Карл Кёлер
История костюма. Одежда прошлых веков с наглядными выкройками для создания точных копий

CARL KÖHLER

A HISTORY OF COSTUME

WITH OVER 600 PATTERNS AND ILLUSTRATIONS

© Перевод, ЗАО «Центрполиграф», 2022

© Художественное оформление, ЗАО «Центрполиграф», 2022

Предисловие

Разглядывая драгоценные музейные реликвии – старинную одежду, сохраненную искусными любящими и заботливыми коллекционерами, мы прежде всего отмечаем покрой, цвет и фактуру ткани. Нам интересно, какое впечатление производил человек в этом наряде, как создавали выкройки и шили платье с учетом модных веяний своего времени.

Живописец Карл Кёлер, будучи знатоком своего дела, глубоко изучал искусство создания одежды. Книга Кёлера лучшая среди подобных не только благодаря подробному и полному описанию всех стадий развития костюма, но и обширным знаниям автора практической стороны предмета, его тщательному исследованию техники кройки и шитья. В книге даны исчерпывающие ответы на все вопросы, связанные с практической стороной искусства портных прошлых веков.

Редактируя работу Кёлера, мы попытались ответить на важные вопросы, которые другими авторами полностью игнорировались или только упоминались. Недостаточно описать исторический костюм словами. Покрой одежды не обрисовать словами; мы должны увидеть линии кроя и только потом оценить их эффект.

Все измерения на рисунках приведены в сантиметрах. Для подгонки по фигуре следует вносить соответствующие изменения в выкройку, сохраняя пропорции. Многие новые выкройки, добавленные к тем, что были в книге Кёлера, сделаны по фотографиям костюмов или взяты из журналов мод рассматриваемого периода. Костюмы на фотографиях выполнены из оригинальных старинных тканей, каждая деталь по возможности выдержана в стиле своего времени. Кружева, украшения, платки и т. д. – все подлинное. Почти вся обувь – копии экспонатов из Национального театра Мюнхена. Оттуда же взяты брюки для некоторых мужских костюмов.

Эмма фон Зихарт

Немецкое женское платье XII в.

Введение

В этой книге я постарался изложить историю развития костюма, основываясь на конкретных примерах. Я убежден, что только самобытный костюм, если он доступен, демонстрирует тенденции в одежде, преобладавшие в конкретную эпоху. Мы слишком поспешно отказываемся от идей костюмов давно минувших дней в угоду современным понятиям о прошлом. Воспроизводя исторические костюмы, мы уничтожаем особенности их стиля, поэтому они лишь похожи на оригинальные модели. Я решил дополнить книгу фотографиями, чтобы спасти драгоценные оригинальные костюмы от неминуемого тлена и сохранить их особенное очарование для будущих поколений. Конечно, чем больше проходит времени, тем труднее сохранять образцы самобытной одежды. Благодаря изучению и поискам мы располагаем превосходными образцами одежды людей бронзового века, а также тевтонов и жителей Северо-Западной Европы XIII–XV вв., однако и в этой сфере требуются дополнительные исследования.

По поводу сведений о старинных костюмах, почерпнутых из произведений искусств, необходимо сказать следующее. Художник часто использует шаблон платья прошлых веков либо потому, что оно соответствует его эстетическим пристрастиям, либо оттого, что чувствует себя человеком прежней эпохи. Поэтому период, к которому относится произведение искусства, иногда крайне мало связан с изображенным на полотне костюмом. По этой причине произведения искусства не всегда позволяют получить точную информацию.

Картина – результат воображения художника, который дополняет и приукрашает одеяния, если они ему не нравятся, отчего на картине редко увидишь абсолютно точное воспроизведение костюма конкретной эпохи. Это особенно характерно для великих живописцев. Мы верим, что люди прежних эпох одевались так, как их изображают на картинах. Разве кому-нибудь придет в голову, что Тициан или Рафаэль «отклонялись» от модного направления в одежде при создании своих полотен? Иначе обстоит дело с менее известными художниками. Чаще всего их картины помогают изучать историю костюма. Аккуратность, с какой они воспроизводили модные и незначительные детали одежды, для историка моды важнее их художественного дарования.

Работая со старинными самобытными костюмами, я часто поражался большой разнице в росте между нынешними людьми и их далекими предками. Мужчины и женщины, невидимому, стали полнее и выше ростом. Совсем немногим из ныне живущих пришлись бы впору старинные костюмы, даже одежда XIX в. Одежда периода империи и костюмы стиля бидермейер поразительно маломерные; их придется сильно расставить, прежде чем они придутся впору современному мужчине или женщине. Еще большее удивление вызывают размеры одежды XVI в., обнаруженной в усыпальнице Виттельсбахов в церкви Святого Мартина Лауингена в Вюртемберге.

