же миг, как будто снова перемещаешься в первобытные времена, где удовлетворение даже самых простейших потребностей вызывает трудности. В этот вечер особенно запоминающимися были поиски и сбор дров для костра. В месте, где мы встали лагерем, частенько устраивают кемпинги, поэтому в ближайшей доступности найти валежник или дрова не представлялось возможным. Мы обошли всё вокруг, но кроме небольших веток найти ничего не удалось. Уже будучи на грани отчаяния, я увидел целую кучу валежника в середине реки, на своеобразном островке из деревьев, поваленных и принесённых сюда водой во время половодья. Когда уровень воды снизился, деревья оказались на поверхности и хорошо высохли. К счастью, до этого островка можно было пройти по брёвнам, и, если повезёт, даже не промочить ноги. Из простого сбора дров занятие превратилось в увлекательное приключение: было весело перебираться на остров, распиливать по очереди сухие брёвна, а потом под овации наблюдающих перебрасывать поленья на берег, чтобы не намочить их в воде. Так мы обеспечили себя дровами для костра на этот вечер и следующее утро.

С первого дня каждый в группе старался сделать что-то полезное, проявить участие в обустройстве быта, создании атмосферы комфорта. Команда сплотилась и работала, как часы. Было так неожиданно, что многие к этому подготовились заранее. Алия достала из рюкзака казылык и угостила группу. В таком месте это было безумно приятно и очень вкусно. Кирилл Т. (в группе был ещё Кирилл, поэтому для точности Кирилла Т. буду называть так) купил килограмм фисташек и уже по дороге щедро делился с нами. Анастасия же пошла ещё дальше: почти весь маршрут она таскала с собой ингредиенты для торта. Ещё меня приятно удивили ребята, курящие сигареты. Они всегда уходили подальше от лагеря, чтобы мы не дышали сигаретным дымом. С таким отношением к окружающим я столкнулся в первый раз. В этом выражалась забота и беспокойство за группу. В других походах часто курили прямо у костра, считая, что от огня всё равно идёт дым.

Мы расселись большим кругом вокруг костра, общались, делились мыслями и мечтами. Под треск поленьев пели песни под гитару, а шум воды Чуи словно уносил наши тревоги и заботы, связанные с пандемией. Даже сидя у костра, под россыпью миллиардов звёзд, я не мог поверить своему счастью. Никак не верилось, что мы всё-таки добрались до заветной точки старта маршрута. Вопреки всему.

Уснуть в этот день получилось не сразу. И дело не только в том, что эмоции захлёстывали, а мысли не давали покоя. Как только я лёг и расслабился, в нос врезался запах каких-то трав. Аромат этот был жутко специфическим, насыщенным и очень сильным. Не скажу, что неприятным, отнюдь. В этом аромате были «вкусные», неповторимые нотки. Очевидно, устанавливая палатку, мы растоптали и смяли траву. И за то время, что мы сидели у костра, палатка заполнилась душистым ароматом. Едва зайдя в внутрь, я как будто окунулся в омут волшебного мира запахов, отчего даже закружилась голова. Наслаждаясь этими запахами, я и провалился в сон, такой приятный и волшебный.

Ароматное опьянение

Проснулся я рано. На часах было только пять, но спать больше не хотелось. Я решил не терять времени даром и выйти встретить рассвет. Как оказалось, я был не единственным, кто выбрался из тёплого спальника в предрассветную прохладу. Распахнув дверцы палатки, я увидел Лилию, сидевшую на вершине небольшого земляного вала. Я предложил ей подняться на склон ближайшей горы, чтобы поскорее встретить восход. Она без раздумий согласилась. Подъём оказался крутым и дался непросто, но потрясающие виды того стоили. С высоты нам открылись белоснежные горные вершины, сверкающие золотом и серебром в ярких солнечных лучах. Подножия гор были покрыты высокими соснами и елями, словно зелёным одеялом. Широкая река Чуя отсюда казалась маленьким ручейком, извивающимся, будто змея, и ускользающим вдаль меж груд камней по берегам.

