Анатолий Власов
Дневник одного путешествия

Примечание от автора

Это записи с оригинала дневника, который я вел всю дорогу, пока мы ехали, и комментарии ко всему написанному на протяжении всего текста пишу уже сейчас, весной 2014 года, спустя 13 лет. Все это я решил оформить в нормальный вид для чтения, чтобы дать прочесть, прежде всего, моей жене Ане, так как рукопись дневника понятна только мне.

В дневнике порой лишь только факты – написаны сумбурно, неразборчиво и косноязычно, но я довольно хорошо помню те события, поэтому кое-что исправляю, редактирую, добавляю красок, эмоций и личных переживаний.

Повествование идет в хронологическом порядке – ни один день не пропущен. Так как изначально это дневник, где-то идет повторение действий, и текст может показаться нудноватым. Я это увидел, когда начал перечитывать и редактировать, процесс начал затягиваться, и я решил не делать из этого художественного произведения, а оставить все, как есть. Но в то же время мне начало это нравиться, и поэтому я захотел сделать книгу в жестком переплете и обязательно с фотографиями на протяжении всего текста, а не кучкой в середине, как это обычно бывает в документальных книгах, которые я люблю читать.

Часть первая (как все начиналось и начало пути)

Единственное, что мне хотелось – это двигаться вперед. Двигаться, несмотря ни на что. Я сидел на корточках на пустынной неприветливой турецкой земле, и холодный ветер неприятно обдувал со всех сторон, спрятаться от него было некуда – вокруг одни поля, а серое низкое небо давило непонятным образом, казалось, вот-вот пойдет дождь, и от всей этой гнетущей атмосферы становилось так тоскливо и даже жутко – ведь мы были очень далеко от дома, и надеяться на помощь было нельзя. Но я понимал, что в данный момент почти все зависит только от меня. В руках у меня был ключ для спиц, и я отчаянно пытался отремонтировать заднее колесо на Антохином велосипеде. Его нужно было выправить – подтянуть и заменить сломанные спицы, а их в процессе ремонта обнаруживалось все больше и больше. Я брался за спицу, начинал в нее вставлять ключ, а она вдруг оказывалась уже отломанной. Вот черт! Их оставалось так мало, и я в ужасе думал, что на этом колесе сложно будет просто ехать, а везти с собой еще и тяжелый груз… Как?! Как мы сможем ехать с таким колесом?! Спиц оставалось так мало, что мне не удавалось даже выправить восьмерку на нем, чтобы оно хотя бы не задевало за раму! Запасные спицы, что мы взяли с собой, я давно уже все поставил, а пустого пространства в колесе становилось все больше и больше. Да, не хватало много спиц… Сомнение и отчаяние кружились в моей голове, я старался не показывать вида и думал, неужели нам придется вернуться из-за какого-то колеса?! Мы ведь были в самом начале нашего пути, и мы ничего не видели, кроме Стамбула и этих полей, которые сейчас нас окружали, и вернуться – это означало проиграть, не оправдать ничьих надежд; я представлял, как буду сгорать от стыда, когда меня будут расспрашивать о МОЕМ путешествии! «Ну, как съездил?» «А почему так рано вернулся?» «Почему не проехал, как хотел?» «И кто же в этом виноват?!» Да я виноват, кто же еще! Такого возвращения мне очень не хотелось. Проделав такую работу и преодолев ТАКИЕ расстояния, истратив кучу денег и кучу сил, вот так вот бросить все и вернуться домой из-за какого-то колеса?! Нет, только не это! Я ковырялся в колесе и повторял про себя, как мантру: «Двигаться вперед, нам нужно двигаться вперед, ехать и ехать дальше, просто ехать, только не оставаться на одном месте, только ехать, хоть медленно и понемногу – ехать!»

Велосипед у Антона был старый. Не вот уж прям, но видавший виды «Турист» зеленого цвета с большим диаметром колеса и тонкими ободами. Он его купил прямо перед поездкой у нашего общего знакомого, взрослого велотуриста, и был уверен, что велик надежный. Я тоже в это верил или просто хотел верить, так как у меня не было выбора, потому что из всех возможных компаньонов для поездки остался только Антон, да и его я «обрабатывал» уговорами и доводами чуть ли не за полгода до самой поездки. У меня-то у самого велик был старый, но проверенный жесткими походами.

Н. Я. Платов мне как-то сказал, что для кого-то важно, КУДА ехать, для кого-то – С КЕМ ехать, для кого-то – КОГДА. Лично для меня последний фактор малозначим, а первый, напротив, самый важный, как и для всех, а вот с КЕМ ехать – здесь да, у всех по-разному, но для меня этот пункт является одним из важных.

Антона я знал давно, у нас была общая компания, но друзьями мы никогда не были. При этом я был готов поехать с ним, потому как перебрал всех, и никто не смог составить мне компанию, и, хотя я знал, что у него полно минусов, все равно я не жалею о своем выборе. До этого я уже путешествовал и в одиночку, и в группе, поэтому имел кое-какой опыт и представление обо всем и знал, ЧТО я хочу получить в итоге для себя от ВСЕЙ поездки в целом. Одиночное путешествие меня не пугало, но мне не хотелось ехать одному – я по натуре своей общительный, и мне всегда хочется делиться эмоциями и живым общением непосредственно сразу, на месте, так сказать. Ехать тоже веселей в компании. Да и чтобы просто было кому меня сфотографировать. Вот.

