Михаил Голодок
Кругосветка. Часть 4. Путь в Меланезию

Предисловие

Прошёл год с момента, как я вернулся из Южной Америки. Подтянул здоровье, накопил сил, купил новый комплект снаряжения (старый рюкзак остался у пиратов на Амазонке, о чем я писал в отдельной книге «Тет-а-тет с Амазонкой») и теперь решил реализовать еще один безумный план. Добраться от Сибири до острова Новая Гвинея без самолётов. Это путешествие началось в июне 2024 года, я очень хотел увидеть Папуа, особенно берег Миклухо-Маклая. Не всё получилось, но путешествие вышло невероятным. В этой части я расскажу о каждом дне пути по Азии. Книгу пришлось разбить на две части из-за обилия иллюстраций, поэтому в первой будет путь от Сибири до Вьетнама, а во второй – до Новой Гвинеи.

Всё путешествие я публиковал заметки в режиме онлайн практически день в день – это позволило многим читателям пройти весь путь вместе со мной. В книге я решил избежать слишком серьезной редактуры.

Введение

Давненько мы с вами не виделись, друзья! Готовы к новому приключению? В этот раз я постараюсь добиться максимального эффекта погружения и буду писать о каждом дне пути в режиме онлайн. Да, связь будет не всегда, но я постараюсь не пропадать.

Прелесть такого подхода в том, что никто не знает, что меня ждёт. Ни вы, ни я. Может всё кончится каннибалами, может очередными пиратами, а может… Не знаю, может всё будет хорошо? Такое тоже возможно. Ведь «Мир лучше, чем говорят»? Я в этом уверен.

Устраивайтесь поудобнее, история начинается.

День 1. Это мой нулевой километр

Проснулся под стук дождя в иркутском отеле, куда меня пригласили члены удивительной экспедиции «Байкал-Аляска». Сделал фото на память – не скоро я окажусь в таких условиях. Разложил снаряжение и убедился в последний раз, что ничего не забыл.

Упаковался как следует от дождя, вышел на улицу и обнаружил, что он чудесным образом закончился. Как нельзя кстати!

В ногах ощущается приятная тяжесть. Отвык от рюкзака, расслабился. Ничего, пройдет неделя-другая и он снова станет неотъемлемой частью меня. Впереди больше 15 000 километров по суше и воде до моего пункта назначения – берега Маклая в Папуа-Новой Гвинее. Не знаю, сколько времени займет этот путь, но сегодня 21 июня. Может, доберусь к Новому году? Время покажет.

Пообедал в столовой. Помог старушке. Пора на вокзал, где меня ждёт электричка до Байкала – именно с него всё и начнется.

Чувствую невероятную лёгкость. Воздух вокруг словно изменился. Я ощущаю себя охотником, что наконец-то вышел на след. След историй. Становится даже как-то жарко. Скидываю куртку и спустя мгновение ощущаю первые капли дождя.

Удивительно, как сильно может меняться мироощущение от внутреннего состояния. Я иду всё по тому же городу, где хочется не смотреть под ноги, городу, где нахожусь уже 5-й день, но он уже другой. Я другой. Не тот, что был вчера. Долгое время я был замкнут и старался всеми силами собрать как можно больше энергии, чтобы в нужный момент открыться и принять всё, что меня ждёт. И вот, время настало.

Прогулялся по сосновой роще недалеко от вокзала. Да, я буду скучать по этим стройным, но сильным деревьям.

Вокзал. Ожидание. Моя электричка.

Проводить приходит мой старый друг Егор. Кажется, он переживает больше меня. А я просто еду туда, где меня ждут.

2 часа в пути пролетают незаметно. Остановка Темная Падь. Помню её. Уже за следующим поворотом я вновь увижусь с Байкалом. Мы не виделись несколько лет. Изменился ли он? Не знаю, но я точно.

Выхожу на станции Слюдянка-2, что находится прямо напротив пляжа. Меня отговаривали от этого решения, ведь для местных нет места попсовее (и они правы, по берегу есть множество куда более прекрасных уголков), но на часах уже 20:37 и есть лишь час, чтобы побыть наедине с Байкалом засветло.

Кроме того, для меня это место нечто большее, чем просто пляж с выделяющимся мысом. Именно здесь состоялось моё главное знакомство с озером лет 7 назад (2017 год). Тогда я отправился в своё первое большое путешествие – автостопом по Сибири и Дальнему Востоку. 12500 километров за 40 дней.

Тот опыт перевернул мою жизнь.

Бескрайняя водная гладь. Чайки. Прибой. Пресное море. Вспоминаю, как впервые увидел его. Тогда я вышел из электрички уже затемно, а в плеере совершенно случайно заиграла песня Мураками "Нулевой километр". Я подпевал. Буду петь и сейчас, ведь Байкал вновь станет моим нулевым километром, точкой отсчёта.

Темнеет. Быстро холодает. Ночью обещают около 8'С, так что я спешу подняться на мыс и разложить бивуак.

Виды невероятные, кругом жёлтый лилейник, а в воде… Погоди ка. Нерпа! Её легко спутать с уткой, но стоит понаблюдать, как становится ясно, что утки на 10 минут не ныряют. Всего одна, но до чего же приятное зрелище. Частица девственной природы. Она всё ещё здесь. Значит, что-то ещё не изменилось и у нас есть шанс, несмотря на всё то, что случилось за последние годы.

Две точки слева у мыса – утки, справа одна – нерпа.

Ужинаю и дописываю эти строки с видом на огромную Луну, что поднимается из-за хребта Хамар-Дабан. Дальнейшие заметки будут короче, ведь сил после дороги значительно меньше, чем сегодня, а пока как-то так. День подошёл к концу. Завтра я выйду на трассу за новыми историями.

Доброй ночи!

День 2. В первый раз всегда страшно

Проснулся около 4:30 от холода. Высунул нос из бивуака. Осмотрелся. Наступает рассвет. Как хорошо, что не нужно никуда идти и даже вылазить из спальника!

На улице градусов 8-9'С, не больше, а внутри так тепло. Да, чуть подмерз, но то со стороны молнии, надо было кинуть туда рюкзак. Сделал несколько кадров.

Поспав ещё несколько часов и дождавшись, пока солнце подсушит росу на траве, отправился в Слюдянку.

Места для автостопа на выезде не оказалось, так что решил пройтись до следующего поселка вдоль Байкала.

То и дело ловил себя на мысли, что где-то это уже было. Знакомые деревья, валуны, затем улочки, да я же отсюда давным-давно отправлялся во Владивосток!

Дохожу до остановки, оглядываюсь. Да, даже табличка на месте, пусть её и помотало временем. Как и меня.

Снял теплые вещи, привел себя в порядок, перекусил бананом… Иначе говоря, всеми силами попытался отложить момент, когда придется поднять руку на трассе. После долгого перерыва всегда страшно, даже когда за плечами тысячи знакомств во время автостопа. Подождал ещё полчаса. Больше тянуть нельзя. Пора.

