Михаил Назаров
Виноград в Средней полосе России

Введение

Виноград не растет в Средней полосе России? Это неправда

Нет, наверное, человека, который бы не любил виноград. С раннего детства виноград у нас ассоциируется с югом, теплом, солнцем. Помню, как в детстве мы ждали того момента, когда привезут в наш магазинчик солнечную ягоду. И ведь даже в голову никому не приходило, что эту самую ягоду можно вырастить у себя на участке – родители сажали смородину, малину, крыжовник, но чтобы виноград… нет, это не для нас, он только на юге растет. И ведь все были твердо уверены, что это невозможно.

Сегодня ситуация немного поменялась, виноградарство продвигается в те регионы, где раньше о нем и не мечтали, где даже предположить не могли, что это возможно. А ведь и раньше были энтузиасты, пытавшиеся доказать ошибочность мнения, что виноград – это сугубо южная культура. Причем были не только энтузиасты-дачники, но и довольно крупные государственные предприятия пытались развивать эту тему. Так, к примеру, в Самарской области при объединении «Жигулевские сады» была создана и успешно работала Опытная станция по селекции винограда. Был получен ряд очень хороших сортов, однако, несмотря на успехи, Станция не смогла пережить тяжелые времена разрушения великой страны. Но даже в те времена, когда работа на станции кипела, не так много было энтузиастов, готовых у себя на участках посадить кусты винограда. Ну не верили, и все! И как показало время – зря не верили.

Сегодня, к примеру, уже мало кто удивляется, когда угощаешь их выращенным на своем участке урожаем. Но все равно – менталитет дает о себе знать, многие попросту не решаются начать.

Да, решиться начать – самое сложное. И важно получить первый результат, чтобы первые неудачи не отбили желание продолжать заниматься этим интереснейшим делом.

Действительно ли все так сложно? Нет, конечно! При наличии минимальных знаний о культуре винограда, его агробиологических особенностях Вы без труда сможете начать. Что может напугать? То, что виноград – укрывная культура? Но разве кого-то пугает, что, к примеру, розы или культурные сорта ежевики нуждаются в укрытии на зиму? И розы, и ежевика давно уже стали завсегдатаями в наших садах. Так и с виноградом.

На самом деле только наши стереотипы и ошибочное мнение, что виноград и Центр России – вещи несовместимые мешает продвижению винограда на север. Сколько растений, уже ставших аборигенами в наших местах, приходится укрывать, и ничего необычного в этом мы уже не видим. А вот виноград… Отбросьте стереотипы, выращивать виноград в Средней полосе нисколько не труднее, чем розы или ежевику, и смело беритесь за это дело!

Да, конечно, минимальный набор знаний для начала работы с этой интереснейшей культурой необходим, как, впрочем, и для начала любого другого дела. Но ведь это интересно! Вы только представьте восторг Ваших гостей, когда Вы ставите на стол вазу с красивейшими гроздями вкусного винограда и сообщаете им, что это не виноград из ближайшего гипермаркета, а результат Вашего творчества! Такие минуты дорогого стоят и объясняют, почему виноградари являются фанатами своего увлечения.

Написать эту книгу меня заставили утверждения некоторых моих коллег-садоводов, что выращивание винограда в Средней полосе России невозможно. «Посадила весной 20 кустиков винограда, все лето они чухались, укрыла на зиму, а весной они не проснулись», «Потратил деньги на саженцы, холил-лелеял, а они все погибли». Наверняка, не только я слышал что-то подобное. Но многие, кто уже давно попробовал это интересное занятие – выращивание винограда, читали и улыбались. А я не улыбаюсь, мне грустно. Грустно от того, что подобные заявления садоводов, которые по своей некомпетентности загубили молодые саженцы, услышат те, кто только собирался заняться этим увлекательным делом. Услышат, и засомневаются – а стоит ли этим заниматься, раз оно настолько трудно?

На самом деле давно уже нет нужды доказывать, что виноград уверенно продвигается на север, покоряет все новые регионы – саженцы и черенки, которые я отправлял виноградарям, уже растут не только в Средней полосе, но и в Архангельской области, в Ханты-Мансийском автономном округе и других местах, где раньше виноград видели только в магазине. А уж про виноградарей Самарской, Ульяновской, Московской, Нижегородской, Тверской, Оренбургской областей, Алтая и регионов с подобным им климатом и говорить нечего – здесь виноград давно уже стал культурой, прочно завоевавшей себе место под солнцем. На моем винограднике в Самарской области счет сортам давно уже перевалил на третью сотню, а кустов и того больше. И все они прекрасно растут и зимуют, перенося и зимние морозы под минус сорок, и летнюю самарскую жару.

Так почему же появляются эти негативные мнения? Какие ошибки, приведшие к разочарованию этой культурой совершают виноградари? Надеюсь, в данной книге Вы найдете ответы на эти и другие вопросы, и сможете вырастить на своем участке прекрасный виноградник, регулярно радующий Вас своими урожаями.

Данная книга – не просто инструкция по выращиванию винограда в Средней полосе России. Основная ее задача – желание убедить Вас в том, что выращивание винограда в Средней полосе – дело не только возможное, но на сегодня практически уже обычное. И, разумеется, я постарался раскрыть возможные причины неудач тех виноградарей, которые в силу совершенных ими ошибок потеряли веру в то, что северное виноградарство – дело не только возможное, но и обычное.

Возможно, кто-то, прочитав эту книгу, скажет, что я слишком большой оптимист. Но дело в том, что таких оптимистов становится все больше, и наш опыт подтверждает, что виноград – культура, заслуживающая почетного места на наших участках.

Но, давайте, по порядку. Рассмотрим с первых шагов нашу деятельность по созданию виноградника. А для начала немного поговорим о том, что же это за растение – виноград.

Да, несмотря на то, что я сказал выше, северное виноградарство еще не получило того распространения, которого оно заслуживает. Даже у нас, в Самарской области, большинство садоводов считает, что верх удачи – это куст «Изабеллы», а точнее, Альфы на дачном участке, и что крупный виноград у нас не растет. Сам не раз наблюдал, как на ярмарках в Самаре местные жители недоверчиво крутили в руках огромную гроздь с ягодой величиной с грецкий орех, но когда слышали, что виноград выращен в Самарской области, что это местный виноград, недоверчиво клали гроздь обратно со словами: «Этого не может быть, как Вам не стыдно обманывать покупателя». И смех и грех.

Итак, как же в действительности обстоят дела с выращиванием винограда в регионах его нетрадиционного возделывания? Расскажу на примере Самарской области, а потом сделаю поправку на некоторые регионы.

За три десятка лет через мой виноградник прошли сотни сортов. С некоторыми пришлось расстаться. Но основная масса сортов и гибридных форм, попавших на мой участок, и сегодня радует богатыми урожаями. Какой же секрет успеха, что надо знать, чтобы труд не пропал даром?

Сразу скажу, что в Самарской области возможно выращивание практически всех сортов и гибридных форм (далее буду все их для простоты называть сортами) сверхраннего (ультрараннего), очень раннего и раннего срока созревания. Если Вы – счастливый обладатель южного склона на Вашем участке, то можете попробовать вырастить и виноград ранне-среднего, и даже среднего срока созревания. А в пристенной культуре куст винограда ранне-среднего и среднего срока созревания порадует Вас урожаем практически всегда.

Итак, первый вывод мы уже сделали – для посадки в регионах северного виноградарства выбираем сорта с адекватными для Вашего региона сроками созревания. Что еще необходимо знать?

Разумеется, следует ознакомиться с вопросом зимостойкости винограда в целом, и морозоустойчивости в частности. Большое заблуждение многих садоводов – их убеждение, что виноград является исключительно южной культурой, и в их регионе ни за что не вырастет. На самом деле, даже сорта из Средней Азии выдерживают температуру до минус 18 градусов, а большинство наиболее распространенных столовых сортов – до минус 23—24 градусов. То есть если мы сможем обеспечить температуру не ниже -23 градусов в зимний период, куст винограда успешно перезимует. Но Вы скажете – у нас в регионе температура зимой опускается до минус 30 и ниже, – как же оградить растение от этих температур? Разумеется, отправив куст винограда зимовать в укрытие. И способов укрытия много. Один из самых распространенных и беззатратных – это укрытие винограда землей. Закопав лозу под слой земли толщиной около 10—15 сантиметров, Вы обеспечите хорошую зимовку Вашему винограднику. Тем более, в большинстве регионов северного виноградарства перед сильными морозами выпадает достаточный снежный покров, который обеспечит Вашей плантации дополнительное утепление.

Раньше и я укрывал виноград землей, но сейчас возраст дает о себе знать, и я применяю гораздо более эффективный, на мой взгляд, способ укрытия – в деревянных коробках. Скажу лишь, что данный способ гораздо менее трудоемкий, а по эффективности нисколько не уступает укрытию винограда землей. Достаточно лишь уложить лозу после осенней обрезки кустов в короба и накрыть их крышкой. Будете смеяться, но я в качестве крышек на некоторых из своих коробов использую обычную ДВП – ее хватает на 2—3 сезона, а выпавший снег завершит утепление. За 10 последних лет ни один куст не погиб от мороза в коробах. Правда, есть и минус – погреться в коробах любит не только виноград, но и грызуны. Против них следует предпринять меры, например, разложив отраву рядом с лозой.

Выбирая сорт винограда для Вашего участка, смотрите на его устойчивость к вредителям и болезням. Огромный плюс северного виноградарства в том, что в эти регионы еще не дошел страшный вредитель, бич южан – филлоксера. Однако, как и на юге, виноград и в северных регионах может болеть, и придется его обрабатывать. Будьте к этому готовы.

До сих пор мы говорили о выращивании теплолюбивых столовых сортов, а также технических сортов с невысокой зимостойкостью. Но наверняка Вас интересует вопрос – а возможно ли в Средней полосе вырастить виноград так, чтобы он стал украшением беседки, и в то же время оставался на зиму на этой беседке? На этот вопрос отвечу так: к сожалению, столовых сортов, способных перенести стужу средней полосы России нет, хотя отдельные теплые зимы некоторые сорта с повышенной зимостойкостью могут перенести, будучи оставленными на шпалере. А вот среди технических сортов (тех, что используются на сок и вино) есть индивидуумы, способные перенести зимние морозы под минус 40 градусов (например, сорт Один (Амурский прорыв)). Именно их можно использовать для формирования беседок. Вино, кстати, из сорта Один просто замечательное. Вообще, сорта из группы амурцев весьма неплохо чувствуют себя в любом северном регионе.

Даже жители самых северных регионов России могут попробовать вырастить виноград в теплице – берите для этих целей самые скороспелые сорта. Кстати, в теплице виноград чувствует себя прекрасно – его выращивают в ней не только на севере, но и в Крыму, с целью продлить период потребления винограда. Я в Самаре тоже не прошел мимо этого – в теплице я получаю урожай винограда уже в июле. Кроме того, теплица в моем регионе позволяет получать урожай с тех модных новинок, срок созревания которых не позволяет выращивать данный сорт в открытом грунте.

Цель моей книги – довести до сознания как можно большего количества садоводов, что виноград – давно уже не экзотика в регионах его нетрадиционного возделывания, и его с успехом можно выращивать почти во всех уголках нашей страны – от Крыма и Кавказа до Ханты-Мансийска. Это довольно выносливое морозостойкое растение, которое при правильном уходе порадует Вас урожаем, не уступающим урожаю в южных регионах. Кто-то еще говорит о том, что его вырастить тяжело? Ну что на это сказать? И для выращивания яблонь и картофеля тоже необходимо приложить усилия, и выращивая томаты, Вам приходится их пасынковать, поливать и т. д. Виноград – культура, требующая ненамного больших усилий, чем другие, традиционные в Вашей зоне культуры. Попробуйте, и Вы уже не бросите этого увлекательного занятия.

Виноградник движется на Север: в каких регионах можно вырастить виноград

Регулярно я получаю вопросы от жителей абсолютно разных уголков нашей страны: спрашивают, возможно ли вырастить виноградный куст в регионе их проживания. Разумеется, я не могу дать ответ на большинство таких вопросов, основываясь на личном опыте, однако практически в каждом регионе у меня есть друзья-виноградари, с которыми я регулярно общаюсь.

Но для начала обозначу регионы традиционного возделывания винограда. В первую очередь это Северный Кавказ, Краснодарский край, Крым и Дагестан. Однако, разумеется, уже давно виноградники шагнули за пределы этих границ, и промышленные виноградники сейчас можно встретить не только в Ставропольском крае, Ростовской, Астраханской областях, но и в Волгоградской области. Но и это не предел. Самарский виноградарь Сергей Елисеев занимается виноградом на 18 гектарах (возможно, мои данные устарели, и размеры виноградника на сегодняшний день уже больше), имея свой винзавод и выпуская вино отличного качества, пользующееся огромным спросом.

Давно уже занимаются выращиванием солнечной ягоды виноградари Алтая. У них виноград растет преимущественно в траншейной культуре, но, насколько я знаю, многие энтузиасты выращивают его и в открытом грунте.

Да что говорить об Алтае, если уже в Архангельской области виноград в теплицах отвоевал себе место под солнцем. А в Ленинградской области уже появилось свое общество виноградарей.

Не буду перечислять все регионы, где виноград уже отвоевал право на существование, постараюсь рассказать немного о нюансах северного виноградарства.

Итак, чем же ограничивается распространение винограда на Север? Существует такой параметр, как сумма активных температур САТ, который помогает понять, сможете ли Вы вырастить виноград на своем участке или нет. Хотя, разумеется, это условный параметр, который меняется каждый сезон в зависимости от погоды в текущем году. Однако на его основании Вы сможете понять, какие сорта и гибридные формы винограда и с каким сроком созревания Вы сможете выбрать для себя. К примеру, в Самарской области САТ колеблется от года к году в пределах 2700—3000 градусов, хотя еще лет 20 назад она не превышала 2500 – климат меняется, в регионах теплеет. И сейчас я могу быть уверенным, что на моем участке практически наверняка вызреют сорта винограда ультрараннего, сверхраннего, очень раннего, раннего и ранне-среднего срока созревания. В этом же году в условиях жаркого лета, при полном отсутствии осадков с весны до осени, на моем участке вызрели и несколько имеющихся у меня кустов среднего срока созревания – в частности, Антоний Великий, Фавор и даже Анюта. Но здесь следует заметить, что мой виноградник находится на южном склоне, что заметно увеличивает значение САТ.

Но не только от значения САТ зависит продвижение винограда на север. Имеется еще определенное количество параметров, которые следует учитывать в случае, если Вы решили посадить виноградник. Например, у некоторых ранних сортов, требующих относительно небольшую САТ, очень долго вызревает лоза, что не позволяет выращивать их в северных регионах. Кроме того, следует учитывать не только морозоустойчивость (она у большинства столовых сортов находится в пределах от минус 20 до минус 25 градусов), но и зимостойкость (более широкое понятие, чем морозостойкость, характеризующее не только стойкость к низким температурам, но и стойкость к вымоканию, к ледяным дождям и другим зимним катаклизмам). В любом случае будьте готовы к тому, что выращивать виноград Вам придется в укрывной культуре, то есть укрывать его на зиму. Исключение составляют сравнительно немногие сорта технического (винного) винограда, способные переносить понижение температуры до минус 35 градусов и чуть ниже. Здесь хочу выделить сорта Один (Амурский прорыв) и Вэлиант (Отважный). Но и они уязвимы к зимним ветрам, ледяным дождям и, разумеется, к ранневесенним и раннеосенним заморозкам.

Хорошим подспорьем для виноградарей в последнее время стали теплицы. Мало того, что они позволили, к примеру, даже виноградарям северного города Архангельск лакомиться виноградом, но даже на юге они нашли применение и позволяют получить урожай винограда раньше обычного срока на месяц-полтора, а также получить позднеосенний урожай, когда сезон в открытом грунте уже завершен.

Но какие же сорта я бы рекомендовал северным виноградарям? Прежде всего попробуйте начать, к примеру, с такого проверенного сорта, как Алешенькин – даже не имея опыта, уверен, Вы попробуете первые ягоды. Но, разумеется, есть и гораздо более интересные сорта для северян. Попытаюсь назвать некоторые и них. Это сорта со сверхранним и очень ранним сроком созревания Ромбик, Атос, Валек, Карнавал. Сорта с ранним соком созревания Забава, Дарья, Лора, Аркадия. Сортов великое множество, важно набраться смелости и начать. А дальше, изучая каталоги, Вы сами легко начнете ориентироваться в нужных Вам сортах, отслеживать и оценивать новинки.

Виноград продолжает свое победное шествие на север. Не бойтесь включиться в этот процесс и убедиться в том, что это возможно.

Изучайте агротехнику ухода за виноградным кустом – здесь нет ничего запредельного, а столкнувшись с трудностями, Вы всегда получите доброжелательную консультацию – виноградари народ дружелюбный.

Причины неудач при выращивании винограда в Средней полосе

Нередко мне приходится слышать, что выращивание винограда в Средней полосе России – дело бесперспективное и крайне неблагодарное. И объясняют мои собеседники эту свою позицию тем, что пробовали уже, и ничего из этого не вышло. А когда я показываю им фото со своего виноградника – делают большие глаза от удивления, глядя на огромные грозди, ничем не уступающие тем, что выращены на юге.

Так в чем же дело, неужели действительно так трудно вырастить виноград вне зоны его традиционного возделывания? И почему у одних получается, а у других – нет?

На первый вопрос ответ однозначный – выращивание винограда, к примеру, в Самарской области не только возможно, но и целесообразно, выгодно. Это, наконец, очень полезно. Кроме того, честное слово, очень приятно, когда угощаешь товарищей выращенным у себя на участке винограднике, а они не верят, что виноград местный.

А вот на второй вопрос – почему же получается не у всех, ответов может быть много. Давайте вместе разберем, что же привело наших неудачников к их незавидному результату.

1. Первая причина – ментальная. Человек много слышал о том, что виноград можно выращивать в Средней полосе, ему очень хочется повторить успехи других, однако внутренне он не зарядил себя на успех, не уверен, что у него получится. Отсюда и каждое его действие выполняется без веры в успешный результат, на ожидание возможной неудачи. Вера в то, что все получится – на самом деле это крайне важная составляющая успеха.

2. Вторая причина, о которой хочется сказать – она на поверхности. Садовод увидел у соседа красивый куст винограда, и захотел такой же себе. А вникнуть в тему вопроса, изучить нюансы ухода за виноградником не удосужился. А зачем? Ведь растут же яблони, просто воткнутые в землю, даже без всякой рекомендованной обрезки, и даже урожай какой-то дают. В общем, по принципу – «как так, у него есть, а у меня нет! Посажу себе такой же!». И невдомек ему, что принцип этот работает далеко не всегда, и даже его яблоня, растущая без ухода, засияет новыми красками, если к ней руки приложить. А тут виноград – культура более южная, требующая хоть какого-то, пусть минимального набора знаний. В результате – неправильная посадка, отсутствие ухода, и, как правило, неудача.

3. Третья причина неудач (впрочем, как и все перечисленные выше) исходит из второй. Неправильный подбор сорта. Давно уже пора отойти от стереотипа, что существует три сорта винограда – «синий», «красный» и «зеленый». Каждый из сортов или гибридных форм винограда обладает рядом характеристик, которые следует учитывать при посадке. Что это за характеристики, без учета которых Ваш эксперимент с большой долей вероятности обречен на неудачу?