Если сказать то же самое словами из какой-то умной книги, то «нам нужны рядом люди, хотя бы лишь для того, чтобы быть свидетелями нашей жизни». Да, я полностью с этим согласен, это действительно так и есть.

Опыт велопутешествий у меня уже был довольно хороший и заключался он, главным образом, в том, что ездили мы в так называемой «автономке», ну то есть это когда все нужное, а бывает так, что и ненужное, везешь с собой, включая ВСЮ еду и оборудование, чтобы можно было готовить горячую пищу на огне и спать в палатке. Это было главным образом потому, что мы не могли себе позволить покупать продукты за границей, у нас просто не было денег – особенно в Европе, где очень дорогой хлеб (например, в Швеции, где я был годом ранее), а без хлеба я страдал, и это единственное, что мы себе позволяли покупать, хотя некоторые велопутешественники даже умудрялись обходиться только сухарями вместо хлеба!

Ну так вот, представьте себе, сколько мы набрали с собой крупы, сухих пакетированных супов, консервов, сахара и сладостей в виде печенья, плюс масло и т. д. на ЧЕТЫРЕ недели! Багаж был ОЧЕНЬ тяжелый!

Ночевали мы только в палатке – ее, как и спальные мешки, тоже везли с собой. Единственное, чего нам не хватало, так это теплой одежды – мы же ехали в теплую страну, хотели продлить лето, хах – наивные! Это ведь был основной мой аргумент для того, чтобы уговорить Антона поехать – и он сработал, вот только его сильно разочаровала погода, да и не готов он был к таким трудностям, хотя, надо отдать ему должное, он все-таки сумел перенести все тяготы и лишения нашего, отчасти авантюрного похода.

Наш друг Миша, который провожал нас на ж/д вокзале, был в шоке, попытавшись помочь приподнять велосипед с загруженным на него велорюкзаком, и, хотя он не эмоционален, по нему было видно, что он сильно удивлен и ни капельки не хотел бы оказаться на нашем месте.

Поэтому лишний вес и стал главной причиной поломки наших СТАРЫХ велосипедов.

14 октября 2000 года, суббота. День первый, г. Сочи.

С утра на поезде приехали в Сочи и сразу же двинулись в сторону моря. А там народ купается, ну и мы не удержались от соблазна: температура воды примерно 20-22 градуса, а вот на воздухе немного прохладно. Пляжи грязные и неуютные. Но само это ВСЕ… ну, то есть Сочи и Черное море – это меня сильно впечатлило! Чистый пляж только около гостиницы «Жемчужина», летом вход там платный и стоит 50 или 100 рублей, а сейчас свободный, но мы туда не пошли. Нам хотелось поскорее залезть в море – ведь его в Пензе нет, да и погодка дома уже далеко не летняя – осень давно уж на дворе. Для меня этот день вообще был очень значимым – ведь я ВПЕРВЫЕ оказался на нашем юге – на Черноморском побережье! Хотя главной нашей целью было попасть на Средиземное море.

Потом мы поехали на Морской вокзал, в кассу, узнать все про билеты и про расписание – нам нужно переплыть в Турцию в г. Трабзон, а оттуда, по плану, должно начаться наше велопутешествие по всей Турции. Но тут выяснилось, что в данное время паромы туда не ходят, а ходят в Стамбул и не часто, а раз в неделю. Тут я начал «почесывать репу», ну что же – значит, плывем в Стамбул, мы туда все равно собирались ехать, я там собирался посмотреть на главную достопримечательность на нашем пути – Храм Святой Софии (Айя София). Это было наше первое отклонение от заданного маршрута и далеко не последнее, но, как оказалось в дальнейшем, в этом и есть вся прелесть ПУТЕШЕСТВИЯ! Да и, честно сказать, конкретного плана маршрута у нас не было: я хотел в Стамбул, потом петлять по дорогам в сторону моря, а Антон просто хотел на море! К тому же в процессе пути выяснилось, что это нам только на руку, т. к. мы бы не смогли проехать ТАКОЕ расстояние по гористой местности от Трабзона в сторону Стамбула (более 1000 км), да и смотреть там особо нечего, а на нашем новом маршруте, как оказалось, сосредоточено основное духовное и историческое наследие древних времен на территории теперешней хозяйки ВСЕГО ЭТОГО – Турции.

Ниже я еще постараюсь вернуться к тому, что сейчас там хозяйничают турки.

Во второй половине дня мы поехали в Адлер на ночевку к Ивашину, его координаты в Пензе дал мне Платов Н. Я. По дороге остановились на берегу моря, разожгли нашу походную печку и сготовили себе первый походный горячий обед. Солнце приятно припекало, было тепло, и мы снова полезли в море купаться. Начинался наш велопоход.