Прошел час. Начался второй. Мужичок из закусочной подошёл и предупредил, что машины здесь не останавливаются, что место проклято и вообще… Люди нынче другие. Самое забавное, что почти то же самое я слышал на этом же месте 7 лет назад! Мужик, торговавший копчёным омулем напротив меня, уверял, что нет никаких шансов уехать. Да, сколько раз я такое слышал! Очередной вызов принят.

Ещё полчаса. Час. Притомился. Стоило только облокотиться на ограду позади, как тормозит микроавтобус, а Сергей, мой новый знакомый, предлагает подвезти. Мы едем недалеко, буквально километров 20 в сторону его дачи, где он не покладая рук (да, Сергей?) строит баню. Расстояние не главное, главное, что первая встреча состоялась. Самое сложное позади.

Мы прощаемся на развилке посреди леса, я даже невольно задумываюсь о том, не стоит ли мне разбить лагерь и доспать полагавшийся ночью сон. Нет. Трасса ждёт! Нельзя поддаваться слабостям.

Спустя час тормозит Мухаммед, киргиз, что уже 20 лет живёт в Иркутске. Я рассказываю ему, что мне ехать "очень далеко", на что получаю вопрос "во Владивосток?". Ну, почти… Чуть дальше.

Разговорившись, я узнаю, что побывал и в его родном городе Джалал-Абаде, его я тогда именовал как "город маленьких машин" из-за обилия Дамасов, узких микроавтобусов из Узбекистана.

Погода прекрасная. Мы проносимся мимо границы Бурятии, получается, едем в Улан-Удэ? Да, я редко спрашиваю, как далеко кто-то едет. Это не имеет значения. До куда будет комфортно, до туда и подвезут.

На вопрос о работе Мухаммед не знает, что ответить. Позднее становится ясно почему: сейчас он едет с узбеками строить дом в качестве подработки, а в другие дни управляет тандырной и учит детей боксу, но еще… В общем, он много работает. А мечтает стать звездой каких-нибудь единоборств и побывать в Сингапуре.

Благодаря ему же, кстати, я наконец-то разобрался, какие бывают тандыры – глиняные, цементные, кирпичные, со спиралями и на дровах. Плюсы и минусы. Давно хотел спросить у знающего человека и вот выдался удачный шанс.

До Улан-Удэ мы доезжаем часам к 17 и можно было бы продолжить путь в сторону Монголии (тут каких-то 200 километров до Кяхты), но я сильно устал с непривычки. 5 часов общения обо всем на свете – не мудрено! Для интроверта то.

Мухаммед вывозит меня на объездную и вручает пару лепешек собственного приготовления. На этом мы и прощаемся. Спасибо! Пожелаем ему успеха в делах.

Солнце приятно греет, так что я умываюсь на колонке, пополняю запасы воды и ухожу в поля разбивать лагерь. Плюс ранней стоянки – можно зарядить телефон солнечной панелью, заодно проверив её.

+40% за 1 час – прекрасный результат!

Итого позади около 350 километров. Лягу пораньше, поскольку вновь обещают холодную ночь, а утром меня ждёт путь в Монголию! Дальше – прямо на юг до самого Вьетнама, около 6200 километров.

Когда выйду на связь – не знаю.

День 3. Людям надо помогать

Спалось очень сладко, вдали от Байкала ночи куда теплее. Выспался как следует. Прежде чем продолжить путь, вернулся к колонке с водой и хорошенько побрился, помыл голову: +5 к скорости автостопа!

Приглядел у дороги рекламный щит, что немного приуныл. Интересно, а если разбить на нем лагерь? Экзотика!

На трассе познакомился с Дмитрием. Проехали мы совсем немного, зато он показал мне, как местные задабривают Духа дороги, преподнося ему кусочек хлеба, который сначала немного надкусывается, затем "заговаривается", а потом кладется недалеко от трассы.

Мне было предложено сделать то же самое, на что я не отказался. Каждый стремится помочь мне по-своему, и я рад принять любую помощь. Под Духом можно понимать что угодно, в том числе внутреннюю готовность ехать дальше. Я не раз убеждался в том, что наличие назойливых мыслей держит как якорь.

Не проходит и получаса, как рядом тормозит маршрутка. Я машу большим пальцем, мол, автостоп, что мне не нужен автобус. На что Павел повторяет: "Залезай". Дух? Не думаю. Человек!

Мы буквально летим по трассе, обгоняя всех тех, кто проехал мимо меня ранее. Сворачиваем в какой-то населенный пункт, а за ним – к турбазе. Что-то тут не так. Сижу тихо, наблюдая, что же будет дальше. Платный въезд на "Щучье озеро".

Приходится дать о себе знать, Павел успокаивает меня, что сейчас вернётся на трассу, он и вправду забыл обо мне. Мы перекидываемся несколькими фразами, я благодарю его за отзывчивость, на что он говорит такую простую, но важную для каждого фразу: "Людям надо помогать".

Когда я вновь оказываюсь на трассе один, отыскиваю фото салона с номером. Согласен, Павел, людям надо помогать!

Подбирает Бургэт, и мы под песни Цоя долетаем почти до самой Кяхты, где он помогает строить дацан. Интересно, что у каждого священного места он бросает горсть зерна в окно. Что ж, кто-то кормит духов готовым хлебом, а кто-то сырьем.

Кругом сосновый лес и зелёные поля – очень неожиданно. Я представлял себе путь в Монголию как выжжено-желтые степи, но недавно были дожди и деревья, видимо, тоже успели подрасти, чтобы удивить меня как следует. Сработало.

Мошка на дороге одолевает. Машин почти нет. Развлекаюсь тем, что прогоняю кузнечиков-самоубийц в поля.

Там их съедят чуть позже.

Труды вознаграждаются и меня подбирает Валя с Димой, что возвращаются с отдыха домой в Кяхту. Прекрасно! Дима оказывается военным и в какой-то момент шутит, не хочу ли я в путешествие "на Украину"? Ну нет, со мной такой фокус не пройдет. Если без шуток, то сам бы он хотел в Новую Зеландию, поскольку она подальше от всех, в том числе от конфликтов. На въезде в Кяхту у нас просят документы – приграничный район, уточняют, довезут ли меня прямо до границы – иначе нельзя. Да, довезут. Спасибо, что не до украинской!

Пытаюсь пройти контроль, но мне вежливо объясняют, что пешего прохода нет, только на машине. Готовлюсь к длительному ожиданию, но все мои планы рушатся. Второй же водитель соглашается помочь мне с пересечением границы. Это уже больше похоже на чудо. Где мой хлеб?

Я знакомлюсь с Алексеем и Флавией, но что-то тут явно не так. Подмечаю необычность имени, а в ответ улыбка и короткое "Да". Лишь спустя несколько минут я узнаю, что Флавия родом из Бразилии! И живёт уже несколько лет в Иркутске с Алексеем. Вот это поворот! Хоть фильм снимай, а лучше сериал. Расспрашиваю про впечатления от такой жизни, не холодно ли ей тут? Выясняется, что Флавия из Минас-Жерайса, горного района, где зимой и снег есть, и батарей как у нас отопительных нет. Поэтому, мол, зимой у нас ей более чем комфортно.

