Анна Зворыкина
От гвоздики до сандала. Ольфакторная азбука и путеводитель по миру натуральных ароматов

Об авторе и книге

Россия обделена парфюмерной литературой. И это странно, если знать, что хороший аромат для российских женщин имеет огромную важность.

Ещё больше Россия обделена парфюмерами. Парфюмерами-творцами и парфюмерами-ремесленниками. С появлением Интернета оказалось, что хоть и немного, но они есть. Энтузиасты парфюмерного творчества и просветители, зачастую – самоучки. Ведь парфюмеры, получившие формальное образование и работающие в парфюмерной компании, как правило, связаны корпоративным договором о неразглашении.

Так и появилась эта странная традиция – чтить парфюмерные секреты, считая создание ароматов таинственным ремеслом. Тем более приятно держать в руках книгу, которую можно считать самоучителем игры на парфюмерном оргáне.

Любой, кто хочет научиться созданию натуральных ароматических композиций, теперь имеет возможность сделать первые шаги в этот восхитительный мир, сопровождаемый Анной Зворыкиной, автором, которая прошла весь путь самостоятельно от первых удач до подлинного мастерства. Анна – это наша российская Мэнди Афтель, они похожи даже в любви к кулинарии!

Книга «От гвоздики до сандала. Ольфакторная азбука и путеводитель по миру натуральных ароматов» – первая в своем роде, русскоязычных аналогов не существует. Я давно ждал появления подобной книги на русском языке. И у меня не было сомнений в том, что именно Анна станет её автором. У неё есть прекрасная база – высшее образование, диплом биохимика, опыт написания научных трудов и системное мышление, опыт преподавания и обучения. Анна – активный человек, создающий вокруг себя позитивное пространство развития и движения к лучшему. Она готова делиться своими знаниями, не пряча их – но поощряя к развитию своих учеников. Анна ведет в Москве великолепные мастер-классы для желающих научиться создавать ароматы – все вопросы и трудности учеников ей знакомы по собственному опыту парфюмера-самоучки. Анну отличают живое любопытство, научная систематизация парфюмерных знаний, гигантский практический опыт парфюмерного творчества и поэтически простое объяснение ароматных чудес.

И конечно же, главный аргумент в пользу Анны – её волшебные живые ароматы. Ароматы способны переносить вас в другое место и время. Ароматы могут заставить улыбнуться сквозь слезы или вспомнить старого друга. Ароматы умеют волшебно изменить настроение. И когда это чувствуешь (а не читаешь), хочется попробовать сделать свои первые духи самостоятельно.

Я хотел бы предупредить читателей, что книга «От гвоздики до сандала» не сделает вас обладателем заветных «корочек», но она поможет вам грамотно работать с ароматными веществами, в полной мере используя способности носа и разума. В этой книге нет сакральных знаний – по большей части она состоит из систематизированной максимально удобным образом информации. Это авторское видение натуральной парфюмерии в целом и самого святого в ней – непосредственно творческого процесса. Ведь в парфюмерии, как и в любом искусстве, нет гарантированных и единственно верных решений. Сказано: «к вершине может вести тысяча разных дорог», и Анна Зворыкина предлагает вам эту книгу, чтобы довести до вершины искусства натуральной парфюмерии по первой тропинке с русскими указателями.

Сергей Борисов, журналист парфюмерной энциклопедии Fragrantica

Люди, интересующиеся натуральной парфюмерией, давно знают Анну Зворыкину как человека, страстно увлеченного натуральными ароматами, компетентного специалиста и настоящего популяризатора натуральной парфюмерии. В блоге и на сайте Анна постоянно делится своими знаниями, собранными более чем за 15 лет изучения предмета. Теперь эти знания стали основой книги.

Её название – «От гвоздики до сандала. Ольфакторная азбука и путеводитель по миру натуральных ароматов» – точно описывает подход Анны к обучению такому тонкому предмету, как парфюмерия. Анна дает читателям ориентиры и инструменты, мотивирует их к творчеству и экспериментам, а не к простому копированию парфюмерных рецептов.

Новичкам на парфюмерном поприще книга определенно поможет развить эмоционально-ольфактивные связи и расширить ольфакторный словарь. Людям, умудренным парфюмерным опытом, будет интересно прочитать изложение знакомых фактов с иной точки зрения – парфюмерия рассматривается здесь как единение ремесла, науки и искусства. Анна – ученый, биолог, и это, конечно, накладывает отпечаток на текст: он дает объемное представление о предмете изучения, отличается точностью и легкостью изложения, четкостью структурирования информации.

Несмотря на то, что книга, в основном, предназначена для тех, кто только начинает свое знакомство с миром натуральных ароматов, она будет полезна всем увлеченным парфюмерией – ведь методики тренировки обоняния и ольфакторной оценки композиций совершенно одинаковы для натуральных и синтетических веществ. Читателям предоставлена возможность сравнивать синтетические и натуральные компоненты, составляя о них аргументированные суждения, и, в конечном итоге, самим выбирать, в каком направлении развиваться в своем увлечении ароматами.

Парфюмерно-литературный труд Анны способен послужить отличным катализатором для тех, кто сомневается в своем обонянии, и вдохновить на более глубокое изучение интересующей темы.

«Обоняние – это не какое-нибудь малозначительное чувство, а непременное условие восприятия жизни во всей её полноте», – считает Анна, и я её поддерживаю. Книга «От гвоздики до сандала» подскажет вам, как улучшить свое ольфакторное восприятие мира и развить чувство, которое, к сожалению, так мало сегодня используется и так незаслуженно забыто.

Любовь Берлянская, креативный директор Brocard Group

Напутствие автора

В раннем детстве я не задумывалась об ароматах. Они окружали меня не больше, чем любого ребенка, живущего в городе; возможно, и меньше, ведь я росла в Москве. Мама, работая врачом, нечасто пользовалась духами, а папа до сих пор терпеть не может интенсивные запахи. На кухне у нас почти не было пряностей, да и еда меня не особенно интересовала.

Но в один прекрасный момент я увлеклась кулинарией, а затем и парфюмерией. Постепенно я стала различать и ценить яркие краски, которыми наполнен мир. В этом захватывающем путешествии ароматы были моими надежными спутниками.

Собирая свой парфюмерный «гардероб», я обнаружила, что мне необходимо бесконечное множество ароматов, для каждого неповторимого дня, нового настроения – новые духи.

Тогда я решила, что научиться создавать ароматы и расцвечивать свою жизнь духами так, как мне хочется, имея над ними власть, а не выискивая подходящее среди готовых композиций – отличная идея. Теперь я понимаю, что дегустация, а порой и коллекционирование известных духов – неотъемлемая часть творчества, ведь знакомство с великими ароматами формирует парфюмерный вкус и культуру. Но в тот момент я была полна энтузиазма и с головой погрузилась в мир натуральных ароматов.

Мне сразу же не приглянулись синтетические ароматические материалы, и я начала экспериментировать с натуральными экстрактами, которые гораздо лучше отвечали моим чаяниям. Пятнадцать лет назад, на заре моего увлечения, в продаже были только эфирные масла плохого качества, и результаты опытов зачастую разочаровывали. Однако я уже работала в экспериментальной науке и усвоила, что отрицательный результат – тоже результат. Поэтому продолжала работать, пробовала новые и новые материалы. И когда, наконец, ко мне в руки попали натуральные ароматические экстракты парфюмерного качества, всё встало на свои места. Я влюбилась с первого вдоха, и мое чувство не ослабло до сих пор.

Натуральные ароматические вещества имеют намного более богатый молекулярный состав. Ароматизатор «идентичный натуральному», как правило, состоит из одного-двух компонентов, тогда как в растении имеется около сотни и более «пахнущих» молекул, которые образуют целую «ароматическую симфонию». Это усложняет их восприятие, но и реакция человека на натуральный аромат – более комплексная и яркая.

Пройдя по дороге, полной проб и ошибок, формулируя задачи и решая их, я смогла поделиться результатами своего опыта с другими. Я создала в живом журнале сообщество для увлеченных натуральной парфюмерией, веду блог, посвященный натуральным ароматам, и уже более восьми лет провожу мастерские для тех, кто начинает свой путь в мир ароматических веществ или хочет развить свои навыки работы с ними.

Моя страстная любовь к ароматам и желание поделиться своими знаниями привели меня к созданию книги «От гвоздики до сандала. Ольфакторная азбука и путеводитель по миру натуральных ароматов». Я хочу горячо поблагодарить тех, без кого эта книга никогда не увидела бы свет и не была бы такой, какой она получилась: моего мужа Дмитрия Зворыкина, который создал бóльшую часть иллюстраций и поддерживал меня во время работы над ней, и Юлию Алешкевич за всестороннюю помощь в ее подготовке и издании.

Хочу выразить свою признательность моим клиентам, ученикам, коллегам, любителям духов, друзьям и исследователям мира ароматов, они для меня – неиссякаемый источник вдохновения и радости!