– Зимостойкость куста – именно по причине недооценки этого параметра многие виноградари нередко терпят неудачу. При этом не следует путать зимостойкость с морозоустойчивостью. Если морозоустойчивость характеризует минимальную температуру, при которой куст винограда способен выжить, то зимостойкость – понятие более широкое, оно учитывает и вероятность гибели растения и от ледяных дождей, и от пронизывающих ветров, и от других явлений. Так, многие новички, начитавшись на форумах, что есть, к примеру, такой сорт, как Один (Амурский прорыв), переносящий сорокоградусные морозы, кидаются его приобретать, а потом разочарованно говорят – эх, обманули, никакой он не зимостойкий. А дело-то в том, что при экстремально высокой морозостойкости Один (Амурский прорыв) не показывает таких же качеств к температурным качелям, резким потеплениям и похолоданиям. Поэтому на моем участке даже самые морозостойкие сорта зимуют под укрытием.

– Срок созревания. Когда-то и я, на заре своей карьеры виноградаря, привез с юга три саженца винограда, случайно приобретенных мною на местном рынке. Это был мой первый опыт. Два из них дали неплохой (с учетом моего опыта, вернее полного его отсутствия) результат. А третий куст оставался абсолютно несъедобным и уходил в зиму с «деревянной» незрелой ягодой. Куст просто прекрасно зимовал (возвращаясь к вопросу зимостойкости), но ни разу за несколько лет не вызрел. Сейчас с высоты прожитых лет и приобретенного опыта этот эксперимент кажется смешным, но человек, не имеющий ни малейшего понятия о виноградарстве и садоводстве, впервые получивший участок и увидевший землю, до этого видевший фрукты лишь на прилавке рынка и магазина, получил бесценный опыт и впервые задумался о таком понятии, как срок созревания. В регионах Средней полосы России не имеет смысла в открытом грунте браться за выращивание сортов даже среднего, а тем более поздних сроков созревания. Только ультраранние, сверхранние, очень ранние и ранние сорта! Даже сорта с ранне-средним сроком созревания целесообразно в наших регионах поместить в теплицу – в экстремально жаркое лето они, возможно и успеют созреть, но в остальные сезоны Вы будете провожать в зиму несъедобную ягоду, которая годится разве что на компот. Не тратьте время на приобретение модной новинки, не уточнив ее срок созревания, по крайней мере до тех пор, пока не наберетесь опыта – есть много замечательных проверенных сортов, прекрасно растущих в Средней полосе и дающих прекрасные урожаи.

– Устойчивость сорта к болезням. Абсолютно зря начинающий виноградарь пренебрегает этим параметром. Если раньше сорту для того, чтобы «выбиться в люди» приходилось пройти через многолетние испытания, через которые проходили только самые достойные, на сегодняшний день каждый год на рынок выбрасывается огромное количество новых гибридных форм-сеянцев, поражающих огромной ягодой, но при этом абсолютно неустойчивых к основным болезням винограда – милдью, оидиуму, антракнозу. И нередко, виноградарь, приобретая подобный посадочный материал, заранее обрекает себя на неудачу – он не задумывается, что тот сорт с гигантской ягодой, который он видел на рекламной картинке, получен, во-первых, благодаря опыту и умению победить эти болезни селекционера, создавшего сорт, во-вторых, специальной методикой формирования кустов для получения «выставочной грозди», и в-третьих, излишними дозами минеральных удобрений, применяемых при получении данной грозди-красавца. Поэтому намного более правильным будет приобретение уже проверенного сорта, пусть и картинка с его описанием уступает раскрученной новинке.

4. Очень распространенная причина неудач виноградаря, и не только в Средней полосе – это крайне опасные разговоры о вреде средств защиты растений. Игнорирование профилактических мероприятий по защите виноградника – грубейшая ошибка! Нередко, виноградари, глядя на красиво цветущий куст и завязывающиеся огромные грозди, предвкушают богатый урожай. Каково же их разочарование, когда перед самым созреванием, а то и в момент созревания они видят на кустах безжизненные покрытые плесенью ягоды! Не слушайте тех, кто говорит об ужасах обработанной ягоды. Вы же покупаете лекарства в аптеке, если заболел Ваш ребенок? Почему же надо лишать права на профилактику и лечение Ваших питомцев – виноградных кустов? При соблюдении правил применения урожай будет абсолютно безвреден! Давно уже прошли времена, когда виноград, в каком бы регионе он ни рос, можно вырастить без применения химических препаратов. Да, в отдельные годы беду, как говорится, пронесет, но в следующий сезон Вы получите уже другой результат. Милдью, оидиум, антракноз, ряд других болезней накроют Ваш виноградник по полной. И здесь важно не лечить виноградник, а не допускать болезней, делая профилактические обработки в соответствии с составленной Вами накануне сезона схемой обработок. Да, исходя из особенностей каждого региона можно какие-то обработки исключить или сократить (к примеру, в Самарской области в последние годы я не встречал вспышек милдью, и при этом оидиум проявляет себя ежегодно во всей красе). Но полностью отказаться от химии на винограднике – это подписать ему приговор.

5. Понятие «обрезка винограда» у новичков нередко уходит на задний план. А ведь это крайне важный параметр, и нередко для различных сортов требуется совершенно разная обрезка. Так, к примеру, сорта, имеющие азиатские корни, требуют не классической обрезки, а длинной обрезки, и лишь при этом условии дают хороший результат. Другие же сорта, наоборот, требуют короткой обрезки.

6. Неправильная посадка саженца винограда на постоянное место – еще одна частая причина неудачи. И здесь тоже может быть несколько ошибок. Во-первых, виноградарь, приобретя саженец на рынке, нередко тут же высаживает его на постоянное место. И саженец, избалованный на подоконнике, не привыкший к прямым солнечным лучам (даже на южном солнечном окне он огражден от ультрафиолета – стекло его не пропускает) он получает ударную дозу ультрафиолета, и с ним происходит примерно то же самое, что и с отпускником-северянином, приехавшим в жаркий июль из Уренгоя в Сочи – жесткий солнечный ожог поражает все листья и саженец остается голым. Выживет ли он, переживет ли этот экстрим – большой вопрос. Как избежать этого? Вопрос требует развернутого ответа, но если коротко – после приобретения следует поставить саженец на 10—12 дней в полутень, чтоб он постепенно привык к солнцу.

7. Очень распространенная ошибка – саженец винограда высажен прямо в целину, в дернину, где мощно растущие пырей, молочай и другие сорняки быстро заглушат растение, пока оно будет адаптироваться. Значительно лучший результат Вы получите при посадке в перекопанную землю.

8. Еще одна распространенная ошибка: виноградарь, в силу того, что место на его участке ограничено, приобретает лишь один куст. И не знает он, что бывают сорта с обоеполым цветком, которые подобно томатам могут сами себя опылить, а есть сорта (причем нередко очень хорошие) с функционально женским цветком, и в этом случае, особенно если ваш сосед не имеет посадки винограда, Ваш единственный кустик попросту некому опылить. Для пчел цветки винограда никогда не относились к любимому месту сбора нектара. Поэтому высаживайте кусты с функционально женским типом цветка лишь в компании с сортами с обоеполым типом цветения. Кстати, к растениям с функционально женским типом цветка относятся уже выше упоминаемый Один (Амурский прорыв), а также такие замечательные гибридные формы, как Лора, Полонез-50 и большое количество других. Приобретая саженец в интернет-магазине не поленитесь заглянуть в каталог и выяснить тип цветка данного сорта (гибридной формы).

9. Посадка куста винограда в тени – еще одна ошибка, которая вряд ли принесет Вам радость богатого урожая. Виноград не зря называют солнечной ягодой. Кстати, этот вопрос весьма актуален при освоении нового участка. Нередко, высаживая на новый участок саженец винограда одновременно с саженцами яблонь и груш, виноградарь упускает то, что через пять лет саженцы яблони и особенно груши превратятся в большие деревья и виноград попадет в их тень.

10. Еще одна причина – это, я извиняюсь, свойственная человеческому организму лень. Как и любое другое растение, куст винограда требует ухода, а если учесть, что это, что ни говори, растение южное – то к уходу за ним следует отнестись серьезно. Даже яблоню, аборигена наших садовых участков, недостаточно просто воткнуть в землю и ждать урожая, требуются усилия по обработке почвы, формированию кроны, защите от вредителей и болезней. А виноград, как ни говори, растение более сложное, и без знания хотя бы азов его агротехники хороших результатов Вы не получите.

11. Еще ошибка: виноград – ампельное растение, и для его полноценного роста и развития требуется опора. И если в первый год растение может обойтись без опоры, то начиная со второго – нет. В пользу бедных разговоры о том, что, мол у меня растет на участке виноград, валяется на земле, и я собираю с этого куста большой урожай. Нет, конечно. Виноград будет мучиться, давать какой-то слабый урожай, и не более того. Даже перезимует без укрытия, если ранний снег осчастливит его своим появлением. Но Вы ради этого сажали виноград?

12. Очень вредят виноградарю крайне распространенные байки – мол, растет у меня виноград, висит на заборе, и я не обрезаю его, не формирую, а урожай есть. Что здесь можно возразить? Называть урожаем пару хиленьких гроздочек? Что ж, каждому свое. Но без правильного формирования виноградного куста получить значимый урожай не получится.

13. И еще одна причина: этот пункт прямо связан с предыдущим. Виноградарь не делает зеленых операций в течение сезона, не удаляет пасынки, не проводит чеканку и другие мероприятия. В результате происходит загущение куста, он превращается в непроходимые джунгли, в которых находят прибежище все известные вредители и болезни.

14. Уже который сезон подряд в нашем регионе (и не только в нашем) весна отмечается аномальными заморозками, даже морозами после жаркого ее начала. И именно в этот период страдает большинство виноградников, и нередко именно после этих заморозков опускаются руки у виноградаря и он сгоряча заявляет – все, больше никакого винограда на участке! Никогда не спешите открыть виноград весной при первых теплых деньках – они обязательно сменятся возвратными заморозками.

15. Еще одна причина неудач – слишком трепетное отношение к своему питомцу и чрезмерное утепление его на зиму. Не применяйте для укрытия винограда недышащие материалы (полиэтиленовую пленку, линолеум и им подобные), если стопроцентно не уверены, что сможете вовремя попасть на свой участок ранней весной и вовремя снять такое укрытие до наступления весеннего тепла – под пленкой все сопреет. То же самое касается укрытия сеном (крайне нелюбимым мною материалом). Мало того, что зимой сено является прибежищем для грызунов и местом создания ими гнезд с целью выведения потомства. Кроме этого, слежавшееся под тяжелым таящим снегом сено, если его не убрать весной, начнет с наступлением тепла сильно преть – а вместе с сеном будет преть и Ваш кустик. Нередко это заканчивается его гибелью

Я перечислил лишь самые основные ошибки новичков, которые могут навсегда отбить у них желание выращивать это замечательное растение в Средней полосе. И кто-то, прочитав этот перечень, скажет: «И правда, ну его, этот виноград… Лучше смородину посажу». И, разумеется, будет неправ.

Дело в том, еще раз повторюсь – это не виноград не хочет расти в Средней полосе, это садоводы не научились его выращивать. Ведь никого не удивляет, что мы давно уже выращиваем в открытом грунте Средней полосы такие растения как томаты, огурцы… Розы, наконец… А ведь по своим требованиям к температуре вышеназванные растения сопоставимы с виноградом. А розы – мы не считаем чем-то необычным укрыть их на зиму, а вот виноград – увольте, возни много… Да поверьте, научившись выращивать виноград, Вы поймете, что выращивание его в условиях Поволжья и, к примеру, Подмосковья, нисколько не труднее выращивания роз. Что и доказывают вполне успешно многие виноградари, например, на Алтае, в Ленинградской, и даже в Архангельской области и ХМАО. Да ведь есть же теплицы, наконец, у кого в открытом грунте не получается! Попробуйте, и Вы уже никогда больше не откажетесь от этого увлекательного занятия.

Виноград – очень жизнестойкое растение, и многие новички, высаживая его, рассчитывают на то, что, посадив его, будут лишь собирать урожай. Это заблуждение. Виноград, высаженный в ухоженную землю, содержащуюся под черным паром, которая постоянно рыхлится, даст неизмеримо лучший результат, чем куст, растущий на дернине. Куст, который получает свою норму полива и удобрения, будет радовать Вас значительно больше, чем куст, лишенный этого. Но не переборщите! Перекормленный удобрениями куст будет жировать, гнать излишне мощные побеги, которые, как правило, не успевают вызреть к зиме и гибнут в зимний период.

Не рассчитывайте, что при выращивании винограда Вы обойдетесь без шпалеры – растение требует опоры, без нее он будет существовать, а не жить.

Изучение правил обрезки – очень важный момент в выращивании винограда. В этом нет ничего сложного, но основы данной процедуры изучить необходимо.

Виноград в регионах северного виноградарства – культура в принципе укрывная, растение обычно не переносит морозов выше 20—24 градусов, поэтому укрытие – вещь обязательная. Но как же неукрывные сорта винограда, спросите Вы? Возвращаясь к вышесказанному, отмечу, что даже у самых морозостойких сортов при зимних катаклизмах (температурные качели, ледяные дожди) повреждаются плодовые почки. В обычную стабильную зиму эти сорта прекрасно перезимуют и дадут урожай. Но будьте готовы к тому, что в зиму с нестабильными температурами Вы весной увидите на этих кустах сильные повреждения. Благо, обычно такие сорта быстро восстанавливаются, они дадут Вам ожидаемую тень на Вашу беседку, но урожай в этом году сильно пострадает. Так, наученный горьким опытом, я снимаю на зиму даже один из самых морозостойких сортов – Один (Амурский прорыв), и просто кладу его плети на землю, прижав досками, чтоб ветер их не болтал, и больше ничем не укрываю. Выпавший снег довершит его укрытие. Процедура крайне несложная, но позволяющая получить ежегодный урожай.

Я рассказал об основных ошибках, которые нередко приводят к тому, что у садовода пропадает желание выращивать виноград. Но повторюсь еще раз – на самом деле выращивание винограда в Средней полосе – дело нисколько не более трудное, чем выращивание других, привычных Вам растений, которое наши садоводы уже давно и успешно освоили. Ведь никого не смущает то, что розы следует опрыскивать от тли и паутинного клеща, никого не смущает то, что их следует укрыть на зиму. Почему же Вас так пугает выращивание винограда?

Изучив несколько важных и несложных моментов, о которых я рассказал выше, Вы порадуете своих родных и знакомых не виноградом из магазина, а красивыми гроздями крупного вкусного винограда со своего участка.

Пищевая ценность плодов винограда

На самом деле виноград является кладезью витаминов и полезных микроэлементов. Глюкоза и фруктоза, находятся в его плодах в доступной, легко усваиваемой организмом форме.

По количеству аминокислот мало какой фрукт сравнится с виноградом – яблочная, винная, лимонная, муравьиная кислота и большое количество других – здесь виноград тоже практически вне конкуренции. Минеральные соли, железо, марганец, калий, кальций – все это в полной мере присутствует в винограде.

Практически все группы витаминов есть в плодах винограда: А, С, Р, В (В2, В6, B12 и др.), PP – и здесь виноград в лидерах.

Здесь следует заметить, что количество полезных веществ в плодах винограда в большой степени зависит от ряда факторов. Большое значение имеет степень зрелости ягоды, а также сортовые особенности, время и условия хранения его плодов. Однозначно, зрелые только что снятые с растения грозди имеют гораздо большую питательную ценность, чем те, которые хранились длительное время.

Кстати, замечено, что наибольшим содержанием витаминов, микроэлементов обладают, как правило, бессемянные сорта по сравнению с содержащими семечки.

Всем знакомы высушенные плоды винограда – изюм. Что характерно, при правильной технологии приготовления изюма в нем сохраняется большинство питательных веществ, витаминов, аминокислот. Подмечено, что даже небольшая гроздь изюма снимает усталость, восстанавливает реакцию и активизирует умственную деятельность.

Количество блюд, в которых принимает участие виноград, просто зашкаливает, нет необходимости их перечислять.

Но, вспомнив о полезности и вкусовых качествах винограда, давайте все же перейдем к вопросам ведения данной культуры. С чего начать?

Инструменты, необходимые на винограднике

Давайте для начала поговорим о том, какие же инструменты понадобятся нам для того, чтобы мы могли ухаживать за своими питомцами.

Тапенер

Итак, первый инструмент, о котором я расскажу – это тапенер (подвязчик). Инструмент крайне необходимый на винограднике, да и не только на винограднике. Он поможет Вам подвязать не только виноградную лозу, но и томаты, и огурцы.

Раньше, желая приобрести подобные устройства, в случае необходимости, я первым делом бежал на АлиЭкспресс. К сожалению, похоже, эпоха его расцвета уже позади, и сравнивая сегодняшние цены на нем с российскими торговыми площадками, не нахожу особой разницы. Зато российские площадки значительно выигрывают в оперативности. Через 2—4 дня после заказа Вы уже станете счастливым обладателем понравившейся Вам модели. Не забудьте приобрести вместе с тапенером и комплект лент, а также скобы для его зарядки

Если Вы решили приобрести тапенер (подвязчик), имейте в виду, что Вы обнаружите его в двух ценовых категориях. Тот, что подешевле – это китайский вариант, в принципе, вполне рабочий, и при дефиците денежных средств заслуживает внимания. И второй вариант, который примерно в 2—3 раза дороже – это тапенер производства Японии, либо Италии или других европейских стран. Есть ли смысл переплачивать? Однозначно скажу, что последние работают значительно стабильнее, практически без сбоев, которые в дешевых моделях все же встречаются. Но и дешевый вариант значительно, очень значительно облегчит Ваш труд. Что брать – решайте исходя из своего бюджета, терпимости к периодическим сбоям и желания иметь престижный инструмент.

Теперь о расходниках для подвязчика. К ним относятся подвязочная лента и скобы. И те и другие сегодня вполне доступны. Однако хочу отметить, что к более дешевым (китайским) моделям расходники приобрести все же легче, хотя и расходники для «японцев» купить сегодня не является невыполнимой задачей. Подвязочная лента бывает различных цветов. Есть ли разница? По большому счету, сразу скажу, что определяющим является не цвет ленты, а материал, из которого она изготовлена и ее толщина. Лента из полиэтилена сильнее тянется и хуже отрезается ножом подвязчика, поэтому я предпочитаю полипропиленовую ленту. Но вопрос – как определить ее качество? При наличии хотя бы небольшого опыта работы с подвязчиком достаточно взять ленту в руки. Если же Вы заказываете ее на интернет-площадке – остается надеяться на то, что Вам повезет. Хотя на самом деле, не будет никакой трагедии, если Вам попадет и полиэтиленовая лента. К работе с ней тоже можно приспособиться, особенно тогда, когда другой ленты нет.

К сожалению, тапенер, как и любой другой прибор, периодически нуждается в обслуживании и ремонте – тупится нож, отрезающий ленту, ослабевает пружина, теряется штанга-толкатель, почему-то вылетающая в самый неподходящий момент (болезнь китайского варианта тапенера). Как быть? Тут, увы, российские торговые площадки Вам вряд ли помогут, и придется снова обратиться к АлиЭкспрессу. Там Вы сможете найти эти запчасти.

Прививочный секатор

Кому-то может пригодиться прививочный секатор. Я им пользуюсь лишь для прививки плодовых деревьев (крайне удобно, даже абсолютно не умея прививать, Вы получите результат), но знаю, что кое-кто из коллег работает этим прибором и по винограду. Здесь та же картина, что и с тапенером. После скачка курса валют АлиЭкспресс стал менее интересен в плане приобретения прибора, но выручит в случае потребности в расходникам, к которым относятся фигурные ножи для него и пластиковый барабан.

Секатор

Вам понадобится обычный садовый секатор – не гонитесь за дешевыми приборами, намучаетесь потом. Приобретите более дорогой, но качественный (из доступных это Fiskars либо Гардена). Но особенно удобен аккумуляторный секатор – и в удобстве работы, и в производительности, и в возможности с легкостью обрезать рукава толщиной до 35—40 см.