Очередь на границе тянется бесконечно, но мы не замечаем, как пролетает время. Ребята тоже много путешествуют и с радостью делятся своими приключениями. Я так часто переключаюсь с языка на язык, что в какой-то момент в голове возникает вопрос: русский, английский, испанский? На каком лучше? Ладно, будет смесь.

Становится понятно и то, что сейчас Алексей с Флавией не в путешествии вовсе, а едут сделать что-то вроде виза-рана. Бразильянке нужно пересекать границу хотя бы раз в 3 месяца, чтобы и дальше жить в Сибири.

Пропускной пункт. Жду свой штамп. Со стороны Монголии дует свежий ветер. Звук штемпеля. Готово. Выдох.

Монголия

В этот раз никаких заминок, а то, как вспомню Верхний Ларс лет 6 назад, так передёргивает. Теперь меня никто не остановит, а угрозы пусть оставят себе.

Прощаюсь со своими новыми знакомыми, что стали так близки за эту пару часов, и иду в сторону от дороги, где течет небольшой ручей и зеленеют луга. Отличное место, чтобы переварить всё произошедшее за день и как следует подготовиться к следующему дню.

Я так тихо лежу, слушая урчание ручья, что меня не замечает табун лошадей. Вернее, совершенно не боится. Они подходят совсем близко и словно вопрошают: "Что ты здесь забыл, человек?". Поживи я тут подольше, они бы обязательно поняли, насколько мы на самом деле близки.

Закат. Прекрасно. Если бы ещё комары не налетели роем… Похоже, сегодня придется воспользоваться москиткой в бивуаке, а то до Улан-Батора доеду не весь!

День 4. Часть команды – часть корабля

Проснулся от удара капли дождя по лицу. Осмотрелся, ничего серьезного. Пока что. Перевернулся на другой бок и доспал положенный организму час. Путь до Улан-Батора, столицы Монголии, не близкий.

Решил не ловить машину сразу, а устроить эксперимент, что провожу в каждой новой стране: просто иду вдоль трассы километров 5-10 (мне нравится ходить и смотреть вокруг) и меня либо подбирают сами, либо нет. В этот раз – нет. Зато первая же машина отреагировала на поднятую руку, что меня изрядно удивило.

Первым вопросом Алтан спросил, не нарушитель ли я, попросил показать штамп в паспорте и пояснил, что он пограничник. Хех! К счастью, нет.

Позднее выяснилось, что он уже давно на пенсии, но и вправду проработал 28 лет на границе, благодаря чему (с гордостью отметил) говорит как по-английски, так и по-русски. Практика не прошла бесследно.

Он с радостью научил меня нескольким фразам на монгольском. Например, приветствию – сайн байна уу. Спасибо – баярлалаа. Чай – цай. Машина… Ни за что не догадаетесь: машина! Огурцы, кстати, тоже (но это я узнал уже позднее).

Мы попрощались в небольшом городке у границы (Сухэ-Батор), и я вновь пошел топтать сандалии. Приметил диких гусей, что забавно мурлычут в полёте, других интересных птиц, что ранее не встречал. Поезд, что работает на угле. В Монголии его полно, так что неудивительно.

Не проходит и 10 минут, как тормозит Эрдеро, мужчина под 60 лет. К моему счастью, и он говорит по-русски, поскольку свою молодость провел в Харькове. Взять он меня сразу не смог, поскольку ехал к брату в деревню неподалеку. Предупредил, что если меня не заберут за ближайшие полчаса, то это сделает он. И сделал! Правда, я и не пытался особо уехать, а штудировал русско-монгольский разговорник.

Оказалось, что Эрдеро едет прямо в Улан-Батор, где и живёт в последние годы, а по-русски уже не говорил целых 20 лет. Так интересно было наблюдать за его детским восторгом, когда он вспоминал слова. Сразу вспомнился Миша из Аргентины.

О чем мы только не говорили в этом долгом пути (больше 300 километров). Пейзажи менялись, а я слушал о том, как он перегонял машину из Германии в Монголию (9000 километров за 10 дней), как потерял указательный палец в армии – что-то пошло не так с учебной гранатой, я так и не понял до конца, что произошло.

Когда проверяли масло на середине пути, с удивлением обнаружил, что аккумулятор машины находится в коробке. На мой вопрошающий взгляд я получил ответ: так лучше работает зимой, когда температура держится в районе -20-45 градусов.

Впервые увидел огромные стада коз и яков. Последние были так ободраны, что я сначала принял их за болеющих коров. Даже снимать не стал, к сожалению.

Узнал, что юрту в Монголии можно ставить где угодно без разрешения (кроме города) и стоит небольшая каких-то 1000$, помещаясь в кузов портера. Интересно.

На всем протяжении пути пейзажи рушили мои стереотипы о Монголии. Вокруг так много леса и гор! Так много зелени! Те же животные, та же рыба, те же ягоды и даже кедровые орехи. Эрдеро, кстати, оказался рыбаком, так что я использовал эту возможность и расспросил про рыбалку. Как и ожидалось, лучшие места находятся у озера Хубсугул. Сначала я планировал въехать в Монголию именно около него, но пошли дожди, а там и без них могут пройти лишь внедорожники. Увы.

В Улан-Батор прибыли во второй половине дня. Эрдеро нужно было найти какие-то запчасти по работе, и он предложил мне не тратить время и доехать до центра на автобусе, но, как и всегда, я решил, что часть команды – часть корабля! И покатался с ним по жаре еще 2.5 часа.

За это время я насмотрелся такого!.. Нет, я слышал, что монголы любят подрезать и водят агрессивно, но что настолько! Дорога выглядит как сплошные шашки. Почему не шахматы? Потому что машина иногда может "ходить" назад! Лошади хоть столкновения избегать самостоятельно могут, а тут все и всё в руках водителя…

Большую часть машин в городе представляют различные гибриды, основной из которых – Приус. Эрдеро даже поделился анекдотом, что гуляет в народе: куда камень не кинь, попадешь в Приус. Засилье гибридов понятно – бензин дорогой + из-за угля, которым топят юрты, вопрос экологии в городе стоит остро.

Выполнив все рабочие задачи, мы тепло попрощались в центре города. Там же отыскал банкомат, где проверил возможность снятия наличных с UnionPay карты (Газпром) – работает. Прекрасно!

Прогулялся по городу и приметил несколько интересных деталей.

А, показалось… Выборы тут у них, а Хун нам.

По пути в хостел заглянул в закусочную на улице, где отведал монгольский хуушуур, который мне уже не раз успели порекомендовать. За этим диковинным названием скрывались обычные маленькие чебуреки. Всё бы ничего, но заказать их оказалось не так-то просто, ведь я не знал, какого они размера и сколько мне нужно. Да, я сегодня почти не ел (Эрдеро угощал яйцами и кусочком пиццы + яблоко с утра), но все же. 3 продавщицы пытались разобрать мои попытки объяснить на русском, затем на английском… Тогда я просто круговым движением руки поводил по животу, и они рассмеялись: так бы сразу и сказал! Мне приготовили 5 штук, и я со зверским аппетитом съел всё до последней крошки. Сочный бульон внутри, как в позах, вкусное мясо, которого больше, чем теста (пусть и с луком). Рекомендую.