Книга «От гвоздики до сандала» – не просто сборник методических советов и готовых рецептов ароматических смесей, хотя я делюсь и ими. Эта книга – рассказ о прекрасном мире натуральных ароматов, об ольфакторных открытиях, благодаря которым ваша жизнь станет ярче и насыщеннее. Я расскажу вам о запахах и их восприятии, чувственных радостях, которыми богата наша повседневная жизнь, и о парфюмерии, искусстве, обращающемся к нам через обоняние. Возможно, прочитав ее, вы по-новому оцените аромат любимых духов, вдохновитесь на использование пряных трав в кулинарии, закажете незнакомые вам эфирные масла и попробуете составить из них простую смесь для ванны или сложную парфюмерную композицию.

И, главное, я надеюсь, что, прочитав книгу, вы вспомните: наши ольфакторные ощущения – не утративший значения пережиток, а важная составляющая восприятия, непременное условие ощущения жизни во всей ее полноте. Новые вкусы и запахи развивают так же, как музыка и литература.

Чтобы сделать ваше общение с книгой более удобным, я опишу ее структуру. Книга состоит из трех основных разделов, изучая которые, вы последовательно пройдете от простого к сложному: научитесь воспринимать и описывать натуральные ароматы, рисовать ольфакторные карты, выбирать качественные компоненты, составлять простые ароматические смеси и, наконец, создавать духи.

Раздел 1. Роман с ароматами. Путеводитель по миру запахов и ароматических экстрактов

В первом разделе мы начинаем знакомство с миром натуральных ароматов.

«Натуральная парфюмерия вчера и сегодня» – краткий экскурс в историю парфюмерии и использования ароматических веществ.

В главе «От дистилляции до дикарбоновой экстракции: методы получения натуральных ароматических экстрактов» рассмотрены традиционные и современные методы получения ароматических экстрактов. Представление о многообразии экстрактов – эфирных масел, конкретов, абсолютов, аттаров, настоек, растительных восков – поможет вам правильно выбирать ингредиенты для ароматических композиций.

«Об уважении и осторожности: Nota Bene» – правила безопасного обращения с ароматическими веществами. Прислушайтесь к ним – и ваше знакомство с ароматами не будет омрачено аллергиями и головной болью.

В главе «Начало отношений: знакомство с ароматом» содержатся рекомендации по знакомству с ароматами, позволяющие узнать их так же, как узнают интересного человека, и выстроить глубокие, личные отношения с каждым ароматическим экстрактом.

В главе «Азбука парфюмера: учим буквы и составляем слова» вы найдете парфюмерный лексикон и методику описания ольфакторных ощущений.

В главе «Острова и континенты: ольфакторные группы ароматических экстрактов» дан ключ к составлению собственной ароматической карты и рассказано о системе координат, материков и островов мира натуральных экстрактов.

Здесь же – рекомендации по составлению первой парфюмерной палитры и перечень необходимых для работы инструментов и материалов.

Раздел 2. Капля лимона, капля ветивера. Простые радости и рецепты на все случаи жизни

Во втором разделе описано множество возможностей украсить повседневную жизнь ароматами. Окурить миррой спальню или помыть пол водой с эфирными маслами – почему бы и нет? Я приведу рецепты создания ароматных спреев и свечей, расскажу немного об ароматной кулинарии и поделюсь идеями, которые послужат отправной точкой для ваших парфюмерных фантазий.

Чтобы начать создавать ароматические композиции, не нужна огромная коллекция эфирных масел – первые шаги можно сделать, обладая минимальным количеством материалов и навыков. Для удовольствия и экспериментов могут быть использованы и ароматические экстракты, и их природные источники: цедра, сухие травы, смолы и ароматная древесина.

Ароматам найдется место в любой сфере жизненного пространства: в прихожей, гостиной, спальне, в ванной, на кухне, в дороге и в пространстве души – для медитации и творчества.

Раздел 3. Живые духи от А до Я. Пособие для начинающего парфюмера

Я надеюсь, что, освоив простые смеси, вы захотите пойти дальше и попробовать создать сложную парфюмерную композицию – духи. Придумывая собственные духи, вы не только получите интересный аромат, дополняющий ваш визуальный образ, но и подарите радость себе и другим. Такого рода эксперименты позволяют лучше узнать себя и воплотить в жизнь разнообразные идеи.

Создавать духи вовсе не так сложно, чтобы испытывать страх перед неудачей, но при этом и не так просто, чтобы это занятие вам наскучило. Работа с ароматами развивает интуицию, побуждает узнавать больше о растениях и окружающем мире и стимулирует творческие способности!

В третьем разделе освещен основной круг вопросов, часто возникающих как у начинающих экспериментировать с составлением духов, так и у тех, кто совершенствует свое мастерство.

«Натуральная парфюмерия глаза в глаза: из чего сделаны духи» – глава о том, что такое натуральная парфюмерия и чем духи, состоящие только из натуральных экстрактов, отличаются от всех прочих.

Путь, ведущий к составлению натуральных духов, описан в главе «Практические занятия, багаж теории, последовательность, дисциплина. Смешать, но не взбалтывать. Обучение».

В главе «Формы существования духов и метаморфозы ароматов» представлена информация о разных формах духов, об ароматах на основе спирта или масла и о твердых духах. Вы также узнаете о факторах, которые нужно учесть, продумывая структуру аромата, например, об особенностях звучания духов в разных климатических условиях.

О том, что понадобится для создания сложных композиций, можно прочесть в главе «Материалы и инструменты для продвинутого пользователя».

«Сердечные настойки, портрет из аромата и другие истории: о композиции и других законах страны ароматов» – глава о классификации духов, разных подходах к созданию структуры аромата. В ней вы найдете подробную информацию о фиксации аромата, концентрации, а также о флаконах.

В книге есть заметки про экзотические ароматические материалы. Я люблю пробовать новые ингредиенты, путешествуя по разным странам. Шесть зим я провела во Вьетнаме, знакомясь с его культурой и ароматами, и с удовольствием делюсь заметками о тропиках, особенностях развития запахов в этом климате и характерных для Юго-Восточной Азии ароматах.

Ознакомившись с приложениями, вы узнаете, как создать собственную палитру ароматных настоек, и получите перечень и описание важнейших ароматических экстрактов, существующих в продаже на момент выхода книги.

Как следует из названия, глава «Есть проблемы?» – о часто встречающихся проблемах и способах их решения. Она поможет начинающему создателю ароматических композиций преодолеть неизбежно возникающие сложности.

Я надеюсь, книга убедит вас, что смешивание натуральных ароматических экстрактов даже на базовом уровне – это интересно, вдохновляюще, полезно и не так сложно, как кажется на первый взгляд.

И помните, что ароматы – это не только духи. Не обязательно иметь сотню флаконов парфюмерных изделий, чтобы наслаждаться ольфакторной стороной жизни! Ведь каждый день может быть напоен ароматами пряных трав и специй на кухне, запахами букета цветов или цветущих деревьев в городе. Выезжая на природу, вдохните ароматы воды, деревьев, земли. Путешествуя, окунитесь в новые запахи – во многом именно они определят ваши воспоминания о других городах и странах.

Я желаю вам приятного и увлекательного путешествия по миру натуральных ароматов!

Введение: вдох

Дыхание – это жизнь. А каждый вдох – взаимодействие с огромным количеством ароматических веществ. Восприятие ароматов – это прямое продолжение нашей способности дышать и жить.

Люди издавна собирали растения с сильными, приятными запахами. Во времена великих географических открытий привезенные из дальних стран мускатный орех, перец, гвоздика ценились на вес золота. В античные времена воскурения смол и ароматической древесины сопровождали все религиозные церемонии и обряды. О растениях с необыкновенным ароматом рассказывали фантастические истории: о лавре говорили, что это нимфа, превратившаяся в дерево, мирровое дерево – новое тело девушки, воспылавшей преступной страстью к отцу, гиацинт – цветок, выросший из крови прекрасного юноши.

Использование благовоний и душистых трав охватывало все сферы, от сакральных до бытовых.

Ароматы и сегодня важны для нас, хотя мы редко вспоминаем об этом. В современном мире обонятельные ощущения порой выпадают из фокуса внимания. А ведь человек без его пяти чувств погружен в абсолютную пустоту. А чем лучше работают его чувства (обоняние, осязание и пр.), тем ярче освещается мир вокруг, тем быстрее рассеивается тьма.

Чем больше информации об окружающем мире мы воспринимаем, тем правильнее оцениваем ситуацию, быстрее принимаем решения, и тем больше радости от жизни можем получить. Ольфакторные, т. е. обонятельные ощущения формируют наше восприятие, даже если они не осознаются. Американский невролог и писатель Оливер Сакс в книге «Человек, который принял жену за шляпу» описывает случай одного своего пациента, лишившегося способности воспринимать запахи в результате травмы головы. Хотя этот человек не был ни поваром, ни парфюмером, последствия утраты оказались чрезвычайно неприятными. «Обоняние? – говорил он. – Да я никогда и не думал о нем. Никто ведь не думает. Но стоит его потерять – и будто слепнешь. Вкус жизни уходит. Мы редко задумываемся, как много во «вкусе» запаха. Человек чует других людей, чует книги, город, весну… Этот фон большей частью не осознается, но он совершенно необходим. Весь мой мир внезапно оскудел…»

Даже в спешке современной жизни не запирайте себя в пределах одного или двух чувств, обращайте внимание на звуки, вкусы, запахи и прикосновения. Ключи к насыщенной красками жизни – в ваших руках: осознавая информацию, поступающую от всех органов чувств, вы сможете ощутить всю полноту бытия.