Аккумуляторный секатор – нужная вещь на каждом винограднике

Расскажу о новинке, которую я приобрел весной прошлого года, и которая очень помогла мне, особенно при осенней обрезке виноградника перед укрытием. Я говорю об аккумуляторном секаторе.

Приобрел этот инструмент я на Яндекс-Маркете, где, кстати, покупаю и предметы садовой химии, и укрывные материалы, да и много чего другого. Очень удобно, кстати – пункты выдачи чуть ли не в каждом дворе, а если чуть доплатите – курьер доставит товар Вам прямо к порогу. Но я отвлекся, давайте, ближе к делу, как говорится.

Впервые этот инструмент я увидел в одном из видеороликов Н. Л. Пузенко, в котором она рассказывала об осенней обрезке винограда и гордо держала секатор, явно пытаясь донести до виноградаря полезность этой вещицы. «Вот выпендривается» – подумал я. Но брошенное семя засело в мозгу, и я стал более внимательно изучать эту тему. К тому же цены на прибор пошли вниз, и я набрался мужества и купил его.

Первые же впечатления от начала работы с секатором объяснили мне ту гордость, которую испытывала Наталья Лариасовна, хвалясь этой «машинкой». Действительно, что-то невероятное – трехсантиметровые ветки яблони отлетали от его лезвий на раз. Восторг – этим можно описать мои впечатления от него. Абсолютно ровный качественный срез абсолютно без усилий, невероятно быстрая работа –к примеру, тропинку в непролазных зарослях тернослива секатор проделал мне за 5 минут, с легкостью круша ветки диаметром до 3 сантиметров со скоростью один срез в секунду. Через пять минут рядом с торном была огромная куча хвороста высотой с меня.

Надо сказать, что я не удержался и попробовал резать ветки толще трех сантиметров. И секатор справлялся с ними, правда, не за раз, а за две-три попытки.

К моей большой радости, аккумулятор на секаторе оказался точно таким же, как аккумуляторы на моем шуруповерте и аккумуляторной пиле (кстати, еще одном незаменимом помощнике в саду), и это дало возможность работать секатором практически без перерыва.

Как я уже сказал, секатор полезен не только на винограднике, но и при обрезке любых деревьев в саду. Поскольку я знаю, что виноградари – народ увлеченный, и наряду с виноградом выращивают практически все фруктовые деревья, инструмент окажется весьма полезен и здесь.

Какая же модель у моего секатора? В описании указан производитель – Nosum, бренд Violeworks, а также то, что этот бесщеточный (огромное преимущество!) секатор произведен в Китае. Но я видел эту же модель и под маркой других китайских производителей – видимо, просто переделывают шильдик. К моей радости, хочу заметить – на качестве товара это никак не отражается, прибор действительно замечательный.

На что хочу обратить внимание? Если Вы решитесь приобрести данный прибор – берите его с двумя аккумуляторами – пока первый разрядился и поставлен на зарядку, вторым Вы работаете. Еще хочу заметить, что к секатору могут идти в комплекте разные аккумуляторы – 1,2,3,4 или 6 ампер. Думаю, для женщины подойдет 2-амперный аккумулятор (одноамперного все же маловато для длительной работы, а 4-амперник, и тем более, 6-амперник будет для нее тяжеловат). Мужчина же справится и с более мощными аккумуляторами, наслаждаясь более длительной работой. Но все же считаю, что шесть ампер тяжеловато даже для мужской руки.

И еще – работая с секатором, следует быть очень осторожным. Ведь с такой же легкостью, как 3-сантиметровую ветку, он может перекусить что угодно. Однажды я по невнимательности при осенней обрезке вместе с лозой зацепил 3-милиметровую шпалерную стальную проволоку, на которой висела лоза. Секатор проволоку даже не заметил, перекусив ее точно так же, как и лозу. Поэтому будьте осторожны и берегите пальцы. Хотя с другой стороны, при неосторожности можно и отверткой отрезать палец…

Я очень надеюсь, что моя информация поможет кому-то из Вас заиметь на своем участке этот, без сомнения, замечательный прибор – реальный монстр среди секаторов!

Опрыскиватель

Крайне важная вещь для виноградаря – это опрыскиватель. Без него Вы не получите того результата, который могли бы получить. Борьба с вредителями и болезнями, внекорневые подкормки – все эти задачи возлагаются на опрыскиватель. И я с ужасом вспоминаю про те времена, когда через каждые 5 минут качал воздух в помповый опрыскиватель. Облегчите себе труд – приобретите аккумуляторный опрыскиватель. Я использую опрыскиватель «Умница». Как и все в нашем мире, и он не лишен недостатков, но он на десять порядков лучше, практичнее и удобнее ручного опрыскивателя. Это та вещь, в которую следует вложиться.

Кому-то из Вас могут понадобиться маркировочные бирки. Для меня эта проблема неактуальна, в свое время я сделал достаточный запас, но и их можно приобрести на Яндекс-Маркете или Озоне.

В принципе, Яндекс-Маркет и Озон уже давно стали для меня палочками-выручалочками. И я смог по достоинству оценить эти сервисы, лишившие меня удовольствия добираться за тридевять земель, ожидать, пока освободится продавец-консультант, и после этого уехать ни с чем, поняв, что нужного мне товара здесь нет. С интернет-площадками все намного проще и удобнее.

Разумеется, существуют и достойные садоводческие интернет-магазины, которыми я тоже пользуюсь. В частности, в одном из наших самарских торговых центров есть Ашан-Сад (отдельная структура в Ашане), где достаточно неплохой выбор и инструментов для садовода, и даже расходников к ним. Не забывайте и о них.

Закладываем виноградник

На что прежде всего следует обратить внимание

Вы стали счастливым владельцем земельного участка? Решили заложить виноградник или хотя бы посадить несколько кустов, но не знаете, с чего начать? Попробуем вместе с Вами решить возникшие вопросы.

Честно говоря, лучшим решением, если Вы решили заложить виноградник на участке, было бы выбирать участок именно под эту задачу. Однако, как мы прекрасно знаем, далеко не всегда нам достается то, чего мы хотим, чаще – то, что имеется, то и берем. И все равно – давайте поговорим о «хотелках» виноградника, что бы он хотел получить для себя, чтобы расти и радовать хозяев? Постараюсь обойтись без сложной терминологии, однако сразу скажу, что местами это будет невыполнимой задачей.

Итак, по порядку – какие требования предъявляет виноградник?

1. Первое, что следует рассматривать перед закладкой виноградника – это, конечно, климат Вашего региона. Другими словами, возможно ли в принципе выращивание винограда в Ваших краях. Опыт огромного количества садоводов показывает, что практически от южных границ нашей страны и вплоть до Архангельской области, Ханты-Мансийского автономного округа и регионов со сходным с ними климатом виноградарь при желании может полакомиться плодами своего труда. Да, если Ваш участок оказался на Севере нашей страны, возможно, Вам придется поместить его в теплицу, но в наше время это едва ли будет неразрешимой проблемой – ведь даже в Крыму и Краснодарском крае виноградари широко используют теплицы для продления сезона потребления винограда путем получения сверхраннего и позднего урожая в сроки, когда в открытом грунте его получить нет возможности. А уж на Севере теплицей сам бог велел воспользоваться. И все же большинство виноградарей нацелено на получение винограда в открытом грунте – в укрывной культуре это абсолютно возможно практически везде, где нет вечной мерзлоты.

2. Следующий момент – это зимняя температура. И если в Вашем регионе она зимой опускается ниже -22 градусов (а это абсолютное большинство регионов Средней полосы) – Вам судьбой предначертано выращивать его в укрывной культуре. И бояться этого абсолютно не нужно. Сейчас даже в Крыму, особенно после ряда экстремальных зим с низкими температурами многие выращивают виноград в укрывной культуре – и ничего, довольны. Скажите, кого-то удивляет то, что многие растения на нашей даче следует укрывать на зиму? И ничего, практически на каждом дачном участке Средней полосы они прекрасно живут. Так и с виноградом – нисколько не сложнее. Жители же южных регионов Средней полосы имеют возможность часть сортов выращивать в неукрывной культуре, но, повторюсь – не стоит им завидовать, и у них случаются погодные аномалии, при которых они нередко кусают локти, что не укрыли виноградник.

3. Не секрет, что в пределах одного региона на одних участках виноград (кстати, как и томаты, и перцы, и картофель) ежегодно страдает от весенних возвратных заморозков, а на других участках, расположенных не так далеко от этих, их практически не бывает. Низины, северные склоны и прочие места, склонные к застою холодных воздушных масс не добавят Вам радости. Разумеется, и на них можно получать какой-то результат путем организации временных укрытий, к примеру, из спанбонда, но если есть возможность – постарайтесь выбрать для будущего виноградника южный склон либо ровный участок.

4. При организации виноградника на своем участке изучите, что такое САТ (сумма активных температур) Вашего региона – знание этого параметра поможет Вам правильно подобрать сорта для Вашего участка и избежать в будущем разочарований от того, что посаженный Вами, к примеру, сорт среднего срока созревания не успеет отдать Вам урожай. На эту темы Вы найдете отдельную главу в книге.

5. Имейте в виду, что если рядом с Вашим участком есть большой водоем (река, озеро), то этот фактор тоже будет оказывать влияние на рост и развитие Вашего виноградника. В основном влияние положительное, но не следует забывать, что, случается, повышенная влажность создает лучшие условия и для развития грибковых и гнилостных заболеваний. На первом моем винограднике, расположенном на берегу реки, мхи и лишайники были частыми гостями на штамбе моих кустов. В большей мере водоем рядом – это большой плюс для микроклимата, но постарайтесь учесть и риски.

6. Помните, что наличие либо отсутствие склонов на участке влияет не только на летнее развитие кустов. Весной при интенсивном таянии снега Ваш виноградник на склоне, особенно в случае глубоко промерзшего грунта, будет покрыт многочисленными ручьями, которые вместе с талыми возами уносят и грунт с участка. Кроме того, возвратные весенние заморозки в нижней части склона бывают значительно чаще и сильнее, чем в его верхней части

7. Закладывая виноградник, учитывайте расположение его рядов. Как правило, ряды виноградных шпалер устанавливаются с севера на юг, для обеспечения равномерного освещения шпалерных рядов в течение всего светового дня. Однако, случается, что приходится закладывать ряды и с запада на восток – такое может случиться, к примеру, в случае господствующих сильных западных или восточных ветров на участке. Это позволит избежать наклона Ваших шпалер под действием ветра – ведь парусность листового аппарата на шпалере огромна. В этом случае, однако, увеличивается риск солнечного ожога ягоды – ведь в самую жару, в полдень, фронтальная часть рядов обращена прямо к палящему солнцу, находящемуся в зените.

8. Нередко виноградаря при закладке виноградника волнует вопрос качества почвы. Сразу скажу, что виноград – не слишком привередливое растение в плане требовательности к кислотности почвы, он прекрасно растет при кислотности грунта в пределах pH = 6—8, то есть в большинстве регионов почва прекрасно подойдет для виноградника. Это, разумеется, не означает, что виноградный куст не откликнется на подкормки – совсем наоборот, плодородная, и, что немаловажно, регулярно и правильно обрабатываемая почва является одним из залогов успеха в виноградарстве. Так, на одном из попавших мне в пользование участков почва была настолько истощена интенсивным использованием (бывшие земли колхоза), что лишь на третий год кусты вошли в режим нормального роста и развития. Хочу заметить, что заболоченные почвы, почвы солончаков или исключительно песчаные почвы для выращивания виноградника все же непригодны.

9. Нередко приходится слышать от виноградаря – на участке близкий уровень грунтовых вод, возможно ли выращивание винограда? И чаще всего, под высоким уровнем грунтовых вод, оказывается, они понимают слишком влажную почву в весеннее время, после таяния снега, когда, копнув лопатой, они видят в ямке стоящую воду. Не улыбайтесь, нередко бывает именно так. А если серьезно – виноград действительно не любит застоя грунтовых вод, хотя и растет на таких почвах. Кстати, на одном из моих участков, находящихся на берегу реки, весной укрытый виноград регулярно попадает под паводковые воды, над ним недели две стоит метровая толща воды. И ничего, после схода паводковых вод все кусты просыпаются и идут в рост.

10. Как высаживать кусты на будущем винограднике – под сплошную вспашку или в лунки, вырытые в дернине? На эту тему регулярно идут споры среди виноградарей. Честно говоря, я не понимаю тех, кто отстаивает выращивание винограда на задерненной земле. Да, со временем, когда куст окрепнет, его корни уйдут как на значительную глубину, так и в стороны. Но ведь для того, чтобы он развился и окреп, ему нужно создать условия, и это – далеко не дернина. В разрыхленную лунку с молоденьким кустиком винограда устремятся корни расположенных рядом пырея, репейников, полыни и других сорняков. Какое уж тут развитие! Я однозначно являюсь сторонником высаживания кустов виноградника в хорошо вспаханную (вскопанную) землю, содержащуюся под черным паром. В этом случае развитие молодых кустов идет на порядок лучше.

11. Не все виноградари сажают большое количество кустов, нередко кто-то ограничивается тремя-четырьмя кустами. В этом случае можно постараться найти для этих кустов место у южной стены строения на участке, будь то баня, беседка, сарай, гараж или дачный домик. Этим Вы дадите кустам дополнительное количество тепла, необходимого для полного набора урожаем требуемых кондиций.

12. Случается, что Вы закладываете плодовый сад на участке, высаживая двух-трехлетние саженцы яблонь и груш, а рядом с ними хотите заложить виноградник. Помните, что не всегда Ваши яблони будут такими маленькими, и через 4—5 лет посаженные Вами рядом с ними кусты винограда окажутся в тени плодовых, что глобально снизит качество и количество урожая, а также состояние кустов. Избегайте посадки винограда рядом с плодовыми растениями.

Постарайтесь учесть те нюансы, которые перечислены в данной главе.

Влияние количества солнечного света на урожай виноградного куста – как улучшить освещенность куста

Наряду с другими факторами, определяющими развитие куста и его урожай (погода, почва, полив, обработки) очень важную роль играет солнечный свет, вернее его количество, которое досталось Вашему кусту. В течение всего цикла вегетации (весна, лето, осень) солнечный свет оказывает благотворное влияние на виноградный куст.

Виноград – это очень светолюбивое растение, и хотя, даже будучи посаженным в тени, он цепляется за жизнь, лезет к солнцу, в тени он никогда не выдаст тех результатов, которые мы получаем от растения, получающего полноценное освещение.

Наверняка все, кто выращивал виноград, заметили, что верхушки его побегов всегда тянутся к свету, а листья повернуты к солнцу всей листовой пластиной. И даже если мы, перевешивая лозу куста, изменяем положение листа, через пару часов листья снова всей своей поверхностью смотрят на солнце.

Если же перед хорошо освещенным растением установить преграду для солнца, попавший в тень этой преграды куст заметно ухудшит свои кондиции – у него начнут желтеть и закручиваться листья, уже завязавшиеся гроздочки начнут осыпаться, а те, что остались, выдадут минимальный урожай неполноценных, зачастую уродливых гроздей. Кроме того, затенение окажет негативное влияние и на подготовку к зиме – побеги на таком кусту вызревают намного хуже, да и урожай следующего года будет плохой – для закладки плодовых почек необходимо определенное количество света.

Опытные виноградари знают, что даже у растущих на открытом пространстве растений все усилия виноградаря направлены на то, чтобы куст получил максимальное количество солнца. Именно этой цели подчинены все зеленые операции на кусту. Казалось бы – чем больше листа, тем больше питания получит куст винограда. Но нет, оказывается важнее дать свет. Поэтому большинство зеленых операций, проводимых виноградарем в летний период – пасынкование, прореживание листьев, чеканка, обломка – преследуют цель дать кусту как можно больше солнечного цвета и уменьшают его затенение.

Любой наблюдательный виноградарь замечал, что расположенные на солнце ягоды окрашены гораздо интенсивнее, грозди гораздо представительнее, чем в середине куста (я не говорю об экстремальных температурах и сверхвысокой солнечной активности, при которых возможны ожоги гроздей и необходимо их притенение). Да и скорость созревания гроздей, расположенных на освещенной части куста опережает те грозди, которые находятся в его середине. Кроме того именно под действием света достигается необходимое количество аминокислот, в частности крайне полезного пролина.

Многие из вас сажали виноградные кусты для озеленения беседки. В этом случае пример важности солнечного света особенно нагляден. Особенно сильно здесь виден контраст между нагруженными гроздями лозами на южной стороне беседки, гораздо меньшим урожаем на западной и восточной сторонах и полным отсутствием ягоды на северной стороне (хотя и на северной стороне кусты растут, хоть и не так бодро, как на более освещенных).

Виноградари заметили, что, как и среди других растений, у винограда тоже есть сорта, немедленно реагирующие на недостаток солнечного света, а есть и те, которые мирятся с каким-то его дефицитом в разумных пределах. К первым, например, относятся многие азиатские сорта (например Хусайне всех модификаций), ко вторым – сорта родом из Южной Европы, амурцы, американцы. Всем известные Изабелла и Лидия неплохо переносят умеренный дефицит солнца и дают урожай при рассеянном свете. Но и они при полном освещении дадут лучший урожай.

Именно погоня за солнечным светом побуждает виноградарей к посадке винограда на южных склонах – давно подмечено, что именно южный склон получает не только больше тепла, но и количество солнечного света здесь больше на 20 процентов и более. Это очень большая цифра для винограда, если учесть, что необходимым условием фотосинтеза является именно освещенность.

Какие же еще меры может предпринять виноградарь, чтобы повысить освещенность куста? Такими мерами являются правильная ориентировка рядов виноградных посадок. Желательно их ориентировать с севера на юг, если этому не мешают господствующие сильные ветра. Это позволит кусту в течение дня получать примерно равное количество света на каждую свою часть. Если же ряды расположить с востока на запад – то северная часть куста недополучит света. Хотя, повторюсь, иногда с этим приходится мириться из-за сильных господствующих ветров и делать посадки вдоль линии ветров.

Как уже отмечалось, важным условием является правильная формировка растения – не следует оставлять на кустах больше побегов, чем предписано для данного сорта. Своевременная чеканка, обломка, грамотное расположение свободно свисающего прироста тоже будут способствовать росту и урожаю.

Я рассказал о важности солнечного света в жизни растений. Надеюсь, теперь молодой виноградарь будет более ответственно подходить к вопросам густоты посадок, формирования кроны куста и другим приемам, о которых я рассказал в своей статье. И куст обязательно отблагодарит его.

Влияние температуры на рост и развитие виноградного куста

На рост и развития виноградного куста влияет огромная масса факторов – освещенность, состав почва, увлажнение и другие. Но, пожалуй, одним из главных климатических факторов при его выращивании является температура.

Именно температура оказывает основное влияние на начало роста, развитие и в целом на продуктивность куста и качество полученного урожая.

Старт роста виноградного растения начинается с достижением погодой биологического нуля для винограда – момента, когда СРЕДНЕСУТОЧНАЯ температура достигнет плюс 10 градусов. Именно по достижении этого порога начинается интенсивный рост куста, почки просыпаются, лоза идет в рост.

Однако оптимальной с точки зрения развития винограда является температура около 25—30 градусов. При этой температуре наблюдается наиболее интенсивный рост побегов, завязывание и вызревание урожая.

Однако дальнейшее повышение температуры воздуха уже не несет такого же блага – при приближении к отметке 38—40 градусов рост растения замедляется, при дальнейшем же повышении температуры мы уже наблюдаем угнетение растения и повреждения его частей в виде ожогов и усыхания молодого прироста.