В хостеле объясниться тоже было не так уж просто, но я справился. Кажется, монголы уверены, что все знают их язык или хотя бы понимают… Где-то я это уже видел. У меня же монгольский вызывает смешанные чувства – использование "родной" кириллицы лишь сбивает с толку и словно мешает воспринимать язык как нечто новое. Как следствие – слова вылетают из головы, едва залетев.

Принял душ, постирал немногочисленные вещи, теперь пора отдыхать. Очень устал за сегодня – больше 12 часов на трассе, побаливает голова от переутомления и жары. Завтра буду компенсировать сегодняшний голод гастро-туром по монгольской национальной кухне.

День 5. Дело в шляпе! Улан-Батор

Пришло время как следует отдохнуть с дороги, а то впереди степи, пустыня Гоби… Так что решил сходить пешком на главный рынок – Нарантул, что находится на другом конце города. Отличный план, для начала!

На главной площади Улан-Батора познакомился с велосипедистом Линдси из Новой Зеландии. Он начал свой путь в Китае и планирует проехать по Шелковому пути до самых Афин в Греции. Своим путешествием он так же привлекает внимание к проблеме больных раком и собирает средства.

Интересно всё-таки работает глобализация. На улицах города я вижу ровно то же, что и у нас: всё заполонили самокаты, в том числе детишки на них. Изменились только лица, а суть ровно та же. Знаю, кто-то ненавидит сей процесс всем своим существом, но без него не было бы и бесценного обмена опытом. Развитие технологий и "мировой культуры" – это же не только про комфорт, но и про безопасность, здоровье. То, что должно отмереть, всё равно отомрёт.

Да, насчёт самокатов и другого мобильного транспорта. Я вчера писал об агрессивности монгольского вождения… Ох, что они творят на велосипедах, самокатах и даже мотоциклах! Да, мопеды порой катаются по тротуару, словно так и было задумано. Сначала я не понимал, зачем на центральных перекрестках города стоят полицейские регулировщики, ведь светофоры работают. А теперь как понял… Дело в том, что их сигналы слишком часто игнорируют! Порой пешеходам приходится начинать переход дороги на мигающий зелёный сигнал.

Дошел до рынка и испытал разочарование: всё закрыто, хотя Google говорил об обратном. Видимо, вяленое мясо в дорогу я так быстро не найду. Решил походить по окрестностям.

Не прогадал! В торговом центре Дунжигарав я нашел то, на что в тайне надеялся, но не планировал найти. Только я зашёл внутрь, как мне в глаза бросился прилавок со шляпами, где была "та самая", которую я носил в Южной Америке. Причем во всем ТЦ была лишь одна такая. В целом, конечно, неудивительно, ведь Китай рассылает товары по всему миру.

В этот раз выбор был чуть шире, и я остановился на корейской модели более высокого качества, с сеткой на макушке, что должна помочь с вентиляцией.

Вышел из торгового центра безумно счастливый, поскольку очки так и не прижились, а баф и бандана – не моё. Если бы я продолжил путь без шляпы, то после Гоби сам бы выглядел как монгол, постоянно щурясь. Теперь у меня есть всё необходимое. Тень всегда будет со мной!

На обратном пути встретил поезд, в этот раз успел заснять. Полный состав угля.

На радостях решил попробовать местное мороженое. Рожок обошёлся рублей в 50, и я никак не ожидал от него такого волшебного вкуса. Обычно мороженое плотное и это плюс, но тут оно буквально воздушное. Стоит лишь сомкнуть на нём губы, как кусочек прохладной прелести отделяется и исчезает в пространстве.

К обеду решил отыскать какое-нибудь заведение с монгольской кухней, но это оказалось не так-то просто. На каждом шагу корейская кухня и корейские супермаркеты. Напрашивается две гипотезы: либо здесь очень много корейских туристов, которым хочется побывать в степи, либо монголы так сблизились культурно с Южной Кореей. Впрочем, это неудивительно, я уже успел услышать несколько историй о том, как монголы и буряты переезжают в Корею, где легко ассимилируют. Если уж у нас популярен К-рор, то тут тем более.

Так и не найдя монгольское кафе, что показалось бы мне притягательным, я зашёл в одно из корейских. Не пожалел ни на секунду. Особенно удивил хлеб, он выглядел как обычная воздушная булочка, но на деле оказался плотным и вкусным сам по себе. Немного загрустил лишь от того, что блюда слишком сытные и я нескоро смогу попробовать другие.

Заметил, что на улице совсем нет бездомных животных. Ни кошек, ни собак. Не помню ни одной страны, где было бы так. Погодите, а кого я сейчас ел в корейском ресторане? Эээ…

Во время своих поисков, часто видел на заведениях надпись "ЗООГ" и как-то решил, что это либо указание размера порции (300 г.), либо название сети ресторанов. Стилистика была слишком разной, так что залез все-таки в переводчик. Результат: "Еда". Блин.

Любители крипты оценят

Немного отдохнув в хостеле, сходил в другую часть города, но там продуктовый рынок оказался ещё печальнее – как под копирку. Это тебе не какой-нибудь Узбекистан, где рынок – целый мир, хотя я уверен, что будь Нарантул открыт, он оправдал бы все мои ожидания.

Недалеко от центральной площади набрёл на древний храм, что нынче работает как музей. Посмотрев на расценки съемки, решил, что он и со стороны ничего такой. Тем более там многое реставрируется.

На улице жара градусов 30. Если бы не шляпа, я бы совсем вымотался, но приняв третий душ за день, я пошел в третью сторону! И там уже в большом гипермаркете купил всё, что хотел: вяленое мясо (борц), удобные бутылки для воды (я выбираю всегда не воду, а бутылку – она должна быть долговечной и удобной для размещения на рюкзаке) + маленький сок с дозатором, его перекину на одну из бутылок с водой, что позволит экономнее её расходовать и удобнее умываться. Там же взял вареную сгущёнку, что косит под шоколад (из России, кстати!) и туалетную бумагу помягче, в полях и так порой сурово.

Познакомился с новым постояльцем хостела – Давидом из Италии. Мне нужно было освободить зиплок для сушёного мяса, так что подарил ему свои запасы гречки, предварительно объяснив, что это такое и как это едят. Он с радостью принял дар. Авось понравится.

День подошёл к концу. 10 часов на ногах и больше 30 километров пешком. Завтра отправлюсь на юг в сторону Китая и пустыни Гоби. Может там отдохну, да?..

День 6. У меня есть борода. Путь в Гоби

День отъезда. На завтраке в хостеле объявился буддистский монах в классическом одеянии. Впрочем, чтобы меня удивить, надо постараться получше!

Попрощался с Давидом. Его гиды пытались заманить и меня в 9-дневный тур по Монголии на буханке, но у меня есть собственный туроператор и сейчас он ведёт меня к морям и островам. Сюда я ещё обязательно вернусь на рыбалку.

Выйти из такого большого города – отдельная задача, так что решил воспользоваться автобусом до ближайшего городка на юге. Заодно пройдусь по южной части Улан-Батора.