Ивашин – тренер по велоспорту – нас радушно принял. Ночевали мы у него в подвале велоклуба, где он жил вместе со своей молодой женой и с маленьким ребенком.

Всего проехали приблизительно 30 км (на велосипедах, разумеется).

15 октября 2000 года, воскресенье. День второй.

Едем на автобусе в горы к форелевому хозяйству (форель 100 рублей за 1 кг). А потом идем в горы – отличная прогулка для человека, живущего на равнине! В горах нашли дикорастущее дерево с грецкими орехами – я первый раз в жизни рвал и ел грецкие орехи прямо с дерева и был в первобытном восторге! А на обратном пути еще нарвали и наелись груш и хурмы.

Я тогда еще не знал и не предполагал, что это только начало нашего фруктово-овощного обжорства, которое будет продолжаться на протяжении всего нашего пути.

16 октября 2000 года, понедельник. День третий.

С утра на великах уезжаем обратно из Адлера в Сочи, дорога получается в 24 км до Морского вокзала. Покупаем билеты на паром до Стамбула и обратно; билеты мы взяли без питания и без страховки, за 4500 рублей. Билет с открытой датой, это нам на пользу, но минус в том, что паром ходит один раз в неделю.

Ночуем в клубе спортивного ориентирования (адрес нам дал Ивашин в Адлере, он же позвонил и предупредил их).

Вечером немного шел дождь, но в остальные дни было солнечно, и мы довольные, потому что можно ходить в летней одежде.

17 октября 2000 года, вторник. День четвертый, Черное море.

Ну, наконец-то! Свершилось! Мы удачно садимся на паром – небольшое ржавое суденышко под названием «Канин», пригнанное, как нам сказали, из Мурманского пароходства, и солнечным утром в 11:00 мы отплываем в Стамбул в сопровождении дельфина!

На самом деле, эмоции тут зашкаливают, и так уже было и еще будет не раз во многих моих поездках и путешествиях, ведь все дело в том, что подготовка начинается задолго: наверно, это чем-то схоже с тем, как «родить ребенка»: подготовка (со всеми сложностями, нервозом и непонятками) – это беременность, а отплытие – это «роды», потому что начинается новый этап жизни – долгожданный! Сел на паром или в самолет, поехал, полетел, поплыл – а на руках «родившийся ребенок» – твое путешествие, и ты заботишься о нем, чтобы оно получилось, выросло, созрело, состоялось, и ты волнуешься, переживаешь, стараешься все сделать как можно лучше. Ну как-то вот так… Выдохнули, в общем, радуемся и кайфуем в предвкушении плавания, ведь нам предстоит переплыть все Черное море!

Кстати, это не автопаром, может, поэтому его и паромом-то нельзя называть, не уточнял, обычный ОКЕАНСКИЙ пароходик с небольшим количеством неплохих кают. Ходит по вторникам в Стамбул, а обратно – по субботам, именно на нем нам предстоит вернуться в Сочи. Садясь на судно, мы наблюдаем, как неторопливо краном загружают два мотоцикла «Индуро», позже мы узнали, что это швейцарские путешественники, пожилая семейная пара.

Легко штормит, 2 балла, и меня начинает понемногу подташнивать. Морская болезнь, наверное…

18 октября 2000 года, среда. День пятый, Черное море.

Просыпаемся примерно в 11:00, а за окном, по левому борту, виднеется турецкий берег: далеко-далеко, в тумане на горизонте видно горные хребты. И так мы плывем вдоль него почти целый день, примерно в 20 км, и горы на берегу не прекращаются.

Погода пасмурная, солнце выглядывает лишь на мгновение, но ветер теплый, и днем качает несильно, а к вечеру качка усиливается, и меня опять начинает подташнивать. Еще вчера мне продуло ухо, и болит половина головы. Днем мы спим и смотрим видеофильмы в кают-компании. Еще я пообщался с теми самыми швейцарцами, которые путешествуют на мотоциклах. Периодически появляется небольшая стайка дельфинов, которая сопровождает нас некоторое время, за ними интересно наблюдать, когда они плывут совсем рядом, но это бывает лишь изредка.

Каюта у нас хорошая: просторная четырехместная, со шкафом, умывальником и ковролином на полу. Еще есть окно, которое открывается, но оно негерметичное, и если будет дождь, то оно протечет. Из единственного динамика играет музыка. На второй ярус кроватей есть лестница, она стоит у стенки и закреплена неплотно, и когда корабль наш начинает раскачивать чуть сильнее, лестница отскакивает со стуком «тыдыц- тыдыц», а потом через паузу возвращается – «тадац-тадац». Мы лежим на кроватях и, когда молчим, то начинаем прислушиваться к стуку, я бы не сказал, что он сильно раздражал, скорее, наоборот – звук нас веселил, потому что от скуки я начинал повторять стук лестницы, «пародировал его», Антоха подхватывал мои пародии, и, в конце концов, мы начинали ржать над всем этим. Хором повторяя «тыдыц-тыдыц», «тадац-тадац»! Это говорит о том, что развлечений не было никаких, кроме просмотра кино, корабль маленький, ходить особо некуда. Я иногда уходил на корму, особенно после того, как поем, т. к. меня частенько подташнивало (но ни разу не вырвало), а на корме качка меньше, правда, там никого нет, лишь ветер дует, неуютно. Иногда мне давали таблетки от «морской болезни», и это помогало.