Странное испытываешь ощущение, разбирая вороха старинных платьев. Кто-то представляет реку времени, события и опыт, которые она дает человечеству. Одежда из усыпальницы Лауинген принадлежала представителям боковой ветви королевского дома Виттельсбахов, герцогов Нойбург, пфальцграфов Зульцбах. Двести лет князья, их жены и дети покоились в оловянных гробах; в 1781, 1846 и 1877 гг. их эксгумировали, а одежду сохранили. Дамы были одеты элегантно; их дети, умершие в юности, оказались невысокого роста и хрупкого телосложения. Помимо одежды в усыпальнице нашли красивые украшения, фотографии которых приведены в книге. На шее молодой, незамужней графини Марии Магдалены Хильпольтштайн нашли красивый маленький кулон с изображением борзой на белой эмали, украшенный мелким жемчугом и рубинами. Герцоги Нойбург, очевидно, любили изысканные украшения. Один носил браслет с инициалами своей горячо любимой жены – буквы написаны на черных звеньях с золотым узором; у другого был браслет из толстых золотых цепей со вставками из шлифованных рубинов в форме шара. Кроме того, у худосочного герцога Отто Зульцбаха нашли золотую булавку в форме сердца: между веточками незабудки и листьев клевера на бело-сине-зеленой эмали красовалась монограмма DM из рубинов – изящная дань уважения его горячо любимой жене. Серьги, по сравнению с теми, что носят сегодня, были очень маленькими; одежда изобиловала золотыми пуговицами – любимая форма украшений того времени. Правый рукав кожаного камзола с широкими рукавами на зеленой шелковой подкладке, выставленного в Баварском национальном музее, разрезан сверху, что свидетельствует о дуэли или рыцарском поединке. Владелец жилета XVIII в., расшитого красным узором, должно быть, погиб в этой красивой одежде от рокового выстрела, о чем говорит рваное, темное отверстие на груди слева. Тщательно сохраняемая детская одежда, цветные чулки и подвязки, перчатки из глянцевой розовой кожи, обувь из красного и зеленого бархата с золотым шитьем и высокими каблуками, украшенные рисунками веера – все эти изящные вещицы радовали мужчин и женщин прошлых времен.

Я также привожу иллюстрации костюмов из богатого гардероба Людвига I Баварского, полная коллекция одежды которого хранится в Национальном музее. Король берег свою одежду, а также платья своей супруги, Терезы, и сам составил их полную опись. Он был высоким и красивым, но сухощавым, если судить по одежде идеального кроя и пошива. В книге представлено его «польское» пальто, фрак, бриджи и шелковые чулки, высокая соломенная шляпа; двубортное пальто и шелковый цилиндр. В музее выставлен дорожный плащ государя и кожаная фуражка для путешествий – напоминание о поездках любящего искусство князя в Италию. По возвращении он даровал своим подданным произведения искусств, хранящиеся в Пинакотеке и Глиптотеке – музеях, благодаря которым Мюнхен стал центром искусств. Рядом с одеждой Людвига I представлен костюм его несчастного внука, Людвига II, – черное одеяние для прогулок и зонтик, чьи неуклюжие формы так резко контрастируют с элегантной одеждой монарха – ценителя искусств. Черный костюм он носил последние годы жизни, когда болезнь лишила его божественной красоты.

Сравнивая одежду деда и внука, мгновенно поражаешься контрасту «губительного» машинного шитья и квалифицированного ручного шитья. К 1859 г. швейные машинки постепенно заменили ручное шитье, и я должен с прискорбием сообщить, что мужская одежда того периода выглядела жалко в сравнении с тщательно пошитой одеждой прежних лет. Очарование старинной одежде придавало не только великолепие расцветок тканей эпохи рококо, но и ее постепенный переход к имперскому периоду. Совершенная отделка и тщательное ручное шитье делали костюмы удивительно нарядными; фраки «бидермейер» по-прежнему выделяются на фоне остальных, несмотря на незатейливость ткани, из которой их шили.

В книге не рассмотрена одежда рабочих и национальные костюмы. Внимательный читатель быстро заметит многочисленные совпадения деталей исторических костюмов с особенностями в одежде различных народов: например, деревенская одежда имеет отголоски стиля и покроя, относящихся к периодам далекого прошлого (их еще называют «допотопные»), и мода прежних веков влияет на современный стиль в одежде. Костюмы церковников и клерикалов также напоминают старинные одеяния. Например, облачение монахов, монахинь и духовенства сохранило многие черты Средневековья. Мы обнаруживаем очень близкую связь между далекой Восточной цивилизацией и западной одеждой, и замечаем более глубокое родство между народами. Одни народности, даже современные, разделены большими расстояниями; другие разделяют века. Однако из поколения в поколение они передают старинные идеи одежды, которые медленно изменяются, либо ради удобства, либо из эстетических соображений.

Искусство портного основано на изменении пропорций укорачиванием или удлинением какой-либо детали или ее акцентированием. Мода – корректировка и переделка различных стилей. Смена направлений в моде происходит постепенно. Модные направления развиваются без постороннего вмешательства, сначала достигая пика совершенства, а потом медленно деградируя. А затем, согласно неписаным законам, этот цикл повторяется снова.

Изучать историю костюма необходимо потому, что человеческая цивилизация развивается и создает одежду, повинуясь диктату великого и непознанного – духу времени.

Немецкое женское платье, XII в.

Народы древности

Египтяне

На основании имеющихся у нас древнейших свидетельств можно сделать вывод, что египтяне эпохи Древнего царства (ок. 3000 г. до н. э.) носили набедренные повязки (рис. 8, 9) из тканого полотна, которое несколько раз оборачивали вокруг тела и закрепляли поясом. Плечи прикрывали накидкой или пятнистой шкурой. Такой костюм существовал до тех пор, пока так называемое Древнее царство не достигло пика великолепия; красивые и дорогие ткани и драпировка стали единственными знаками различия правителя и мелкой знати. Постепенно в одежде появился еще один элемент – некое подобие облегающей цельнокроеной юбки из дорогой ткани, закрепляемой на талии поясом. Так называемый калазирис (рис. 3–5), который носили и мужчины, и женщины, появился вскоре после наступления эпохи Нового царства (ок. 1000 г. до н. э.) и представлял собой длинную рубаху, совершенно не похожую на те одеяния, что описаны выше, ни покроем, ни фактурой ткани.