Алтайские горы – одни из самых древних в мире. Они возникли около 500 миллионов лет назад, но разрушились под воздействием ветра и эрозии. По словам ученых, современные Алтайские горы – это лишь малая часть того, что осталось от древних хребтов. Вторая их жизнь началась примерно 65 миллионов лет назад в результате тектонических процессов. Алтайские горы продолжают расти до сих пор – примерно на сантиметр в год. Об этом свидетельствуют землетрясения, которые здесь периодически происходят. На тюркском языке «Алтай» означает «Золотые горы», и это не случайно: на рассвете и закате лучи солнца, словно художник кистью, раскрашивают вершины золотом. Иностранцы часто называют эти места «сибирскими Альпами», а порой даже «Тибетом в России».

Это было прекрасное место, чтобы множество раз встретить рассвет. В этот момент мне вспомнилась сцена из книги «Маленький принц». У принца планета совсем небольшая, и потому он мог немного перемещать стул и встречать рассвет снова и снова, сколько бы раз ему ни хотелось. Вот и мы в это утро проделывали нечто подобное. Солнце всходило из-за горы, и чем выше оно поднималось, тем ниже спускались лучи по нашему склону. Мы поднялись почти до самой границы тени и стали ждать, когда покажутся первые солнечные лучики.

И вот спустя какое-то время нас накрыл яркий и тёплый солнечный поток, освещая землю вокруг. Утренняя роса на траве, пронизанная этими лучами, начала переливаться всеми цветами радуги. В груди воцарилось особое вдохновение и радость от пробуждения нового дня. Дня, где нас ожидают новые открытия, где мы по крупинке будем разгадывать секреты Алтая и попробуем расшифровать его загадки.

Обычно по эмоциям Лилии сложно сказать, когда она радуется, а когда огорчается, но в этот момент её глаза светились счастьем. Она ещё не знала, что предстоящие в этот день подъёмы с тяжелым рюкзаком дадутся ей нелегко, что она, возможно, пожалеет об утреннем восхождении. Но в тот миг мы не думали об этом, а только наслаждались величественными видами и рассветом.

Немного посидев и насытившись этими чувствами, мы спустились ниже по склону, куда ещё не добрались солнечные лучи, и получили возможность повторно встретить рассвет. А потом ещё и ещё. Я бы долго сидел на склоне, немного перемещаясь, но нужно было спускаться к лагерю, чтобы позавтракать и успеть собрать палатку.

Ближе к лагерю мы прошли мимо табуна лошадей, свободно пасущихся по склонам гор. Среди них моё внимание приковал маленький жеребёнок. Казалось, ему всего пару месяцев, но он уже уверенно держался на ногах и ничуть не отставал от взрослых. В какой-то момент лошади сорвались в галоп, поднимая пыль, и ускакали вдаль. Во всём этом чувствовалась совершенная свобода.

После завтрака и необходимых приготовлений мы, наконец, начали свой путь по маршруту. Возглавлял нашу колонну инструктор Камиль, а в самом конце шёл Кирилл Т., который в этом походе был не только помощником инструктора, но и фотографом. Вначале наша тропа пролегала вдоль правого берега реки Чуя. Хоть тяжёлый рюкзак и прижимал меня к земле, в душе я чувствовал такую свободу, словно парил в воздухе, а ноги еле-еле касались земли. Воздух наполняли звуки птиц, распевающих свои мелодии, в глазах рябило от разнообразия цветов всех оттенков и видов, а впереди величественно возвышались горы с белоснежными вершинами.

Горный Алтай

В Горном Алтае сохранилась дикая природа, а таких мест не так уж и много в мире. Путь к горным вершинам только пеший и порой занимает не менее двух недель, поэтому не каждый способен его преодолеть.