Насчет еды. На питании мы сэкономили – готовили и ели то, что взяли с собой. У нас была газовая горелка, и мы зажигали ее прямо в каюте, так как никто не ходил и не проверял, а нас в ней было только двое. Единственное неудобство – это качка, да и газ нужно было экономить, ведь впереди долгое путешествие. Поэтому Антон иногда ходил на камбуз за кипятком для чая.

Вот, кстати, один случай с чаем, который к тому же характеризует Антона.

Мы пообедали и, не торопясь, собирались попить чай. Занимаясь каждый своими делами, готовили и чай, все подробности я не помню, но они и не важны. Так вот. Антоха отлучился из каюты ненадолго, а я в это время докипятил котелок с водой и насыпал туда заварки (чайные пакетики тогда не практиковались), мелколистовой, как сейчас помню. Так как стола у нас не было, а котелок был весь к тому же закопченный, я поставил его на пол прямо посередине каюты, чтобы лучше видно было, на виду, короче, и накрыл миской, как положено, чтобы побыстрее заварился и чаинки все на дно осели. И улегся ждать в предвкушении, пока чай заварится. Тут заходит Антон и со словами: «А эт че за фигня стоит посередине?!» – лихо бьет по котелку с чаем ногой! Котелок катится по каюте – чай весь разлит. Заварка мелколистовая хорошо застряла в еще не затертом ворсе ковролина… Попили чайку. Вот небольшая зарисовка к портрету Антона.

Часть вторая (основной поход по Турции)

19 октября 2000 года, четверг. День шестой (первый день в Турции), г. Стамбул.

Вставать рано я не люблю, а уж затемно – и тем более, но какое-то чувство заставляет меня не только открыть глаза, но и вылезти из-под одеяла и подойти к окну. Рассвет еле брезжит, и серое низкое небо не дает пробиться свету, но я понимаю, что мы уже сбавили ход, качки совсем нет – мы идем по Босфору! Быстро одеваемся и выходим на палубу – город с двух сторон, пытаюсь разглядеть детали, но видно еще совсем плохо. Воздух прохладный и влажный, начинает светать. Мы останавливаемся посреди Босфора, вокруг уже полно больших и малых судов – жизнь всегда кипит в этом историческом перекрестке всех путей. Нас ждет огромный город, сменивший не одно название. Здравствуй, Стамбул Константинополевич!

По левому борту виднеется множество больших и маленьких мечетей, у всех есть минареты, пытаюсь разглядеть, где же «Айя София»?! И, когда совсем рассвело, мне кажется, что я ее увидел. Не уверен, конечно, что это был именно тот храм, но и неважно – вся картина меня завораживала, и даже серая погода не портила настроения.

Наш пароходик долго стоит посреди Босфора, часам к 12 дня приплывают таможенники в форме, и нас всех, не торопясь, перегружают на катер. Народу из Сочи плыло немного. Затем нас отвозят в Zeiport, примерно за 8 км.

Таможню проходили долго. Мы почему-то остались в самом конце, наверное, из-за велосипедов и громоздкого багажа. Сначала короткая беседа, а потом долго сидим и ждем. Затем просветили все наши огромные велорюкзаки – к моим никаких вопросов, а Антохин заставили распаковать – я сначала не понял, что их заинтересовало, но потом выяснилось, что это был маленький топорик. Мне пришлось объяснять, зачем он нам.

Наконец-то! Мы за воротами таможни и паспортного контроля. Сразу садимся на велосипеды и стартуем вдоль берега Босфора! Дует свежий ветер, вокруг движение довольно оживленное, но, как оказалось, это еще «цветочки». Едем. Кручу педали и башкой по сторонам, засмотревшись на море, цепляю велорюкзаком бордюр и падаю, как оказалось, удачно – упал на тротуар, и машин вблизи не было. Без травм. Едем дальше. Не жарко, где-то +14-15, пасмурно. Проезжаем красивый рыбный рынок. Затем начинается очень оживленный район с узкими улочками, забитыми машинами, телегами-тачками и людьми – на них так тесно, что порой не то что ехать – даже пройти тяжело! Народец вокруг довольно нагленький и туповатый, на английском мало кто говорит, зато пристают с расспросами. Вокруг все дома древних построек – серые и довольно мрачные – в них ощущается глубина веков. Здесь все разительно отличается от Швеции, в которой я был годом ранее – тут все другое, очень непривычное.

Первые два дня, которые мы были в Стамбуле, были довольно напряженные из-за местного колорита, было некомфортно от ВСЕГО. Зато спустя три недели экстремального путешествия, на обратном пути, Стамбул нам показался уже своим, родным городом. К тому же сначала мы везде ездили с огромными и тяжелыми велорюкзаками, а на обратном пути мы вообще их сняли и оставили на теплоходе.