Очевидно, существовал и другой стиль одежды. Это была либо накидка, закрывающая тело ниже бедер, либо одеяние до талии, удерживаемое лентой, перекинутой через плечо; иногда лента надевалась на шею. Одни из одеяний были без рукавов (рис. 2, 3), другие с короткими и узкими или длинными и довольно широкими рукавами.

Порой одежда была широкой, а порой такой облегающей, что непонятно, как ее носили.

Рис. 1. Женская статуя, Новое царство. Вторая половина 2-го тысячелетия до н. э.

Рис. 2. Одежда египтянок

Рис. 3. Сшитый калазирис без рукавов

Рис. 4. Выкройка калазириса без рукавов

Рис. 5. Выкройка калазириса с рукавами

Рис. 6. Круглая египетская пелерина

Рис. 7. Прямоугольная египетская пелерина

Рис. 8. Нофер-пивовар, Древнее царство. 3-е тысячелетие до н. э.

Скорее всего, именно поэтому существовало два способа создания калазириса. Его либо ткали или вывязывали целым полотном, и благодаря эластичности он плотно прилегал к ногам даже во время движения; либо сшивали по бокам из отдельно выкроенных деталей. В первом случае он напоминал узкий мешок одинаковой по всей длине ширины; рукава к нему или пришивали, или надвязывали. Эластичный калазирис чаще всего был достаточно плотным, но иногда очень мягким и прозрачным. Вполне вероятно, прозрачным он становился из-за растяжения изначально плотной ткани и ее истирания.

Рис. 9. Фараон Сенусерт I (Сесострис), Среднее царство. Около 2000 г. до н. э.

Сшитый калазирис был коротким и немного напоминал женскую нижнюю юбку. Длина калазириса зависела от ширины ткани, поэтому он был одношовным.

Рис. 10. Египетская царица

Рис. 11. Египетский фараон

Рис. 12. Рамзес II, Новое царство. Вторая половина 2-го тысячелетия до н. э.

Рис. 13. Статуэтка конца эпохи Нового царства. Около 1100 г. до н. э.

Рис. 14. Аменхотеп IV и его царица, Новое царство. 2-е тысячелетие до н. э.

Многочисленные складки равномерно распределялись вокруг тела. Иногда его носили как фартук, и в этом случае полотно вообще не сшивали.

Длинный калазирис, закрывавший тело до шеи, делался из прямоугольного куска материи длиной в два раза большей длины готового изделия (рис. 4). Ткань складывали посередине и делали в ней прорезь для головы. Боковины прямоугольника сшивали до пройм.

Если калазирис носили без пояса, ткань по линии плеч немного срезали (см. внутреннюю линию кроя на рис. 4).

Рукава калазириса либо выкраивали отдельно и пришивали, либо делали цельнокроеными (рис. 5). Ширина ткани по обе стороны от прорези для головы равнялась длине рукавов.

Рис. 15. Статуэтка конца эпохи Нового царства. Около 1100 г. до н. э.

Сначала сшивали боковины калазириса, а затем рукава понизу. Одежда египтянок была более закрытой, чем у мужчин. Плотно облегающий эластичный калазирис – древний национальный костюм египтянок. Женские калазирисы немного различались по стилю, но всегда закрывали лодыжки. Калазирисы были либо без рукавов, оканчивались выше линии груди и удерживались на плече лентой, либо с рукавами и закрывали тело до шеи.

Одежда простолюдинов была похожей, однако для большей свободы передвижения ее иначе драпировали и делали намного короче, чем у знати.

Кроме того, знатные мужчины и женщины носили накидки. В эпоху Древнего царства их делали почти круглыми (рис. 6), либо цельнокроеными, либо с застежкой сзади. Они могли быть разными по ширине, но никогда не спускались ниже плеч. Шили их из льняного полотна различных цветов или очень дорогой сетки.

Накидки иного стиля делали только из прозрачных материалов, они ниспадали с плеч и опускались чуть ниже локтей. Были они почти круглыми, с прорезью в центре для головы (рис. 6) или прямоугольные (рис. 7). В последнем случае складки, формирующие накидку, лежали на плечах, собирались на груди и удерживались на месте застежкой так, чтобы концы свободно свисали.

Когда надевали почти круглую пелерину, ткань собиралась на груди и на спине, отчего образовывались диагональные складки.

Как и во всех древних костюмах, важнейшая особенность одеяний египтян – драпировка. Каждая народность носила одежду по-своему, но вся она была выдержана в одном стиле.

Эфиопы

Одежда эфиопских народов, которые жили на территории к югу от Египта, в общем была похожа на египетскую, хотя и имела отличия из-за расовой обособленности. Оригинальный костюм эфиопов – простая набедренная повязка из шерсти или кожи и некое подобие плаща. К этому костюму постепенно прибавились пояса и куртки из эластичной материи, о которой уже упоминалось.

Рис. 16. Поздний костюм эфиопской знати

Рис. 17. Знатная эфиопка

Таковой была повседневная одежда эфиопов, но, как и в Египте, знать одевалась иначе, особенно в более поздний период. С развитием цивилизации одежда эфиопов постепенно стала совершенно не похожа на египетскую. Она больше напоминала азиатскую или, если точнее, ассирийскую одежду. Знать носила набедренные повязки только как парадный костюм; в остальных случаях надевали длинную одежду из непрозрачных тканей, которая поначалу доходила только до груди. Ее носили и мужчины, и женщины. В ранний период одежда представляла собой вытянутый прямоугольный кусок ткани, достаточно широкий, чтобы закрыть тело от груди до ног. Ткань драпировали вокруг туловища и ног, закрепляли на плечах и вокруг бедер поясами или ремнями.