Давайте отправимся в плаванье по океану обонятельных образов! Если вам нравится домашнее мыло, сделанный своими руками крем, вы любите выплавлять ароматные свечи или делать мешочки с травами для ванны – вы уже путешествуете по миру ароматов. Продолжайте свой путь, и это путешествие, безусловно, придаст яркое, эмоциональное, чувственное и здоровое измерение вашей жизни, обогатив ее запахами!

Роман с ароматами. Путеводитель по миру запахов и ароматических экстрактов

Натуральная парфюмерия вчера и сегодня

Клавдио: Если он не влюблен в какую-нибудь женщину, так ни одной старой примете нельзя верить. Он каждое утро чистит свою шляпу – к чему бы это?

Дон Педро: Видел его кто-нибудь у цирюльника?

Клавдио: Нет, но цирюльника у него видели, и то, что было украшением его щек, пошло на набивку теннисных мячей.

Леонато: Правда, он выглядит гораздо моложе, сбрив бороду.

Дон Педро: Мало того: он натирается мускусом; заметили, как от него пахнет?

Клавдио: Яснее ясного: прелестный юноша влюблен.

Уильям Шекспир. «Много шума из ничего». Пер. Т. Щепкиной-Куперник

В восприятии современного человека ароматы, прежде всего, связаны с парфюмерией. Жителей городов окружает, преимущественно, атмосфера техногенных запахов, далеких от природы. Однако с помощью натуральной парфюмерии это можно изменить.

Люди окружали себя ароматами на протяжении всей истории человечества. По-видимому, первыми ароматическими веществами были благовония – пахучие вещества, главным образом ароматическая древесина и смолы, сжигаемые во время религиозных обрядов. Само слово «парфюм» происходит от латинского «per fumum», что значит «через дым». Затем появились ароматные пастилки, мази и притирания – как средства гигиены и предметы роскоши. В их состав входили масло, смолы, цветы, специи и древесина.

После падения Римской империи использование духов в Европе пошло на убыль и парфюмерное искусство было практически забыто, но на арабском Востоке в это время оно достигло наибольшего расцвета. Персидский врач и химик Авиценна разработал процесс дистилляции, с помощью которого можно было для парфюмерных целей извлекать эфирные масла из растений. После крестовых походов обычай использовать ароматические вещества как украшения и средства гигиены вернулся с Востока на Запад.

В Средние века стали модными омовения, бани, а с ними в обиход вошли ароматные мыла, уксусы и притирания. Популярность приобрели ароматные четки, подушки с лепестками роз и «ароматные яблочки» – помандеры, которые носили на цепочках или браслетах. Ароматические средства использовались и в медицинских целях. Для борьбы с чумой применялось окуривание розмарином или ягодами можжевельника, маски врачей набивались лавандой, розмарином и тимьяном. Спиртовые настойки и растворы эфирных масел были очень популярны. «Водой венгерской королевы», «Кельнской водой» – одеколоном («Eau de Cologne») протирали тело, опрыскивали помещения и одежду, эти ароматические средства иногда и пили. Вошли в моду надушенные перчатки, и до Великой французской революции во Франции существовала гильдия парфюмеров-перчаточников. В XIX веке появились первые крупные парфюмерные дома.

Со времени зарождения парфюмерии и до конца XIX века в производстве духов использовались только натуральные ингредиенты. В начале XX века парфюмеры испробовали первые ароматические вещества, полученные синтетическим путём. В парфюмерном обиходе их часто называют «молекулами». К концу XX века натуральные ароматические экстракты практически вышли из употребления. Но в XXI веке в рамках нишевой парфюмерии появилось новое течение – натуральная парфюмерия, в которой используются только растительные и иногда животные компоненты.

Сегодня натуральная парфюмерия – и возрождение традиционного ремесла, и новый взгляд на парфюмерное искусство.

Термин «ароматерапия» появился в 1928 г. Его предложил французский химик Рене-Морис Гаттерфос, который также разработал классификацию эфирных масел с описанием их свойств. Кроме терапевтических составов ароматерапевты создавали и чисто парфюмерные смеси. Несмотря на то, что ароматерапия ориентирована на лечебный, а не на эстетический эффект, в ней было уделено внимание созданию не только терапевтических, но и собственно парфюмерных композиций.

Одной из первых книг, связанных с современной натуральной парфюмерией, была книга Крисси Уайлдвуд «Create Your Own Aromatherapy Perfumes: Enchanting Blends for Body and Home» («Создайте свои собственные ароматерапевтические духи: волшебные парфюмерные композиции для тела и для дома»)[1]. В книге речь шла в основном про эфирные масла и лишь затрагивалась тема ароматических композиций.

Затем вышла книга Аманды Афтель «Essence and Alchemy: A Book of Perfume» («Сущность и алхимия: книга ароматов»)[2] – в данный момент она является наиболее популярной и часто цитируемой на Западе. После прочтения этой книги многие ароматерапевты поняли, что занимались натуральной парфюмерией, когда составляли духи на основе эфирных масел. Возникли группы, движения, сайты и сообщества, посвященные натуральной парфюмерии, и эта деятельность вошла в моду.

Конечно, натуральная парфюмерия сегодня многим обязана развитию Интернета. Очень вдохновляет то, что каждый человек, в какой бы стране он ни жил, может обсудить проблемы с коллегами по редкому хобби, живущими на другой стороне земного шара. Кроме того, через многочисленные иностранные интернет-магазины можно заказывать уникальные и экзотические ароматические вещества, что расширяет возможности для творчества.

Первые шаги: исследуем территорию натуральных ароматических веществ

Со времени зарождения парфюмерии и до конца XIX века в производстве духов использовались только натуральные вещества, так что вся парфюмерия была «натуральной». Однако к концу XX века доля «живых» ингредиентов в массовой парфюмерной продукции упала практически до нуля. В некоторых случаях, особенно в нишевой парфюмерии, в состав духов входят натуральные ароматические экстракты. Но основу таких духов составляют ароматические молекулы, полученные искусственно.

Духи, созданные исключительно из натуральных ароматических экстрактов, и поныне существуют на современном парфюмерном рынке. Эту область нишевой парфюмерии называют натуральной и иногда ботанической парфюмерией, если в составе духов не используются животные материалы. Для создания «живых» духов применяются только извлеченные из растений (изредка – животных) вещества в том виде, в котором их удалось добыть: эфирные масла, абсолюты, конкреты, резиноиды, настойки на спирту или масле, помады, полученные анфлеражем. Такие вещества, за редким исключением, не модифицируются: из них не получают отдельных ароматических молекул. В этом основное отличие, например, эфирного масла лимона от синтезированных молекул «натурального лимонена».

Я не хочу сказать, что духи с искусственно созданными ароматическими молекулами хуже натуральных духов. Молекулы могут придать аромату структуру, стойкость, блеск. Однако факт остается фактом: духи без искусственных молекул, созданные только из натуральных компонентов, и духи с искусственными молекулами пахнут совершенно по-разному.

Натуральные духи тоже не лучше «не-только-натуральных». Они просто другие: живут и раскрываются по другим законам. Иногда они проигрывают по длительности и постоянству звучания, но выигрывают за счет богатства оттенков. Натуральные ароматы имеют ауру меньшего размера, сидят ближе к телу, звучат интимнее.

Мишель Рудницка[3] в интервью «Газете. ру» так говорил о разных видах сырья: «Да, это (замещение натуральных компонентов синтетическими. – Прим. авт.) происходит, и это естественный процесс. Натуральные компоненты не используются из-за многих факторов: по соображениям стоимости, безопасности, по причинам этического характера. Но для меня нет вопроса, натуральные ли ингредиенты или синтетические. Есть вопрос правильного выбора и баланса. Духи – это искусство пропорций. Из полностью натурального сырья можно создать невыносимый запах, а синтетику – сделать благоуханной. Эта проблема не должна ограничивать парфюмера, хороший «нос» умеет работать с любым материалом, любым сырьем».

Стоит учитывать еще и то, что все существующие на сегодняшний день натуральные духи – вещь подчеркнуто не массовая. Можно даже сказать, антимассовая. В состав натуральных духов входят только природные ингредиенты, которые по определению конечны, невоспроизводимы. Приведу пример: эфирное масло розы урожая разных годов одного и того же региона имеет немного разный химический состав. Если оно используется целиком, а не в виде, например, искусственно отобранной группы молекул (изолята), то духи от партии к партии будут немного различаться. Конечно, аромат букета компонентов будет узнаваем, но точности попадания «до молекул» добиться невозможно. Да и нужно ли? Никто не производит натуральные духи в промышленном объеме.