И вот, наконец-то, перед нами появляется столь величественная и долгожданная «АЙЯ СОФИЯ»! И мне не верится, что после долгих мечтаний я скоро окажусь внутри!

Вообще-то я опять здесь скромничаю с эмоциями. Это сейчас я стал сильно искушенный, и, прежде, чем поехать куда-то, все узнаешь, запланируешь и посмотришь в интернете. А тогда у меня информации не было – неоткуда было взять, да и некогда. Да чего уж, я особо и не стремился что-то узнать заранее, подготовка была в другом – к САМОЙ поездке – и занимала много времени. Поэтому, собираясь в Турцию, я знал точно одно конкретное место – ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТЬ, которую хочу посетить – это Собор Святой Софии. На этом ВСЕ, дальше экспромт.

Билет стоит 4 миллиона турецких лир (это примерно 8 $), я, не раздумывая, покупаю.

Антон начинает колебаться: идти или не идти, он мрачнеет, оказывается, у него не так много денег, и на лишние траты он не рассчитывал, т. к. вообще бóльшую часть денег он взял взаймы. Но я думаю, что причина все же в том, что он не готов был потратиться именно на ЭТО – на музей, на виртуальное удовольствие, потому как на материальные ценности он тратился с бóльшей охотой, уж поверьте. Я же долго его не уговаривал, здесь мне было все равно, и поспешил внутрь один.

Все впечатления от увиденного я не смог записать, вот лишь основные моменты.

Внутренности ЭТОГО строения меня не то что поразили, можно сказать, шокировали (я не помню, чего я ожидал, но подобного ранее не видел). Сразу бросилось в глаза то, что такая древняя реликвия мирового значения очень неухоженная, грязная, с толстенным слоем пыли везде (это как раз к тому, что турки просто эксплуатируют этот мировой памятник архитектуры – ОН не их). Все было очень необычно, оно и понятно, ведь это самое старое строение в мире с такой архитектурой, дошедшее до наших дней практически в первозданном виде! Да-а, здесь уж точно ощущается глубина веков… При входе внутрь каменный (мраморный?) порог прошаркан примерно на 7-8 см! Да и, как выяснилось, во всех других проходных местах – тоже. Все стены, да и все остальное, сделаны из больших каменных и гранитных блоков и плит, и все неровные, шероховатые, потертые и затертые бесконечным потоком людей. Основания огромных колонн в медных обручах. Своды и стены раскрашены некрасиво и в мусульманском стиле, а краска уже облетает. В центре возвышаются на ¾ всей высоты огромные реставрационные леса. Самые древние изображения – это мозаика 11-12 века, частично освобождена от древней мусульманской штукатурки. Кругом висят огромные черные круги с писаниями из Корана. И везде множество иностранных туристов ходят многочисленными группами.

Время близится к вечеру, пора искать ночлег. Выезжаем на какой-то широкий проспект и движемся по нему к периферии. Проезжаем километров восемь, а город нескончаем (мы лишь завтра ощутим, НАСКОЛЬКО он большой). Мы пересекаем границу старинной крепостной стены, вокруг нескончаемые кафе, везде очень людно, снова огромный рынок, точнее, его остатки: торговцы и горы мусора, какие-то полупьяные бедняки, туристов здесь уже нет. Темнеет. Обстановка далеко не приветливая. Видим какой-то парк, подъезжаем, а это кладбище. Подъезжаем к следующему – картина та же. Решаем дальше не ехать, т. к. уже стемнело, и возвращаемся обратно. Подъезжаем к старинной высокой стене, пытаемся найти место, но вокруг лишь кучи мусора и бомжи. Кто-то предупреждает нас о пьяных, короче, здесь небезопасно. Теперь план «Б» (по советам опытных туристов): мы куда-то заходим (оказалось, ветлечебница), спрашиваем разрешение, чтобы поставить палатку, не сразу, но нам показывают место у старинной каменной стены. Осматриваемся. Дров для печки нет, время позднее, готовим ужин на газовой горелке, которая у нас собой как раз для таких случаев. Наедаемся, и настроение повышается. Первый день на Турецкой земле был длинный, тяжелый и насыщенный, он удачно близится к концу. Уже перед сном Антоха где-то раздобыл деревянный ящик, который сейчас лежит в палатке рядом со мной – на нем с утра мы будем готовить завтрак (это дрова для печки – для тех, кто не понял). Почему в палатке – потому что дождик начал накрапывать – чтобы не намокли. Время почти 23:00, дождь стихает, пора спать.

За день мы проехали 26 км.

20 октября 2000 года, пятница. День седьмой (второй день в Турции), г. Стамбул.

Серое дождливое утро, 8:00, готовим завтрак. Настроение нерадостное, но и не плохое. Раз уж о дожде – это было начало холодного осеннего циклона, который прилично нам «насолил» и потрепал в последующие дни, но он же нас и закалил («то, что нас не убивает, делает нас сильнее»). В этот день дождь был несильный, он начинался периодически, а затем стихал на какое-то время. Он разошелся лишь к ночи.