Каково же было моё разочарование, когда автовокзал Лавай оказался закрыт. Совсем. Местные подтвердили, что автобусы туда уже давно не ходят, только "чико" машины, маленькие. Перебором остановок выбрал городской автобус, что увез в сторону аэропорта за 13 рублей.

Позавтракал хуушуурами с солёным чаем, что, кстати, вопреки ожиданиям, не такой уж и соленый. Теперь можно начать путь.

Спустя полчаса ожидания, меня подобрала пара, которая ехала в аэропорт, чтобы встретить корейских сотрудников. Оюка альпинистка, рассказывала, как поднялась на самую высокую точку Монголии – что-то около 4200 метров, а Херо (да, герой!) любит рисовать. На прощание мне подарили холодную баночку кофе в алюминиевой банке.

До трассы, что поведет меня в сторону Гоби, идти километров 5, но ноги сильно стерты после вчерашнего, поэтому идти больновато. Обычно у меня нет мозолей от любимых сандалий, но я слишком интенсивно переключился на них с другой обуви в этот раз, ноги не успели привыкнуть. Теперь не успевают зажить.

Начал прихрамывать, но и в этом есть свой плюс. Замедлив темп, заметил источник писка вокруг – полевые мыши, что охотятся на кузнечиков и прочих.

Когда всё-таки дошел до трассы, тщательно помыл ноги. Стало морально полегче. Заметил, как недалеко припарковался Приус с девушкой за рулём. Стоило мне только поднять руку, в попытке поймать машину, как она моргнула мне фарами. Хм, окей.

Так я познакомился с Энхнаран, что мечтает побывать в Южной Корее, а занимается отделкой помещений. Остановилась она здесь для того, чтобы дождаться своих коллег на другой машине, с ними-то она и отправится на самый юг страны для выполнения заказа. Вероятно, это что-то очень выгодное, иначе сложно представить, зачем ехать в сердце Гоби больше 500 километров.

Дождавшись другую машину, мы отправились в путь. Наслушался монгольской попсы и рэпа вдоволь! Впрочем, на новом языке все интересно.

На основных трассах Монголии действует ограничение скорости в 80 км/час, тем интереснее наблюдать, как кто-то тщательно его соблюдает, а кто-то… Мы облетали препятствия на скорости от 100 до 150 км/час. Бешеный Приус!

Когда разговор зашёл о музыке, поинтересовался, есть ли у монголов варган (ответ мне очевиден, но интересна распространенность). В ответ Энхнаран открыла бардачок и показала, что он у нее всегда с собой. Вопрос отпал сам собой.

До меня тут кое-что дошло. Мой первый монгольский монгол Алтын научил меня нескольким фразам, одной из которых была "сахаан байна" (так я её расслышал). Наученный опытом изучения испанского на слух в Южной Америке, решил проверить, все ли фразы я произношу правильно. Узнал, что всё это время я говорил не что-то вроде "хорошо!" (сайхан байна), а прямо-таки интригующую фразу: у меня есть борода. Только вот её нет…

Доехали до Мандалгоби, единственного города на пути в Даланзадгад. Городом, конечно, назвать это сложно… Да, есть домики, но остальное – огороженные кирпичными заборами юрты. Можно вытащить кочевника из юрты, но не юрту из кочевника! Здесь же мы сытно поели.

С каждым километром углубления в Гоби зелени становится меньше. У меня прямо на глазах температура выросла с 25 до 33 градусов, а ведь это только подступы и пасмурный день. Что будет в солнечный?

Увидел первых монгольских верблюдов. Чудесные создания. Похоже, это пустыня.

Попрощался с Энхнаран и её спутницами на въезде в Даланзадгад (название, кстати, запомнил на удивление легко, достаточно разбить его на 4 слова).

Солнце уже садилось, но меня всё беспокоил тот факт, что мы проехали мимо поворота к китайской границе. Я не смог определиться, где хочу её перейти, да и если учесть, что информации по обоим переходам в интернете почти нет – они скорее внутренние. Решил вернуться на 50 километров назад, но уже завтра.

Стоило мне только перейти дорогу и начать поиски места для ночлега, как затормозил здоровенный джип. Внутри я увидел машущего мне улыбчивого парня по имени Мухчи. Он был очень удивлен моему тут присутствию, это же, черт возьми, Гоби! А я… Что я? Это ж я!

К моему удовольствию, Мухчи прекрасно говорил как по-русски, так и по-английски, поскольку учился в Америке. Сейчас занимается логистикой и, как он выразился, пытается держать в руках 100 водителей фур, которые то выпить решат, то подраться. Так вот и бывает, что добрейшим людям приходится надевать маску суровости, иначе не понимают.

Мы совсем не заметили, как доехали до желанного поворота. Солнце уже коснулось горизонта, и я направился прямиком в пустыню. Знакомиться!

Волшебный закат! Есть что-то чарующее в подобных равнинах. Куда ни глянь – десятки километров ничего и маленький ты. Красиво. Но не стоит обманываться, безумно звёздное небо неизменно принесет за собой резкое похолодание. Оденусь потеплее, лучше вообще во всё.

Когда я уже разложил лагерь, ко мне пришел пёс, видно живёт здесь на повороте, подкармливаемый дальнобойщиками. Мне его угостить нечем, что он быстро понял и начал охоту на ящериц и прочую живность в норах.

К 22:30 на небе показался Млечный путь, а за ним и целая плеяда звёзд. Красиво! Скучал по этому отелю. Пора спать.

День 7. Дорога ярости. Разворот?

Проснулся с первыми лучами рассвета. Затяжно моргнул и… Солнце переместилось. Все ещё пытаясь открыть глаза и проснуться, заметил, как от стада на горизонте ко мне отделился пастух.

Так я познакомился с Батыром, монголом лет 50. Он деловито сел неподалеку и достал баночку с табаком. Я решил последовать примеру и сел рядом на камни. Общались мы, рисуя на песке цифры – у кого сколько градусов зимой и летом, сколько километров до дома мне. Зимой в Гоби -20-30, летом 20-40, в целом, все, как и у нас в Сибири, только ещё сухо. Не так ощутимо.

Вышел на трассу, испытывая интересное ощущение. Я словно максимально ясно ощущаю, что должен делать, куда должен ехать или идти. Интуитивно. И каждый выбор правилен – реши я ехать дальше, свернуть или остановиться. На этой мысли меня прервал Бьямба, остановив свой матёрый Land Cruiser.

Он тоже оказался любителем рыбалки и похвастался мне фотографиями разных рыб, в числе которых я узнал ленка. Мечтает побывать в США, но не где-нибудь, а конкретно на Гаваи. Сам из Улан-Батора, а жена с детьми живут в Южной Корее, где он тоже регулярно работает. Вот и связь Монголии с Кореей.

Вдоль дороги то и дело лежат трупы лошадей, верблюдов, коз, кажется, я разгадал загадку. На равнине почти ничего не растет, а у дороги множество канав и пригорков, образующих тень, где иногда скапливается вода и дают ростки растения. Их едят животные, удобряют почву ещё больше, а кто-то и вовсе умирает. Так и получается, что вдоль дороги посреди пустыни целые аллеи.