Постепенно одежду стали шить из двух полотнищ, причем передняя часть была длиннее задней[1]. Дополнительная длина переда собиралась в широкие складки, фиксируемые так, чтобы придать платью изящный силуэт.

После пошива одежда не только становилась облегающей, но и приобретала многочисленные косые складки, изображаемые эфиопскими художниками параллельными линиями, напоминающими скорее узор на ткани, а не драпировку. Помимо этого, мужчины носили облегающие тело куртки с короткими рукавами. Многие, однако, главным образом знать, надевали одежду, закрывающую тело до шеи и с узкими рукавами длиной до запястий (рис. 16). Одежду шили из узорчатой ткани и носили без пояса; спереди она была длиннее, собиралась в складки и закреплялась уже описанным способом.

Рис. 18. Выкройка эфиопской одежды

Рис. 19. Выкройка рукава эфиопской одежды

Единственное различие между этой одеждой и описанной выше в большей длине. Два куска ткани сшивали сбоку и сверху, оставляя прорезь для головы (рис. 18). По бокам оставляли проймы для рукавов. Рукава выкраивали по прямым линиям, сужая к запястьям (рис. 19).

Нижний край длинной эфиопской одежды обшивали прочной тесьмой, с узорами и украшениями в виде небольших кисточек. Тесьмой обшивали и перед одеяния, дабы закрыть булавки и стежки, фиксирующие складки.

Такой длинный костюм со складками совсем не похож на египетский, особенно из-за широкого шарфа с кистями или кушака (рис. 17), который свешивался с плеча и проходил под противоположной рукой. Подобная отделка отличала платье эфиопской знати и от одежды знатных ассирийцев.

Сирийцы и финикийцы

Древнейшее известное разделение народов Западной Азии датируется примерно 2300 г. до н. э. – концом эпохи Старого египетского царства. Речь пойдет о племени или роде ааму, которое предположительно жило на территории Южной Сирии. Одежда племени была одинаковой для обоих полов и делалась из довольно большого прямоугольного куска ткани (рис. 20), которая дважды оборачивалась вокруг тела, закрывая его от подмышек до колен. Самый длинный конец ткани перебрасывался на спину через левое плечо и завязывался с другим концом материи (рис. 21, а).

Подобную одежду, но из почти квадратного куска ткани, носили мужчины. Он висел как мантия за спиной, а один из верхних концов ткани был переброшен на грудь через плечо. Вероятно, ткань, носимая таким образом, крепилась вокруг тела лентами. Несмотря на простоту покроя, для такой одежды брали очень красивую ткань с различными узорами – как правило, зелеными, синими и красными полосами на белом фоне.

На рисунке, сделанном пятьсот лет спустя, в эпоху Нового египетского царства, также изображены представители племени ааму. Очевидно, одежда племени мало изменилась за такой длинный период. Женщины носили практически такие же платья, но мужчины изменили форму только что описанного одеяния, которое закрывало все тело, оставляя открытыми руки. Они стали носить простую набедренную повязку и накидку до лодыжек, один конец которой протягивали под рукой и завязывали на противоположном плече (рис. 22). Эта накидка отличалась от более древней одежды ааму только тем, что выкраивалась в плечах уже, чем в нижней части, и, возможно, делалось некое подобие выреза горловины (рис. 23). На плечах накидка завязывалась широкими лентами, пришитыми к верхним углам полотнища.

Рис. 20. Мантия племени ааму

Рис. 21. Ааму в древнем костюме («); одежда племени рибу (б)

Рис. 22. Ааму в костюме поздней эпохи

Рис. 23. Выкройка мантии ааму

Рис. 24. Выкройка мантии племени шели

Рис. 25. Костюм шели

Рис. 26. Мужские костюмы ретену (каппадокийцев)

Очень похожее платье носили представители племени шели или шари, населявшего Сирию. Шели надевали только накидку, край которой пропускали под рукой и завязывали на груди с помощью лент. Для пройм оставляли прорези (рис. 24, 25), к накидке пришивали воротник, придавая одеянию значительность. Накидку выкраивали из ровного прямоугольного куска ткани; короткая ее сторона была такой же ширины, что и прямоугольный воротник. Воротник, пришиваемый к накидке, часто отличался рисунком и цветом; шов скрывался под широкой узорной тесьмой, длинные концы которой служили лентами. Ткани, из которых шили одежду в племени шели, не уступали по красоте тканям тех народов, о которых мы уже говорили, и даже превосходили их по качеству.

Рис. 27. Выкройка фартука ретену

Рис. 28. Выкройка пелерины ретену

К северу от шели, вероятно, в верхнем Евфрате, жили ретену-техену, разделенные на роды.

Каждый род ретену-техену одевался по-своему. Их платья были гораздо более закрытыми, чем у жителей Сирии, – можно предположить, что климат на территории проживания ретену был суровее. Судя по их одежде, существовало три рода. Представители первого рода носили одеяния в виде фартука; второго – оборачивали ткань вокруг тела; третьего – шили одежду. Однако о подобных различиях можно говорить применительно к мужской одежде. Женское платье почти всегда состояло из нескольких покровов, надеваемых друг поверх друга и закрепляемых поясом на бедрах. Помимо этого, женщины носили большие круглые накидки, застегивавшиеся спереди по всей длине. Под накидкой были темные ленты, скрещенные на груди, длинные концы которых свисали на спину.