На что еще влияет температура воздуха? Во время цветения виноградного куста как низкая, так и высокая температура отрицательно скажется на опылении и завязывании плодов. Наиболее благоприятна здесь температура 25 градусов плюс минус 5 градусов.

Но не только весной важна температура. При жаркой температуре, значительно превышающей 30 градусов, все процессы роста виноградной лозы замедляются в любой период вегетации.

При высоких температурах во время формирования урожая в конце лета и начале осени лучше происходит формирование урожая, его окраска и качество плодов. Здесь тоже наиболее благоприятны температуры в районе 30 градусов.

Для оценки температуры всего периода развития виноградного куста в период его вегетации (просыпание почек, рост, развитие, плодоношение) виноградари используют такой параметр как САТ – Сумма активных температур. Хочу отметить, что при недостатке САТ происходит невызревание виноградных гроздей и лозы. САТ – величина непостоянная и рассчитывается для каждого года. Виноградари пользуются усредненным значением САТ для каждого конкретного региона с целью понимания того, насколько удачным будет выращивание того или иного сорта в данном регионе. Ведь каждый конкретный сорт имеет конкретную величину САТ, при которой он принесет наибольший и качественный урожай.

Как мы уже отмечали, не только высокие температуры влияют на рост виноградного куста, но и низкие. Большие беды несут виноградарю понижения температуры в весенний период и возвратные заморозки, которые приводят к печальным последствиям вплоть до гибели куста. Кроме того, осенние заморозки тоже могут нанести большой вред винограднику. Укрытие виноградного куста производится обычно после первых осенних заморозков, убивших листву. Но не все знают, что снижение температуры ниже -5 градусов осенью может повлиять на урожай будущего года. Виноград еще не адаптировался к низким температурам, и повреждения не совсем вызревших частей лозы могут сказаться на качестве будущего урожая. Ведь под укрытием хорошо перезимует только не поврежденная морозом вызревшая часть лозы.

С приближением весны морозостойкость винограда понижается, и те температуры, которые он стойко переносил в январе, в марте уже могут быть губительны для куста – ведь период покоя уже заканчивается и куст готовится к пробуждению. А как мы знаем, в марте нередко случаются и довольно сильные морозы. Именно в этот период наиболее страдают даже укрытые кусты винограда.

И еще об одном аспекте хочу упомянуть в рамках данной статьи. До сих пор мы говорили о вредном влиянии аномальных температур на верхнюю часть растения. Но следует напомнить и о том, что корни растения тоже имеют предел морозостойкости, который отличается у разных сортов. Поэтому при укрытии куста следует обращать внимание на правильное формирование корневой системы на достаточной глубине, не допуская роста росяных корней, особенно в регионах с сильным промерзанием почвы.

Сумма активных температур (САТ) в виноградарстве и ее влияние на успех

Рассмотрим более подробно такое важное понятие для виноградаря, как САТ (Сумма активных температур). Именно на этот параметр должен ориентироваться виноградарь, подбирая сорта для своего участка.

Сумма активных температур (САТ) для винограда – это сумма среднесуточных температур выше +10 градусов. Как известно, +10 градусов для винограда – это так называемый биологический ноль, при этой температуре оживают все биологические процессы у виноградного куста, начинается сокодвижение, пробуждение почек и активный рост. Другими словами, при достижении СРЕДНЕСУТОЧНОЙ температурой значения +10 градусах виноград «просыпается».

В виноградарстве САТ – очень важный показатель, влияющий на возможность выращивания какого-либо сорта в определенном регионе. Этот показатель может рассчитываться как для конкретного региона, так и для определенного места в данном регионе и зависит от многих факторов.

Потребность в САТ сортов винограда различных сроков созревания ориентировочно указана ниже.

· сверхранние (срок созревания до 105 дней) – 2100—2200 °С

· очень ранние (срок созревания 105—115 дней) – 2200—2400 °С

· ранние (срок созревания 115—125 дней) – 2400—2600 °С

· ранне-средние (срок созревания 125—130 дней) – 2600—2700 °С

· средние (срок созревания 130—135 дней) – 2700—2800 °С

· средне-поздние (срок созревания 135—140 дней) – 2800—2900°

· поздние (срок созревания 140—145 дней) – 2900—3000 °С

· очень поздние (срок созревания более 145 дней) – выше 3000 °С

САТ – это показатель не постоянный, каждый сезон он меняется в зависимости от солнечной активности и движения воздушных масс. Но по результатам многолетних наблюдений можно вычислить среднюю САТ для региона, на которую и следует ориентироваться при подборе сортов винограда. Хочу обратить внимание, что и средняя САТ – величина не постоянная. В связи со значительным потеплением климата в последние десятилетия будет неправильно ориентироваться на встречающиеся в интернете данные по САТ за 50-е-60-е годы прошлого столетия, необходимо руководствоваться свежими данными хотя бы за последние 10—20 лет. К примеру, если в 1960 году виноградари ориентировались да среднюю САТ Самары около 2400 градусов, то последние годы САТ не опускается в Самаре ниже 2850 градусов, а в отдельные годы – значительно выше. Так, в аномальный 2010 год САТ Самары значительно превысила 3100 градусов. Соответственно, В Самаре в последние годы вызревают даже сорта среднего срока созревания, особенно если они расположены на южном склоне либо в пристенной культуре.

Исходя из всего вышесказанного, виноградарь при подборе сорта должен ориентироваться на то, успеет ли вызреть выбранный им сорт в его местности. И если САТ в его регионе, к примеру, менее 2400 градусов, он должен сто раз подумать, приобретая даже сорта раннего срока созревания, для него правильным решением будет выбрать сверхранние и очень ранние сорта. Надеяться на чудо – неправильно.

Как выбрать сорт для своего участка, удовлетворяющий требованиям Вашего региона? Где взять данные о САТ Вашего региона? Ведь в характеристиках сортов в каталогах виноградарей данный параметр указывается довольно редко.

Ну, во-первых, в начале этой главы я дал табличку соответствия сроков созревания винограда суммам активных температур. Во-вторых, информацию о сумме активных температур Вашего региона легко найти в интернете, набрав в поисковике соответствующий запрос.

И еще раз напомню Вам – если Ваш участок находится на южном склоне – САТ Вашего участка будет превосходить САТ участка Вашего соседа, находящегося в 500 метрах от Вас, но на северном склоне, на 100—200 и более градусов. И то, что вызреет на Вашем участке, останется незрелым у Вашего соседа.

Но южный склон – не единственный способ увеличения САТ Вашего участка. Существуют и другие методы увеличения САТ. Это и крупные камни, разложенные в зоне виноградника, и высаживание куста у южной стены постройки или забора, и выращивание винограда в траншеях, и множество других. Самым действенным является применение теплиц.

В любом случае, учет значения САТ Вашего региона и конкретного места – важнейший залог успеха на Вашем винограднике.

Виноград не успевает созреть? Приемы повышения суммы активных температур (САТ)

Наверняка все виноградари сталкивались с таким явлением – наступает осень, пора снятия винограда, а он, бессовестный, не созрел. Зеленый висит, несъедобный. Огорчению, конечно, нет предела, и рука тянется к топору. Но может не стоит спешить? Может есть способ попробовать еще разок, дать еще один шанс кусту?

Почему же не вызрел виноград? Мы уже знаем о существовании такого параметра как САТ (Сумма активных температур). Так вот, для того, чтобы виноград вызрел, эту самую САТ необходимо поднять. Это требуется в двух случаях:

1. Продвижение винограда на север, в регионы, где виноград не является традиционной культурой

2. Попытка вырастить сорта винограда с более поздним сроком созревания, чем те, которые вызревают в обычных условиях выращивания. Не секрет, что более поздние сорта нередко отличаются от раннесозревающих улучшенными потребительскими качествами (вкус, размер ягоды, длительность ее хранения). Хотя, если постараться, то и среди ранних сортов можно найти сорта, не уступающие более поздним.

Какие же существуют способы дать недостающее тепло виноградному кусту?

Первый способ, который наверняка даст эффект – это посадить куст рядом с каким-либо строением с его южной стороны. Это может быть Ваш жилой дом, сарай, беседка, и даже южная сторона плотного непродуваемого забора из профлиста. В этом случае нагреваемые в течение дня стены строения будут отдавать тепло вечером, когда общая температура воздуха будет понижаться. С забором ситуация немного другая – сильнее нагреваться и сохранять тепло в качестве аккумулятора будет грунт перед забором, а забор будет препятствовать перемещению теплого воздуха, когда грунт будет это тепло отдавать. Но результат в обоих случаях один – САТ поднимется, куст получит больше тепла, ягода вызреет. Кстати, этот вариант защитит Ваш куст и от возвратных заморозков – замечено, что если на открытом участке при утреннем заморозке повреждения молодого прироста кустов достигали 100%, то у куста, растущего в пристенной культуре эти повреждения были значительно меньше или вообще отсутствовали.

Следующий способ – это высаживать свою виноградную плантацию (которая может состоять и из одного куста) на южном склоне Вашего участка. Южный склон прогревается более интенсивно за счет того, что солнечные лучи прогревают его под большим углом. Поэтому в приземной зоне куста на южном склоне разница в САТ может достигать 500 градусов, а разница измеряемой температуры в сравнении с северным склоном может достигать 5 градусов и больше.

Еще один способ поднятия САТ – это разложить вокруг Вашего питомца крупные камни-булыжники либо построить кирпичную стену. Если у Вас большое количество кустов, вариант с построенной стеной вряд ли прокатит, но я встречал многих дачников, которые применяли этот вариант для нескольких своих подопечных кустиков. Этот вариант тоже поможет вашему успешнее бороться с возвратными заморозками.

Более простой вариант предыдущего метода – разложить вокруг куста пластиковые баклашки, наполненные водой. Чем больше их емкость – тем лучше результат. Можно продумать вариант размещения этих баклашек так, чтоб они не портили дизайн участка. Этот вариант работает похуже, чем предыдущий вариант с крупными камнями, но эффект тоже есть.

Следующий, самый эффективный вариант из всех перечисленных – это теплица. Вариантов много – от обычной теплицы из поликарбоната высотой 3 метра, до больших фермерских теплиц. Любой из этих способов даст нужный эффект. Только имейте в виду – если поликарбонат защитит от возвратных заморозков, то в теплице из полиэтилена виноград будет поврежден. Полиэтилен не спасает от заморозка, лишь в двухслойной раме из полиэтиленовой пленки будет обеспечено сохранение необходимого тепла за счет воздуха между слоями. Но более высокий САТ будет обеспечен и в полиэтиленовой теплице за счет разницы дневных температур в теплице и снаружи.

Различные вариации тепличной темы – это создание временных укрытий. Многие дачники спасают от весенних заморозков свои помидоры, устанавливая дуги и кидая на них укрывной материал – спанбонд и ему подобный). Разумеется, этот же вариант можно использовать и для винограда, максимально долго, пока позволит высота подрастающего куста, не убирая с него временное укрытие.

Еще один вариант повышения САТ – это выращивание винограда в туннелях. Этим способом широко пользуются мои друзья – алтайские виноградари, у которых на Алтае созревают даже сорта среднего и средне-позднего сроков созревания. С технологией выращивания в туннелях можно легко ознакомиться, набрав соответствующий запрос в поисковике в интернете.

Кто-то повышает САТ при помощи зарываемых в землю бутылок из-под шампанского (горлышком вниз). Я этот метод не испытывал, но по идее он тоже должен работать – ведь корни получат дополнительное тепло, раньше стартанет куст и, соответственно, продлится период вегетации.

Выполнение вышеперечисленных приемов позволит Вам насладиться вкусом тех сортов винограда, которые Вы ранее считали недоступными на своем участке. Да и имеющиеся у Вас сорта дозреют лучше и порадуют Вас совершенно другим вкусом.

Подготовка почвы под посадку виноградника

ВЛИЯНИЕ ПОЧВЫ НА РОСТ, РАЗВИТИЕ ВИНОГРАДА И НА КАЧЕСТВО УРОЖАЯ

Многие из нас слышали, что виноград – очень жизнестойкое растение и способно расти на любых почвах. Так ли это? Давайте вместе постараемся разобраться в этом.

Действительно, виноградный куст сможет расти и на очень кислой почве, и на почве с сильно выраженным щелочным характером, и на песчаной почве, и на суглинке – да, расти-то будет, да вот результат везде будет различный.

Наиболее сильно виноград не любит кислые почвы вблизи болот, а также чрезмерно засоленные. Это, пожалуй, и все виды почв, где он будет расти очень плохо. К остальным почвам виноград способен «притереться», расти и выдавать какой-то урожай.

А что будет, если у Вас на участке не кислая, а щелочная почва? Обычно такое бывает на почвах, богатых известковыми породами. Так вот, если сдвиг в сторону щелочных показателей незначительный – это даже хорошо для виноградного куста. Однако сильно щелочные почвы приведут к тому, что Ваш виноградник будет хлорозить.

Сейчас есть немало сортов, устойчивых к повышенной засоленности почвы. К примеру, известный сорт Саперави неплохо растет на почвах со сдвигом в сторону щелочной реакции.

Но, вне всякого сомнения, наилучший результат Вы получите, если у Вас легкая супесчаная почва с большим количеством питательных веществ, либо легкий суглинок.

А если же Вы сможете обеспечить виноградный куст полноценным питанием, обеспечив ему своевременную и качественную подкормку, то получите урожай и на каменистой почве, и на песчаной, и на другой почве, состав которой изначально не отличался большим количеством питательных веществ. Более того, на супесчаных почвах и легком суглинке урожай винограда будет всегда лучше, чем на черноземе.

Разумеется, это не значит, что в условиях Черноземья виноград выращивать нельзя. Можно, и даже нужно, и подтверждением этому являются великолепные результаты виноградарей Воронежской, Тамбовской, Орловской областей, не говоря о более южных регионах. Повторюсь, выше я уже назвал почвы, которые не нравятся культуре винограда. Однако, специалисты утверждают, что истинный ценитель виноградного вина всегда сможет отличить вино, выращенное на легких супесчаных грунтах от вина, полученного из винограда, выращенного на богатом черноземе с избытком влаги. И сравнение, чаще всего, будет не в пользу последнего.

Поскольку я не отношу себя к великим знатокам вкуса виноградного вина, то с удовольствием употребляю в умеренных количествах вино, выращенное на винограднике в Самаре, и считаю его самым лучшим. Как, наверняка, виноградарь из Брянска будет считать лучшим именно брянское виноградное вино. Но мы отвлеклись от темы.

Так какая же почва будет наилучшей для винограда? На этот вопрос можно ответить так: хотя у каждого сорта винограда требования к составу почвы могут различаться, для всех их лучшей будет являться легкая почва с большим количеством питательных веществ, без близкого стояния грунтовых вод. И одно из важнейших условий – это возможность корневой системы получать достаточное количество воздуха. И это не менее важный показатель, чем питательность почвы. Ведь, казалось бы – в Крыму почвы очень бедные, а этот регион славится одними из лучших виноградников. Все дело в том, что виноградари Крыма нашли тот самый баланс, необходимый растению для процветания. Хорошо аэрируемая почва вкупе со своевременно вносимыми подкормками дает великолепный результат. Щебень в смеси с крупным песком позволяют крымским виноградарям всегда быть с урожаем, который, при этом выигрывает в качестве и вкусе у винограда, выращенного в условиях богатых почв.

Надо сказать, что, конечно же, и в других регионах возможно найти этот баланс, анализируя почву и своевременно внося минеральные и органические подкормки. Но тут важно не переборщить. Нередко начинающий виноградарь в надежде получить выдающийся результат, банально перекармливает растение. И что мы имеем в итоге? Да, перекормленное растение выдает длиннющую лозу. Но, во-первых, длинная лоза – это не всегда признак здоровья винограда, а во-вторых, практически всегда лоза на перекормленном растении обречена на то, что она не успеет вызреть к окончанию сезона, в результате чего в зимний период она обречена на гибель.

Как же быть виноградарю, как найти тот баланс питательных веществ в почве, который обеспечит его хорошими урожаями? Разумеется, идеальным было бы сделать лабораторный анализ почвы и на его основе уже корректировать внесение удобрений. Но, исходя из реалий, вряд ли найдется много виноградарей, у которых есть такая возможность. Поэтому есть ряд признаков, о которых сигнализирует растение и по которым можно определить дефицит тех или иных питательных веществ в почве и вовремя внести их. Здесь следует заметить, что избыток этих веществ обычно ведет к появлению тех же признаков на растении, что и их недостаток. Не переборщите!

Но вернемся снова к почве. К сожалению, далеко не всегда нашим виноградарям попадают почвы, идеально подходящие для выращивания винограда. Чаще всего им достаются те земли, от которых отказались бывшие колхозы или фермеры, так называемые неудобья. Малый плодородный слой, под которым находятся тяжелые глины – нередко эти вещи очень знакомы нашим садоводам и виноградарям. Будет ли расти на таких почвах виноград?

Смею заверить – будет! Однако следует провести предварительную подготовку. В силу возраста я не сторонник копания огромных ям, рекомендуемых во всех учебниках по виноградарству, однако виноградник у меня прекрасно чувствует себя. Разумеется, если Вы полны сил и здоровья, то глубокая и широкая яма, заправленная плодородной почвой, только порадует куст винограда. Я же делаю ямы размером 50*50 см и глубиной около 60 см и заправляю их питательной почвой с таким расчетом, чтобы молодому кустику, посаженному на это место, хватило питательных веществ на первые 1—2 сезона. Потом укрепившийся взрослый куст уже сам дотянется своими мощными корнями туда, куда надо. Однако следует выполнить несколько несложных условий.

Первое – перед посадкой виноградного ряда следует вспахать почву под будущим виноградником, особенно, если это была целина. Если Вы только получили участок и будете среди густой травы копать ямки в целине, и сажать туда растения – ничего хорошего не выйдет. Во-первых, сорная трава вокруг, уже обладающая мощными корнями, заглушит Ваш молоденький саженец и лишит его столь необходимого света. Во-вторых, корни сорняков являются конкурентами молодому виноградному кустику в борьбе за питательные вещества. То есть вспашка перед посадкой обязательна.

Второе – в течение всего сезона поддерживайте чистоту на вновь посаженном винограднике, постоянно рыхля верхний слой, чтобы обеспечить не только отсутствие сорняков, но и предотвращение высыхания верхнего слоя и превращения его в возухонепроницаемый панцирь. Воздух необходим корням растения не меньше, чем питательные вещества. Особенно актуально это на глинистых почвах, склонных к образованию почвенной корки.

Третье – со временем корни, сколько бы ни говорили специалисты, что они растут исключительно вглубь, на тяжелых почвах с близкой глинистой подложкой будут расти в стороны, находясь в верхнем плодородном слое. Поэтому, помня о важности постоянного рыхления верхнего слоя почвы на винограднике, устанавливайте глубину вспашки Вашего мотокультиватора на минимальные значения, во избежание повреждения корней. Не все поддерживают черный пар на винограднике, но из своего опыта я говорю, что это важная процедура для поддержания здоровья кустов и повышения урожая.

Что делать, если на участке под виноградник песчаная почва

Виноградник – культура не капризная, и может произрастать практически на любых грунтах. Но выращивание на песке имеет свои нюансы.

Внизу моего участка, около ручья, почва песчаная, и, посадив много лет назад там пару кустов, я не получил желаемых результатов, после чего кусты оттуда убрал. Но виноградник разрастался, места под новинки стало не хватать, и я снова вспомнил про эту землю. Поговорив с теми, кто уже сталкивался с этим, почитав литературу на эту тему, подошел к вопросу с другой стороны.