Когда до границы с Китаем осталось километров 100, дорогу заполонили фуры с углем – это основной экспортный ресурс Монголии. Каждая машина, с учётом длинного прицепа – 94 тонны угля, скорость соответствующая – от 20 до 40 км/час. Обгонять вереницы тягачей на узкой дороге опасно (то и дело они выезжают на середину, объезжая ямы), поэтому Бьямба сначала выехал на недостроенную дорогу, а затем, когда мы упёрлись в строительную технику, просто съехал в поле.

Здесь-то я и оценил все прелести "рабочего" Land Cruisera, камни, ямы, траншеи – не проблема. Чтобы вернуться на основную дорогу, мы просто перескочили через метровый бруствер.

Доехав до границы, Бьямба пригласил пообедать (сам он ехал с Улан-Батора больше 10 часов) и угостил каким-то вкуснейшим блюдом. Порции, кстати, в Монголии огромные, но и цены выше.

Чуть не забыл. Если не выходить из машины с кондиционером, то может показаться, что на улице обычные степи, но стоит открыть окно или дверь, как тебя буквально сбивает горячим воздухом. Больше 100 градусов по Фаренгейту, значит не меньше 40 по Цельсию. Жарко.

Границу пешком не пересечь, так что Бьямба подвез меня до места посадки в автобус, я купил билет и стал надеяться, что план сработает. Дело в том, что во многих странах есть не только международные границы, но и "местные", которые не могут перейти иностранцы. Информации же о Гашун-Сухайт не было вовсе (впрочем, я уже не раз убедился в том, что достоверная информация о Монголии в интернете – редкость, в чатах об этой границе тоже ничего не было), но даже в случае "местной" границы порой погранцы делают исключения. Понимая, что могут не пустить, Бьямба предупредил, что дождется у пропускного контроля, если что заберет. Работа никуда не убежит.

Сел в автобус. Думаю, что делать, если не пропустят. Такое уже было в Таджикистане, и я сделал хороший такой крюк. Здесь же нужно будет либо ехать через Улан-Батор 1500 километров, либо… Прямиком через пустыню? Думаю, это мой вариант.

На границе со мной долго возились. Монголы реально хотели как-то помочь, сказали, что могли бы пропустить, но китайцы не хотят. Что ж, так даже лучше. Новый план уже начал захватывать меня.

Вернулся к Бьямбе, он спросил, всё ли у меня хорошо (видя мое огорчение) и помог выбраться на трассу, где я начну свой путь обратно уже среди медлительных тягачей.

Без промедления останавливается Эхамахтан на пикапе. Он едет недалеко – на работу. Знали бы вы, каково было моё удивление, когда он вдруг сказал мне сидеть в машине, а сам… Пошел на трассу ловить фуру для меня! Впечатляюще!

Я вышел и поблагодарил его за такую тягу помочь и попросил не беспокоиться. Он уже и так помог больше, чем я мог рассчитывать. Показал, насколько незнакомому человеку небезразлична моя судьба.

На этом мы с ним попрощались, и я остался на трассе один. Погода испортилась. Неба совсем не видно. Горячий ветер с каждой минутой становится всё сильнее. Теперь тот песок, что я так хотел увидеть в Гоби – везде. Ветер буквально избивает им меня. Верните меня в то прекрасное место, где я недавно спал. Песок – отмена! Отмена!

Останавливается дальнобойщик Мункх, едет обратно на загрузку угля. Внутри работает кондиционер, а мне протягивают баночку холодной Coca-Cola. Ох. Контраст.

В какой-то момент песчаная буря становится столь сильной, что нам приходится остановиться. Видимость – не больше метра! Хорошо, что я внутри.

Мункх предлагает мне включить что-нибудь из моего плейлиста, и я включаю AC/DC "Highway to Hell". По-моему, лучше для происходящего не придумать. Если это не дорога в ад, то куда? Точно не в рай.

Миновав часть песчаной пустыни, видимость улучшается. Я вновь замечаю в полях верблюдов и ослов. Мункх указывает на последних и говорит "хулан!". Я переспрашиваю: изжиг? (осёл). Нет, хулан. Дикий осёл! Вот откуда они взялись. Выглядят точно так же, как обычные, но сильно светлее.

Мы тащимся в веренице тягачей, что всеми силами пытаются быстрее добраться до пункта назначения, совершают опасные обгоны… И я ловлю себя на мысли, что единственная ассоциация, что приходит в голову – это вселенная фильма Безумный Макс, вот она "Дорога ярости". Песок и машины.

Уже затемно Мункх свернул в сторону шахты, а я остался на трассе у забегаловок. Не упустил возможность купить ещё 3 литра воды. Может от моего вида я не знаю, но мне явно скинули цену (на прилавке другая).

Ветер страшно завывает вокруг, пришлось отыскать пригорок, чтобы укрыться. Разбил лагерь. Пока чистил зубы, набрал в рот песка… Хм, хороший абразив.

Мне сказали, что сильных дождей тут не бывает, но и такой ветер, по их словам, редкость. Надеюсь, я успею выспаться до начала Всемирного потопа.

На этом всё. Наконец-то можно лечь спать. Ведение дневника отнимает все оставшиеся силы, но это важное дело.

День 8. Сократить через пустыню Гоби

Что ж, я оказался прав. Утро началось с лёгких капель дождя. Пора вставать!

Баирчахтан остановился сам. Он оказался полицейским, патрулирующим окрестности, поэтому мы немного попетляли. Правда, в итоге он высадил меня в 15 километрах от города… А изначально я был в 8. Хм… Бывает.

Дождь приостановился, так что смог побриться. На душе полегчало. Теперь можно ехать хоть до самого Сайншанда!

Сегодня решил совсем не снимать носки, чтобы ноги восстановились. Им и так досталось в последние деньки.

Слово кемпинг в Монголии обретает совсем другое значение. Смотрю на карту: кемпинг. Смотрю на кемпинг, а тут целый поселок из юрт. Особенность страны.

Тулха тоже остановился сам и подвез до самого Цокцецыя. Предупредил, что до Сайншанда и вправду ведёт грунтовая дорога, но она, как он выразился: "пи**ец" (это то немногое, что он знает по-русски). 400 километров. Мне подходит. Беру.

Иду на выход из городка в окружении юрт, чувствую себя звездой: все машут, здороваются, дети даже по-английски. Водители машин не отстают. Посмотрим, что ждёт меня в более дикой части Гоби.

Понимаю все больше слов. "Засвар", что я долгое время считал сваркой (логично же?), оказался ремонтом. Тоже хорошо.

Кажется, любое приключение, что произойдет дальше, должно начинаться с фразы "Решил я как-то сократить в Гоби…".

На эти 400 км есть 3 населенных пункта: Манлай, Мандах и Сайхандулаан. Будь я в другой стране, решил бы, что пополню там запасы воды и спокойно шел бы дальше, но это Монголия, сёла могут кочевать.

Иду уже час, дорога возникает под ногами идущего, а машин всё нет. Воды много.

Судя по следам протектора на гравийке, сегодня после дождя здесь проходил грузовик, так что не оставляю надежды.