Из-за недоступности и отсутствия удобств цивилизации Алтай – один из самых чистых регионов России. Валентин Распутин писал: «Горы Алтая для художника всё еще остаются сном – чудесным и неземным, сотканным из предсказаний, предчувствий и предвестий, из соблазнительных обещаний и приманов. Для художника они остаются сном, для каждого же из нас они могут быть последним предповоротным воспоминанием о крае, с которого при правильных трудах просматривался рай земной». С первых километров пути я на себе ощутил достоверность этих слов. Этот край действительно напоминал райский уголок. В священном Коране приводятся такие строки про рай: «Райская обитель, обещанная набожным людям, подобна великолепному саду, вдоль которого текут реки. Пожелания там ничем не ограничены. В Раю будут удовлетворены все вкусовые, звуковые, морально-эстетические и иные потребности обитателей его. Поистине, тем, кто уверовал и совершал благие дела, в качестве „парадных“ гостевых апартаментов уготованы прекрасные сады Фирдавса. Представить, вообразить и описать их красоту не способен даже самый безудержный и отчаянный в полете мысли фантазёр, искусный оратор, выдающийся художник или музыкант. Это находится далеко за пределами мирской фантазии и воображения». Да, представить себе райские красоты нам на Земле не суждено. Но хотя бы приблизительные очертания их мы можем лицезреть в таких местах, как Алтай.

В этот день, да и во всём походе в целом, сильнее всего я наслаждался запахами и ароматами, больше всего работали органы обоняния. Запахи очень отчётливо и ярко впитались и остались у меня в памяти. В татарском языке «запах» переводится как «ис», а «оставить в памяти» – «истэ калдыру». Не знаю, как эти слова образовались, но знаменательно, что они имеют одинаковые корни. Как будто человек почувствовал сильный запах, который ему понравился, и он постарался его запомнить. В татарском языке на «ис» есть ещё однокоренное слово «исеру» – опьянеть. В этом тоже угадывается смысл – опьянеть от запаха. Интересное сочетание слов и смыслов с одинаковыми корнями. «Истэн исереп истэ калдыру» – дословно «опьянеть от запаха и запомнить этот запах», что со мной и произошло. Я каждый день пьянел от ароматных и душистых запахов, исходящих буквально отовсюду. Растительный мир Алтайских гор невероятно богат, здесь можно встретить почти все виды растений Азии и европейской части России. Что ещё удивительно, здесь рядом с пихтами растут сосны, а берёзы заботливо обнимают кедры. Альпийские луга Горного Алтая – это ковёр соцветий. Сапфировые фиалки, обжигающе-оранжевые огоньки, белоснежные ромашки, желтые лютики, голубые колокольчики. Во время цветения воздух наполняется медово-пряным ароматом, он настолько вкусный и густой – не надышаться. В Горном Алтае растёт множество видов растений-эндемиков, которые не встречаются больше нигде в мире. К этим запахам примешиваются также смолистые ароматы пихт, кедра и терпкий аромат смородины.

Через какое-то время мы перешли мост, перекинутый через реку Чуя, и устроили привал. С обеих сторон мост был огорожен забором, состоящим из брёвен, перекинутых через перекладины. Это сделано, чтобы лошади, пасущиеся на склонах, не могли перейти на другую сторону реки. Она является естественной границей пастбищ. Такие изгороди и ворота встречались по пути и дальше, чему я потом уже не удивлялся.

После отдыха начался крутой и затяжной подъём на перевал. Это стало первым испытанием группы на прочность и проверкой готовности к преодолению трудностей, проявлению силы воли в достижении своих целей. Это испытание все прошли достойно.

На вершине мы сделали привал на обед. Было время прогуляться по округе, а кто-то разлёгся отдохнуть после сложного подъёма. Отсюда открылась великолепная панорама на Курайский хребет и вершины Северо-Чуйского хребта. Но больше всего моё внимание привлекло раскидистое дерево, с ветвей которого свисали повязанные куски белых ленточек. У ритуала привязывания ленточек на верхних точках гор или в значимых для местных жителей местах в разных регионах мира разные значения. На Алтае древний обряд «кыйра буулары» (привязывание ленточек на перевалах) связан с почитанием главного местного божества, Хозяина Алтая. Издревле алтайцы привязывали белые ленты не только на перевалах, но и у родников, в местах, где произрастает можжевельник.