Едем опять в исторический центр к «Айе Софии». Решаем продать красную икру, это оказалось не так просто, как мы предполагали сначала. К тому же продавать пришлось мне, т. к. я говорил на английском, а турецкий мы еще не знали. Людей вокруг было много, и поначалу я выборочно предлагал тем, кто, на мой взгляд, должен был купить русской икорки, в основном это были иностранные туристы. Спустя время я понял, что им впарить икру на улице – шансы практические нулевые! И я стал предлагать уже всем подряд: турки проявляли интереса больше, но им хотелось просто поболтать, особенно если их была компания. Я изрядно притомился и начал уже было отчаиваться, но все же после долгой торговли с компанией таксистов я сумел продать ОДНУ маленькую баночку с небольшой выгодой (140 гр. – 75 рублей) за 5 $.

Теперь предыстория с КРАСНОЙ ИКРОЙ. Началось все в Пензе. Я, конечно, иногда люблю мелкие авантюрки, но здесь я был против. И, как выяснилось позже, интуиция меня не подвела, но что было, то было.

Так вот. Антон где-то узнал, что в Европе бутерброд с красной икрой стоит приличных денег, поэтому, быстро прикинув нехилый навар, он решил, что нужно затариться икрой, там продать – и поездка типа окупится, а так как он занимал денег на Турцию, то ему эта бредовая идея не давала покоя. Ну а мне после раздумий и переговоров пришлось подписаться на это дело – я прикинул, что риск небольшой, мы команда, нам нужно все делать вместе, и, в случае чего, мы съедим непроданную икру. Хорошо, что мы взяли совсем немного банок, и с большим трудом продали все, а одну все же съели сами. Таким образом, мы ничего не потеряли, но и не наварились, как планировал Антон. Ведь Турция – это не Европа.

Катаемся по историческому центру, проезжаем бухту «Золотой рог» – здесь уже гораздо интересней. Еще один небольшой рыбный рынок на набережной, здесь рыбацкие лодки, прилавки, где рыба разложена ровными рядами, и у всех раскрыты жаберные крышки, чтоб показать покупателям красные жабры свежего утреннего улова, продавцы в сапогах со шлангами в руках, из которых струится вода – все в округе чистое и нет неприятных запахов. Тут же на маленьких прилавочках жарят на углях небольшую рыбешку, запах и вид которой сводит с ума! Но денег на эту роскошь у нас нет, и мы спешим ретироваться, дабы не упасть в голодный обморок.

С одной стороны, это большой минус, ведь местная кухня (особенно уличная еда) – это отдельная большая тема, и я в следующих поездках и путешествиях это оценил, и очень тяжело удержаться от соблазна перекусить или просто попробовать что-то местное и вкусное, чтоб утолить голод и просто порадовать себя! Но в тот момент мы не рассчитывали тратиться на эти удовольствия – мы находились в самом начале нашего длинного пути, и наш скромный бюджет был рассчитан только на самое необходимое: на хлеб и на те запасы продуктов, которые могут закончиться, например, сахар или крупа. Вот в этом заключается и плюс – сейчас мало кто так путешествует, да и я сам вряд ли когда-нибудь еще поеду в такой вот «автономке». А гастрономия страны – это большая ЧАСТЬ любого путешествия. Но тогда нам сполна хватило и других похожих и совсем иных и необычных вещей и мироощущений! О них речь пойдет ниже – все только начинается. Читайте до конца.

Движемся дальше. Стамбул – красивый и разнообразный город – мечети с минаретами на каждом шагу. Но сейчас наша цель – это мост через пролив Босфор. Дело в том, что мы высадились на европейский берег, а нам нужно на азиатский, вот мы и едем на мост. Хотя, как выяснилось позже, удобней переплыть на пароме, но тогда еще этого мы не знали. Начинается очень крутой подъем, с непривычки ехать тяжело, потом вообще пошел горный серпантин. Мост впечатляет огромными размерами и стремительно несущимся через него потоком машин. «Welcome to Asia» – табличка на въезде. На знаках указано, что мост только для автомобилей, пешеходам по нему нельзя, и проезд по нему вроде бы даже платный. Людей не видно, и мы быстренько въезжаем на мост. Проехав половину пути по мосту, мы останавливаемся где-то на середине, чтобы полюбоваться. Вид с моста сильно завораживает, я смотрю вниз, и в моем сознании не укладывается реальность вида, так как я ни разу не был на мосту такой высоты (64 метра от проезжей части, где мы стоим, до воды), здесь очень высоко и дует дико сильный боковой ветер. Я сделал одно лишь фото, и мы едем дальше.

А дальше сильно загруженные автомобильными потоками шоссе сменяются автобанами, мы пытаемся съехать на дорогу менее оживленную, смотрим карту, начинаем петлять, чтоб найти дорогу поспокойней, но у нас ничего не получается. Поток машин плотный и нескончаемый, двигаться очень трудно, то и дело встречаются пробки, и нам тоже приходится сбавлять скорость, пейзаж не радует, смотреть уже давно нечего, а город все не кончается. Одни лишь спальные районы с невысокими многоквартирными домами. Мелко накрапывающий дождик переходит в дождь. Темнеет. Никому не пожелаю выезжать из Стамбула на велосипеде.