Почему я не встал на краю поселения, а иду пешком? Мне нужно показать серьезность намерений. Прогуляюсь километров на 10-15, а там присяду и буду беречь воду в ожидании машины. Поем.

Прошёлся. Спустя час мимо бодро пролетел джип. Перекусил хлебом со сгущенкой, думаю взяться за борц – вяленое мясо. Вчера уже попробовал немного – очень ничего, даже без варки.

Дует пронизывающий ветер, солнца не видно. Пришлось надеть кофту. Лучше уж так, чем вчерашний горячий ветер 40'С+.

Дождался! Меня взял с собой Муксульт со своей женой Энхжавхлан и детьми. Заботливо угостили местным творогом в трубочках – никогда такой не ел. Внутри какая-то кисловатая ягодная начинка, а снаружи плотный творог. Вкуснятина!

Ниже прилагаю фото, сделанное чуть позже (в доме).

Мы едем посреди каменной пустыни и на десятки километров вокруг не видно ничего, кроме камней. И двух лошадей. Выглядят они соответствующе условиям – немного побиты ветром и пошорканы песком. Непростая здесь жизнь.

Плохая новость. Выглянуло солнце. Да, я же не в Санкт-Петербурге. Здесь это не просто неприятно, но и может быть опасно. Сейчас бы искупаться в реке!

Муксульт резко свернул с дороги (или чего-то похожего) и поехал в сторону пустыря. Тогда-то я и заметил одиноко стоящего кулана (или хулана, если по-монгольски), дикого осла. При виде нас он пустился в бега, а детишки радостно возбудились, видно это представление было для них. Я же представлял, какую теперь животное испытает страшную жажду. Не знаю ничего хуже жажды. Я могу не есть очень долго, но не пить… Поэтому пустыни – мой криптонит.

Приехали в Манлай. Это оказался совсем не поселок, а небольшой городок, по местным меркам, где семья жила в полноценном многоквартирном доме со всеми удобствами. Сказать, что я был удивлен – ничего не сказать! Это вау!

Дома я познакомился с Сувдаа, сестрой Энхжавхлан. Мне повезло, ведь она работает учительницей английского языка, поэтому вместо того, чтобы приняться за буузы (прямо как в Бурятии), я начал расспрашивать про Гоби.

Оказалось, что утренний дождь был первым в сезоне. Я пошутил, что привез его с Байкала. Сувдаа поделилась своим негодованием насчёт стереотипов про Гоби, мол, люди считают местных какими-то дикарями без условий для жизни, хотя пустыня лишь выглядит такой пустой. У них же в доме, например, есть и канализация, и скоростной интернет. Гаджеты есть и у пастухов, и у детей. Кто-то даже бывает за границей, чаще в Корее.

Спустя пару часов меня тепло проводили, очень беспокоясь о том, смогу ли я найти машину. Дело в том, что их за целый день бывает несколько штук, а иногда и нет.

Эти 120 км до Мандаха самые важные, поскольку там будет что-то вроде "водораздела" трафика. От Манлая большинство машин едет на запад, а от Мандаха – на восток, в сторону Сайншанда. Между ними же – пустырь.

Всего осталось 300 километров. Светит горячее солнце, но ветер спасает.

Час ожидания на выезде. Мимо проехала буханка, весь ее экипаж мило помахал мне, но не остановился. Обнадёживает.

Остановились пенсионеры. Не поняли, что я тут делаю, но явно испугались брать с собой. Что ж, как минимум 2 машины за 2 часа. Придет час, и моя тоже придет.

Заметил, как из города выезжает два джипа. Подъехав, они остановились и расспросили меня: кто я, откуда и понимаю ли, что они едут всего на 40 километров, а за ними машин может не быть вовсе. Поняв, что я настроен решительно, они освободили мне немного места внутри (его не было совсем) и пригласили к себе. История начинается!

Внутри я познакомился с целой семьёй, ездившей за покупками (мне очень повезло, это бывает нечасто). Нямбаяр – отец семейства, а с ним жена Дэлгэрсайхан, Анирлан, Нэмүүлэн, Дөлгөөн, Алтанчимэг, Урьхан, Улзий, Эрдене… Они сами написали свои имена, разумеется. Иначе я бы сошел с ума.

Поймал любимое мной ощущение, когда язык начинаешь понимать на уровне эмоций и границы между нациями стираются. Хотел бы я, чтобы его ощутил каждый, тогда не осталось бы места ксенофобии. Есть люди. Границ нет.

Сопровождавшая нас Тойота прошла очередную песчаную преграду без проблем, а мы на Лексусе застряли. Что он тут вообще забыл – непонятно. Пришлось как следует покопаться в песке и потолкать, чему я был несказанно рад – не зря меня взяли! Не проблема, а приключение, всё как я люблю.

В какой-то момент мы свернули с каменистых полей в место очень напоминающее русло реки и начали продвигаться вглубь пустыни, виляя между дюнами. Если у пустыни может быть сердце, то я до него добрался.

Кажется, я понял. Всё, что было до этого момента – было проверкой на мою готовность увидеть и пережить всё это. Каждый человек на пути отговаривал меня, уверяя, что тут я просто сгину. Так было и на Амазонке. И вот, я здесь. Похоже на пройденный квест, где пришло время забрать положенную награду.

Видели каких-то белых парнокопытных, похожих на антилоп. Гоби кишит жизнью. Так, где мой паук Васька? Я иду искать!

Мы приехали в дом Нямбаяра, что стоял прямо у самого русла сухой реки. Интересно было бы увидеть, как преобразится местность под действием сильных дождей, что порой случаются.

Юрта очень уютная и современная. Солнечная панель питает не только спутниковую тарелку и Wi-fi, но и морозилку! Готовят как на газу, так и на печи. Есть две кровати, несколько шкафов и отдельный уголок с буддистскими элементами – чаша, статуэтка и прочее. Меня усадили на кровать и налили соленого чая, дали хлеб, который нужно опускать в него. Потом достали большие ножницы и сказали, что сейчас пойдут стричь овец, не нужно ли и меня? Хе-хе.

Пока я рассматривал юрту, бабушка поймала паука и пугающе поднесла ко мне. Видели бы вы её глаза, когда я взял его на руки и посадил к себе на плечо. Это же Васька, как раз сегодня искал!

Сделав фото на прощание, меня решили отвезти к какой-нибудь семье у дороги, чтобы я не пропустил машину в Мандах.

Мы с Нямбаяром и его сыном начали путь. Я думал, что это займет каких-нибудь минут 10, но мы целый час (!) форсировали песчаные канавы, взбирались по довольно серьезным горам на этой чудесной Тойоте. Местами мы входили в ямы под углом в 45' и лёгким нажатием на педаль "выныривали" на поверхность. Я уже катался на внедорожниках не раз, но, чтобы откровенно прокладывать дорогу по горам и между камней – такое со мной впервые. И всё это, чтобы мне помочь.

Нямбаяр изо всех сил пытался найти какую-нибудь юрту, где мог бы меня оставить. Даже нагнал пастуха, чтобы расспросить и взять у него бинокль, осмотреться (они есть здесь у каждого), но поблизости ничего не оказалось.