В наше время, в связи с возрождением обрядов, традиций и верований, белые ленты стали повязывать всюду. Кто-то делает это, зная определенные правила, кто-то подражает увиденному, а кто-то просто так. Смысл этого действия заключается в том, что тот, кто повязывает ленту, клянётся беречь природу Алтая, хранить традиции и местные обычаи, сохранять верность народу. При этом существуют определенные правила, которые должен знать и выполнять каждый, кто намеревается повязать ленту. Привязывают их на деревья: берёзу, лиственницу или кедр. Цвет ленты также символичен: белый цвет – цвет молока и жизни, жёлтый – цвет солнца и луны, розовый – символ огня, голубой означает небо и звёзды, а зелёный – цвет природы в целом. Вешая ленточку, человек должен обратиться к природе с пожеланием мира, счастья и здоровья всем своим близким. Если с собой нет приготовленной ленты, то лучше ничего не повязывать, ничего плохого в этом нет. В первый раз именно в этом месте я почувствовал особую энергетику Алтая.

После обеда мы пошли вдоль реки Маашей по тропе с небольшими перепадами высот. По пути попадалось множество кедров и других деревьев. Я и до этого нередко касался руками веток деревьев, когда шёл через чащу леса, гладил колосья пшеницы и других злаковых, когда проходил через засеянные поля. Тогда я делал это не совсем осознанно. В этот же раз я намеренно протягивал руку к веткам деревьев, можжевельника и другой растительности, мысленно получая от них энергию Алтая. В то же время я делился с ними своей энергией, выражая глубочайшую благодарность. Такой своеобразный обмен, где каждая сторона только приобретает, ничего не лишаясь. И действительно, через эти тактильные ощущения я начал ещё больше заряжаться вдохновением и энергией. Один раз попробовав, в дальнейшем я часто проделывал такие действия, мысленно продумывая свои намерения. Такое же состояние потом возникало при хождении по утренней траве, мокрой от росы. Стоит сказать, что не везде и не всегда удавалось поймать этот поток в полной мере. В городах, например, у деревьев энергетика совсем иная, не такая положительная.

Ближе к вечеру солнце скрылось за плотными чёрными облаками. Первый непродолжительный град с дождём нас только повеселил. Было интересно наблюдать, как небольшие градинки отскакивают от накидок рюкзака и дождевиков, словно белоснежным ковром, устилая округу. Но после небольшой паузы начался уже настоящий ливень. Это стало следующим испытанием нашего духа. Промокшие и грязные, к вечеру мы дошли до слияния рек Маашей и Каракабак. К нашему счастью, дождь в этот момент прекратился, и мы принялись обустраивать лагерь. Через каких-то полчаса невзрачное и серое на первый взгляд место превратилось в облагороженный и уютный дом на следующие две наши ночёвки.

Мы приготовили еду, заварили ароматный чай из собранных по пути трав: мяты, смородины, иван-чая. Здесь было так много свежей мяты и других трав, что в первый же день я сжёг в костре привезённые из дома высушенные травы для чая – в этом краю они были совершенно излишни, а обратно везти их тоже было затруднительно.

В этот вечер Алексей раскрыл ещё одну грань своей личности. О его таланте исполнителя песен я узнал уже в поезде, а здесь он прочитал наизусть сказку Пушкина «О царе Салтане». И так выразительно и с чувством, что даже некоторые актёры театра аплодировали бы стоя. В диалогах ему помогали девушки, что почти полностью воссоздало антураж театрализованного представления. Это было очень ярко и интересно.

Если в первом лагере мы пели не так много песен под гитару, в основном общались, то уже с этой стоянки каждый вечер у нас были настоящие концерты. Обычно бывает счастьем, если в группе есть хотя бы один гитарист. А в этом походе в нашей компании таких нашлось аж семь – почти добрая половина группы. Репертуар был настолько обширным, что не повторялся до последнего дня путешествия. А разнообразие голосов и особенное исполнение некоторых песен так запало в душу, что после похода оригинальные версии уже начали казаться не такими впечатляющими.

