Инна Лайон
Вкусные маршруты

Таганрог. Новосибирск. Солт Лейк Сити. Лондон. Рим. Сидней.

Моя кулинарная география. Карта моих путешествий. Дороги, которые я выбрала.

Родилась я в крошечной захолустной деревеньке Ростовской области, куда мою маму распределили на практику после медучилища. Жила в приморском городе Таганроге, где родился Чехов. Получила кулинарное образование в Новосибирске. Переехала в Америку и получила возможность путешествовать, увидеть мир и попробовать его кулинарные изыски.

Если хотите узнать, какие блюда из моих путешествий мне особо дороги и что произвело впечатление, – то поехали!

ТАГАНРОГ
МНОГОНАЦИОНАЛЬНЫЕ АРМЯНЧИКИ

Если рассмотреть под микроскопом демографию любой страны, города или поселка в три дома, то вдруг поймешь, что наша жизнь это смешение культур, традиций и национальных обычаев. Население нашей планеты веками мигрировало по всему миру и приносило с собой в новые места секреты своих кухонь и рецепты любимых блюд.

Национальный колорит отражается на внешности людей, их именах, обычаях, языке и, конечно же, кухне.

Так случилось и с Таганрогом, городом моего детства. На таганрогской кухне отразилось влияние всевозможных народов, проживавших в разное время в тесных переулках и старых жактовских домах – русских, украинцев, греков, армян, грузин, азербайджанцев, немцев и татар, и еще пары десятков других.

Любой ребенок в Таганроге знает, что «цибуля» – это лук, «бульба» – это картошка, а «синенькие» – это баклажаны. А «соус» – это не подлива к котлетам, а густой картофельный суп с мясом и овощами.

Летом, когда только и успеваешь собирать обильный урожай овощей и фруктов или идешь за ними «скупиться» на рынке, из каждого распахнутого окна пахнет баклажанной или кабачковой икрой, абрикосовым вареньем и маринадом для закупорки огурцов и помидоров.

Наш областной центр Ростов-на-Дону лежит на пересечении железнодорожных магистралей, водных путей, автодорог и авиасообщения на пути к Черному морю и считается воротами Северного Кавказа. Через эти ворота и по сей день идут и едут разные кавказские национальности, прихватив с собой рецепты своих национальных блюд. Они отражают мультикультурную кулинарную историю Таганрога сегодня. Тут тебе и долма в виноградных листьях, и сациви с курицей и орехами, и любимая мною чурчхела. Тут и аджапсандал, ласково именуемый «аджапой». И узбекский плов с целыми головками нечищеного чеснока, уложенными сверху на рис для вкуса. И греческая многослойная пахлава. И, конечно же, украинский борщ и сало с прослойкой.

Но если меня попросят назвать самое таганрогское блюдо, то я скажу: «Рыба». Азовское море и сам Таганрогский залив поставляют на столы горожан разнообразную морскую рыбу. А улов из пресных водоемов, речек и прудов Ростовской области дает хозяйкам простор фантазии для приготовления многочисленных сортов пресноводной рыбы и ракообразных. Сегодня рыбу и икру можно увидеть и на прилавках дорогих супермаркетов. Но рыба, купленная на рынке, за которую вы до хрипоты торговались с подвыпившим мужиком в тельняшке, приравнивается к самолично выловленной.

Какой русский не любит быстрой езды и какой таганрожец не любит рыбу в любом ее виде? Рыбу у нас варят, жарят, маринуют, сушат, вялят, засаливают и коптят. Сухая таранка пойдет к пиву, как и истекающие жиром лещ и карп. Бычки, выловленные с утра пацанами на лимане, хозяйки обваляют в муке и пожарят до золотистой корочки. На ужин пойдет душман, то бишь карась в томате с луком, нарезанным большими кольцами. А фаршированная сула, он же судак, хорош к юбилею, потому что с ним возни на весь день. А рыбные котлеты? Ой, я вас умоляю, это не та серая пародия на котлеты из совковой столовой, которые состояли на четыре пятых из хлеба и на одну пятую из рыбьих голов и хвостов. Это настоящие котлеты из свежей рыбы с добавлением в фарш сладкой булки, замоченной в молоке. Вот они, розовея, мирно лежат в томатной подливке в сковородке с высокими бортами. Но на изломе они обязательно белые. На вкус сочные, ароматные, пахнущие луком и чесноком. Я истекаю слюной при одном упоминании этих рыбных котлет из Таганрога и уже двадцать лет ломаю голову, как приготовить их из американской камбалы.

Есть еще рыбная уха, или юшка по-местному, на первом и втором бульонах. Особенно хороша она на втором или даже третьем рыбном бульоне. В первом варится самая мелкая рыбешка, которая еще зовется «котам на корм». Ее выбрасывают или отдают болтающимся рядом представителям семейства кошачьих. Второй и третий бульоны варят уже из рыбы более ценных пород, которую не стыдно и к столу подать. Осветляют уху, добавив стопарик водки. А забеляют, добавив свежую рыбную икру, освобожденную от пленки.