Я объяснил, что и так не пропаду, если потребуется, то дойду до Мандаха пешком. К счастью, до него осталось лишь 65 километров. Немного поупорствовав, Нямбаяр согласился оставить меня посреди этого "ничего". Мы обнялись и напоследок он наказал мне никуда не сворачивать, начертив на земле четыре полосы "дороги". Мандах – это вон туда, на восток. Если сверну, то со мной будет то же самое, что и с вооон тем приятелем.

Я остался один. Теперь меня окружает только бескрайняя Гоби – до самого горизонта лишь камни и песок с редкими вкраплениями кустарников и скота.

Закат. Какой же сегодня прекрасный выдался день! Осталось чуть больше половины пути до Сайншанда. Воды ещё около 3 литров, так что я спокоен. Используя баф и шляпу + дозатор на бутылке, я существенно уменьшил её потребление. Получил больше времени.

День 9. Пешком по пустыне

Дует такой ветер, что не хочется вылезать из бивуака. Хорошо, что вчера тепло оделся, иначе он меня и здесь продул бы. Решил поспать до 8 утра, машины вряд ли доберутся до сюда раньше. Далеко.

Сегодня до "трассы" мне метров 100, стоит лишь выйти из-за небольших песчаных дюн. Буду посильно беречь воду, кто знает, сколько мне здесь придется ждать.

Гуляю по пустыне и высматриваю интересные камушки, чем ещё заняться? Думаю, можно что-нибудь построить.

2 часа ожидания пролетели не совсем незаметно. Мимо прошли верблюды. С собой, к сожалению, не взяли. Эх.

Из ниоткуда появилась буханка, видимо, местные, но едут в другом направлении. Проверили, все ли у меня хорошо. А я наконец-то нашел время и силы развернуто заполнить дневник.

У меня сейчас как у жертвы крушения 2 пути: ждать на месте, экономя припасы, либо идти вниз по реке. Жаль, что реки нет. Моей рекой жизни будет дорога. От Мандаха до Сайншанда ехать ближе, так что там выше вероятность найти попутку, чем ждать тут на середине. Это разумно.

Снял термобелье и решил пройтись. До Мандаха 62 километра, в крайнем случае дойду за 2 дня без проблем. Борц (вяленое мясо) – невероятная штука, даже жир ощущается. И можно жевать как жевательную жвачку долгое время.

Пропитал баф в месте ноздрей камфорным эфирным маслом, теперь главное, чтоб меня совсем не унесло. Горячий воздух больше не чувствуется, заодно профилактику насморка сделаю.

Дышать в баф не так приятно, воздух более горячий, но зато влажный. Очевидно, выдыхаю много влаги, и она смачивает лицо, тем самым сохраняя губы, которые обычно за 2-3 дня в таких условиях трескаются. Помню, в каком состоянии я выбрался из чилийской Атакамы (в высокогорную Боливию…).

Кажется, видел на горизонте блеск лобового стекла. Если не показалось, то через час-другой до меня доедет машина. Я тем временем продолжаю идти.

Показалось. До Мандаха ещё километров 50, идти по песку с камнями тяжело, но природа не перестает удивлять. Здесь совсем не видно деревьев, но они есть, просто находятся в микромире, где живут ящерицы, жуки и прочие создания.

Или впереди огромный мираж, или это и вправду высокие песчаные дюны. Шаи-Хулуд, я иду! Мне нужен транспорт.

Нет, это оказались каменистые холмы.

Не знаю, у всех ли так, но за собой заметил следующее: если мозоли без открытых повреждений, то сначала они болят при ходьбе. Затем сильно болят, но стоит только перешагнуть какой-то порог (продолжая идти, не жалея себя), как боль проходит. И больше мозоли не беспокоят неделями, если, опять же, нет повреждений. Если же постоянно клеить пластырь, то кожа грубеет дольше.

Бутылка с водой (1.5 литра) очень удобно разделена на "уровни", легко планировать расход воды. Одну допью сегодня, другую завтра. Воды теряю мало, 1.5 литра ощущается достаточным минимумом. На сегодня осталось 16 делений из 22, почти 2/3 на 6 часов пути. Неплохо. Завтра останется пройти всего 30 километров.

Навстречу подъехала ещё одна буханка с такими добрыми лицами внутри. Думал, им не по пути, рассказал, кто я, откуда и куда иду, но… Похоже символ автостопа они не поняли, пожелали удачи, развернулись и поехали в сторону Мандаха! Ааа. Что ж, бывает. Надеюсь, это мой не последний шанс на сегодня, в другой раз иначе объяснюсь. Попытаюсь.

Километры тянутся бесконечно. Уже слегка подташнивает (не буквально) от вида камней. К тому же почти исчез ветер, что сильно спасал. Без ветра становится очень жарко. Если бы не шляпа, уже схватил бы солнечный удар. Ещё 40 км.

Иду уже почти 6 часов, но со скоростью лишь 4 км/час, ноги то и дело вязнут в песке, а боковой ветер сбивает в сторону. Таким темпом идти ещё 10-12 часов. Если бы не вода, вообще не переживал бы, но нужно поддерживать хоть какой-то темп.

Сейчас особенно хорошо видится правильность решения идти – машин нет. Я бы остался на месте, а воды потреблял бы лишь немного меньше. Машин может не быть и завтра… Что тогда? Пришлось бы обратиться к пастухам, что иногда маячат на горизонте – пасут стада на мотоцикле. Но этой крайняя мера.

Кожа стала отвратительно липкой, видимо пот мгновенно высыхает. Как дойду до Мандаха, устрою себе водные процедуры. Если там будет достаточно воды, конечно.

Навстречу проехала какая-то грузовая машина с какими-то рабочими. Посигналили, помахали. Поддержали. Вероятно, местные думают, что я ещё один чокнутый европеец, который ставит рекорды и ходит по пустыням пешком. Хотя я просто хочу к морю, пить кокосовый сок, есть манго и ловить рыбку. А не вот это всё. Впрочем, кого я обманываю, меня бы тут не было…

Начали вновь появляться стада и юрты на горизонте. До городка около часа на машине, дальше их должно быть все больше, а значит и трафика. Тут уже точно не пропаду. Руки, кажется, сгорели.

Заметил семью, что приехала на Приусе и, кажется, поит своих верблюдов. А те радостно бегут с другого края пастбища встречать хозяев. Подходить не стал, чтобы не пугать. Животных, разумеется.

30 километров позади, на сегодня осталось всего 2. Встану на ночлег в поле неподалеку от диких куланов. Они смотрят на меня с нескрываемым удивлением!

Ноги ещё ходят, а вот стопы, похоже, молят о пощаде. Надо будет ими сейчас как следует заняться, завтра будет хуже.

Разложил лагерь. Несмотря на то, что стало быстро холодать, около получаса провозился с потёртостями и мозолями. На старые мозоли наложились новые, так что ноги выглядят плоховато. Продезинфицировал, заклеил специальным вьетнамским клеем на подобии БФ-6 (тестирую), помазал кремом потёртости. Утром должно стать лучше.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.