По дну озера Маашей

На следующий день мы встали позже обычного. После завтрака упаковали самые важные вещи в радиальные рюкзаки и направились к леднику Маашей. Путь наш пролегал вдоль одноименной реки, которая бурным потоком несла тонны ледяной воды вниз, в долину. Без тяжелых рюкзаков идти было гораздо проще, и настроение в команде царило приподнятое. На ходу пели песни, заводил которые, конечно же, Алексей. По пути мы наткнулись на несколько преград, рвов и ущелий, над которыми были переходы в виде поваленных деревьев. На сложных участках каждый страховал другого, помогал и поддерживал. Подъёмы на крутые скальные массивы, переходы рек по брёвнам – везде протягивалась рука помощи, и мы дружной командой пробирались к нашей цели.

Пару раз я чуть не оступился, разглядывая в движении красоты вокруг. А посмотреть было на что. Алтай часто называют русской Швейцарией. Всевышний щедро одарил Алтай, создав глухую непроходимую тайгу, широкие долины, вечные ледники, высокие утёсы, сухие степи, сочные альпийские луга, кристально чистые озёра и бурлящие водопады. Только вообразите – всё это на одной территории. Будто мы оказались в Альпах, только это – наша Сибирь. В Горном Алтае насчитывается около тридцати горных хребтов. Одни покрыты непроходимой тайгой, другие – вечными ледниками, третьи – цветущими альпийскими лугами.

Перед подъёмом на моренный вал (валообразное скопление продуктов разрушения горных пород, отложенных ледниками) мы решили сделать привал. Кто-то сразу разлёгся на покрытой мхом земле, приговаривая, как же мягко и удобно. Я не стал ложиться, не хотел намокнуть: мох, по моим соображениям, после вчерашнего дождя должен был впитать воду и быть влажным. Но всё больше участников группы располагалось на своеобразном матраце из мха, так что уже было не так много места для оставшихся. В конце концов, я сдался и тоже решил попробовать лечь. Сперва я руками пощупал мох: он был, на моё удивление, совершенно сухим. Потом я уже спокойно разлёгся и расслабился. Это было что-то невообразимо комфортное. В жизни до и после этого мне не довелось лежать на чём-то более удобном. Мох подо мной идеально принял форму тела, мягко со всех сторон облегал и буквально обнимал меня, так что я чувствовал невообразимый комфорт. Меня наполнила благодарность ребятам: если бы не их уговоры, я бы не смог испытать это удовольствие. Даже уходить с этого места не хотелось, но основная цель нашего радиального выхода была впереди, и мы продолжили путь.

Едва поднявшись на моренный вал, мы увидели результаты природной катастрофы, то, что осталось от красивого, но, к сожалению, погибшего озера Маашей. Образовалось это озеро около ста лет назад в результате оползня, перегородившего русло реки. Озеро имело длину 1,5 км, ширину до 400 м. Но 15 июля 2012 года в результате ливневых дождей произошёл размыв моренного вала, выполнявшего функцию естественной плотины, и вода из озера полностью ушла вниз. В наши дни по дну озера по всей ширине текут множество неглубоких ручьёв.

С этой точки были видны величественно возвышавшиеся вершины Карагем (3958 м) и Маашей-Баши (4177 м) – самая высокая вершина Северо-Чуйского хребта. Ну и, конечно, сам ледник Маашей. Его размеры впечатляют. Это третий по величине ледник на Алтае, его площадь составляет 19,25 квадратных километров, а глубина ледникового покрова достигает 75 метров.

Любуясь этими вершинами, мы приготовили обед и отдохнули перед прогулкой по дну озера. Тут же, под боком, нашли поле голубики. В это время года не все ягоды успели созреть, но немного собрать и угоститься у нас получилось.