Семга и осетрина, как свежая, так и малосоленая, особо уважаемы. На прилавках рыбных рядов рынка, или толчка по-местному, вы их не найдете. Их ловля запрещена, поэтому рыбнадзор не дремлет и регулярно шмонает как рыбаков, так и торговцев. Но если у вас есть знакомые на рынке, то они проведут вас к своим знакомым, а те в свою очередь к своим знакомым, и тогда случится чудо. Под наброшенной дерюгой окажется свежая рыбина или уже готовое рыбное филе, переложенное речной осокой для свежести. Приготовьтесь раскошелиться, переплачивая за риск ее добычи и торговли. Икра красная и черная тоже имеется и тянет на несколько лет за браконьерство. Поэтому купить ее еще сложнее. Иногда торговцы хранят банки с замороженной икрой у себя в машине, а не под прилавком. А иногда нужно ехать за ней к кому-то домой. Но опять же, купить вы ее сможете только по большому блату или если вас перенаправили через хороших знакомых.

К обязательным рыбным блюдам относится и селедка. Хотя сельдь иваси – дама не совсем местная, а больше черноморская, но потребляется в Таганроге и Ростовской области тоннами. Хороша она и в банке, и в бочке, из которой вам достанут ее прямо на рынке, нырнув рукой в пряный рассол с горошинами кардамона.

Никогда не забуду случай, когда после нескольких лет в Америке я приехала в родной Таганрог к маме. Вернувшись после очередной вылазки по гостям, мама меня спросила: «Чай будем?» Я кивнула, а мама поставила на плиту чайник и достала из холодильника селедочницу с нарезанной в ней селедкой и сырым луком. Какой же чай без селедки?

Сало и борщ – это отдельная песня. Они выжили, несмотря на политические перипетии и разногласие мнений. Они не имеют национальной принадлежности и не нуждаются в легализации. Даже если кто-то пойдет на принцип и поменяет их названия, то для большинства они все равно так и останутся салом и борщом.

Сало в Таганроге ласково называют «сальцем» и едят вприкуску с луком, чесноком, черным или белым хлебом, как самостоятельное блюдо и как закуску к водочке. А предела использования сала в кулинарии, мне кажется, вообще не существует. На нем жарят картошку и тушат капусту. Куском сала смазывают сковородки для блинов и противни для пирогов. Салом шпигуют домашнюю колбасу и добавляют в рыбные котлеты для сочности. Оно едет в поезде рядом с вареными яйцами и пирожками как дорожный тормозок пассажира в эконом-варианте.

И сало, и борщ также сожительствуют: жир, вытопленный из сала, хорош для морковно-луковой зажарки для борща. Его также можно добавить в дрожжевое тесто. А оставшиеся выжаренные шкварки из сала – блюдо само по себе. И скажу вам откровенно, что американскому бекону до такой вкуснятины как отсюда до Новой Зеландии.

Согласно интернету, отличие русского борща от украинского – это наличие свеклы в последнем. В Таганроге борщ готовят и так и эдак, в зависимости от кулинарных предпочтений хозяйки и ее семьи. Скажу честно, что я еще не ела невкусного борща. Ела борщ с фасолью и горохом. С грибами и разными видами мяса, от говяжьих костей до фрикаделек. Ела с томатным соусом из помидоров, натертых на терке. И даже с солеными помидорами в той же роли. Ела с квашеной капустой и шкварками. Даже один раз ела борщ с рыбой (советская кулинарная раскладка допускает и такое). Но невкусного борща не ела. Это гордость каждого дома, свой особый рецепт и, если хотите, иногда и секрет. Мой секрет – это побольше укропа, чеснока, и ложка сахара в томатную подливку.

Засолка, закупорка, купорка, закатка, заготовка. Все эти простые слова на местном наречии означают лишь одно – консервирование. Любят у нас это дело. Все лето и первую половину осени хозяйки варят варенье, кипятят компоты, бланшируют ягоды и фрукты, заливают маринадом овощи, стерилизуют банки и бегают в магазин за крышками. Компоты, желе, варенье, конфитюры, овощные ассорти, икра и прочее, и прочее.

Вот диалог с моей сестрой, непревзойденным экспертом по консервированию уже много лет:

– Зачем вам столько купорки? Ведь не съедите.

– Съедим, ну или подарим, продадим, отдадим на благотворительность.

– Но ведь это столько труда! Ведь маринованные огурцы и варенье можно купить в магазине.

– Зато, знаешь, какое удовлетворение, когда заходишь в кладовочку, а там банки, баночки и банчули. И с гордостью говоришь: «Все мое, все сама».

Я совсем испортилась в этой Америке и потому все, что мне нужно, покупаю в магазине. И не могу ничего показать с той же гордостью, с которой моя сестра обводит рукой свои припасы в кладовке Ростовской области.