Для меня натуральная парфюмерия схожа с самой жизнью – она изменчива и неповторима. Все творения, созданные воображением и руками мастера, как и сами ароматические субстанции, которыми оперирует натуральный парфюмер, – настойка, абсолют, конкрет, – вариабельны. В этом они сходны с винами. Их характер зависит от страны, от склона, на котором выросло сырье, от того, засушливый был год или дождливый. Натуральные композиции по сравнению с духами, содержащими синтетические молекулы, летучи, как жизнь, настроение, возраст. Мы не можем день за днем испытывать одни и те же чувства, каждый миг они меняются и развиваются. Точно так же живут и меняются натуральные парфюмерные композиции.

Я советую вам попробовать натуральные духи Aftelier «Cépes & Tuberose», Strange Invisible Perfumes «L’invisible», Anya’s Garden Perfumes «River Cal», Ayala Moriel Parfums «l’Écumedas Jours», Providence Perfume Co «Hindu Honeysuckle», Soivohle «Solstice», Roxana Illuminated Perfume «Q». В главе «Выбор темы композиции: какую пьесу мы пишем?» я перечислила еще несколько ароматов, созданных западными натуральными парфюмерами. Приобрести духи вы можете в интернет-магазинах этих парфюмерных домов.

Формы существования духов

Духи состоят из ароматических веществ и основы, которая определяет их форму – жидкую или твердую. Основа может быть масляной, спиртовой или представлять собой смесь масла и воска (применяется для твердых духов, которые называют еще помадами).

В качестве масляной основы для духов чаще всего используются масло жожоба (хохоба) или фракционированное кокосовое масло, полученное в результате перегонки кокосового масла (оно остается жидким при любых температурах и очень стабильно). Спиртовая основа – чистый «медицинский» спирт 96 %. За основу для помады берутся фракционированное кокосовое масло и пчелиный (или цветочный) воск.

В зависимости от количества ароматических веществ, приходящихся на основу, т. е. от их концентрации, получаются разные парфюмерные продукты.

Крем, лосьон, молочко для тела и ароматерапевтические смеси – 2–5 % ароматического вещества.

Одеколон – 5 % ароматического вещества.

Туалетная вода – 10 % ароматического вещества.

Парфюмерная вода – 15–20 % ароматического вещества.

Духи – 23–30 % ароматического вещества.

20 капель экстракта – это примерно 1 мл, а точное количество зависит от вязкости и плотности вещества. Например, в 1 мл меньше капель эфирного масла ветивера, чем эфирного масла лимона.

Это очень неточный расчет, но если у вас нет приборов, позволяющих дозировать с точностью до тысячных долей миллилитра, можно пользоваться им.

Самые простые ориентировочные единицы измерения:

5 мл = 1 чайная ложка

20 мл = 1 столовая ложка

28,3 мл = 1 унция

Простое правило: чтобы получить концентрацию в 5 %, к N количеству базового масла в мл нужно добавить такое же N количество капель эфирного масла. Например, на 50 мл базового масла следует использовать 50 капель эфирного масла.

Условно говоря, концентрацию в 5 % вы можете получить, взяв 5 капель эфирного масла на 5 мл (100 капель) базового масла. Концентрация в 1 % – 1 капля эфирного масла на 5 мл (100 капель), 2 % – 2 капли эфирного масла на 5 мл (100 капель), 10 % – 10 капель эфирного масла на 5 мл (100 капель) и т. д.

Повторюсь, что дозировка каплями условна и неточна. На самом деле, чтобы получить 5 % раствор, мы должны добавить 5 капель ароматического экстракта к 95, а не к 100 каплям базового масла. Но на практике мало кто будет высчитывать 95 капель масла жожоба. Для духов, конечно, нужно использовать более точные пропорции, а для ароматерапевтических и бытовых смесей это вполне применимый способ.

Духи и времена года

Весна: спиртовые духи

Всё, всё бело! глаза не различат,

Как тут смешался с цветом сливы снег…

Где снег? Где цвет? И только аромат

Укажет людям: слива или нет?

Оно Такамура

Весна – время спиртовых духов, с ярким, длинным шлейфом. Пройти по аллее между покрывшимися легчайшим зеленым пухом деревьями, оставляя за собой невесомый аромат, – очень по-весеннему, так что для этого времени года спиртовые духи напрашиваются сами собой. Духи с прозрачной верхней нотой: петитгрейн, мимоза, листья фиалки; смесь для полного любви сердца: жасмин, роза, возможно, охлаждающая лаванда, и теплая, прозрачная основа, например, лабданум или сандал.

Лето: настойки и одеколоны

Благоухают розы в саду у меня – заснуть не в силах…

Масаока Сики

Летом хочется прозрачности запаха, необременительной для жаркой погоды. Хочется ветра, прохлады, подвижности. Тинктуры и одеколоны отлично подходят для того, чтобы воплотить летний ароматический дух. Скомпоновать аромат из настоек цедры, черемухи, древесины и смело, не боясь потом благоухать на половину улицы, распылить его на волосы – вот идеальное летнее решение.

Аттар чампаки – конец лета.

Август и сентябрь – идеальное время для кодистиллята цветов экзотической лианы чампаки и сандаловых щепок. В это время я иногда использую аттар чампаки как самостоятельные духи. Солнце, ветер, разливающийся в воздухе холод. Сандал слышится в аромате с самого начала, и это хорошо – приближающейся осени хочется противопоставить ауру аромата, в который можно закутаться, как в мягкую шаль. Чампака, отдавшая сандаловому маслу свой аромат, звучит сперва сладко-пряно, цветочно, затем появляются даже фрукты… аромат цвета кленовых листьев, со всеми переливами от желтого через мармеладный рыжий и красный до глубоко коричневого. Привкус меда, еще жидкого и прозрачного, и теплого, нагретого солнцем дерева с шероховатой корой, – и непередаваемая плавность, с которой этот аттар струится через время, изменяясь и оставаясь, в конце концов, чистым теплым сандалом на коже, греющим, защищающим, заземляющим и радующим.

Осень: масляные духи

Аромат хризантем… В капищах древней Нары Темные статуи будд.

Мацуо Басе

Духи, растворенные в масле жожоба или фракционированном кокосовом масле, звучат естественно, гладко, густо. Не распыляются вокруг, как легкомысленные спиртовые духи, не сверкают, но создают теплую ароматную ауру. Самый подходящий вариант для осени.

Соедините, например, в масле жожоба поднимающий настроение апельсин, теплый и замшевый красный мандарин, сладкий мускатный шалфей, непременно немного розы, благородно-плотный, дающий древесно-сладкую ноту атласский кедр и осенние пачули. Тщательно размешав, смесь можно наносить на пульсовые точки. Позже, снимая на работе шарфик, вы почувствуете, как вас снова окутывает знакомый запах, и жизнь будет хороша, хотя лето и закончилось.

Зима: помады

Ударил я топором

И замер… Каким ароматом

Повеяло в зимнем лесу!

Мацуо Басе

Зимой очень кстати и солнечная желтизна воска, и его медовый запах, и его свойство сдерживать аромат около кожи, чтобы доставалось не всем вокруг, а только тому, кто склонится близко-близко… В это время хочется теплого, уютного, сладкого. Помада стенет прекрасным бальзамом для губ, хорошо предохраняющим кожу от холода и ветра, только не используйте раздражающих кожу масел.

От дистилляции до дикарбоновой экстракции: методы получения натуральных ароматических экстрактов

Ее корабль престолом лучезарным

Блистал на водах Кидна. Пламенела

Из кованого золота корма.

А пурпурные были паруса

Напоены таким благоуханьем,

Что ветер, млея от любви, к ним льнул.

В лад пенью флейт серебряные весла

Врезались в воду, что струилась вслед,

Влюбленная в прикосновенья эти.

Уильям Шекспир. «Антоний и Клеопатра». Пер. М. Донского

Ароматические экстракты из растений получают разными способами. Некоторые из них, например, дистилляция, используются много столетий, другие существуют всего несколько десятилетий; такова экстракция сжиженным диоксидом углерода (CO₂). С помощью различных способов экстракции: дистилляции, экстракции неполярными растворителями и т. д. можно получить много разновидностей ароматических экстрактов: абсолюты, конкреты, CO₂-экстракты, изоляты. Наиболее часто используемые в натуральной парфюмерии – эфирные масла.

Добыча ароматических экстрактов – высокотехнологический процесс, поэтому в домашних условиях вряд ли удастся изготовить качественное эфирное масло. Хотя при желании можно попробовать получить цветочную воду или эфирное масло, если приобрести соответствующее оборудование и ознакомиться с деталями процессов.

В промышленности для извлечения эфирных масел также применяются отжим и дистилляция. С помощью экстракции различными растворителями получаются: абсолют и конкрет. И эфирные масла, и абсолюты, и конкреты, и ароматические настойки – продукты извлечений из ароматических растений их благоуханной сути.

Эфирные масла

Если говорить об эфирных маслах как о наиболее используемых в парфюмерии ароматических веществах, необходимо отметить, что они – вовсе не масла и даже не эфиры (как морские свинки – не морские и не свиньи). Эфирные масла – это сконцентрированные до состояния жидкости летучие вещества, которые обуславливают запах растений. В словаре Брокгауза и Эфрона дается такое определение:

«Понятие эфирного масла может отражать два состояния летучих веществ одного растения. Одно из них характерно для растения, не подвергшегося физико-химическим воздействиям (действие воды, температуры, растворителей). Весь комплекс летучих веществ в таком растении соответствует природному состоянию. Запах растения определяется составом природной формы эфирного масла».