Но не все так плохо, и вот уже «черная полоса» постепенно сменяется «белой». Мы останавливаемся у маленькой придорожной кафешки, чтобы набрать воды для ужина, какой-то турок интересуется, кто мы и куда едем, и вот уже грязные велики загружены в микроавтобус, и нас подвозят оставшуюся часть сложного пути – примерно 10-15 км, причем до пристани, где мы сядем на паром и переплывем залив, минуя петлю вокруг него. Теперь не придется ехать по загруженным автомагистралям. Нам везет. Турки, в этом плане, отличные люди, и мы в этом еще не раз убедимся за все последующие дни нашего нелегкого путешествия.

19:00 – мы, мокрые, сидим и греемся в крохотном зале ожидания, в нем светло и очень уютно, а за окном темно и моросит дождь, паром будет нескоро. Антоха начинает свою традицию каждый вечер согреваться приемом спирта внутрь, коим он запасся заранее, еще дома, ему становится весело, мы отдыхаем, грызем баранки и рассматриваем присутствующих. Среди всех я выделяю одну симпатичную девушку, мне хочется подойти и поговорить с ней, но я стесняюсь, Антон говорит:

– Ну иди, сушками ее угости! Так разговор и завяжется!

Я ему:

– Ага… Ды чет стремно как-то.

И вот она уже беседует с кем-то другим. А нам просто весело.

В 21:45 приплываем в маленький городок Ялова (Ylova), а там дождя не было совсем – сухо кругом, и это нас радует. Едем по тихим улочкам, горят фонари, вокруг ни души, ищем место для палатки. И тут нас что-то привлекло – мы увидели в каменном заборе огромную дыру, пробираемся внутрь вместе с велосипедами, кругом темень, светим фонариками и залезаем в небольшую теплицу, где уже ничего не растет, ставим палатку внутри – нам теперь не страшен ливень, хотя дождя-то ночью так и не было.

В этот день состоялось наше своеобразное «крещение» в этом походе.

21 октября 2000 года, суббота. День восьмой (третий день в Турции).

Просыпаемся и слышим голоса – выглядываем, видим людей неподалеку – оказывается, мы на чужом участке. Нас не видят, и мы по-тихому собираемся и, не завтракая, тем же путем, через дыру в заборе, уезжаем незамеченными.

Ялова – тихий, спокойный и ухоженный городок, недавно пострадавший от землетрясения. У многих домов нет целых секторов – ну то есть стоит только полдома. А многие дома в трещинах. Говорят, землетрясение было сильное, и были погибшие.

В этот день мы преодолели два перевала. Первый перевал дался довольно тяжело, он начался практически сразу после Яловы, и мы ехали в гору почти 13 км, но к 12 часам наверху, довольные собой, уже пили чай. А потом редкое явление для велосипедистов – мы много ехали со спусков, и ветер нам дул в спину! Едем в гору, и ветер снова приятно подгоняет нас, дуя в спину, он значительно экономит нам силы и время, ну и повышает нашу скорость, соответственно. («Расплачиваться» нам пришлось уже на следующий день в Бурсе – мой велик сломан, мы сидим на автобусной остановке, льет дождь, мы замерзли, вокруг ни души…)

Перед вторым перевалом мы нарвали инжир и айву прямо с деревьев – все только что поспело и необычайно вкусное! Это приятный бонус, единственное, что неудобно, так это ехать в гору с набитым ртом – айва очень плотная, а в подъем приходится напрягаться и пыхтеть, но ничего, все равно я еду и жую на ходу. Второй перевал преодолеваем уже легче: пока едем в гору, сильно потеем и раздеваемся до майки, ну а когда с горы, то скорость в разы выше, педали не крутишь и уже натягиваешь на себя не только ветровку, но и шапку с перчатками – холодно!