Одежда в виде фартука у ретену делалась следующим образом: почти прямоугольный кусок ткани подходящего размера (рис. 27) оборачивали вокруг бедер и закрепляли поясом и, возможно, широкими лентами, скрещенными на груди и спине. Поверх надевалась довольно большая пелерина (рис. 28); при этом одна рука оставалась обнаженной, а другая закрытой до локтя. Верх пелерины доходил до шеи и, вероятно, закреплялся застежками на короткой стороне.

Рис. 29. Выкройка верхней одежды финикийцев

Рис. 30. Выкройка пелерины финикийцев

Судя по изобилующим рисунками тканям, накидки были привилегией богачей. Эти одеяния имели форму очень удлиненного треугольника, чей сужающийся конец закрепляли поясом (рис. 26, б). Помимо этого, ретену надевали нечто вроде плотного, но эластичного воротника, который, дабы не стеснял движений, сдвигали на плечо. Вероятно, они также носили накидки, похожие на уже упомянутые. Третий стиль платья настолько отличался от первых двух, что, должно быть, такую одежду надевали представители особого клана, возможно военные (рис. 26, а). Платье шилось из очень прочного материала (вероятно, кожи) и представляло собой некое подобие пальто с длинными, узкими рукавами, закрывающего тело от шеи до лодыжек. Его выкройка схожа с выкройкой египетского калазириса, с той лишь разницей, что по всем швам и спереди платье расшивали широкими цветными лентами, а подол отделывали шнуром с кистями.

Иудеи

Об одежде иудеев известно мало; найдено только несколько платьев в развалинах Ниневии. На основе сведений из Ветхого Завета, можно довольно четко описать иудейское платье. Самая ранняя одежда представляла собой рубаху и накидку. В царствование Давида, под влиянием ассирийской и финикийской культуры, иудеи стали шить одежду из более качественной ткани, однако создание ими самобытного костюма можно датировать 1000 г. до н. э.

Рис. 31. Выкройка верхней иудейской одежды из двух частей

Рис. 32. Иудейская знать

Мужское платье состояло из длинной рубахи с рукавами различной длины и прямоугольного куска ткани, который по желанию оборачивали вокруг тела. Иногда мужчины носили по две рубахи: нижнюю – льняную, которая была длиннее, а поверх нее шерстяную рубаху.

Весьма декоративным элементом иудейской одежды был пояс, закрепляющий платье на бедрах. Первоначально он был кожаным, но постепенно его стали делать из дорогой ткани, расшитой золотом, или металла, украшенного драгоценными камнями. Сверху надевали традиционную шерстяную мантию. В более поздние времена, незадолго до ассирийского вторжения и во время его, появился другой тип верхней одежды. Одно одеяние было в форме кафтана, а другое сшивалось из двух кусков ткани на плечах. Последнее имело ассирийское или вавилонское происхождение и обязательно присутствовало в гардеробе первосвященника; как и прямоугольная накидка, оно было украшено по углам фиолетовыми кистями в память о законах Иеговы. Позже эти кисти стали делать очень длинными – книжники и фарисеи стремились выделиться из толпы, как особо религиозные люди.

Рис. 33. Выкройка верхней одежды иудеев

Верхняя одежда была простой и состояла лишь из двух одинаковых прямоугольных кусков ткани (рис. 31), нижние углы иногда закругляли. Куски ткани сшивали на плечах, а боковины оставляли открытыми (рис. 32, а). Костюм в виде кафтана также делали из двух кусков ткани, но с рукавами и сшитыми боковинами (рис. 33). Кафтан был распашным спереди и опоясывался шнуром.

Ассирийцы и вавилоняне

Платье жителей Вавилона и Ассирии, хотя имело простой покрой, было сшито из превосходных тканей, а края деталей старательно обработаны. На смену Вавилонской империи (около 2000 г. до н. э.) пришла Ассирийская империя, которая к 1300 г. до н. э. стала самым могущественным азиатским государством и впитала все достижения цивилизации Западной Азии.

Национальной одеждой ассирийцев и вавилонян были рубахи различной длины с короткими узкими рукавами, очень похожие на египетский калазирис. Таковой была одежда низших сословий для обоих полов. Ее носили как с поясом, так и без него (рис. 34). Даже во времена максимального расцвета империи рабы надевали только рубахи длиной до колен.

Рис. 34. Национальный костюм жителей Ассирии и Вавилона

Рис. 35. Выкройка ассиро-вавилонского царского платья

Мужчины высших сословий также носили рубахи, но длиной до щиколоток, с короткими рукавами. Большинство из них надевали пояса с кистями; в зависимости от статуса отделка и вышивка одежды были более или менее искусными.

Такое платье носил даже царь, а в торжественных случаях надевал мантию, чья форма и отделка значительно менялись со временем.

Изначально мантия напоминала накидку, которую в первобытные времена носила знать различных народов, в том числе ааму и рибу, населявших Западную Азию. Ее выкраивали из большого продолговатого куска ткани различных цветов и рисунков. Полотнище либо пропускали под рукой и крепили на другом плече аграфом, пряжкой или простой застежкой, либо в нем делался вырез горловины и пройма для одной руки; полотнище оставляли открытым с одной стороны, а по линии плеч сшивали.

Со временем подобные мантии стали богаче и изысканнее. Края полотнищ обшивали бахромой и кистями. Единственное изменение в выкройке – линию плеча удлинили таким образом, чтобы закрыть верхнюю часть предплечья. Мантию сшивали сверху из двух полотнищ, оставляя прорезь для головы (рис. 35). Боковины не сшивали, а переднее и заднее полотнища соединяли при помощи лент, пришитых изнутри (рис. 36).