Другое состояние – это концентрированная форма летучих соединений растения, выделенных различными методами. Существующие между этими двумя состояниями различия связаны с техническими особенностями извлечения и концентрирования природной формы эфирного масла. Концентрированная форма может очень сильно отличаться от природной как по запаху, так и по физическому состоянию, которое зависит от способа выделения. Общепринятое представление об эфирном масле связывается с концентрированной формой. В дальнейшем в книге речь будет идти только об этой форме.

Эфирные масла могут быть жидкими, воскообразными, твердыми. При нанесении на поверхность бумаги эфирное масло образует прозрачное пятно, которое со временем исчезает, в отличие от пятен жирного масла. Если эфирное масло окрашено – на бумаге останется цветной след.

Состав таких масел может быть и очень простым (2–3 основных компонента, составляющих 95–98 % всего веса масла), и достаточно сложным (сотни компонентов в долях 0,1–1 %), но в любом случае запах и аромат определяются наличием в маслах летучих компонентов.

Вязкость, воскообразность масла определяется растворенными в нем нелетучими соединениями. Такие соединения, имеющие слабый запах и обладающие высокой молекулярной массой, часто придают экстракту качество «фиксатора», то есть способность длительно поддерживать аромат без изменения его силы и качества. Это свойство фиксаторов основано на их способности уменьшать летучесть эфирных масел благодаря образованию растворов эфирных масел в фиксаторе.

В зависимости от цвета входящих в эфирное масло веществ оно может быть или бесцветным, или окрашенным в различные оттенки желтого, оранжевого, красного, голубого и зеленого цветов, причем часто эфирное масло, полученное из одних и тех же источников, может иметь разные оттенки цвета.

Эфирное масло – вещество сложного химического состава, определяющее аромат растения. Часто эфирные масла состоят из нескольких десятков различных молекул, среди которых спирты, терпены, эфиры, оксиды и пр. Эфирные масла могут находиться во внутренних тканях растений или во внешних органах, например, железистых волосках. В зависимости от формы, в которой находится эфирное маслов растении, для его извлечения могут применяться разные способы.

Если эфирного масла в растениях много, применяется перегонка с водяным паром, или паровая дистилляция. Этот способ получения ароматического материала – один из самых древних и точно самый распространенный с XVIII века. Его изобретение приписывают арабам в VIII–IX веков, а в XI веке его детальное описание составил Авиценна. Заключается этот способ в том, что сырье подвергается действию горячего водяного пара. Технологический процесс может варьироваться, но схема самой простой и традиционной паровой дистилляции такова: в дистилляторной емкости через сырье проходит горячий водяной пар, который поднимается вверх, увлекая за собой капли испаряющегося эфирного масла, и уходит из емкости, в которой проводится дистилляция, через трубку. Трубка обычно охлаждается с помощью проточной холодной воды, и вода, вместе с каплями эфирного масла, стекает вниз в приемную емкость. В этой емкости происходит процесс расслоения воды, которая называется гидросолом, или цветочной водой, и эфирного масла. Вода, как более тяжелая, оказывается внизу, и ее сливают через отверстие в дне емкости. Эфирное масло дополнительно обезвоживают и используют для парфюмерных нужд.

Эфирное масло на самом деле не является маслом (жиром).

Аналогично происходит и водная дистилляция, или гидродистилляция, с той разницей, что сырье погружается в воду, а не подвергается действию пара.

Методом дистилляции получают эфирные масла большинства трав (лаванды, чабреца, шалфея и др.), цветов (иланг-иланга, розы, герани, нероли), а также специй, древесин и некоторых смол.

Эфирные масла цитрусов могут быть получены и с помощью дистилляции, и методом простого отжима. Для этого кожуру или целые плоды подвергают прессованию, а потом эфирные масла отделяют от смеси сока и мякоти с помощью центрифугирования.

Конкреты

Конкреты – это продукт экстракции частей растения, несущих ароматические вещества, неполярными растворителями. В качестве растворителя используют обычно максимально инертные из подходящих: гексан и петролейный эфир. Иногда сырье экстрагируют несколько раз, а затем растворитель отгоняют при пониженном давлении.

В результате получается твердый или полутвердый конкрет, который содержит в себе все, что смогло раствориться: нелетучие компоненты (парафины, воск, эфиры высших жирных кислот и смолы) и летучие эфирные масла. Обобщая, можно сказать, что конкрет – совокупность эфирных масел растения и других содержащихся в растении ароматических веществ.

Некоторые из этих веществ растворимы в спирте. Если конкрет растворить в спирте, а затем спирт удалить (выпарить, отогнать под давлением), то полученный комплекс веществ будет называться абсолютом. Оставшиеся воскообразные вещества – цветочный воск – тоже являются парфюмерным материалом.

Чем же хорош конкрет? Прежде всего, он наиболее полно представляет запах растения. Ведь пахнут и воски, и смолы, а не только летучие и растворимые в спирте фракции. Если закрыть глаза и понюхать конкрет, его можно принять за само растение, в то время как дистилляция иногда ощутимо меняет характер аромата.

Аромат конкретов – более мощный, полный, многогранный, чем у абсолютов, в нем множество обонятельных «шероховатостей», интересных и привлекающих внимание.

Запах абсолюта – тонкий, идеализированный; конкрета – основателен и настойчив. Он и визуально плотный: твердо-жирный, зернистый, насыщенного цвета. Кроме того, часто конкреты более дешевы и могут быть использованы вместе с маленьким количеством абсолюта для придания аромата гигиеническим продуктам. Конкреты идеальны для производства твердых духов-помад, мыла и другой твердой косметики.

Недостаток конкрета – нерастворимость в спирте. Вернее, частичная растворимость: то, что растворяется, – уже абсолют, а остаются цветочные воски, смолы, которые невозможно использовать в жидкой косметике и духах.

Абсолюты

Абсолют – наиболее дорогое парфюмерное сырье. Существует несколько способов получения абсолюта. Некоторые из них остались в прошлом, другие, современные, позволяют получать ароматические вещества из сырья, о котором раньше можно было только мечтать.

Основной, уже упомянутый способ промышленного получения абсолютов и конкретов – экстракция ароматических компонентов из сырья летучими растворителями. Чаще всего в роли растворителей выступают такие соединения, как гексан и петролейный эфир: они почти нетоксичны, не обладают выраженным запахом и, главное, растворяют в себе ароматические вещества: эфирные масла, воски, растительные ароматные жиры. После того, как нужные вещества экстрагировались, растворитель удаляют, понижая давление. Оставшаяся полутвердая или твердая масса – конкрет, содержание эфирных масел в котором – 5-20 %. Для получения абсолюта конкрет растворяют в этиловом спирте, а его нерастворившуюся часть отфильтровывают при сильном охлаждении, чтобы очистить раствор абсолюта в спирте от растительных восков. После этого спирт выпаривают в вакууме и получают чистый продукт – абсолют. Это высоко ценящееся в парфюмерии вещество обычно обладает многогранным и густым ароматом.

В прошлом абсолюты получали иными способами, и получавшиеся ароматы имели иной характер. Тогда экстракция растительных веществ производилась нелетучими растворителями – не сжиженным газом, а твердыми веществами. Используемые методы назывались анфлераж и мацерация.

Мацерацию производили, многократно сменяя свежее растительное сырье в одном и том же объеме животного жира, специальным образом очищенного и нагретого до 50–70 °C. После многократных смен растительного материала жир насыщался ароматом.

Анфлеражем назывался процесс, при котором цветы рассыпали на пластины, покрытые тонким слоем очищенного жира. Полежавшее несколько дней между пластин сырье заменяли новым и повторяли операцию несколько десятков раз.

В результате мацерации и анфлеража получался продукт, называемый помадой. Это был животный жир, до предела насыщенный растительными ароматическими веществами. Помаду использовали для производства косметических помад, дорогого мыла и твердых духов. А часть ее осторожно нагревали, смешивали со спиртом, который извлекал из жира ароматические вещества. Жир отфильтровывали, а спирт выпаривали. Стоимость полученного таким образом абсолюта была очень высокой.

Сейчас такие способы экономически не оправдываются, и абсолютов, полученных путем холодного анфлеража, не найти. И потому, пробуя воспроизвести духи по старинным рецептам, мы часто оказываемся в недоумении: «Что же задумал средневековый парфюмер, смешивая такую композицию?» Дело тут не только в изменившейся моде на парфюмерию, но и в различном исходном сырье, потому что, например, абсолют жасмина, полученный анфлеражем, и аналогичный абсолют, полученный с помощью гексана, пахнут различно.

Но не стоит расстраиваться, современные способы получения ароматических веществ позволяют добыть огромное количество ингредиентов. С каждым годом появляется все больше экстрактов, которые раньше добыть было невозможно: абсолюты кувшинки, грибов, оливковых листьев, листьев манго, лотоса… Похоже, скоро мы сможем экспериментировать с запахами самых редких и экзотических растений!