Чтобы не нарушать традиции кулинарного очерка, поделюсь рецептом одного летнего блюда, которое готово к употреблению через несколько часов, но также подойдет для заготовок на зиму. Называют его «армянчиками», и я долго думала, что это чисто наш южный рецепт, пока не попробовала его в Сибири. Оказалось, что блюдо-то всероссийское. Но наш местный таганрогский рецепт предполагает использование наряду с красными и зеленых помидоров.

Итак, берем 2 килограмма твердых красных (или зеленых) помидоров, моем, обсушиваем полотенцем и охлаждаем их в холодильнике. 5-6 штук болгарского перца, 12 зубчиков чеснока, 1-2 стручка горького перца и большой пучок зелени по вкусу (многие предпочитают кинзу и базилик) мелко рубим или пропускаем через блендер. В полученную смесь добавляем 50 мл растительного масла и 50 мл 9%-ного уксуса. Перемешиваем. Охлажденные помидоры разрезаем либо пополам, либо на четыре части крест-накрест, но не до конца, а этаким цветком. С помощью ложки наполняем помидоры приготовленной смесью. Укладываем в посуду с крышкой или сразу в банки. Если для скорого употребления, то убираем в холодильник на 6-7 часов. Если для заготовок на зиму, то заливаем маринадом на ваш вкус и закатываем. Я не знаю, насколько острыми вы любите свои закуски, поэтому добавляйте специи, пряности и приправы, ориентируясь на свою любовь к жгучести и солености.

Таганрог не Сочи, которому слагают оды и поют песни. Но если вы все же хотите удрать из душного города, обеспечить своим детям ровный загар, а самим отведать уникальную кухню, то приезжайте к нам в солнечный Таганрог на лето или на бархатный сезон. Здесь и снять жилье можно дешевле, чем в Сочи. И найти недорогое пропитание без проблем.

Но чтобы получить массу впечатлений от своего летнего отдыха, вам нужно будет соблюсти пару условий. Первое – обязательно ходить каждый день на море. Второе – не преминуть потолкаться на настоящем таганрогском базаре, торгуясь за каждый пучок укропа и початок вареной кукурузы. В общем, приезжайте. Не пожалеете.

СОЛТ-ЛЕЙК-СИТИ
А МЫ ТОЧНО НЕ В МЕКСИКЕ?

Когда я улетала жить в Америку с одним чемоданом и одиннадцатилетним сыном, то меньше всего я волновалась о еде. Я переживала за наши въездные визы, плохо переведенные на английский документы, наличие апостиля, наш уровень разговорного языка, будущие отношения с новыми родственниками и еще за тысячу больших и малых вопросов, о которых понятия не имела. Но только не за еду.

В самолете все казалось невероятно вкусным и экзотичным. Маникотти в контейнере из фольги. Салат со шпинатом и крохотная бутылочка салатной заправки. Квадратик упакованного масла и ломтик сыра. Мороженое посреди ночи. Непонятный сэндвич с яйцом на завтрак. И бесконечный поток сока, который сын заказывал стюардессам.

Если честно, то я не помню, что мы ели в первые дни после прилета в Америку. Помню, что ужасно хотелось спать и что мой первый поход в американский продуктовый магазин сразил меня наповал. Огромнейший выбор и горстка редких покупателей. Свежая клубника и черешня в середине марта. Пятнадцать разновидностей молока. Открытые холодильные витрины мясного отдела длиной с олимпийский бассейн. И ряды непонятных товаров, пачек и бутылок, которые мне еще предстояло узнать и попробовать. Еще удивило наличие аптеки прямо в магазине и фотоотдела, где можно заказать проявку пленки и печать фотографий.

Через неделю после приезда мы наконец-то перестроились на новый часовой пояс. Сын пошел в школу, а меня муж вывез в мой первый американский ресторан, который мне казался невероятным, удивительным, великолепным и богатейшим по ассортименту. К слову сказать, это был всего лишь буфет с холодными и горячими блюдами. Но учитывая тот факт, что США явились моей первой поездкой за границу, я просто обалдела от увиденного.

Итак, Hometown Buffet. Снаружи это большой одноэтажный дом. Внутри помещение напоминает обычную школьную столовку с цементными полами и ламинатными столиками. Но стойки с закусками и блюдами поражают мое воображение. Сейчас подобное разнообразие еды можно встретить в любой гостинице «все включено». Однако тогда, в 2003 году, мой первый американский ресторан поверг меня в шок. Рыба в кляре – пожалуйста. Рыба без кляра – тоже есть. Пять видов супов – выбирай какой нравится. Мясо – от свежеприготовленных гамбургеров до шикарного ростбифа, нарезаемого для посетителей самим шеф-поваром. Салаты, закуски, гарниры, десерты, мороженое и любая газировка. То ли среднестатистическое совковое детство, то ли незабываемые отголоски перестройки так на меня повлияли, но тогда буфет показался мне рогом изобилия.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.