Надо сказать, что у песчаной почвы есть и преимущество – такие земли не любит филлоксера и не селится на них, но для меня этот вопрос пока второстепенный – на участке филлоксеры не наблюдалось никогда, возможно в связи с холодными зимами в регионе.

Но приступим. Сажаю здесь только саженцы, так как на южном склоне, да еще на песчаном грунте почва быстро пересыхает, и велика вероятность гибели черенков до укоренения, так как есть шанс упустить очередной полив, и участок этого не простит. Корнесобственные же смогут легче пережить этот стресс.

Первое, что делаем – это выкапываем ямы. Ямы делаю размером 60*60*70. Кто-то скажет, что такая величина ямы, да еще на песке, мала для посадки винограда, однако я уже много лет сажаю так, и ничего, прекрасно все растет. В яму высыпаю килограммов 20 перепревшего навоза, а сверху – 50-литровый мешок магазинного грунта и, если есть под рукой – два стакана суперфосфата (мешаю его с магазинной землей). Разумеется, почвенную смесь прекрасно можно подготовить и самому, смешав верхний слой почвы с более плодородных участков виноградника с перегноем и листовой землей, но вариант с магазинной землей мне нравится больше – возможно, дело привычки.

Саженцы на песчаной почве приходится сажать глубже, чем на обычной почве. Во-первых, чем ближе к поверхности, тем суше почва – это закон. Но на песчаной почве это еще более критично, вода в верхних слоях вообще не задерживается. Во-вторых, известно, что песчаный грунт более подвержен промерзанию и это тоже надо учитывать во избежание вымерзания корней.

В зависимости от силы роста расстояние между растениями в ряду делаю то же, что и на основном винограднике – метр для технических сортов, 2 метра для столовых, с корректировкой на силу роста конкретных сортов.

Повторю еще раз – на песчаных почвах вода быстро впитывается в грунт, поэтому застоя воды не будет и поливать нужно чаще.

К зимнему укрытию необходимо подойти серьезнее, чем плодородных почвах. У меня и на песчаном грунте виноград растет в деревянных коробах, но здесь я увеличиваю толщину доски с 30 до 50 мм, крышки коробов делаю из доски 200*30мм (на обычных грунтах крышки сделаны из ОСБ любой толщины) – этого хватает, если сверху бросить слой рубероида или спанбонда, чтоб не выдувался более теплый воздух из щелей короба. После того, как упадет снег, можно спать спокойно. Да, еще – на винограднике с песчаной почвой как нигде велика важность осеннего влагозарядкового полива.

Конечно, было бы неплохо, как и на любом легко промерзающем грунте, делать катаровку корней, но у меня просто не хватает на это времени в связи с большим количеством кустов винограда. Пока все растет без проблем и без катаровки. Как будет дальше –время покажет, но кусты на песке растут уже больше 8 лет.

Хочу заметить, что на участке с песчаной почвой виноградник у меня созревает больше чем на неделю раньше, чем на основном участке, грозди и ягоды крупнее и красивее – как я понимаю, в связи с лучшим прогреванием почвы, а возможно и в связи с более качественной подготовкой посадочных ям и заправкой их удобрениями. На основном участке я такого внимания ямам при посадке не уделял.

На песчаных почвах полезные питательные вещества быстро вымываются, а запас заложенных при посадке питательных веществ не вечен – приходится регулярно подкармливать растения.

Годы успешного выращивания на песке части моего виноградника показали, что мой первый неудачный опыт был связан только с отсутствием этого самого опыта и незнанием правил выращивания винограда на песчаных почвах, который не так уж и сложен. И при соблюдении этих правил виноград на песке будет не хуже, а возможно даже лучше, чем на обычных почвах.

Трава на винограднике – нужно ли задернение или выбираем черный пар

Я очень давно занимаюсь выращиванием винограда. И все это время слышу жаркие споры между сторонниками содержания винограда под черным паром и сторонниками задернения земли на участке, где посажен виноградник. Где же истина? Выскажу свою точку зрения на этот вопрос. Как всегда, не претендую на истину в последней инстанции, но скажу, что свои выводы я делал на основании многолетних наблюдений.

Когда-то на заре своей карьеры виноградаря, когда я закладывал первый виноградник, а это были застойные времена, начало 90-х, колхозные земли активно раздавались под дачные участки. И мне попался кусочек этого бывшего колхозного поля размером 16 соток. С ужасом глядя на огромный кусок земли, заросший травой высотой в рост человека, я думал – что же делать? Но глаза боятся, а руки делают. Взяв в руки косу, благо опыт имелся, вырос в рабоче-крестьянской семье, я быстро превратил эти заросли в сено, аккуратно сложенное в стог. И взявшись за лопату (мотоблок в то время был диковинкой, доступной лишь новым нуворишам), метр за метром отвоевывал землю у пустившего мощные корни «газона».

Но тут нежданно-негаданно на мою голову свалился подарок от знакомых – четырнадцать кустиков винограда, которые оказались ненужными старым хозяевам (вегетирующие саженцы, укорененные весной в пивных стаканчиках). Я на тот момент не имел ни малейшего понятия, как выращивается виноград, и даже был убежден, что в Самаре это невозможно. Но решил попробовать. Поскольку темпы работы лопатой оставляли желать лучшего, а отвоеванная у целины земля тут же решительно экспроприировалась тещей под лучок, морковку и прочие огородные радости, я успел отвоевать у нее лишь место под восемь кустиков. И поскольку силы мои были не беспредельны, руки были в мозолях, я решил оставшиеся шесть кустиков посадить в лунки, выкопанные прямо в целине, из которой не были удалены корни сорняков после скашивания.

Холил и лелеял я свои кустики – и посаженные во вскопанную землю, и посаженные в лунки среди скошенной травы, одинаково заботливо. Но вот результат был далеко не одинаков. Саженцы, высаженные в обработанную землю, прекрасно прижились и быстрыми темпами бросились наращивать лозу, а высаженные в целину – чухались и крайне плохо развивались, несмотря на то, что я регулярно стриг траву вокруг них.

Этот пример показал мне, насколько важно дать виноградному кустику почувствовать себя хозяином на выделенном ему участке земли, и насколько сильно угнетает его соседство сорняков. Надо сказать, что шесть саженцев, которым не досталось обработанной земли, еще пару лет страдали и мучались, заметно отставая в развитии от собратьев, и все закончилось тем, что я – где тяпкой, где лопатой, дал им возможность получить комфортные условия.

Но это было вступление, так сказать. Давайте постараемся рассмотреть все плюсы и минусы выращивания куста винограда на черном пару и на задерненном участке.

Я думаю, не стоит доказывать, что в отсутствие конкурентов растение пользуется всеми благами своего кусочка грунта, ему достается больше питательных веществ. То же самое касается и воды. Молодым саженцам особенно нужен полив для того, чтобы они зацепились за жизнь на новом месте.

Кроме того, при выращивании на черном пару при поливе вода быстро уходит в землю, к корням, а при выращивании на газоне часть воды задерживается на нем и, испаряясь, создает повышенную влажность в районе произрастания саженца. Кто-то скажет – ну так это же хорошо, влажный воздух способствует хорошему развитию. Увы, это верно лишь отчасти. Влажный воздух – прекрасная среда для развития возбудителей болезней, спор различных грибков, в том числе милдью и оидиума, кошмара виноградаря. И здесь победа за черным паром.

Далее – и этот момент тесно переплетается с предыдущим. Содержание виноградника под черным паром позволяет воздушным массам проходить через кусты винограда, не задерживаясь на них. Другими словами, хорошая продуваемость виноградной шпалеры, которая значительно уменьшит вероятность развития болезней. Да и попадание дополнительного солнечного света, который не теряется в сорняковых джунглях, благоприятно скажется на микроклимате виноградника.

Следующий момент. Для винограда, особенно в зоне нетрадиционного виноградарства, важен каждый дополнительный градус температуры. С чем же мы сталкиваемся, выращивая виноград на газоне? Газон, как одеяло, не дает земле днем получить эти самые лишние градусы, а ночью – препятствует их возврату в окружающий куст воздух. В результате САТ (сумма активных температур, полученная кустом, растущим на черном пару, заметно превышает САТ, полученную кустом, растущим на дерне. В результате виноград с первого куста мы можем попробовать на 7—10 дней раньше, чем со второго.

Я уже сказал, что выращивание куста винограда на газоне неизбежно приведет к увеличению количества профилактических и лечебных обработок. И дело тут не только во влаге, хотя влага – одна из основных опасностей. Растущая трава может являться промежуточным хозяином как патогенов, так и вредителей.

Повторюсь, я являюсь сторонником выращивания винограда на черном пару, без газонов и даже сорняков. Но это не значит, что газон на винограднике не имеет права на жизнь. Ведь нередко виноградник выращивается на склонах, и, например, для укрепления грунта, газон может быть необходим. Наверное, существуют и другие причины для использования газона. Кроме того, кто-то просто не согласится со мною, и будет отстаивать точку зрения, что газон – это благо для виноградника. Что я могу сказать в этом случае? Только посоветовать тщательно ухаживать за газоном, регулярно стричь его и обрабатывать препаратами, предотвращающими развитие на нем патогенов, которые могут перейти на виноград.

Как быть, как выращивать виноградник – на черном пару или на газоне, конечно, решать Вам, хозяевам своих драгоценных кустов. Но я высказал свое мнение, и думаю, оно правильное. Не допускайте зарастания виноградника сорняками, регулярно рыхлите междурядья – это залог здоровья ваших кустов. При этом я бы предостерег Вас от применения химических препаратов для борьбы с сорняками. Во-первых, не исключена вероятность того, что неразложившаяся химия будет растением по корням и проводящим каналам растения доставлена в гроздь, которая будет благополучно съедена Вами. А во-вторых – не факт, что эта самая химия, затормозившая развитие сорняков, не скажется неблагоприятно на развитии Ваших питомцев. Лучший вариант для содержания междурядий в порядке – это мотоблок, тяпка и лопата.

Но уж если решили растить на газоне – не допускайте его превращения в джунгли. Регулярно стригите и обрабатывайте его.

Посадочный материал

Ищем саженцы винограда

Где взять качественные саженцы? Этот вопрос очень волнует начинающего виноградаря. Предложений масса, интернет пестрит заманчивыми предложениями с бесподобными картинками – как тут не нарваться на недобросовестного продавца? Первое, что Вы должны сделать – это не бросаться бездумно в объятия продавца с самой красивой картинкой, а зайти на виноградные форумы, познакомиться с виноградарями в социальных сетях (Одноклассники, В Контакте и другие). Изучить отзывы тех, кто уже пользовался их услугами, и только после этого принимать решение о том, брать или не брать.

Очень частый вопрос, который задают новички: «Я хочу приобрести районированные саженцы, а не южные, где их можно купить». Что ответить на этот вопрос? Виноград априори культура южная, и, хотя работы по его продвижению на Север велись еще задолго до Мичурина, не существует сортов, способных переносить в вегетирующем состоянии даже минимальные отрицательные температуры. Да, зимостойкость отдельных сортов действительно выше других, но это – в спящем состоянии, в период зимнего покоя. И на эту тему мы еще будем говорить в одной из следующих глав. Однако, как мы уже упоминали выше, в Средней полосе России культура винограда, как правило, ведется в укрывной культуре, а правильно укрытый куст винограда любого сорта с успехом перенесет практически любые зимние морозы. Укрытию винограда также будет посвящена отдельная глава. Поэтому, если есть возможность приобрести саженцы у надежного продавца с Кубани или из Крыма – не сомневайтесь, весь виноград родом с юга. Другое дело, что иногда на душе спокойнее, когда приобрел саженец у местного виноградаря и своими глазами видел урожай. Но, повторюсь, местный продавец – это не решающий критерий.

Сразу хочу предупредить новичков – как бы Вам ни хотелось приобрести сорта винограда с самой крупной, самой красивой, самой вкусной ягодой – если Ваш участок в Средней полосе России, гоните от себя желание приобрести сорта трех последних групп (средние, средне-поздние и поздние). Практически со 100-процентной вероятностью они у Вас вызреть не успеют (если, конечно, не считать Средней полосой, к примеру, Волгоградскую область). Существует огромное количество сортов и гибридных форм винограда в первых двух группах (сверхраннего и раннего срока созревания), на которые Вам и следует обратить свой взор. Там Вы найдете и крупные, и вкусные, и красивые.

Если кто-то еще не знает, сорта винограда делятся на технические (для приготовления соков и вина) и столовые (как видно из названия – для подачи на стол). Из группы столовых сортов можно выделить бессемянные (кишмишные) сорта.

Многих интересует вопрос – а можно ли получить вино из столового сорта? Можно, разумеется, многие так и делают. Однако, заверяю Вас, вино из технических сортов винограда будет на порядок лучше. Поэтому при выборе саженцев заранее определитесь, сколько Вам хочется приобрести столовых сортов, сколько кишмишных, и сколько кустов технических сортов винограда.

При приобретении посадочного материала виноградарь столкнется с тем, что ему предложат два вида – саженцы и чубуки (черенки). Что выбрать? И тот и другой варианты имеют свои плюсы и минусы. Если коротко: приобретя однолетний саженец, Вы выиграете год. Однако, нередко с саженцами к Вам на участок попадают и возбудители болезней и личинки вредителей. С черенками в этом плане безопаснее. Выбор за Вами.

Трудно ли научиться укоренять черенок? Нет, не трудно, и этому будет посвящена отдельная глава книги.

Какой саженец лучше – корнесобственный или привитой?

Предлагаемые Вам саженцы могут быть двух видов – с использованием прививки или корнесобственные, то есть полученные укоренением черенка. Сразу скажу, что ставить вопрос, какой из вариантов лучше – неправильно, оба этих варианта имеют право на жизнь, и каждый из них имеет свои преимущества и определенные недостатки.

Если обратиться к истокам виноградарства, то мы выясним, что до конца 19 века этого вопроса вообще не стояло, весь виноград рос на своих корнях. И лишь после того, как само существование виноградников в Европе было поставлено под угрозу появлением страшного вредителя – филлоксеры, начались лихорадочные поиски методов борьбы с нею. И решение было найдено. Было замечено, что американские подвиды винограда гораздо менее подвержены атакам вредителя и вполне неплохо противостоят филлоксере. Решение прививать культурные сорта винограда на эти американские подвиды помогло нам и дальше наслаждаться вкусом солнечной ягоды. Таким образом, в регионах, где имеется опасность поражения филлоксерой, прививка на филлоксероустойчивые подвои является практически единственным способом борьбы с нею.

Но виноградари справедливо могут заметить – ведь виноград быстро продвигается на север, где филлоксера не может зимовать, и эти регионы свободны от нее. Здесь-то зачем прививать? И тут вырисовывается еще одна причина применение прививки. Оказывается, сорта винограда, привитые на морозостойкие подвои, легче переносят зимнюю стужу, что позволяет винограду продвигаться все дальше на север.

Но и на этом целесообразность применения прививки не заканчивается. Нередко случается, что кусты с очень хорошей ягодой и красивой гроздью не отличаются силой роста и урожайностью. Однако, если их привить на сильнорослый подвой – куст преобразится. Увеличивается его сила роста и урожайность, а нередко и размер ягоды и грозди. Правильно подобрав пару «подвой-привой» виноградарь нередко получает гораздо лучший результат, чем на кустах, растущих на своих корнях. Аналогично решается и проблема ограничения силы роста излишне мощных кустов – они прививаются на слаборослый подвой.

Стоит заметить, что в определенной мере, хоть это и не так выражено, прививка позволяет повысить сопротивляемость кустов винограда и к ряду болезней. Однако это вопрос спорный, и к однозначному решению в нем виноградари не пришли.

Еще одна причина использования привитой культуры винограда может крыться в том, что почвы в некоторых регионах (причем регионах традиционного возделывания винограда) известковые, а это не слишком благоприятно влияет на самочувствие виноградного куста, он начинает хлорозить, чахнуть, отставать в росте. В то же время было замечено, что существуют сорта, толерантные к наличию известковых пород в почве. И здесь прививка тоже пришла на помощь в решении этой проблемы.

Кто-то из начинающих виноградарей, прочитав вышесказанное, может засомневаться – а справлюсь ли, ведь я никогда не прививал, и того, кто меня научит, рядом нет. Не стоит паниковать. Во-первых, прививка – не такое уж сложное дело, и попробовав однажды, виноградарь в этом убедиться. А во-вторых – учиться никогда не поздно. Главное – соблюдать сроки прививки и аккуратность при ее проведении, и все получится.

Кроме того, как я уже сказал, основная причина появления прививки – это филлоксера. Но, во-первых, виноградарство давно уже вышло за пределы регионов, где орудует филлоксера, и виноградари, например, Средней полосы России, могут с успехом выращивать виноград в корнесобственной культуре. Например, у меня в Самарской области порядка 80 процентов виноградника растет именно в корнесобственной культуре и прекрасно себя чувствует.

Какие же преимущества корнесобственной культуры винограда?

Ну, во-первых – это легкость размножения. Заготовив (или приобретя) осенью черенки, достаточно в начале марта поставить их в баночку с водой, соблюдая ряд определенных условий, либо использовать любой из многочисленных методов укоренения черенков – и к моменту наступления стабильной теплой погоды Вы получите прекрасные вегетирующие саженцы. Наверняка, кому-то этот метод размножения придется более по душе, чем прививка. К тому же, нет необходимости искать подвой, который не всегда может оказаться доступным.

Еще одно преимущество корнесобственного куста винограда – это то, что в случае какого-либо повреждения и гибели его надземной части (механическое повреждение, повреждение морозом) велика вероятность того, что куст оживет, дав побег из спящей почки в подземной части куста. В случае же с прививкой, Вы получите из подземной части куста побег подвоя, который, чаще всего, не обладает ягодой того качества, которое бы Вас удовлетворило.

Итак, я коротко рассказал о причинах появления прививки, преимуществах и недостатках привитой культуры винограда и корнесобственной. Еще раз замечу, что оба этих варианта имеют право на жизнь, и, набравшись опыта, Вы будете в каждом конкретном случае для решения конкретной проблемы выбирать тот или иной вариант. И следует иметь в виду – в филлоксероопасных регионах прививка винограда на филлоксероустойчивый подвой – это единственно верное решение, если Вы не хотите подвергнуть свой виноградник риску гибели от этого вредителя. Других эффективных методов борьбы с филлоксерой на сегодня просто не существует. Однако, в регионах, свободных от нее, выращивание винограда в корнесобственной культуре значительно облегчит труд виноградаря.

Размножение винограда и посадка саженцев

Размножение винограда черенками – как правильно заготовить чубуки

Перед любым виноградарем, даже имеющим всего единственный кустик винограда на участке, когда-то встает вопрос – а как же его правильно размножить? Кого-то просят родные и знакомые, кто-то хочет увеличить свои посадки, а кто-то просто хочет сделать приятное соседу по даче, подарив ему саженец. Но как размножить?

Способов размножения винограда много – он размножается и черенками, и отводками, и прививкой. Но для начинающего виноградаря размножение черенками – наиболее быстрый и легкий путь к успеху. И от того, насколько правильно будет проделан этот этап, зависит и конечный результат.

Итак, какие правила следует соблюдать при нарезке черенков и на что обратить внимание?

Первое – лоза, из которой нарезаются черенки, должна быть вызревшей. Как это определить? Вызревшая лоза характеризуется следующими признаками:

– Цвет – желтый, коричневый, красно-коричневый, серый (в зависимости от сорта). Никакой примеси зеленого цвета – зеленый является признаком невызревшей лозы!

– На ощупь вызревший черенок гладкий или чуть шершавый, невызревший же черенок, если по нему провести пальцем, по ощущениям чем-то схож с резиной.

– Вызревший черенок при сгибании издает хрустящий звук, невызревший же – просто гнется.