Рис. 36. Ассиро-вавилонский царский костюм

Рис. 37. Ассирийский или вавилонский жрец

Знак различия, надеваемый всеми вышестоящими персонами при дворе и государственными чиновниками, – палантин с длинной бахромой или наплечный шарф, концы которого обматывали вокруг тела. Хотя ранг человека определялся по отделке его одежды, больше информации представлял именно шарф. Богатство материи и ее длина (а еще цвет бахромы и манера ношения шарфа: просто наброшенный на плечо или с перекрещенными концами) демонстрировали статус человека. Например, шарф с длинной бахромой, скрещенный на груди, носил премьер-министр или визирь. Двойной шарф с бахромой одинаковой длины, надеваемый перекрещенным, выдавал церемониймейстера. Личный обслуживающий персонал монарха – оруженосец, виночерпий и прочие – носил шарфы с короткой бахромой. Должностные лица еще более низкого ранга, вроде носителя зонта, вообще не надевали шарфов. Царь в прежние времена накидывал шарф поверх остальных нарядов, но с 750 г. до н. э. этот предмет одежды перестал быть частью его торжественного костюма.

Рис. 38. Костюм ассиро-вавилонского жреца (а); царская одежда (б)

Официальное платье жрецов отличалось от одежды высокопоставленных чиновников при дворе, и даже костюм правителя страны, как главы жречества, абсолютно отличался от одеяния, говорившего о его монаршем статусе. Трудно определить, сколь сильно одеяния жрецов отличались от одежды обычных мирян фактурой ткани или цветом, однако не стоит сомневаться, что различия были. В любом случае официальный костюм жреца был не менее великолепен или пышен, чем придворного. Вполне вероятно, что только жрецы носили одежду из отбеленного льна.

Существовало два типа жреческих одеяний для различных церемоний. В одном случае жрец надевал длинную рубаху с короткими рукавами, а затем вокруг тела обматывалась ткань, закрывая его от лодыжек до поясницы или даже до плеч. Более короткое одеяние (рис. 38, а) состояло из куска материи в форме прямоугольного треугольника; длина стороны с прямым углом (рис. 39) равнялась длине от талии до ног. Другую сторону делали значительно длиннее, а третью – самую длинную сторону треугольника – отделывали бахромой. Платье надевали так, чтобы самая длинная сторона полотнища с прямым углом обмотала талию на одинаковой высоте. Полотнище закреплялось шнуром, обернутым вокруг тела. Сторону полотнища с бахромой оборачивали вокруг тела по восходящей спирали (двойными линиями на рис. 39 обозначена отделка бахромой).

Рис. 39. Выкройка верхней одежды жрецов Ассирии и Вавилонии

Рис. 40. Выкройка верхней одежды царско-жреческого костюма Ассирии и Вавилонии

Ткань, украшенная вышитыми надписями и бахромой с одной стороны, которую носил на груди первосвященник, была плотной; она накидывалась на плечи, в ней имелась прорезь для головы. Нижний край ткани спускался на спину; одеяние опоясывалось.

Совсем иным было платье монарха для участия в религиозной церемонии. Одежда первосвященника имела форму треугольника, а одеяние монарха (рис. 38, б) – прямоугольника; длина двух коротких сторон равнялась расстоянию от талии до ног. От одной из двух коротких сторон отрезали кусок, в результате чего получались два острия: прямоугольное и треугольное. Треугольное острие в нижней части одеяния отделывали бахромой по всему краю (рис. 40).

Рис. 41. Мантия ассирийского или вавилонского жреца

Тело обматывали тканью, как описывалось выше, – по восходящей спирали; вокруг тела образовывались косые складки, которые прятали под поясом. В процессе обматывания закрывалась спина, а задняя часть отреза доходила до затылка. Два острия закрепляли поясом, затем перебрасывали на плечи так, чтобы треугольным острием закрыть правое плечо и предплечье, а прямоугольным – левое плечо и почти полностью руку. Другой тип торжественного жреческого платья также представлял собой нижнюю рубаху длиной до колен, с короткими рукавами. Как и в остальных парадных костюмах, нижний край отделывался богатой тесьмой с кистями (рис. 37).

Первосвященники, главой которых был царь, носили поверх рубахи цельнокроеную мантию (рис. 41, 42). Она пропускалась под рукой и закреплялась на противоположном плече так, чтобы верхняя часть полотнища закрывала предплечье. С открытой стороны задняя деталь мантии скреплялась с передней шнурами, пришитыми изнутри; концы шнуров, украшенные кистями, свисали вниз. Подобная одежда довольно плотно облегала спину и грудь.

Рис. 42. Жреческое одеяние царя Ассирии и Вавилонии

Рис. 43. Выкройка фартука ассирийского или вавилонского жреца

Есть также свидетельства того, что жрецы носили не мантию, а длинный фартук из такого же дорогостоящего материала. Надетый сзади, фартук закрывал бедра и ноги, оставляя открытым перед короткой, богато вышитой рубахи (рис. 37). Все края фартука, за исключением верхних, обшивались двумя рядами кистей и бахромы. Кисти, пришитые под бахромой, были видны только с изнанки.

Фартук закрепляли на теле длинными шнурами, концы которых, украшенные кистями, доходили до лодыжек. На плечи набрасывали длинный шарф или палантин с длинной бахромой.

Время от времени жрецы носили несколько иную одежду. Например, обычный фартук до колен, украшенный тесьмой и кистями. Он закреплялся на бедрах шнурами с кистями на концах.