И, наконец, мы спустились ниже и ступили на низменность, где когда-то стояло глубокое озеро. Ощущения при этом были смешанными. С одной стороны, было очень необычно и вдохновляюще осознавать, что я нахожусь в таком месте. Словно попал в зазеркалье, в другой потусторонний мир, который в обычных реалиях невозможен. Как будто специально для нас из этого лона выкачали всю воду. Порой бывало, сидя на рыбалке или просто гуляя вдоль водоёмов, я мечтал приподнять воды озера или реки, словно одеяло, и посмотреть, что же скрыто на дне, какой там рельеф и какие тайны хранит тот водоём. И вот на Алтае мои детские мечты осуществились, хотя в какой-то момент я уже и забыл о них. Только в этом удивительном месте из глубин памяти вдруг поднялись эти мысли, и по телу пробежало тёплое чувство.

Когда-то здесь было озеро Маашей

Но, с другой стороны, в душе было какое-то сожаление, чувство грусти. Я могу вообразить, как красиво смотрелась эта долина, ледник и горная вершина Маашей-Баши вместе с озером. Мне представилось, как в зависимости от погоды бирюзовыми и голубыми оттенками переливалось озеро, как на его поверхности отражались белоснежные склоны Маашей-Баши. Но сожалеть об этом уже нет смысла. Меня утешила мысль, что это не результат антропогенных воздействий. В природе всё видоизменяется, движется, что-то разрушается, а что-то создаётся. Порой это происходит моментально, как сход сели, лавин, извержение вулканов, а порой проходят долгие-долгие тысячелетия, когда некоторые горы разрушаются из-за эрозии, другие же растут по несколько сантиметров в год.

Дно озера представляет собой почти плоскую низменность с небольшим уклоном от ледника к моренному валу. Дно песчаное, изредка попадаются небольшие камни. Это коренным образом отличает его от озёр средней полосы, где дно в основном илистое. Донный песок и камни образовались в результате измельчения горных пород под огромным весом льда. При движении ледника по склону выступающие валуны и камни стирались, словно наждачкой. И далее, подхваченные талой водой, песок и мелкие камешки уносились в озеро и равномерно оседали на дне. Сейчас же талая вода с ледника попадает на эту низменность и равномерно разливается по всей площади, образуя лабиринт из мелких ручейков. Они собираются в единое русло только ближе к валу, который когда-то перекрывал воде проход. Мы заблаговременно сняли треккинговые ботинки и пошли через ручейки босиком. Одни из них были мне по щиколотку, а какие-то почти по колено. Мы с громкими возгласами и мотивирующими криками переходили один за другим жутко холодные, почти ледяные ручьи. Вода сразу сковывала ноги, вся усталость и напряжение в них проходили моментально. В предыдущий год у меня уже был подобный опыт: тогда мы шли несколько километров по руслу реки на Камчатке. Но в этот раз вода была просто ледяная, ни в какое сравнение с Камчаткой. Чуть влажный песок под ногами приятно массировал и щекотал ступни, это было незабываемо.

Где-то в середине низменности мы остановились отдохнуть у необычного артефакта. Очень странно было увидеть в самом центре когда-то полноводного озера останки дерева, срезанного пилой. Это напоминало специально созданную инсталляцию – место, где туристы, устроившись на пне, могли сделать красивые фотографии на фоне возвышающихся гор. Придумать ответ, когда оно было срезано и как там оказалось, я так и не смог. По ощущениям – это как увидеть фургончик с мороженым на поверхности луны. Корни когда-то возвышавшегося здесь дерева расползались во все стороны, словно щупальцы осьминога, и уходили глубоко под землю. Возможно, дерево было спилено более ста лет назад, когда здесь ещё не было озера. И потом, после схода селя, который закрыл проход воде, оно простояло затопленным всё это время. В ледяной воде нет живых организмов, которые могли бы поспособствовать разложению и гниению останков дерева, поэтому оно могло так хорошо сохраниться.