– Тактильно вызревший черенок кажется более теплым, невызревший же – более холодным.

Большое значение следует придавать тому, когда заготавливаются черенки. Скажу сразу – я сторонник осенней нарезки лозы, так как считаю, что именно осенью в ней накапливается наибольшее количество веществ, необходимых для того, чтобы после зимнего хранения отдать их для продолжения жизни новому саженцу. Многие заготавливают их в момент окончательной обрезки винограда перед укрытием и формированием куста. Но, по моему мнению, наилучшим временем является период после опадания листьев. В Средней полосе России естественного листопада на винограднике мы не наблюдаем, листья теряются кустом после первых заморозков. Вот это время, когда листья виноградного куста побиты морозом и облетели (а может и не облетели, а так и висят побитые морозом) и является лучшим временем для заготовки черенков. Именно в это время еще не завершен отток пластических веществ в корни растения, и именно это позволит Вашему черенку весной дать лучшие корни и жизнь новому саженцу. И поэтому следует нарезать черенки до той поры, пока отток пластических веществ, крахмала и других элементов питания не завершен. И именно поэтому не следует откладывать заготовку черенков на момент его окончательной обрезки непосредственно перед укрытием.

Весной же я не заготавливаю черенки по нескольким причинам. Во-первых, мой виноградник зимой укрыт и доступ к кустам для нарезки затруднен, а на неукрывных сортах возможно повреждение почек зимними морозами, обледенением и перепадами температуры, что приведет к снижению качества черенков. Во-вторых, период весенней заготовки черенков ограничен, их необходимо нарезать ДО НАЧАЛА СОКОДВИЖЕНИЯ. И в-третьих, мой виноградник находится довольно далеко от города, и дорога к нему зимой просто заметена снегом. Все вышеперечисленные причины говорят для меня в пользу осенней нарезки черенков. Насколько я знаю, большинство виноградарей меня поддержит.

Существует и альтернативная точка зрения, когда многие виноградари считают, что чем позже они заготовят черенки – тем лучше, ведь позже заготовленные черенки и храниться будут меньше. И в этом тоже есть логика, и эта точка зрения тоже имеет право на жизнь. Однако в любом случае следует знать и учитывать тот момент, что заготовка черенков должна быть завершена до наступления ощутимых морозов (к примеру, не факт, что черенки, подвергшиеся осенью, когда они еще не вступили в период полного покоя, температуре -10 градусов, полностью без потерь перенесут эту температуру и сохранят почки). Да, у многих из них морозостойкость указана -22 градуса и ниже. Но эта морозостойкость обозначена для момента полного покоя, но никак не для осени.

Заготовку черенков крайне целесообразно совместить не с окончательной обрезкой, а с предварительной, когда еще не так холодно и лоза богата пластическими веществами, не успевшими перейти в корни. В этом случае Вы кроме всего прочего сможете легче отличить вызревшую лозу от не полностью вызревшей – ведь позже, подвергнувшись морозам, и невызревшая лоза тоже приобретет серый цвет, в результате чего Вы можете нарезать черенки, не соответствующие требуемым стандартам, и которые весной принесут Вам только огорчение.

Кто-то спросит – в таком случае, почему бы не произвести заготовку черенков зимой? Следует помнить, что виноград в Средней полосе – культура укрывная, Вряд ли кто-то захочет среди зимы снимать укрытие для этих целей, и хотя теоретически – вполне возможно, считаю этот вариант неразумным в силу озвученной выше причины и большой трудоемкости процесса в этом случае. Да и не факт, что к моменту зимней нарезки глазки не будут повреждены в результате аномальной погоды или работы грызунов под укрытием. А ведь надо еще уложить потревоженную замерзшую лозу обратно под укрытие, что также чревато ее повреждениями.

Хочу обратить внимание начинающих виноградарей еще на один момент при нарезке черенков. Нередко новички при установке черенков на укоренение путают верх и низ чубука и ставят его в банку «вверх ногами». Для исключения этого рекомендую нижний срез черенка делать значительно короче, чем верхний (порядка 1 см нижний, и 4—5 см – верхний).

Как же отличить верх и низ черенка? Не улыбайтесь, это не такая уж редкая ошибка новичков. Основной признак, по которому это можно сделать – это след от черешка листовой пластины опавшего листа – он, разумеется, всегда будет под глазком, а не наоборот.

Имейте в виду, что лучшие черенки получаются из середины лозы, хуже – из лозы, которая ближе к основанию, а у черенков, расположенных ближе к концу (верхушке) лозы, велик риск некачественного вызревания, которое новичок может не заметить.

Какая толщина лозы считается лучшей для нарезания черенков? Наиболее оптимальна толщина чуть больше толщины стандартного карандаша (8—10 мм диаметром). Более тонкие черенки хуже укореняются, как и очень толстые, имеющие признаки жирования лозы. При этом следует заметить, что, если Вы очень хотите укоренить понравившийся дефицитный сорт, но черенок не подпадает под выше описанные параметры, Вы можете попробовать укоренить и тот черенок, который Вам достался – просто при этом Вам придется приложить чуть больше заботы и усилий (виноград – довольно жизнелюбивая культура, и у Вас есть все шансы на удачный результат). То же самое следует иметь в виду, если Вам попался кривой черенок – из него может вырасти волне жизнестойкий саженец.

При этом следует стараться избегать нарезки или приобретения черенков с явными признаками поражения грибковыми заболеваниями. Хотя, если честно, и здесь я иногда отхожу от правил, если хочу приобрести черенок сорта, которого нет ни кого – такова уж натура человека, а уж виноградаря тем более. Обычно черенок с несильными следами повреждения оидиумом дает вполне жизнеспособные саженцы. Важно в ходе его развития принять меры к ликвидации очага инфекции.

Заготовка черенков – первый и очень важный этап получения здорового сильного саженца. Поэтому отнестись к этой процедуре необходимо со всей серьезностью. И здесь нет мелочей. Недаром говорят: каково семя, таково и племя. Из плохого черенка очень трудно, а то и невозможно получить качественный саженец.

Теперь немного о том, какой же длины следует нарезать черенки. Здесь снова мы должны учесть несколько моментов. Чем черенок длиннее, тем он лучше хранится. Стандартная длина черенка обычно три глазка. Поэтому, если у Вас есть возможность хранить 6-глазковые, и даже 9-глазковые черенки, именно так и делайте. Весной перед укоренением Вы просто нарежете из них трехглазковые черенки. Но не у всех, увы, есть погреб либо подвал. Поэтому приходится нарезать черенки с учетом того, чтоб они могли быть упакованы помещены в холодильник к его задней стенке. Обычно это как раз трехглазковые черенки, либо, если междоузлия Ваших черенков короткие – то черенки режутся опять же с учетом того, чтобы поместиться в холодильнике, на максимальную длину, позволяющую это сделать. Надо ли парафинировать срезы? Наверное, вреда это не принесет. Но я после перехода на хранение черенков в пищевой пленке не делаю этой процедуры, и черенки прекрасно сохраняются.

А какой длины черенок следует брать непосредственно для постановки на укоренение? Лучший результат весеннего укоренения будет получен у черенков, длина которых около 30—35 сантиметров. Обычно это черенок с тремя почками. Однако неплохие результаты получаются и при укоренении черенков с двумя почками, а по приобретении опыта можно заняться и укоренением однопочковых черенков. Не старайтесь сделать черенок как можно длиннее. Если междоузлия черенка слишком велики – лучше укореняйте черенок с двумя почками. В противном случае, Вы столкнетесь с трудностями при посадке саженцев, полученных из них на постоянное место. Уверяю Вас, что длинный черенок не будет укореняться лучше, а формировать саженец, полученный из него будет несравнимо труднее, преимуществ же от укоренения длинного черенка нет никаких.

Особо хочу сказать о черенках с короткими междоузлиями. Прежде чем браковать такие черенки, выясните, с каких сортов они были срезаны. На моем участке многие европейские технические сорта, к примеру, Пино Нуар, дают черенки с очень короткими междоузлиями, но из этих черенков получаются замечательные саженцы.

Следует правильно делать нарезку черенков. Весной, после того, как Вы достанете черенки из хранилища для укоренения, Вы должны будете обновить срезы – сделать прямой срез на нижней части черенка ниже нижней почки на 8—10 мм, и выше верхней почки Вы должны оставить пенек сантиметра 2—3 (срез тоже прямой). Не старайтесь делать нижний срез косым – корни, в отличие от плодовых и декоративных культур на винограде при укоренении в воде образуются по уровню воды (обычно воду наливаем полтора-два см) в районе нижней почки. И не старайтесь сделать верхний срез рядом с верхней почкой – это не черенок плодового растения, и раны на нем заживают совершенно по-другому. Исходя из этой информации, режьте черенки чуть длиннее, чтобы весной при постановке на укоренение была возможность обновить поверхности срезов.

Теперь о том, какая же толщина черенка является оптимальной? Наилучший диаметр, по моему мнению – это 8—9 миллиметров, примерно, как толщина карандаша). Чуть хуже будут укореняться тонкие черенки. Но здесь же хочу развеять заблуждение некоторых начинающих виноградарей, пытающихся урвать себе самые толстые черенки. Это обычно жирующие побеги, которые укореняются гораздо хуже чем тонкие. Поэтому при дефиците лозы, когда приходится выбирать между слишком тонкими и слишком толстыми черенками, я бы отдал предпочтение тонким. В конечном итоге он укоренится и при хорошем уходе из него получится неплохой саженец.

Очень важный момент. Вы заготавливаете черенки нескольких сортов. В этом случае Вы обязательно должны их промаркировать. Для этого существует несколько способов. Один из вариантов – подписать каждый черенок перманентным маркером. Второй вариант – сделать на каждый черенок бирку из малярного скотча. При большом количестве черенков можно связывать их в вязанки и на каждую вязанку крепить бирку, сделанную, например, из пивной алюминиевой банки. Кстати, на АлиЭкспрессе можно купить очень недорого бирки любых размеров на любой вкус и цвет.

Хранение черенков

Но вот черенки нарезаны, и их надо поместить на хранение.

Обратите внимание – после того, как Вы нарезали черенки, нельзя оставлять их на улице, а тем более на открытом солнце. Необходимо сразу обеспечить черенкам условия хранения. Как же хранить черенки? Способов очень много. Наиболее простой – просто прикопать их в специально вырытой для этого траншее – в земле под слоем земли 25—30 сантиметров черенки прекрасно перезимуют. Недостаток этого способа для горожан – не каждый сможет попасть на участок в марте, чтоб раскопать свой клад для постановки на укоренение.

Великолепные результаты дает хранение черенков в погребе или подвале, например, в опилках. При этом не забывайте следить, чтобы опилки не пересохли. Однако, и этот способ требует наличия подвала или погреба, который есть не у каждого виноградаря.

Зато у каждого виноградаря дома есть холодильник. И это очень неплохое место для того, чтобы сохранить черенки до весны (некоторым, правда, придется выдержать бой с женой или тещей за место на полке холодильника, но здесь проявите дипломатичность, и компромисс будет обязательно найден). Место у задней стенки холодильника – наилучшее для хранения черенков.

Но как же заложить черенки на хранение в холодильник? Основная задача здесь – оградить черенки от утраты влаги. Раньше я попросту отрезал горлышко у полутора-двухлитровой баклашки, набивал баклашку черенками и из второй такой же баклашки делал крышку. В таком пенале черенки в принципе неплохо хранились.

Однако последние годы я храню черенки, плотно закрутив их в пищевой пленке. Результат – 100 процентная сохранность черенков. Если черенков у Вас не так много, можете перемотать пищевой пленкой каждый из них. Работа муторная, но результат того стоит. Я же помещаю в пищевую пленку пучки черенков (отдельно пучок каждого сорта), что тоже дает хороший результат. Считаю хранение черенков в пищевой пленке прекрасным выходом для тех, у кого нет подвала.

Даже если Вы упаковали в пищевую пленку абсолютно сухие черенки, нелишним будет хотя бы пару раз за время хранения посмотреть, как они себя чувствуют в упаковке, и в случае, если плесень (а такое, к сожалению, бывает) все же появилась, удалить ее, обработать черенки и, снова упаковав, поместить обратно в холодильник.

· Если у Вас есть возможность упаковать черенки в стрейч-пленку сразу же после нарезки и тут же поместить их в холодильник, можно пропустить предварительную процедуру постановки черенков в воду для насыщения, а сразу упаковывать в пленку, особенно, если осень была довольно влажная, и сразу поместить в холодильник.

· Можно ли использовать вместо стрейч-пленки обычные полиэтиленовые пакеты? Разумеется, можно, если черенки, находящиеся внутри них, будут плотно обмотаны снаружи, например, скотчем. При этом замечу, что по личному опыту, зимовка в пищевой пленке все же более предпочтительна, хотя размотать пленку для промежуточного осмотра зимой – еще та забава!

Еще один момент. В любом случае, в какое бы время Вы не заготовили черенки, целесообразно их вымочить в течение 12—24 часов перед закладкой на хранение, чтобы они напитались влагой. Для того достаточно просто поставить пучки с черенками в ведро, наполненное водой сантиметров на 10.

Кто-то тут же возразит мне – мол, я не вымачиваю никогда, и все нормально. Скажу так – раньше и я не вымачивал, и считал, что мои черенки нормально хранятся и укореняются, но когда перешел на закладку на хранение черенков, напитавшихся влагой, понял, насколько эффективен и важен этот момент. Особенно это актуально для нашего региона, Среднего Поволжья, когда в течение всего сезона, в том числе и осенью перед нарезкой, практически не выпало ни капли дождя.

Чуть не забыл еще один момент. Хороший черенок может пустить корни на любом срезе, сделанном ниже нижнего глазка. Однако наиболее активное укоренение происходит на тех черенках, у которых напротив нижней почки (той самой, ниже которой на 1 см делали срез) находился усик или гроздь. В этом случае на данном узле будет полная диафрагма, и сконцентрировано максимальное количество активных веществ, которые черенок будет использовать в процессе укоренения. Поэтому будет нелишним стараться заготавливать черенки, у которых нижний срез будет с полной диафрагмой. Конечно, это не догма, но если есть возможность, учтите и это.

Не вдаваясь в подробности процедуры укоренения (этому посвящена одна из следующих глав), скажу пару слов про эту процедуру.

Первое – обновляя срез перед постановкой черенка на укоренение, убедитесь, что он зеленого цвета, что говорит о хорошем качестве черенка.

Второе – обязательно вымочите черенки перед установкой на укоренение, ПОЛНОСТЬЮ поместив их в талую (в крайнем случае отстоянную водопроводную) воду на пару дней. На вымачивание черенки закладывайте с уже обновленными срезами.

Третье – в случае укоренения по Радчевскому уровень воды должен быть не более 2 см, на уровне нижней почки и ЕЖЕДНЕВНО должен проверяться, иначе вода испарится и черенок засохнет.

Четвертое – температура в зоне корней должна быть выше, чем в зоне верхних почек, это позволит чуть задержать рост молодых побегов и даст возможность нарастить корневую систему раньше появления основной массы листового аппарата. Это достигается помещением банки с черенками над обогреваемым радиатором подоконнике, или (что гораздо эффективнее) использованием теплого электрического коврика-кильчеватора с регулятором. Смотрите, не сварите черенки, оптимальная температура для укоренения в зоне 28 градусов, в зоне же почек – значительно прохладнее.

Возвращаясь к вопросу плесени. Так ли она страшна, и влияет ли на жизнеспособность черенков? Скажем так: плесень – не приговор, и вовремя обработанные от нее черенки не слишком потеряют при укоренении, однако при длительном хранении без внимания виноградаря плесень делает свое дело. Поэтому старайтесь не доводить дело до нее.

Кто-то обрабатывает концы черенков парафином. Раньше это делал и я. Но уже много лет этого не делаю. Черенки при длине верхнего среза 3—4 см и нижнего 1,5 см прекрасно зимуют при всех выше перечисленных способах хранения и без парафинирования.

Хочу обратить внимание еще на один момент. Перед закладкой черенков на хранение тщательно их промаркируйте. Как бы Вы ни были уверены, что запомните, где какой сорт лежит – к весне все Ваши воспоминания улетучатся… Даже если Вы укладываете на хранение 2 сорта, даже если один – не поленитесь взять в руки маркер и подписать. Это – обязательная процедура.

В принципе есть еще масса других способов хранения черенков винограда, которые отличаются между собой лишь нюансами. Но уверен – тех, которые я перечислил в статье, Вам будет достаточно. Уверен – у Вас все получится.

Как правильно укоренить черенок винограда

Постараюсь раскрыть тему с самого начала. И первое, что следует учитывать – это качество черенка. Не вдаваясь в тонкости их заготовки и хранения, скажу лишь, что на момент постановки черенка на укоренение он должен быть живым. Как это определить?

Самый простой, а для большинства новичков и единственный способ – это оценить его состояние по срезу. Взяв в руки секатор, обновите срезы на черенке – нижний срез должен быть на 8—10 миллиметров ниже нижнего узла, а верхний – на 3—5 сантиметров выше верхнего (обычно это второй, третий или четвертый узел, если считать снизу). Не делайте верхний срез слишком близко к почке – оставленный Вами пенек является кладовкой питательных веществ для черенка до появления у него корней и листового аппарата. Вы сразу увидите, что у живого черенка срез с зеленым, изумрудным оттенком (да простят меня любители сверхточности описания цветов, пишу как вижу и понимаю). Одним словом, цвет тоже живой, указывающий на то, что черенок годится для укоренения. И когда Вы делаете этот срез, чувствуете, как мягко идет секатор по тканям черенка. Если же к Вам в руки попал сухой, безжизненный черенок – Вы увидите на срезе абсолютно белый или серый цвет, и почувствуете, что лезвие секатора с трудом преодолевает сопротивление сухой древесины. Скажу по секрету, что и пересушенный черенок нередко удается вернуть к жизни путем качественного вымачивания и других манипуляций, но это, как говорится, уже совсем другая история, стремитесь иметь дело с живыми, качественными черенками.

Итак, Вы обновили верхний и нижний срез. После этого, как бы качественно ни выглядел Ваш черенок, его необходимо отправить на вымачивание – эта процедура наполнит его ткани влагой, и качество укоренения будет заметно выше. Хорошо перенесшие зимние хранение черенки следует вымачивать сутки, чуть подсушенные – двое суток, а те черенки, которые вызывают сомнение в их жизнеспособности, – до четырех суток – нередко это помогает вернуть их к жизни. Как производится вымачивание? Здесь тоже есть несколько подходов. Кто-то просто ставит черенки в банки с водой, погружая их наполовину, я же полностью погружаю черенки в наполненную водой ванную. Раньше, когда жил за городом, для вымачивания использовал старый заброшенный колодец, в который опускал вязанки черенков.

Вы вымочили черенки, что теперь?

Существуют разные способы укоренения, и каждый из них имеет своих сторонников, и почти каждый из них при правильном применении дает хороший результат. Например, укоренение в кокосовом субстрате – многие виноградари считают этот способ идеальным. Да, этот вариант действительно хороший.

Но я расскажу еще раз о, наверное, самом популярном способе укоренения, так называемом методе «по Радчевскому». Остановлюсь на нем подробно.

1. Берем стеклянную банку либо другую емкость подходящего объема, обеспечивающую надежную устойчивость черенков, которые будут поставлены в нее для укоренения и наполняем ее водой до уровня примерно 2 сантиметра от дна, не больше (уровень воды должен быть на уровне нижней почки, именно на границе воды и воздуха начинают появляться первые корешки. Перманентным маркером делаем на банке отметку этого уровня и в дальнейшем регулярно доливаем воду, до этой отметки, не допуская полного ее испарения.