Мидяне и персы

Совершенно иной тип одежды был у мидян и персов – они носили штаны или бриджи и рубаху с рукавами.

Самобытный персидский костюм, изготовленный из выделанных шкур, закрывал не только верхнюю часть тела, но и ноги. Позже (около 700 г. до н. э.) персы делали одежду из прочных, но мягких материалов, дабы защитить себя от сурового климата.

Пошив мужской одежды в Древней Персии немного осложнялся тем, что ее подгоняли под размер доступных шкур. Поэтому не только кафтаны шили из двух или трех частей (рис. 44), но и рукава выкраивали отдельно, а затем пришивали. Кафтан опоясывали, он закрывал тело от шеи до колен. Рукава были довольно узкими и закрывали руки до запястий.

Рис. 44. Выкройка персидского кожаного кафтана с рукавами

Рис. 45. Выкройка персидских штанов

Штаны или бриджи персов (рис. 45) были довольно широкими, иногда длиной до колен, иногда до лодыжек и застегивались на талии. Таким образом, они были одновременно простыми и удобными, а их большая ширина поверху компенсировала отсутствие стильного покроя.

Обувь мидян и персов делали либо из кожи, либо из другого материала, плотно облегающего ноги. Она завязывалась на подъеме ступней или на уже надетых примитивных сапогах.

Персидский головной убор представлял собой довольно большую шапку, которую надвигали на лоб и затылок. Ее делали из жесткого материала – фетра или кожи, с боковыми, довольно длинными свисающими «ушами», которые завязывались под подбородком.

Платье персиянок мало чем отличалось от мужского. Имея примитивный покрой, оно было сшито из выделанных шкур, которые потом оборачивали вокруг тела. В более позднее время покрой платья оставался прежним, но в качестве материала использовали тонкую кожу или войлок. Единственное различие между мужской и женской одеждой заключалось в том, что женское верхнее платье было шире и длиннее, закрытым, но с вырезом на груди. Когда персы начали носить мидянскую одежду, прежняя одежда персиянок постепенно вышла из употребления или значительно преобразилась. Их платья стали просторнее и объемнее, а рукава – шире. Стиль одежды мидян резко отличался от персидского стиля. Платье персов было облегающим, коротким и сшитым из прочных тканей; одежда мидян – просторной, длинной и объемной, из более качественной ткани.

Обычное мужское платье сильно расширялось книзу и было таким длинным, что его приходилось подбирать спереди и по бокам и опоясывать (рис. 47). Рукава обтягивали предплечья и были очень широкими у запястий.

Рис. 46. Национальный костюм персов

Рис. 47. Национальный костюм мидян

Верхнее платье мидян состояло из двух деталей – переда и спинки, выкроенных практически одинаковыми, за исключением того, что вырез для шеи делали на переднем полотнище. Оба полотнища расширялись книзу (рис. 49), были сшиты в плечах и по бокам. Рукава имели причудливую форму и вшивались в проймы в боковых швах (швы рукавов совпадали с боковыми швами). Крестами на рис. 49 обозначены точки сшивания рукава.

Рис. 48. Персиянин на коне. IV в. до н. э. Саркофаг Александра

Подобную одежду носили мидяне всех сословий. Существовала церемониальная одежда для царя и придворных. Именно царь Кир (Куруш) ввел мидянское платье в Персию. Старинную персидскую национальную одежду носили только мелкие чиновники при дворе.

Жрецы Мидии и Персии – «маги» – при исполнении служебных обязанностей одевались в белое. Покрой их одежды зависел от ранга, однако священный пояс носили все жрецы. Им запрещалось надевать украшения во время торжеств; в руках они держали жезл (рис. 51).

Рис. 49. Выкройка одежды мидян

Во время церемоний в честь священного огня свита жрецов одевалась в пурпур. Пурпурное платье или по крайней мере пурпурная мантия были отличительной одеждой первосвященника (рис. 51, а). Исполняя церемонии, верховный жрец надевал национальный костюм мидян и головной убор, очень похожий на царский. Одежда остальных жрецов и фактурой ткани, и покроем напоминала персидские костюмы или состояла из нижней рубахи и накидки.

Как и мантия верховного жреца, верхнее платье остальных жрецов шили из двух деталей – переда и спинки. В отличие от мантии оно не сшивалось от верха до низа и было открытым по бокам. Кроме того, перед и спинка платья отличались друга от друга как по форме, так и по размеру; к верхнему платью пришивали воротник, похожий на капюшон (рис. 52, в). Перед и спинку сначала сшивали на плечах, затем остаток ткани по ширине спинки подгибали вперед и верхний край пришивали к переду. Воротник пришивали к переду так, чтобы его швы совпали со швами соединения переда и спинки.

Рис. 50. Персиянин со щитом. IV в. до н. э. Саркофаг Александра

Рис. 51. Жрецы мидян и персов

Рис. 52. Выкройка верхней одежды жрецов мидян и персов: а — рукав; б — спинка; в — капюшон

Надевая такое верхнее платье, следовало связать свободные полы переда под деталью спинки.

Обувь мидян, как и обувь персов, представляла собой зашнурованные ботинки из кожи или другого прочного материала. Обувь богачей была часто светлых оттенков и щедро расшита золотом.

Штаны или бриджи мидян, если таковые носили, вероятно, были такими же, как у персов.