Воски: цветочный и пчелиный

Цветочный воск, побочный продукт получения абсолюта, растворим в неполярных растворителях, но не растворим в спирте и в состав абсолюта не входит. Наиболее распространены воски розы, туберозы, жасмина – основных сырьевых цветов для создания абсолютов. Они создадут замечательную основу для ароматических помад, сообщая им свой цветочный изысканный запах. Цветочные воски – идеальный ароматизатор мыла.

Пчелиный воск – тот самый, знакомый многим, продукт пчеловодства. В зависимости от степени очистки и сорта воски различаются по цвету и аромату. Приобрести воск можно на медовых ярмарках, в специализированных магазинах, на фермерских рынках.

Пчелиный воск является незаменимым компонентом твердых духов-помад, массажных плиток, а также некоторых кремов и мазей. Как правило, чем воск темнее, тем гуще его медово-цветочный запах. Медовая нота темного воска замечательно подходит для духов с густым, восточным ароматом. Более светлый воск лучше очищен, он пахнет тоньше, подходит для цитрусовых, легких композиций.

CO₂-экстракты

Для экстракции ароматических веществ из сырья применяют и сжиженный под действием высокого давления углекислый газ. Он позволяет проводить процесс экстракции и получения конкрета значительно более эффективно, чем жидкие неполярные растворители, однако при необходимой для этого метода подготовке сырья не все растения сохраняют свои качества.

Этот метод прекрасно подходит для получения ароматерапевтических экстрактов, ведь углекислый газ – абсолютно безопасный компонент.

Аттары

Аттары – редкие и дорогостоящие вещества, имеющие давнюю историю. Арабское слово «аттар», от которого происходит название, означает «аромат, запах». Эти благовонные вещества изготовляются в Индии, Персии и некоторых других азиатских странах на протяжении тысяч лет.

По некоторым источникам, самым первым аттаром был аттар «Gulab», розовый аттар. Открыла его императрица Нурджан, жена императора Джехангира из династии Великих Моголов. Она любила принимать ванну с розовыми лепестками и однажды, совершая утреннее омовение, была поражена ароматом масляного слоя на поверхности воды. Вода охладилась за ночь, и на ее поверхности образовался слой эфирного масла розы…

С технической точки зрения аттары – это кодистилляты различных экзотических цветов и древесины сандала. Процесс их производства имеет долгую историю и до конца неизвестен, некоторые детали мастера-парфюмеры до сих пор хранят в тайне. В общих чертах он происходит так: большое количество цветов, например, роз, погружают в медный котел специальной конструкции. Затем под ним разводят огонь, и начинается дистилляция. Пар, содержащий эфирные масла, по трубкам, которые проходят через систему охладителей, поступает в стеклянный сосуд, в котором находится сандаловое эфирное масло. Дистилляция продолжается целый день, за ночь вода в стеклянном сосуде охлаждается, и масло отделяется от нее. Получается смесь сандалового и эфирных масел из дистиллируемых цветов. Процесс повторяется многократно до насыщения сандалового масла. Такие аттары производят не только из розы, но и из других цветов, аромат которых настолько нежен, что закрепление медленно испаряющимся сандаловым маслом идет ему на пользу. Наиболее известны аттары цветов хны, бархатцев, чампаки, туберозы, ветивера, лотосов и шафрана.

Есть еще несколько аттаров, которые производятся по традиционным рецептам. Точный состав их не раскрывается: это особенные смеси эндемичных для Индии трав и специй, например, «Kasturi attar» и «Amberi attar».

В Уттар-Прадеше до сих пор продолжают делать аттар, который был известен еще во времена Великих Моголов. Это аттар из глины, он называется «Gill attar» или иногда «Mitti attar». Вместе с сандаловым маслом для него дистиллируют черепки глиняной посуды, периодически заменяя те, что отдали свой запах, новыми. В результате получается состав, который благоухает глиной, смоченной дождем, сандалом, теплой землей.

Аромат аттаров настолько сложен и многослоен, что их хочется использовать в качестве самостоятельных духов. Впрочем, иногда они играют большую роль в составных ароматах восточной группы.

Термин «аттар» применяют и для других ароматических смесей и экстрактов. Так, иногда эфирное масло розы, полученное паровой дистилляцией, называют аттаром или отто. Тогда в составе аттара розы, или «Rose otto», не указывают сандал.

Еще аттарами называются смеси ароматических веществ на основе масла, то есть духи. У парфюмерного дома Amouage есть серия духов на основе масла, и все они носят названия аттаров – это сложные, многокомпонентные смеси.

«Mitti attar» довольно долго живет на коже, видоизменяясь; он очень необычный, я просто обожаю этот аромат пыли, прибитой дождем.

Животные компоненты

Животные компоненты – одни из самых интригующих, редких и дорогостоящих компонентов натуральной парфюмерии. Они использовались издавна и обладали большой ценностью не только как ароматические вещества, но и как лекарства, увеличивающие жизненные силы и излечивающие многие заболевания.

В парфюмерии используются амбра, мускус, цибетин, бобровая струя и, с недавних пор, хирацеум.

Амбра – самый волнующий животный компонент. Она образуется в пищеварительном тракте кашалотов. Ее извлекают из организмов животных при их забое, а иногда она плавает в морской воде или ее выбрасывает на берег. Различают несколько сортов и видов амбры, в настоящее время они, к сожалению, редки. Запах амбры сам по себе не очень силен: напоминает море, водоросли, – однако с духами, особенно цветочными, она может сотворить настоящие чудеса. Амбровая настойка обладает способностью усиливать цветочные запахи, в то же время меняя их структуру: аромат становится более объемным, бархатистым, оживает и вибрирует. Роза в смеси с амброй – роза в квадрате, усиленный амброй нежный и едва ощутимый лотос становится явным и выразительным. В парфюмерии амбра используется в виде 3–5 % спиртовой настойки. Такая настойка вызревает полгода.

Мускус, по-видимому, использовался с самых давних пор. Мускусный олень, или кабарга, Moschus moschiferus. Секрет специальных мускусных желез оленя чрезвычайно ароматен, стоек, а его запах имеет огромную проникающую способность. Пропитанные мускусом вещи могут веками сохранять свое благоухание. Аромат у этого вещества бархатистый, теплый, животный и очень приятный. Мускус очень сложно найти в продаже. В парфюмерии используют, в основном, его спиртовую настойку.

Цибетин – вещество, которое редко используется парфюмерами и в наши дни. Циветта – животное, которое является источником этого ароматического вещества, – принадлежит семейству виверровых, как и мангуст. Размером со среднюю собаку или лису, циветта живет в Абиссинии и Бенгалии, на Яве, Борнео и Суматре. Аромат струи, которая выделяется специальными железами этих животных, неподготовленному человеку может показаться неприятным. Кошачий, очень кошачий – вот что приходит в голову, если вдохнуть его. В сильно разбавленном виде настойка цибетина делает духи более сладкими, медовыми. Я встречала и абсолют цибетина. Для использования в парфюмерии его нужно разводить спиртом до концентрации 3–5 %.

Бобровая струя. Легендарное лекарство и знаменитый фиксатор духов – что же это такое? Бобровая струя, или кастореум – это секрет, выделяемый из препуциальных желез бобров. Используется животными для того, чтобы пометить территорию. Бобровая струя обладает очень сильным запахом, напоминающим гуашь, деготь, отчасти мускус. Этот запах никак нельзя назвать неприятным, но он чрезвычайно силен.

Настаивать бобровую струю можно сухой или свежей, используя 70 % или 96 % спирт. Вытяжка происходит практически мгновенно, если сравнивать с растительными материалами – в течение часа спирт окрашивается в темно-коньячный цвет. Такой цвет у самой подходящей концентрации для оздоровления, если верить народной медицине. Судя по насыщенности запаха – для парфюмерии тоже, иначе очень легко будет ее передозировать, испортив нежный цветочный аромат. Менее чем двухпроцентная концентрация настойки в готовых духах меняет эффект запаха: цветочные ноты начинают звучать более плотно и явно, появляется неописуемая «изюминка», некий обонятельный рельеф, который заставляет раз за разом вдыхать аромат, дабы разгадать его загадку. В более высоких концентрациях бобровая струя может быть использована в шипровых и кожаных ароматах. В них она также проявляет свойства фиксатора.

В парфюмерии используются спиртовая настойка или появившийся в последнее время абсолют бобровой струи.

Хирацеум, он же африканский камень – новый животный компонент, популярный у натуральных парфюмеров. Он формируется из засохших выделений дамана Procavia сapensis, обитающего в Африке и на Ближнем Востоке. Абсолют африканского камня получают экстракцией. В чистом виде он представляет собой густую и почти твердую массу темно-коричневого цвета, для парфюмерии абсолют растворяют в спирте. Я не очень люблю сухие и грубые ноты африканского камня, но его добыча не подразумевает убийства животных, и для многих это перевешивает все минусы.