2. Берем вымоченные черенки и обновляем их срезы, если этого еще не сделали до вымачивания. Опудриваем нижний срез черенков каким-либо стимулятором корнеобразования (тот самый 1 сантиметр ниже нижней почки, о котором мы говорили ранее), втираем его в кору черенка в этом месте. Здесь у многих возникает сразу несколько вопросов.

– Вопрос первый – стоит ли бороздовать черенки в зоне образования будущих корней ниже нижней почки? Отвечу так: хуже не будет. Но последние годы я не делаю бороздования, и корешки все равно образуются нисколько не хуже.

– Вопрос второй – следует ли ослеплять нижнюю почку – очень часто об этом пишут в рекомендациях. Опять же – как Вы решите. К примеру, в южных областях России, возможно, данный прием имеет смысл. В регионах же нетрадиционного виноградарства, где нередко сильные морозы наступают до появления устойчивого снежного покрова, молодые, даже укрытые саженцы винограда нередко получают фатальные повреждения надземной части, и в этом случае оставленная нижняя почка является единственным шансом на продолжение жизни для саженца. Я, если честно, не вижу смысла в удалении нижней почки, как не вижу и значительного улучшения образования корней после этой процедуры. Но, повторюсь, это не мешает даже многим опытным виноградарям быть со мной несогласными в данном вопросе.

– Вопрос третий – насколько целесообразно применение стимуляторов корнеобразования? Скажу так – корни на черенках действительно образуются лучше при их применении, а при применении особо качественных стимуляторов (например, Клонекс-геля) – значительно лучше. Однако, если Вы по какой-то причине не применяли корнестимуляторы, не переживайте – Ваши черенки все равно дадут корешки, только чуть позже. И, кстати, будучи пересаженными из воды в стаканчики с грунтом саженцы обычно выравниваются, и через пару недель Вы, скорее всего, уже не отличите тех, которые укореняли с корнестимуляторами, а которые – без них.

3. После того, как Вы поставили черенки (опудренные ли корневином или нет, с удаленной ли почкой или нет, пробороздованные или нет – неважно), в банку с водой, следует обеспечить для них необходимые условия. Что это за условия?

– Температура в зоне корней примерно 25—28 градусов. Этого можно достичь несколькими способами. Например, поставив на подоконник, снизу которого расположен радиатор. Однако я предпочитаю применение различных кильчеваторов. Это может быть как самодельный подогреватель из куска теплого пола, либо электрический коврик для сушки обуви – голь, как говорится, на выдумки хитра. Но здесь не переборщите – если температура воды будет +30 градусов или выше – вместо желанных корешков Вы получите огромные мозоли каллюса без малейшего намека на корешки. Отсюда еще вопрос – а как же контролировать температуру воды в зоне корней? На сегодня этот вопрос уже абсолютно неактуален – На Алиэкспрессе, Озоне либо Яндекс Маркете продаются дешевые цифровые термометры с зондом, которые помогут Вам всегда быть в курсе как температуры воды в банке, так и температуры воздуха. Стоимость таких термометров не превышает 100—150 рублей.

– Температура в зоне образования будущих побегов должна быть ниже температуры в зоне корней, оптимальным было бы 10—12 градусов. Это сдержит развитие и рост побегов при ускорении до момента образования корешков, находящихся в более благоприятных условиях. Такие условия обычно бывают в марте на застекленном балконе. Если же укоренять в комнате – побеги будут развиваться вместе с корешками. Не смертельно, но все же менее удобно – при пересадке в стаканчики просто наденьте на крону саженца со слишком сильной листовой массой одноразовый пакет, даже не завязывая его снизу – это оградит саженец от сухого воздуха комнаты в первые дни пересадки. В земле корешки быстро нарастят свой объем до уровня, необходимого для питания кроны.

– Крайне важный фактор при укоренении черенков – это свет. Поэтому я настоятельно не рекомендую приступать к укоренению черенков раньше 10—15 марта. Я начинаю укоренение 20-марта-1 апреля, и вегетирующие саженцы, полученные из этих черенков, прекрасно успевают нарастить корневую систему и листовой аппарат к началу июня – именно в это время сведена к минимуму угроза ночных возвратных заморозков, и почва прогрелась до значений выше +10 градусов. А как же виноградари, которые хвалятся прекрасно укоренившимися саженцами, поставленными на укоренение в ноябре-январе, спросите вы? Да, такое возможно, но лишь при интенсивном искусственном досвечивании, и эти потуги, по моему мнению, не стоят того, чтобы лишние 4 месяца мучить саженцы на подоконнике.

4. Многие виноградари утверждают, что высаживают вегетирующие саженцы на постоянное место в грунт в конце апреля. Да, в это время действительно практически всегда наступает жаркая погода, которая так же практически всегда, увы, сменяется волнами холодов («черемуховые заморозки» и др.). Кроме того, при высоких температурах воздуха почва до нужных значений в конце апреля прогреется разве что в южных регионах. В северных же регионах высаживание саженцев в холодную почву даже при жаркой погоде принесет только вред, и высаженные в июне саженцы обгонят «лидеров», высаженных в апреле, в своем развитии.

5. Обращаю Ваше внимание на правильный подбор почвы и посуды для пересадки давших корешки саженцев:

– Минимальный объем стаканчика – это 0,5 литра, но лучше – более вместительные емкости (например, 2—3 –литровые или 5-литровые обрезанные баклашки). И сделайте в дне Ваших емкостей, какого бы объема они ни были, максимальное количество отверстий для отвода излишней воды и аэрации почвы.

– Не подходит для пересадки почва, имеющая высокие характеристики кислотности, особенно при раннем укоренении и связанном с этим дефиците света. Добавьте в почву речного (не карьерного) песка для более лучших ее характеристик в плане аэрации.

6. Полив – еще одно больное место в выращивании саженцев винограда. Нередко виноградарь сталкивается с тем, что после пересадки давших прекрасные корешки черенков в грунт, они вдруг «ни с того ни с сего» гибнут – листья сохнут, чернеют и опадают. И одна из основных причин этого – перелив. И особенно это усугубляет ситуацию, если применялась кислая почва для выращивания томатов, приобретенная в магазине, а также при дефиците солнечного света (например, при раннем укоренении или при выращивании на окнах, имеющих дефицит солнечного света). Неплохие результаты здесь дает полив в поддоны, а не сверху, либо ограниченный полив (примерно 1 столовая ложка в сутки на пивной 0,5-литровый стаканчик, но, как я уже сказал, многое зависит и от других факторов).

7. Вредители и болезни – в принципе, эти факторы не так часто беспокоят виноградарей при укоренении черенков. Хотя, как я уже сказал, могут проявлять себя корневые гнили при пересадке черенков в стаканчики с грунтом. Для предотвращения этого и для того, чтобы свести к минимуму риск гибели черенков от ошибок, положите при пересадке в стаканчик таблетку Глиокладина либо Триходерме Вериде – это уменьшит риск загнивания черенков.

8. Но вот беда все же пришла, загнила корневая система у Вашего саженца. Как тут быть? Многие тут же бросаются их «отливать» – еще бы, ведь внешне это проявляется как гибель черенка от пересушки – сохнут, чернеют и рассыпаются листья. А делать-то все надо с точностью до наоборот. Абсолютно прекратите полив саженца и отложите стаканчик с ним в сторону. Растворите такое замечательное средство как HB-101, и вылейте на стаканчик 1 столовую ложку этого средства. Нередко оно делает чудеса, и Ваш черенок дает ростки из резервной почки. Скажу, однако, что реанимировать черенок таким способом имеет смысл в том случае, если беда случилась с очень дефицитным и дорогим саженцем, в противном случае легче вырастить новый и здоровый.

9. И, в завершение темы обращаю внимание еще на один момент – черенок рос у Вас на подоконнике за стеклом, и даже на южном окне он был огражден от получения ультрафиолетовых лучей (стекло не пропускает ультрафиолет). И, высадив его прямо на грядку, под палящие солнечные лучи, Вы рискуете получить вместо благоухающего саженца торчащую из земли палку без единого листика и бороться за его выживание всеми имеющимися способами. Чтобы этого не произошло, поставьте саженец на улице в полутень (под яблоню, с западной или восточной стороны строения, либо, соорудите над ним что-то типа навеса, который оградит его от прямых солнечных лучей в первые 10 дней жизни. Потом саженец адаптируется и будет прекрасно развиваться.

Выше я уже упомянул про шпалеру – Это обязательное условие для выращивания взрослого винограда и крайне желательное для винограда, высаженного в текущем году. Если в первый год нет возможности установить шпалеру – поставьте рядом с саженцем хотя бы колышек (например, из композитной стеклоарматуры диаметром 8—10 мм). Со второго года жизни куста его выращивание без шпалеры можно назвать издевательством над растением.

Но вот саженец посажен и растет. Что делать в этот период? Хочу отметить, что для саженцев-первогодков очень актуален полив. В отличие от взрослых растений, их корневая система еще не проникла вглубь почвы и не сможет в полной мере обеспечить растение питанием и влагой, особенно в регионах с жарким летом). Поливайте саженцы раз в неделю так, чтобы влажной была не только поверхность почвы, но и корешкам что-то досталось, выливая примерно ведро воды на саженец.

Как правило, в первый год жизни саженца выращивается одна лоза, которая осенью будет обрезана на 2—3 почки для дальнейшего формирования рукавов. Остальные, более слабые лозы, обычно вырастающие из резервных почек, следует удалять, они гораздо более слабые, лишь отнимают питание у основной лозы и не смогут пережить зиму. Но случается, что саженец начинает развиваться очень мощно, и в этом случае оставить ему две сильные лозы не будет неправильным решением.

Следует ли подкармливать саженец винограда в первый год жизни? Однозначно, в первые пару недель после высадки саженца на постоянное место не следует давать ему сильных минеральных удобрений во избежание ожога не привыкших еще к внешней среде корешков. После этого срока следует подкармливать растение. Однако помните, что к этому времени весна уже позади, и Ваша задача – не только вырастить длинную лозу, а в первую очередь обеспечить ее вызревание. Поэтому больше внимания в этот период уделяйте калийным и фосфорным удобрениям. Применение в этот период азотных удобрений приведет к жированию, и лоза попросту не вызреет и погибнет зимой.

Я не устаю повторять о мощном эффекте удобрения Плантафол – в этой группе удобрений Вы найдете подкормку на каждый сезон, и если у Вас есть возможность его применения – не упустите ее. Подкормка молодых саженцев по листу даст прекрасный эффект.

Я думаю, нет смысла еще раз напоминать о важности профилактических обработок молодых саженцев – оидиум и милдью с антракнозом не смотрят на возраст растения.

Еще раз напоминаю о важности зимнего укрытия однолетнего саженца винограда. Если со второго года жизни растение, как правило, при соблюдении основных правил укрытия, прекрасно переживает зимний период, к молодому саженцу в этом вопросе следует отнестись с особым вниманием, защитив его не только от мороза, но и от выпревания. Я бы не рекомендовал для этих целей использовать воздухонепроницаемые материалы (старый линолеум, полиэтиленовая пленка), отдав предпочтение теплому сухому укрытию.

А можно ли высадить саженец осенью? Да, можно, конечно. Если речь идет о вегетирующем саженце, его все же лучше высадить весной, но если по каким-то причинам весной Вы его высадить не успели, или он попал к вам в своем стаканчике ближе к осени – что ж, сажайте. Но будьте готовы к тому, что Вам придется более скрупулёзно подойти к его укрытию (хотя о чем я – однолетки в любом случае требуют скрупулёзного подхода к укрытию). В принципе, вегетирующие саженцы с комом земли, без повреждения корневой системы можно пересаживать в течение всего сезона – и поздней весной, и летом, и ранней осенью. Помните только, что, как и весной, большинство биологических процессах в корнях затормозится после охлаждения земли.

Виноград – очень живучее растение. Чтобы подтвердить это высказывание, я расскажу о случае из своего личного опыта. На заре моей виноградарской карьеры, в период, когда в стране началась перестройка, огромная масса предприятий пошла под нож. Не минула эта участь и отделение виноградарства в знаменитых самарских «Жигулевских садах». И вот, я попал сюда с целью приобретения саженцев плодовых культур в этот период. Купил саженцы (а был конец октября), и пожилая женщина – продавец, сотрудник «Жигулевских садов» останавливает меня и говорит – возьмите саженцы винограда, наше отделение закрывают. И смотрю – а у нее слезы на глазах. Да не надо, говорю, я не планирую виноградник на даче. А она: «Возьмите, по 5 копеек за саженец – сердце кровью обливается, труд же вложили, сейчас уже очень поздно сажать их, конец октября, но вдруг приживутся». Купил я у нее три саженца, но, поскольку она же сама сказала, что вряд ли приживутся – и забыл про них. А весной попросту перепахал этот участок мотоблоком Каково же было мое удивление, когда среди дружных всходов картошки появились три таких же зеленых, как всходы картошки, саженца винограда. И это после мотоблока, и это абсолютно без укрытия! Ни в коем случае не рекомендую повторять этот мой случайный опыт, здесь попросту, как говорится, звезды сошлись – и теплая осень, и раннее укрытие почвы снегом, и то, как удачно черенки избежали (а может и не избежали) лопастей мотоблока, чаще всего подобные попытки закончатся неудачей – старайтесь закончить осеннюю посадку винограда хотя бы в сентябре. Но этот пример показывает, насколько жизнелюбивое растение виноград и еще раз доказывает не только возможность, но и целесообразность его выращивания в Средней полосе.

Резюмируя все вышесказанное – наиболее целесообразной я считаю раннелетнюю посадку саженцев винограда, а в случае саженцев с закрытой корневой системой – раннелетнюю и летнюю. Однако раннеосенняя посадка винограда абсолютно допустима, более того, многие из моих коллег отдают ей предпочтение. Но ни в коем случае не затягивайте с осенней посадкой.

И еще один мой совет – при раннелетней и летней посадке после того, как саженец прижился на новом месте, помогите ему в вызревании лозы – подкормите монофосфатом калия, плантафолом, либо другим препаратом, способствующим вызреванию лозы – необходимо обеспечить вызревание хотя бы на 2—3 почки, на которые обрезается саженец в первый год жизни. Но даже если лоза вызрела на большую длину – не оставляйте это «удилище» в зиму – это помешает Вам правильно сформировать в следующем сезоне остальные рукава. Хотя это, как говорится, уже совсем другая история.

Посадка саженцев винограда

У Вас есть прекрасные саженцы винограда, находящиеся в горшочках с землей. Что дальше?

А дальше Вы идете на свой участок и размечаете участок под виноградник исходя из количества земли и количества посадочного материала. При этом Вам необходимо соблюдать настояние между растениями в ряду не менее 1 метра для технических сортов и не менее 2 метров – для столовых. Для сильнорослых сортов желательно выделить не менее 3 метров на одно растение, и между рядами выдержать расстояние – не менее 3 метров. В случае, если у Вас недостаток земельных площадей, а это не редкость – расстояние между рядами можно (но не очень желательно) уменьшить до 2 метров, но никак не меньше. Между растениями в ряду меньше полутора метров не оставляйте. Это сейчас, при посадке саженцы Вам кажутся маленькими, компактными. Пройдет год-два, и набравшие силу кусты будут мешать друг другу, если Вы не выдержите расстояний.

Угрозы молодому саженцу в год его посадки в открытый грунт

Эта глава адресована по большей части тем, кто только решил делать первые шаги в виноградарстве. Именно от них поступает больше всего вопросов, подобных этому: «Посадил саженец, а он гибнет. Почему?»

И, как всегда, нет одного ответа на этот вопрос. Причин может быть великое множество. Постараемся остановиться на основных из них.

1. При высадке в открытый грунт укорененного Вами вегетирующего саженца (а равно и полученного от продавцов саженца, укорененного в прошлом году), виноградарь сталкивается с тем, что у его питомца начинают сохнуть и опадать листья, а саженец либо еле дышит, либо просто погибает. А причина в том, что листочки свои Ваш саженец пустил на подоконнике, отгороженный от солнечных лучей оконным стеклом. Из курса физики мы знаем, что стекло не пропускает ультрафиолет. И вот саженец, приспособившийся на подоконнике расти, получая лишь солнечный свет, но огражденный от ультрафиолета, высаживается в почву. Период его высадки в Средней полосе России совпадает с самой сильной активностью солнца. И саженец получает ту самую ударную дозу ультрафиолета, от которой его берегло оконное стекло. Итог предсказуем, и я его описал выше. Что же делать, чтобы этого не произошло? А требуется-то всего-навсего перед высадкой в грунт поставить на пару недель саженцы в полутень – например, под яблоней, либо просто с западной либо восточной стороны строения. В этом случае он будет получать лишь утренние либо вечерние лучи, и за пару недель привыкнет к ним, перенеся пересадку менее болезненно. А можно притенить саженец, например, натянув над ним притеняющую сетку либо кусок спанбонда.

2. После высадки саженца виноградарь, наслышанный про то, что виноград – засухоустойчивое растение, либо про то, что почва может закиснуть, не поливает, либо поливает чрезмерно мало. Саженцу после пересадки очень нужна влажная почва. А по поводу закисания не переживайте. Действительно, в стаканчике при укоренении закисание – частое явление. В открытом же грунте я не встречал его ни разу.

3. Саженец винограда, полученный от виноградарей с южных регионов несет в себе опасность занесения на виноградник страшного вредителя – филлоксеры. Поэтому мой настоятельный совет – выписывайте из южных регионов не саженцы, а черенки, если 100-процентно не уверены в том, что филлоксеры на участке виноградаря нет. Заверяю Вас, что любой виноградарь с филлоксероопасного региона будет уверять Вас, что филлоксера – это не про него. Верить или нет – дело Ваше. Существует карта филлоксероопасных регионов – не поленитесь в Интернете найти и изучить ее.

4. Очень часто причиной гибели не только саженца, пересаженного в этом году, но и 2—3 летнего саженца, может быть хрущ. Обязательно примите меры против этого вредителя, особенно, если личинки майского жука либо сам жук замечены на участке. К сожалению, они есть почти везде.

5. Медведка. Некоторые виноградари жалуются, что и она бывает на их участках причиной гибели саженцев. У меня на винограднике я не отмечал таких случаев, хотя медведка регулярно отмечается в посадках картошки. Возможно, надо предпринять меры и против нее.

6. Птицы и грызуны нередко вредят молодым саженцам, причем иногда даже без видимого смысла. Я многократно встречал на винограднике надкусанную и переломленную в месте надкуса лозу, которая просто была повреждена и брошена.

7. Молодой саженец, как и взрослый куст довольно успешно подхватывает любую заразу. Все болезни винограда угрожают и ему, при этом иммунитет малыша ослаблен вследствие пересадки. Следите за здоровьем питомца.

8. Перекорм удобрениями. Эта причина, как ни странно, у начинающих встречается невероятно часто. Желая услужить своему питомцу, виноградарь без меры сыплет в посадочную яму минеральные удобрения. Это недопустимо. И минеральные подкормки, и органику кусту следует давать после того, как он укрепился на новом месте. В случае, если земля действительно бедная, следует добавить в посадочную яму минимальное количество минерального удобрения либо органики. Помните, что лучше чуть недокормить, чем обжечь молодые неокрепшие корешки.

9. Еще один момент: если Вы посадили саженец осенью, не вздумайте обрезать его весной. Плач винограда может погубить саженец. Уж если не сделали осенью соответствующую формировку, оставьте это на осень текущего года.

10. Нередко виноградари приобретают саженцы либо черенки винограда, не соответствующие условиям региона. Тут может быть несколько вариантов. Во-первых, зимостойкость саженца крайне низкая даже для выращивания в условиях укрывной культуры. А во-вторых, срок созревания какого-то сорта винограда не позволит получить Вам урожай даже в самое теплое лето. Да, он не погибнет, будет каждый год расти и завязывать ягоду, но зачем вам такой саженец, который не порадует созревшим виноградом?