Город Бурса начался примерно через 5 км после указателя «20 КМ ДО БУРСЫ», это связано с тем, что в городе проживает 1,5 млн. человек, а он весь малоэтажной застройки, как и Стамбул с 15 миллионами. Катимся к городу по пологому склону, Бурса расстилается перед нами как на ладони – эдакая широкая раскидистая масса чего-то… Так чего же? (Не хватает фантазии.) А за городом на горизонте высится хребет гор, перпендикулярно нашему движению, горы упираются в низко висящие облака, и вся эта картина очень завораживает и радует глаз! Настроение приподнятое (так всегда бывает, когда едешь с горы). Но вскоре оно ухудшается – начинается дождь. Холодает, и становится темно. Момент неудачный – ведь нужно искать место для ночевки, а мы в городе. Медленно едем и осматриваемся. Что же придумать? Остановились у длиннющего забора, и Антон (не говорящий по-английски) договорился с охранником (также не говорящим по-английски) за этим забором о ночевке на территории их ботанического сада. И вот уже мы в теплой сторожке «болтаем» с кучей веселых турецких охранников. С ночевкой вопрос решен, вот только как ужин приготовить?.. Они нам говорят, что мы будем жарить картофель фри! Я думаю, что не понял, но вот мы куда-то идем, вокруг темно, нам показывают ламу, затем верблюда и кого-то еще, все это в полутьме, и мне уже не особо интересна эта экскурсия. Я хочу спать, хотя и пожрать перед сном не мешало бы. Парни действительно набирают где-то картофель, мы возвращаемся, пьем турецкий чай из местных маленьких стеклянных стаканчиков, они называются «БАРДАК», очень похожи на рюмки. Ребята начинают готовить картошку, и мы отлично общаемся с ними и заодно учим турецкий. Женскую грудь мы называли «айва», и всем было все понятно. Парни оказались молодыми, простыми и доброжелательными, атмосфера располагала к общению, единственный минус – это то, что мы устали и хотели спать. Но долгожданный ужин все-таки готов, и вот мы наконец-то едим КАРТОФЕЛЬ ФРИ с турецким хлебом, потом снова пьем чай ПО-ТУРЕЦКИ, опять разговоры, и только в 0:30 мы ложимся спать в каком-то темном зале, расстелив спальные мешки прямо на полу. Сон оказался коротким, и через пять часов нас будят, потому что скоро заступает другая смена. В 5:30 мы встаем, и радушные турки нас снова поят чаем, мы прощаемся с гостеприимной охраной и в 7 утра уходим.

В этот день мы проехали 77 км.

22 октября 2000 года, воскресенье. День девятый (четвертый день в Турции).

Ужас, как спать хочется, а у меня проблемы с великом – в данный момент я просто иду и качу его. Вчера перед самой остановкой у меня сломалась ось заднего колеса, когда я СВОЗИЛ велосипед с бордюра! Просто задний рюкзак очень тяжелый, и я даже слез с велосипеда, но все равно это не помогло – ось сломалась, когда заднее колесо просто шлепнулось с пятнадцатисантиметрового бордюра! Настроение соответствующее, вот, веду велик пешком и ищу веломагазин или слесарку какую-нибудь, но здесь, в Бурсе, все закрыто, не работает абсолютно ничего, даже людей нет на улице! Нам кто-то сказал, что сегодня у них перепись населения, и все сидят дома. Находил уже пять километров! Изредка кто-то встречается в этом «вымершем» городе, но помочь никто не может – даже по-английски не говорят. Так мы и мыкаемся из угла в угол по пустым улицам. Начинается дождь, заходим под крышу автобусной остановки посреди широкой улицы. Немного перекусили. Сидим, значит. Холодно только. Вдруг подъезжает телевидение, и начинают нас снимать, короткое интервью – кто, откуда, куда – и уезжают. Узнаем, что номер в отеле стоит 75–100 $. Через некоторое время подъезжают следующие, уже из журнала, снова короткое интервью, банальные вопросы, нас просят попозировать, у чувака огромный цифровой фотоаппарат, и он хвалится им, говорит, что он стоит кучу бабок! Всем им я объясняю свою проблему с велосипедом: «БИСИКЛЕТ ПРОБЛЕМ», – говорю по-турецки, они сочувствуют, но помочь не могут.

…время 12:30, состояние какой-то безысходности, сидим на остановке посреди огромного города, моросит мелкий осенний дождь, мы уже обо всем наговорились, вдоволь над всем насмеялись, а проблема то осталась, и ее надо решать… Вдалеке изредка появляются одинокие прохожие, но к нам никто не подходит. Антон спит сидя, а я вот пишу заметки в дневник. Сильно замерзли ноги, да и сам тоже замерз – я даже натянул на себя Антохину накидку от дождя и пишу в перчатках, ух и холодно, я уже весь съежился, некомфортно очень.

Но вот нам все это надоело, и мы встрепенулись. Антоха говорит:

– Все, надо что-то делать!

И я ему вторю:

– Да, точно, хорош сидеть!

Я срываюсь с места и иду один пешком куда глаза глядят. Антон остается охранять наши велосипеды там же, под крышей остановки. Что-то тянет меня в бедные малоэтажные жилые кварталы, на улицах по-прежнему ни души! Я обшариваю закоулки и подворотни, мне начинает попадаться всякий железный хлам, я понимаю, что на верном пути, лезу на какую-то крышу, и, кажется, сейчас удача улыбнется мне. Среди прочего мусора я нахожу два старых китайских велосипеда! Один из них детский, в нем нет того, что мне нужно, а именно – ось в заднее колесо, она должна быть достаточно длинной, а во втором велосипеде она есть, и, по-видимому, то, что мне надо! Нужные ключи я предусмотрительно взял с собой, но вот задача – это похоже на воровство, велик хоть и старый и потрепанный, но целый, к тому же вокруг полно окон. Наверняка кто-то за мной наблюдает. Нужно спросить. Но опять двадцать пять – не у кого! Я начинаю бродить и шуметь, чтобы кто-нибудь вышел, никого. Что же делать? Стучусь в ближайшую дверь. Появляется небритый испуганный мужичок в белой майке-алкашке с довольно большим пузом, я ему:

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.