Об уважении и осторожности: Nota Bene

10 правил обращения с ароматическими экстрактами

Наш нос, а точнее обонятельный анализатор, имеет долгую эволюционную историю. У древних рыб обонятельные луковицы являлись одним из самых больших отделов мозга. Порой мы сравниваем остроту человеческого обоняния с нюхом животных, и это сравнение чаще всего оказывается не в нашу пользу. Однако не стоит забывать, что многие сигналы, посылаемые обонянием, мы воспринимаем, но не осознаем.

Неудивительно, что столь химически сложные и многокомпонентные экстракты, как эфирные масла, сильно воздействуют на человека. При их использовании будьте осторожны: ведь это концентрированная субстанция, и держа в руках пузырек с маслом, вы держите ароматическую суть десятков килограммов эфирномасличных растений. Многие эфирные масла и другие ароматические экстракты могут быть аллергенами.

Вероятность неприятностей сильно уменьшается при соблюдении техники безопасности. Обратите внимание на правила применения эфирных масел, связанные, во-первых, с их нанесением на кожу, во-вторых – с вдыханием.

1. Никогда не наносите на кожу не разбавленные как минимум в 20 раз ароматические субстанции, если это не спиртовая настойка, сделанная вами и уже разбавленная. Если у вас чувствительная, склонная к раздражению кожа или повышенный аллергический фон, общепринятые концентрации нужно снизить.

2. Не употребляйте эфирные масла внутрь. И имейте в виду, что натуральные экстракты могут оставлять пятна на одежде.

3. Перед тем как использовать новый компонент, проведите аллергическую пробу: нанесите разбавленное вещество на внутреннюю часть сгиба локтя. Если через несколько часов у вас не возникло никаких неприятных реакций (покраснений, припухлости или отека) – всё в порядке.

4. Помните, что закрытие места нанесения эфирных масел пленкой или компрессом, а также горячие ванны с эфирными маслами многократно усиливают взаимодействие ароматических экстрактов с кожей.

5. Концентрация ароматических экстрактов в косметических средствах, применяемых ежедневно на большой поверхности кожи, должна составлять 3–5 %. При использовании парфюмерных композиций (духов, одеколонов и пр.), которые наносятся точечно, концентрация ароматических компонентов может достигать 15 %. Также точечно можно применять более концентрированные (до 25 %) духи и помады.

6. Будьте особенно осторожны с маслами, применение которых сопряжено с повышенной вероятностью раздражения на коже: корица, гвоздика, базилик, цитронелла, ель, имбирь, черный перец, кардамон.

7. Не применяйте эфирные масла лимона, лайма, бергамота, мандарина, сладкого апельсина и грейпфрута перед тем как выйти на солнце. Эти масла фототоксичны и могут вызвать фотосенсибилизацию – приобретение кожей особенной чувствительности к ультрафиолетовому облучению всех видов. Можно употреблять такие ароматы вечером или наносить их на волосы и закрытые одеждой участки тела. Полный список фототоксичных масел смотрите в приложении «Гербарий натурального парфюмера».

8. Во время беременности постарайтесь избегать натуральных эфирных масел или использовать их с крайней осторожностью.

9. Избегайте продолжительного вдыхания масел виргинского кедра, базилика, корицы, розмарина, шалфея, мускатного шалфея и герани при наличии гормонозависимых опухолей или подозрении на них.

10. При предрасположенности к эпилепсии лучше избегать вдыхания эфирных масел имбиря, виргинского кедра, базилика, розмарина, мирры, эстрагона.

Вопреки распространенному мнению, цельные эфирные масла не обладают способностью легко впитываться через кожу. Фитохимик Мартин Ватт считает, что лишь немногие компоненты эфирных масел проникают в кровоток через кожу. Большинство входящих в масла веществ попадает в кровоток посредством слизистой оболочки носа и легких, но для этого пары эфирных масел должны присутствовать в атмосфере в существенной концентрации. Проникать через кожу могут лишь некоторые вещества, при этом они, как правило, обладают эффектом кожных раздражителей (коричный альдегид, метилсалицилат и пр.)[4]. Несмотря на это, наружное применение эфирных масел оказывает благотворное воздействие на слои кожи, подверженные различным заболеваниям. Противовоспалительные, антибактериальные и многие другие полезные свойства делают эфирные масла весьма эффективным средством при лечении разнообразных болезненных и дискомфортных состояний легкой и средней тяжести. Кроме того, невозможно недооценить радость и расслабляющий эффект от использования приятных ароматических веществ.

Вся парфюмерная промышленность учитывает влияние ароматов на деятельность мозга. Исследования психологического воздействия ароматических веществ, проведенные как на животных, так и на людях, подтвердили изменение мозговой активности под влиянием запахов. Мозговые волны изменяются даже в том случае, когда испытуемые вдыхают ароматические вещества в столь низкой концентрации, что сами не могут их распознать. Эксперимент подтвердил и то, что человеческое чувство обоняния является намного более тонким, чем принято считать.

Согласно результатам проведенных на людях экспериментов, существенные количества эфирных масел действительно проникают в кровоток через дыхательные пути. Поскольку мозг является органом, непрестанно нуждающимся в притоке крови, очевидно, что первым «местом прибытия» ароматических молекул, впитанных через слизистую оболочку носа, будет именно мозг. Отчасти поэтому для некоторых лекарств, чтобы они действовали наиболее эффективно, выбрана такая форма применения, как ингаляция.

Поскольку многие эфирные масла содержат вещества, способные существенно влиять на гормональный фон и мозговую активность, при некоторых состояниях нужно соблюдать осторожность даже при вдыхании эфирных масел.

10 правил гигиены обоняния

Часто ошибки и неудачи в восприятии ароматов и составлении ароматических композиций проистекают из неверного представления о собственном обонянии. Оно, увы, не всесильно и не всемогуще. И нуждается в отдыхе, уходе, внимании.

Что можно сделать, чтобы нос служил нам верой и правдой?

1. В первый раз знакомясь с ароматическим экстрактом, обязательно сделайте аллергическую пробу. Нанесите разведенный в 10 раз экстракт на сгиб локтя и оставьте на некоторое время. Если всё в порядке – можно с ним работать, если появляются признаки аллергии – избегайте этого компонента и проверьте все экстракты из растений, ботанически родственных аллергену.

2. По возможности работайте с разведенными материалами. Запах чрезвычайно концентрирован, и работать с вязкими жидкостями тяжело. Аманда Афтель пишет, что для нее работа с неразведенными абсолютами является вдохновляющей, что ей нравится их вид и запах[5]. Я согласна насчет вдохновения: действительно, они такие вязкие, полноцветные, ярко пахнущие… Однако я предпочитаю разделять по времени «вдохновляющее созерцание» и экспериментальную работу.

3. Ограничивайте время работы с ароматическими веществами. Среднее время непрерывной и адекватной работы носа, если вы не тренировались специально, составляет 30–40 минут. После этого работу с ароматами пора прекращать. Чтобы понять способность своего обоняния воспринимать запахи, можно завести флакон с разведенным до десятых долей процента розовым маслом (раствор должен быть таким слабым, что вы едва улавливаете аромат до начала работы с ингредиентами): как только нос его не воспринимает – пора отдыхать.

4. Работайте только в хорошо проветриваемом помещении. Если нет возможности для проветривания – не работайте. Ароматические вещества имеют выраженный терапевтический эффект и в больших концентрациях могут оказать непредсказуемое воздействие. А когда вы откроете-закроете 10–20 флаконов, и не один раз, большие концентрации, несомненно, появятся!

5. Во время работы пейте больше жидкости. Я предпочитаю зеленый чай с мягким вкусом. Интенсивно теплый. Вообще я заметила, что питье помогает «освежить рецепторы» – ведь теплый насыщенный пар чая попадает и в нос, помогая слизистой освободиться от запаха.

6. Перед работой не ешьте блюда, содержащие перец и чеснок. Пахучие напитки тоже могут перебить обоняние.

7. Если вы курите – воздержитесь от сигарет перед работой и в процессе.

8. Храните свою ароматическую коллекцию так, чтобы она не ароматизировала весь дом.

9. По возможности пользуйтесь не сильно ароматизированным мылом и шампунем. В противном случае «фон» будет мешать вам в работе. Пахнуть всегда хорошо – слишком большая нагрузка для парфюмера!

10. Берегите нос. Я не предлагаю, конечно, ходить по улице с носом, заткнутым ватой, как герой Будрайтиса из известного фильма «Опасный возраст». Но от прокуренного и химически загрязненного воздуха носу нужно давать отдых. Поэтому старайтесь чаще бывать на свежем воздухе, избегайте вдыхания паров едких веществ, вовремя лечите насморк.

Начало отношений: знакомство с ароматом

Если этой весной,

Грубый плетень задевая,

Кто-то придет сюда

Дышать ароматом сливы,

Он станет другом моим!

Сайгё. «Горная хижина». Пер. В. Марковой

Духи – это не просто смесь ароматических компонентов, как картина – не просто смесь размазанных по холсту красок. Важны идея, смысл, дыхание аромата, а они не появятся случайно.