11. Укрытие на зиму. Замечу, что даже самые зимостойкие, неукрывные сорта в год посадки следует укрывать. И лишь со второго года при условии хорошо сформированного куста с вызревшей лозой можно рискнуть оставить куст на зимовку без укрытия. И то, я бы пару рукавов все же укрыл для гарантии, в качестве резерва на случай гибели зимующих без укрытия рукавов.

12. И завершу перечень причиной, которую, в принципе, можно по крупицам найти в каждом из вышеперечисленных пунктов. Это безответственное отношение виноградаря к молодой посадке. Посадил и забыл, а после этого ходит и плачется – вот, мол, подсунули некачественный больной саженец (черенок). Виноградник надо любить, лишь тогда Вам улыбнется удача.

Следует ли делать шпалеру для молодого саженца? Здесь существуют разные мнения. Я, к примеру, придерживаюсь такой точки зрения: Весной высаживаю молодые саженцы в ряд на постоянное место, ставлю рядом с каждым колышек из стеклоарматуры, и креплю лозу (одну или несколько) к этому колышку. И лишь на следующий год ставлю шпалеру. Дело в том, что в случае установки шпалеры в первый год Вам придется нижнюю проволоку натягивать слишком низко (для взрослых кустов она натягивается на высоте не ниже 40 см), чтобы саженец своей лозой закрепился на ней и полез дальше. Не каждый саженец в первый год дает хороший прирост, чтоб достать до проволоки, а когда рядом колышек – это будет хорошей подмогой для лианы, стремящейся вверх.

Как видите, каких-то особых тайн для выращивания молодого саженца нет, следует лишь соблюдать перечисленные правила и ограждать куст от перечисленных опасностей. А дальше – уже другие темы. Это и обрезка виноградного куста, и зеленые операции, и защита от вредителей и болезней, и подкормки, и многое другое.

Молодой саженец винограда плохо растет – выясняем причину

Нередко ко мне приходят молодые виноградари с одним и тем же вопросом – посадил вегетирующий саженец, а он не растет от слова совсем. В чем причина?

Однозначного ответа здесь нет, причин здесь может быть несколько, и сейчас постараемся их разобрать.

Первая причина, которая кроется на поверхности – это плохой саженец. Почему он стал таким – тут снова может быть несколько причин. Возможно, если это вегетирующий саженец, он был поставлен на укоренение слишком рано, и в связи с недостаточной продолжительностью светового дня потратил все свои силы на вытягивание к свету. А возможно, неправильно был подобран состав грунта, либо его слишком усиленно поливали (обе эти причины часто ходят вместе). А усиленный полив вегетирующего саженца, да еще посаженного в слишком кислую землю зачастую, приводит к поражению корневой системы. Тут уж не до роста, саженец бы спасти. Вполне возможно, что на черенках была инфекция, и вкупе с вышеупомянутым чрезмерным поливом споры бурно развились и угнетали саженец. Нередко на молоденьких листьях саженца можно увидеть большие вздутия – это проснулись личинки войлочного клеща, зимовавшие на коре черенков. Но это – самое меньшее из зол, обычно однократное опрыскивание Актарой позволяет полностью победить этого вредителя. Как бы то ни было, высаженный на постоянное место в открытый грунт или в теплицу больной саженец часто не дает ожидаемого прироста. Хотя, если быть до конца объективным, некоторые саженцы, попав на волю, довольно быстро восстанавливаются, и к осени успевают дать прирост и вызревшую лозу.

Вторая причина недостаточной скорости и развития молодого саженца – это некачественная почва уже непосредственно открытого грунта. Как излишне кислая, так и излишне щелочная реакции почвы не приведет к ожидаемому результату.

Третья, и очень частая причина – недостаточно серьезное отношение к подготовке посадочной ямы. Поверьте, высаженный в выкопанную на полштыка лопаты в заросшую пыреем целину саженец никогда не даст достаточного прироста в первый год жизни, сколько бы ни уверяли меня в обратном сторонники залужения виноградника. Да, взрослый виноградник менее болезненно реагирует на эту проблему и нередко дает приемлемые урожаи. Но молоденький кустик с недоразвитой корневой системой часто проигрывает конкурентную борьбу сорнякам и уж точно в первый год не даст достаточного прироста. Высаживать саженец следует в хорошо подготовленную посадочную яму, заправленную необходимым количеством удобрений (минеральных ли, органических ли – неважно, главное, чтоб всего было в меру, но достаточно). Я не сторнонник огромных ям размером 1 метр в длину, ширину и глубину, но выкопать яму глубиной в полтора штыка и шириной в два штыка и правильно заправить ее по силам каждому. И результат, поверьте, будет еще лучше, если эта яма будет на предварительно вспаханной (или вскопанной) грядке, где кустику не надо будет выдерживать борьбу за выживание с окружающими его конкурентами.

Четвертая причина, увы, встречается тоже достаточно часто, и, к сожалению, не только у новичков. Виноградарь в своем желании вырастить как можно более длинную и мощную лозу в первый год жизни, нередко значительно увеличивает рекомендуемую дозу удобрений. И к чему это приводит? К тому, что радующий в течение всего сезона мощной лозой молодой куст, к концу сезона, к моменту укрытия на зиму, приходит с недостаточно вызревшей лозой. И шансы у такого куста на успешную зимовку, к сожалению, стремятся к нулю. Кстати, причина жирования виноградного куста кроется не только в чрезмерной заправке посадочной ямы. В случае, если во второй половине летнего сезона Вы будете злоупотреблять азотными удобрениями, Вы можете получить тот же результат. Азот растениям следует давать ТОЛЬКО В НАЧАЛЕ СЕЗОНА, к середине лета значительно сократив его долю в пользу калия и фосфора.

Еще одна весьма распространенная причина слабого роста молодого саженца может крыться в том, что хозяин посадил его без учета того, что к югу от него уже растет крупное дерево (деревья), либо находится строение, ограничивающее доступ солнечного света к растению. Поверьте, я встречался с виноградарями, на полном серьезе утверждающими, что посаженному у северной стены их дома или беседки кустику винограда света абсолютно достаточно. Мол, светло же. Именно для них повторю прописную истину – зрачок человеческого глаза адаптируется к изменению интенсивности света и поэтому зачастую человек считает, что света достаточно. А хлорофилу в листьях виноградного кустика абсолютно все равно на человеческий зрачок и его умение адаптироваться – ему солнышко подавай. Вот и сидят замершие в своем развитии молоденькие кустики, посаженные в тени своих соседей-гигантов или строений.

Нередко причина слабого роста растения кроется совсем не в болезнях или условиях, в которые был помещен кустик, а в его сортовых особенностях. И зачастую ряд винограда смотрится достаточно нелепо, если в нем высажены рядом сильнорослые и слаборослые кусты. Слаборослики в таких условиях не живут, а выживают.

Следующая причина (ее, наверное, следовало бы поместить в начало моего списка) – это высадка в открытый грунт вегетирующих сажденцев винограда, не прошедших достаточную адаптацию к условиям открытого грунта. Выращенный на подоконнике в квартире саженец АБСОЛЮТНО не подготовлен к солнечным лучам и ультрафиолету, который они несут. Как известно, оконное стекло совершенно не пропускает ультрафиолет, каким бы солнечным ни был день. Даже находясь на южном окне в условиях постоянного солнечного освещения, саженец не приобретет достаточной закалки для противостояния ультрафиолету. Поэтому, прежде чем высаживать его на постоянное место, поставьте стаканчик с ним в полутень (под яблоню, например, или к западной стене дома, где он понемногу будет получать закалку). В противном случае он однозначно потеряет листву и придет к моменту укрытия на зиму абсолютно неподготовленным, что поставит под сомнение его способность перенести зимнюю стужу даже под укрытием. И именно эта причина является одной из основных, когда речь идет о вегетирующих саженцах текущего года.

И последняя причина, на которую хочу обратить внимание. Виноград – это лиана, которой нужна опора. Иногда бывает, что в первый сезон у виноградаря руки не доходят поставить ему шпалеру. В этом случае, воткните рядом с молоденьким саженцем хотя бы прут стеклопластиковой арматуры – и его развитие заметно улучшится. Но на второй год жизни шпалера виноградному кусту обязательна!

Цветение виноградника

Мероприятия, проводимые на винограднике в период его цветения

Цветение виноградного куста – важный этап в его жизни, и от того, как растение пройдет его, зависит то, насколько виноградник порадует хозяина урожаем. Поэтому следует отнестись к этому периоду очень ответственно.

Цветение винограда обычно происходит в начале июня, иногда задерживаясь до десятых чисел июня. Неопытный виноградарь принимает за момент цветения образование кистей цветов винограда и приступает к процедуре дополнительного опыления в момент, когда его цветки не готовы к этому. Не улыбайтесь, я с такими случаями сталкивался не раз, поэтому и остановился здесь на этом.

Признаком начала цветения винограда можно считать момент, когда у его цветков начинают опадать колпачки, которые можно увидеть на земле под цветущим кустом. Причем даже этот момент нельзя считать полным цветением – на соцветии-грозди сначала распускаются цветки, которые ближе к лозе, постепенно цветение переходит на всю будущую гроздь. Это и будем считать моментом цветения. Виноград – ветроопыляемое растение, и хорошо опыляется, когда в момент цветения стоит сухая ветреная погода (сильный ветер тоже не помощник виноградаря, т.к. он уносит пыльцу за пределы виноградника) с комфортной температурой не выше +30 градусов (при жарких температурах виноградная пыльца становится стерильной, т.е. теряет способность к оплодотворению). Не являются помощниками цветению и дождливая либо туманная погода. Дождь в момент цветения – бич виноградаря. Если в безветренную погоду кусту можно помочь, опыляя цветки, при помощи пуховки перенося пыльцу, собранную с цветков на соседних растениях, то дождь в период опыления – предвестник плохого урожая.

Особое внимание в безветренную погоду следует уделить растениям с функционально женским типом цветка, пройдясь по каждой его грозди пуховкой с пыльцой от других растений. Это касается, к примеру, всем известной Лоры, либо, например, нового сорта Полонез-50, которые при дополнительном опылении выдают грозди-красавцы. Но и обоеполым цветкам такая процедура пойдет только на пользу. Процедура дополнительного опыления полезна и в дождливую либо холодную погоду. Но здесь желательно запастись сухой пыльцой заранее, например, в теплице, либо непосредственно до наступления плохой погоды.

Процедура опыления при помощи пуховки особенно важна в теплице, и тем более, если туда попал куст с женским цветком. Трудности опыления в теплице часто еще бывают вызваны и тем, что в первой половине июня нередко устанавливается жаркая солнечная погода, и воздух в теплице прогревается до температуры гораздо выше 40 градусов даже при всех открытых дверях. А как мы помним, пыльца винограда стерильна при температуре выше 35 градусов. Кроме того в теплице, как и на открытом воздухе очень полезна бывает процедура сильного потряхивания шпалерной проволоки. Но не переусердствуйте – не оборвите шпалеру и не повредите растения.

После того, как цветок винограда опылился, из него появляется завязь. Неопытный, но внимательный виноградарь вдруг видит, что часть цветков с грозди опадает, не завязав ягоду. Не стоит бояться этого – такова природа винограда, что он завязывает только порядка 15—50 процентов цветков в зависимости от сорта, и это считается нормой. Если Вы хотите улучшить завязываемость плодов, воспользуйтесь стимуляторами плодообразования, каких сейчас великое множество. В первую очередь на память приходит гиббереллин и препараты на его основе, наиболее известные из которых – Завязь и Бутон. Я лично к обработке этими стимуляторами винограда не прибегаю – обычно вполне достаточно бывает естественного опыления и дополнительного опыления пуховкой, с которым прекрасно справляются дети, не отвлекая меня на эту процедуру.

Уделяйте больше внимания формированию виноградного куста, не позволяя ему загущаться. Перед цветением оборвите лишние листья, которые, по Вашему мнению, могут помешать опылению.

Крайне важно подвести растение к цветению в отличном состоянии. Для этого следует подкормить его в начале вегетации азотным удобрением под корень, а незадолго до цветения я применяю «Здравень для винограда» под корень и по листу. Это удобрение попробовал 3 года назад и с тех пор регулярно его использую – результат прекрасный.

По мере развития гроздей будьте готовы к тому, что с гроздями некоторых сортов придется поработать ножницами для предотвращения образования излишне плотной грозди с крупной ягодой, при этом ягоды в грозди могут давить друг друга, что портит товарный вид грозди и создает дополнительный очаг распространения гнилей и грибка. На эту процедуру с благодарностью отзывается, например, очень популярная гибридная форма Валек, а также Руслан, София и многие другие. Но не спешите ее делать – дождитесь, когда ягода в грозди достигнет размера мелкого гороха.

Какие задачи стоят перед виноградарем в период цветения, как помочь винограднику удачно закончить цветение и заложить основу урожаю этого года? Как не навредить кусту неправильным вмешательством? Что можно и чего нельзя делать на винограднике в этот период?

Среди виноградарей издавна ходит теория, что в период цветения заходить на виноградник вообще нельзя. Но правильно ли это?

Разумеется, в основе этой идеи заложено рациональное звено – в момент цветения завязи крайне непрочно держатся на цветоножке и при малейшем прикосновении к ним норовят осыпаться. Но есть и обратная сторона медали. Цветение на винограднике продолжается больше двух недель – технические сорта, к примеру, часто цветут в разные сроки со столовыми, да и внутри этих групп цветение тоже разнесено. А ведь есть еще и поврежденная морозом лоза, которая выбросила соцветия позже той, что смогла избежать экстремально низких температур. И что – прикажете больше двух недель не появляться на винограднике? Виноградник, конечно, Ваш, и Вы вольны делать на нем все, что считаете правильными. Но хочется заметить, что время цветения – это еще и время начала активного роста пасынков, с которыми, как Вы понимаете, следует бороться.

Какой выход в этой ситуации? Постараюсь кратко изложить основы действий виноградаря на винограднике в этот период.

Начну с того, что любые обработки виноградника от вредителей и болезней в период цветения должны быть в обязательном порядке приостановлены и закончены до начала цветения. Возобновлять их можно лишь после того, как куст покажет результаты опыления и ягода достигнет размера мелкой горошины. Это – не оспаривается.

Возвращаясь к зеленым операциям – если есть возможность не вмешиваться в жизнь куста в этот период – отложите данную операцию на пару недель. Но если, к примеру, в силу сверхблагоприятной погоды рост пасынков слишком активен – аккуратно удаляйте наиболее мощные из них – остальные уберете после завязывания гроздей через недельку.

Кстати, замечу, что для некоторых сортов недоопыление будет только в плюс. Это касается тех сортов, которые склонны образовывать слишком плотную гроздь.

И вот теперь, когда мы уже видим результаты опыления, когда ягода в грозди достигла размера мелкой горошины, мы можем снова вернуться к обработке винограда химическими препаратами. Какими? Здесь все зависит от региона, от погоды в текущем сезоне и от патогенной ситуации на участке. К примеру, в Самарской области с ее жарким и практически бездождливым летом милдью – редкий гость и в последние годы я исключил обработку от него из своей схемы. А вот против оидиума следует обработать. Чаще всего я применяю Тиовит Джет. Трудность лишь в том, что в этот период жаркая погода – явление обычное, а Тиовит Джет имеет в этом плане строгие температурные ограничения. Можете применить, к примеру, Фалькон или Абига Пик.

Цветение виноградника – важный, ответственный момент. И во многом от того, как Вы будете себя вести на винограднике, будет зависеть качество и количество Вашего урожая. И если с некоторыми моментами бороться затруднительно (дождь, сильный ветер), то проявить аккуратность в отношении своих питомцев и не навредить обработками нам вполне по силам.

Хорошее опыление виноградника – залог успешного урожая

Каждый год виноградари с трепетом ожидают начала цветения винограда – ведь от того, как пройдет этот процесс, во многом зависит урожай, который виноградный куст возвратит Вам осенью.

Увы, не всегда цветение на винограднике заканчивается прекрасным опылением и завязыванием плодов, формирующих красивые грозди. Почему так происходит, какие факторы влияют на процесс опыления и можно ли помочь виноградному кусту успешно пройти этот процесс? Постараемся разобраться в этом.

Первая, и наиболее частая причина плохого опыления виноградного куста – это, конечно же, погода, которая принесла некомфортные условия для опыления. Установившаяся в сезон опыления дождливая погода может в разы уменьшить планируемый урожай и разрушить мечты виноградаря на урожайный сезон.

Но не только дождь и сопровождающая его повышенная влажность воздуха являются причиной плохого опыления. Вторая причина плохого опыления, связанная с погодой – это установившаяся в период опыления экстремальная жара. А ведь при температуре выше 30—32 градусов пыльца винограда становится стерильной, и не способна оплодотворить растение. Я лет десять назад столкнулся с этой проблемой, когда только начинал выращивать виноград в теплице – виноград в открытом грунте опылился великолепно, а в теплице были лишь огрызки вместо гроздей. Пришлось в срочном порядке сделать несколько потолочных форточек, расширить обе торцевых двери, и проблема ушла. Хотя, разумеется, и в открытом грунте жара тоже может навредить опылению.

Третья проблема, которая может быть причиной опыления – это неправильный подбор сортов на винограднике. Как известно, у одних сортов винограда цветок является обоеполым, у других же – функционально женским (ФЖТЦ). И если у обоеполых цветков проблем с опылением в благоприятную погоду, как правило, не возникает, то у растений с функционально женским типом цветка в безветренную погоду опыление может не произойти либо его качество будет оставлять желать лучшего. Как следствие плохого опыления – горошение в гроздях при созревании. Существуют и сорта с переходным типом цветка. К примеру, всем известная Кодрянка нередко выдает грозди, в которых полно «гороха». Еще один нюанс, касающийся опыления сортов с функционально женских цветком. Растет у меня на участке так горячо любимый любителями винограда на беседке сверхморозостойкий сорт Один (Амурский прорыв). Растет в общем шпалерном ряду, окруженный сортами с обоеполым цветком. Первым урожаем сорт меня очень порадовал. Однако, в следующем году, набрав силу и мощь, куст попросту к моменту цветения закрыл своими огромными листьями-лопухами соцветия, в результате чего опыление было крайне плохим и урожай значительно пострадал. Поэтому, если у Вас куст с функционально женским цветком, старайтесь в момент цветения убрать листья ниже будущей грозди, обеспечив тем самым доступ пыльцы к цветкам и даже, если листья создают непродуваемую стену, часть из них оборвать. Для Одина это очень актуально.

Четвертая причина – это общее функциональное состояние виноградного куста. Если кусту не хватает каких-либо макро-или микроэлементов, есть вероятность того, что он не сможет сформировать полноценные грозди.

Пятая причина. Ветер – это благо или вред при цветении? Скажем так – все хорошо в меру. Небольшой ветерок, обеспечивающий перенос пыльцы между растениями – конечно же, во благо. Сильный же ветер будет попросту сбивать еще не завязавшиеся соцветия (выше я указывал, что будущая ягода в момент оплодотворения держится на цветоножке крайне слабо и куст легко может оказаться в этот момент без будущего урожая).

Что же следует предпринять виноградарю, чтобы снизить влияние неблагоприятных факторов на опыление?

К сожалению, мы не сможем полностью исключить влияние дождливой погоды на опыление. Если у Вас всего несколько кустов – их можно накрыть полиэтиленом, это в какой-то мере снизит негативное влияние дождя, особенно если он не затяжной, и сохранить пыльцу, которая при прекращении дождя сделает свое дело.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.