А вот головные уборы мидян были совсем не похожи на те, что носили в Персии. Мидяне надевали капюшоны, которые не только закрывали голову, обрамляли лицо, но и скрывали подбородок. С капюшона свисали две широкие ленты: одна опускалась на грудь, другая – на спину. Представители высших сословий надевали круглые колпаки различной высоты, слегка расширяющиеся кверху; верх колпака мог быть плоским или выпуклым. Верх и края колпаков, которые иногда даровались царем как знак отличия или монаршего расположения, был обильно украшен вышивкой. Только родственники царской семьи повязывали вокруг колпака синие и белые шнуры.

Скифы

Одежда скифов, сарматов и даков особенно интересна потому, что ее покрой и стиль очень похожи на стиль одеяний тевтонов в доисторические и ранние времена. Скифы (около 700 г. до н. э.) носили длинные штаны, рубахи-халаты и длинные куртки, очень похожие на тевтонские.

Все скифские племена одевались примерно одинаково. Мужчины носили довольно широкие штаны и длинные распашные куртки с поясом. Куртки либо надевали навыпуск, либо заправляли в штаны. Из обуви скифы носили короткие сапоги, закрепленные вокруг лодыжек (рис. 53). Головной убор представлял собой или куполообразный кусок ткани, который удерживался шнуром, оборачиваемым вокруг головы, или заостренный колпак, как у фригийцев.

Качество ткани скифской одежды варьировалось в зависимости от цивилизованности того или иного племени. Большинство скифов, будучи кочевниками, бродили по степи, и в их распоряжении были только шкуры животных. Большую часть года стояло ненастье, поэтому кочевники шили одежду из выделанных шкур; отдельные детали одежды сшивали вместе узкими полосками кожи. Одни племена носили одежду такого же стиля, но меховую, а в других племенах – из овечьей шерсти и войлока.

Покрой одежды был таким же примитивным, как и материал, из которого ее шили. Куртка состояла из двух деталей (рис. 54), сшитых на спине. В каждой детали имелась пройма, в которую вшивали рукав.

Рис. 53. Скифы

Рис. 54. Выкройка скифской кожаной куртки

Рис. 55. Выкройка скифских штанов

Штаны выкраивались из двух продолговатых полотнищ (рис. 55). Каждое из них складывалось по долевой и почти полностью прошивалось. Затем два мешкообразных полотнища сшивались спереди, сзади и по шаговому шву. Излишнюю ширину штанов поверху устраняли при надевании: ткань распределялась вокруг талии и закреплялась поясом.

Головным убором служил кусок кожи или другого материала, которому придавали необходимую форму во время валяния.

Как у большинства других азиатских народов, женская скифская одежда была почти идентична мужской, только делалась длиннее и шире, из более качественной ткани, с более изящной отделкой.

Сколь многочисленными ни были скифские племена, лишь одно из них – парфяне – сыграло важную роль в истории.

Парфяне

Парфяне – кочевой народ, одевались так же, как и другие скифские племена; их одеяние было особенно схоже с одеждой скифов, живших под правлением царя на берегу Черного моря. Парфяне обычно носили несколько длинных курток, одна поверх другой. Верхняя куртка выкраивалась довольно широкой, длиной до колен, и опоясывалась так, чтобы был виден подол нижней, более короткой и узкой куртки (рис. 56). Также они носили длинные, достаточно широкие штаны. Их головной убор был либо остроконечным, либо округлым, либо имел форму фригийского колпака. Обувь была кожаной, часто красновато-фиолетового цвета.

Штаны шили так же, как и в других скифских племенах, но иногда при раскрое придерживались персидского стиля (рис. 45, 48, 50). Парфянские куртки шились из цветных, мягких тканей, часто превосходного качества, и напоминали одеяния мидян. Куртка состояла из двух деталей – переда и спинки, одинаковой формы (рис. 57). Детали сшивали на плечах и по бокам, оставляя проймы для очень длинных рукавов. Прорезь для головы была очень широкой; вокруг горловины прокладывался широкий подрубочный шов, в который продевался шнур.

Рис. 56. Костюм парфян

Рис. 57. Выкройка парфянской куртки с рукавами

Рис. 58. Знатная парфянка

Рис. 59. Выкройка парфянского женского верхнего платья с рукавами

Таким образом, горловину можно было затянуть или оставить широкой. Верхний край нижней куртки, более короткой и облегающей, но такого же покроя, выглядывал в большей или меньшей степени. У верхней куртки вырез был либо на груди, либо спереди от подола до талии; иногда куртка делалась распашной спереди.

Таково было парфянское платье простолюдинов. Одежду для знати шили из великолепных тканей, в основном цветных и богато украшенных. Поверх нее иногда надевали продолговатые накидки, которые закрепляли на груди аграфом или пряжкой.

Женская одежда отличалась от мужской лишь большей длиной и более качественной тканью. Платье знатных женщин было гораздо многоцветнее, с более щедрой отделкой (рис. 58). Часто с платьем носили накидку в виде мантии; некоторые женщины прикалывали к волосам вуаль, которая ниспадала сзади. Одежда была зауженной в плечах, с длинными рукавами (рис. 59). С таким платьем пояса не носили. Спереди на платье имелся разрез от выреза горловины до линии груди, который закрывался бантами из широких лент. Чтобы лиф платья прилегал к телу, его зауживали в талии, а юбку сильно расширяли книзу.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

Примечания

1

Выкройка платья без рукавов приведена на рис. 18; показано переднее полотнище платья. Длина заднего полотнища, закрывающего щиколотки, очерчена линией аб; в остальном переднее и заднее полотнища выкраиваются одинаково. Двойные линии в верхней части выкройки показывают прорезь горловины и проймы.

Вернуться