Останки дерева

Мы по достоинству оценили этот удивительный объект и сделали кучу фотографий: сидя на пне с видами на белоснежные вершины, прыгая с него и изображая различные пируэты. В этот день мы больше отдыхали и релаксировали, наслаждаясь моментами покоя и безмятежности. Мы так надолго зависли у пня, что потом не осталось времени дойти до ледника, о чём я нисколько не жалею. Мы успевали проникнуться духом каждого места, делиться эмоциями с командой, вместе смеяться и веселиться.

С удовлетворением и радостью в сердцах мы повернули обратно в сторону лагеря. На обратном пути, пройдя чуть левее по дну озера, мы смогли поближе рассмотреть и запечатлеть мёртвый лес. Здесь когда-то росли сосны, верхушки которых тянулись высоко в небо. С образованием озера они погибли, высохли, но так и остались стоять на своих местах как памятник былым временам, как напоминание о том, что ничто не вечно в этом мире.

Мёртвый лес

Обратная дорога показалась нам гораздо короче. Вдохновлённые прогулкой по дну озера, мы пролетели её почти молниеносно. Только, когда до лагеря оставалось меньше километра, нам пришлось задержаться. Из-за гор внезапно появилось тёмное облако, и на нас обрушился настоящий ливень. Пришлось укрыться и переждать самый пик дождя под кронами деревьев, куда вода какое-то время не попадала. Но стоять так долго мы не могли, ведь дождь мог не прекратиться и до вечера. Без движения некоторые участники группы уже начинали мёрзнуть. Когда дождь немного стих, мы продолжили движение, смирившись со своим положением. Идти по грязному, размокшему склону было не очень приятно. Дождевики спасали только от дождя сверху, но, проходя по зарослям высокой травы и кустарников, мы сильно намокли. Тут я ещё раз порадовался, что мы вовремя повернули назад. Если бы мы решились дойти до ледника, то значительно позже повернули бы обратно. Идти всю дорогу под дождём в приближавшихся сумерках было бы небезопасно.

Добравшись до лагеря, мы переоделись и разожгли костёр, чтобы быстрее согреться. Было ощущение, что мы вернулись в свой дом, где уже были навешаны тенты, стоял стол, приготовлены сухие дрова. Пока мы готовили ужин, дождь прекратился, и небо прояснилось. Округу наполняли звуки песен и тёплое общение. Я приглядывался к лицам моих товарищей, видел на них счастье, умиротворение и безмятежность. Знаете ли вы, что люди могут улыбаться глазами? А ещё в глазах можно увидеть радость, грусть, страх, доверие. Поэтому я люблю изучать людей по глазам – в них можно увидеть всю их вселенную. В этот вечер, когда я приглядывался к лицам, меня поразило одно открытие. Огонь в глазах, который я всегда ищу в людях, до этого был для меня лишь образным выражением, определяющим тех, чьи глаза светятся, а сердца наполнены энергией жизни, кто смотрит в будущее с оптимизмом и излучает тепло, делясь позитивной аурой с окружающими. Но в этот вечер я увидел в глазах Яны отражение огня костра, и это стало для меня откровением. То ли от дыма, то ли от яркого света её голубые глаза были увлажнены, и создавалось ощущение, что в её «душе», в насыщенно-синем небе её глаз пылало яркое пламя (символично, что имя Яна на татарском языке переводится как «горит»). В этих глазах можно было разглядеть бесконечность. Я засмотрелся на отражение огня в них, и был так поражён этим зрелищем, что мне стало неловко от её вопросительного взгляда. Я сумбурно пролепетал что-то в оправдание, всё ещё не до конца отойдя от увиденного, но, кажется, она не поверила. После этого события при словах «огонь в глазах» в моём воображении всплывает именно этот образ, дополненный «горящим сердцем».

Ещё в этот вечер мы полакомились мучными завитушками – шомпольным хлебом. Это Настя удивила нас своими кулинарными способностями. Она для этого специально несла муку, дрожжи, соль и специи. Вечером она заблаговременно замесила дрожжевое тесто и оставила подниматься. Затем, когда все сидели у костра, намотала тесто на палочки и поджарила на огне. Запах свежего хлеба был так непривычен для подобной обстановки, и это было невероятно вкусно.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.