Чтобы создавать одушевленные композиции, надо относиться к ингредиентам, составляющим эти композиции, как к одушевленным существам. Каждый абсолют, настойка, эфирное масло должны стать для вас знакомыми, обрести лицо, характер, приметные черты. В каждом аромате заключен целый мир, и первая задача парфюмера – постичь этот мир, исследовать его, изучить до малейших деталей.

Наше восприятие устроено таким образом, что среди сложных, комплексных сигналов мы выделяем лишь те, с которыми знакомы. Это подразумевает необходимость обучения, знакомства с ароматами и запоминания их. В итоге нужно составить словарь обонятельных ощущений, подобрать описания для испробованных ароматов.

Ниже я опишу способ знакомства с ароматами, который поможет вам составить собственный парфюмерный словарь и ароматическую карту.

Исследуем местность и находим ориентиры

Прежде чем приступать к знакомству, обязательно прочитайте правила работы с ароматическими веществами и гигиены обоняния. Ведь пробу на аллергию вы сделали в первую очередь, правда?

О качестве ароматических материалов

Часто причиной разочарований начинающих парфюмеров в способности воспринимать и описывать ароматы становится плохое качество используемых ароматических материалов.

Я уверена, что для первого опыта необходимо приобрести качественные масла: такие, которые изготовлены из сырья надлежащего качества, имеют стоимость, адекватную биржевой стоимости каждой ароматической субстанции (эту справочную информацию можно найти в Интернете), имеют чистый и приятный запах. Мнение, что «для новичка сойдет и дешевое масло», совершенно неверно, потому что, столкнувшись с искусственным, фальсифицированным или просто не очень качественным маслом, вы рискуете разочароваться в натуральной парфюмерии или надолго невзлюбить данный аромат.

Некачественные масла – плохой выбор. Нужно любить свой нос и заботиться о нем. Я сама, впервые попробовав эфирное масло эвкалипта – оно было не слишком чистым, – ощутила настолько неприятную сладость, что потом долго избавлялась от отвращения к запаху. Качественное масло почти примирило меня с эвкалиптом. Сейчас я с большим удовольствием использую его в ароматерапевтических композициях, но до сих пор не добавляю в духи.

На одной из моих мастерских по натуральной парфюмерии случилась похожая история: пробуя композицию, составленную участницей, я ожидала услышать цветочный летний запах и очень удивилась, обнаружив грубый ментолово-эвкалиптовый аккорд. Он был неуместен в сочетании с розой, при этом в составе не было заявлено ни мяты, ни эвкалипта. Загадка решилась просто: участница, зная, как хорошо сочетается с розами петитгрейн, использовала новое, купленное в аптеке эфирное масло. У аптечного петитгрейна был грубо-эвкалиптовый, лекарственный оттенок, масло явно было получено из сырья не первого сорта. Добавление его как первой ноты к цветочным духам драматически дестабилизировало композицию, а ведь нежный лиственный петитгрейн – один из самых подходящих партнеров для цветов. Но некачественное эфирное масло способно испортить самую душистую розу! Лучше потратить чуть больше времени на составление хорошего базового набора, чем получить неверное представление, вводя в заблуждение и нос, и память.

Не покупайте эфирные масла в аптеках и в незнакомых магазинах! Проверяйте этикетки: там обязательно должны быть латинское название растения, из которого получено масло, способ получения аромата, например «дистилляция с паром, эфирное масло» или «экстракция, абсолют». Многие ароматы доступны только в форме абсолюта, например, жасмин. Хорошие продавцы также указывают страну произрастания сырья.

Этот метод подходит для знакомства с любым запахом – ароматическим экстрактом (эфирное масло, абсолют, конкрет), ароматерапевтической смесью и готовыми духами. Чем сложнее состав, тем сложнее будут впечатления.

Для знакомства необходимо время, которое будет полностью посвящено аромату. Первое впечатление слишком важно, чтоб отвлекаться на телефонный разговор или приготовление ужина. Сядьте так, как вам удобно, пусть в помещении будет достаточно свежего воздуха, мало посторонних звуков. Лучше, чтобы знакомство происходило не на голодный желудок, но и не сразу после трапезы. Избранный для знакомства аромат (только один, разумеется) нанесите в разведенном виде на запястья, возможно, и на ладони. Поднеся руки к лицу, сделайте несколько глубоких вдохов.

Опишите свои ощущения. Отдохните, расслабьтесь и почувствуйте, какие ассоциации навевает вам аромат. Первое впечатление – вещь чрезвычайно личная, не вспоминайте, что написано об этом запахе в книгах. Уловив возникшие образы, сделайте знакомство более теплым: потрите ладони друг о друга, разогревая их, и вдохните изменившийся аромат. Не спешите. Вдыхайте запах, думайте о нем, из всех чувств оставьте активным лишь обоняние – можно закрыть глаза, откинуться в кресле… и погрузиться в мир, который открывается перед вами. Возможно, перед мысленным взором появятся какие-то образы, воспоминания. Вы изучали ваниль и очутились в детстве, на кухне, где мама готовит печенье? Знакомитесь с можжевельником, и у ног заплескалось море, а крымское небо раскрылось над головой? Ветивер перенес вас в сумрачный лес… или в жаркую пустыню? Всё зависит только от вашего опыта, от того, какие воспоминания есть в вашем распоряжении, какие образы населяют сознание.

Обязательно ведите ароматический дневник! Записывайте все свои впечатления, записывайте всё, что пришло в голову после знакомства с каждым ингредиентом.

Через 10 минут повторите пробу. Аромат изменился – попробуйте ощутить перемену. Если это ваше первое знакомство с миром натуральных растительных экстрактов и вы не чувствуете разницы, не расстраивайтесь. Запоминайте, описывайте разные стороны аромата. При повторном знакомстве, возможно, ощущения будут другими.

Еще одну пробу проведите через полчаса. Аромат некоторых эфирных масел будет к этому моменту практически неразличим, а некоторые абсолюты могут только набрать силу и проявить характер. Запишите свои впечатления.

На знакомство с одним ароматом отведите целый день. Ведь запах меняется со временем, и через час ваше впечатление от него будет уже совершенно другим. Это и есть мир аромата – в разное время одна и та же дверь открывается по-разному и ведет в разные места, позволяет путешествовать во времени – в детство, юность. Точки назначения могут меняться, хотя чаще выделяется главная, доминирующая ассоциация или настроение.

После того как вы определили доминанту аромата, первую стадию знакомства можно считать состоявшейся.

Но для того чтобы узнать аромат, как и для того чтобы узнать человека, одной встречи недостаточно. Пробуйте ингредиент до тех пор, пока его аромат не запомнится вам, как длинная мелодия, от начала до конца. В отличие от синтетических ароматических молекул натуральные ароматические экстракты имеют сложный состав, и поэтому развитие запаха происходит нелинейно и непредсказуемо. Какие-то звучат ярко в самом начале, каким-то нужно время, чтобы засиять. Создавая натуральные духи, вы, по сути, накладываете одну сложную, меняющуюся во времени мелодию аромата на другую, подобно тому как в оркестре партия одного инструмента накладывается на другую. Если вы хотите творить ароматное многоголосье, то должны «выучить наизусть» все ароматы, которые составляют вашу палитру, как музыканты учат гаммы, темпы, лады и аккорды.

Парфюмерный дневник

Перед тем как приступить к знакомству с ароматическими веществами, заведите свой парфюмерный дневник. Это едва ли не самое главное, и я не шучу.

Поверьте мне, сделав пару десятков настоек, смесей и прочего, вы не вспомните ни дат, ни пропорций. И конечно, вам нужны рецепты отдельных аккордов и духов. Записывать нужно всё! Абсолютно всё, даже если вдохновение водит вашей рукой с пипеткой и некогда вздохнуть, скажите себе «стоп» – и беритесь за ручку и дневник. Ничего не оставляйте на завтра. Сколько талантливых рецептов потеряно разными парфюмерами из-за того, что они не записали их вовремя! Цените свое время и свое вдохновение, записывайте! Наиболее удачные формулы вносите в компьютер, там они будут в большей сохранности и всегда доступны.

А в период знакомства с запахами записывайте в дневник свои ощущения, впечатления, желания и идеи по сочетаемости компонентов. Это хороший способ обрести мастерство и способность обращаться с ароматами осознанно.

Чем пахнут пальцы – ладан или роза? Решение ароматных загадок, распознавание компонентов смеси и тренировка обоняния

Более азартная задача – распознавание неизвестных компонентов в смесях. Для этого упражнения вам понадобится ассистент.

Задача ассистента – капнуть в баночку с 1 миллилитром жожоба по две-три капли двух разных эфирных масел или абсолютов, записать выбранные экстракты, пронумеровать смесь и написать номер на этикетке баночки. Не стоит стремиться к парфюмерному совершенству композиций, можно капать равные части масел. За один раз можно сделать четыре-пять таких пронумерованных смесей, бумажка с составом смесей останется у вашего ассистента. Вы можете экспериментировать в течение недели.

Выделите по одному дню на каждую смесь. Пробуйте каждую смесь неоднократно, в разных ситуациях: утром, вечером, на улице и дома. В разных обстоятельствах она будет звучать по-разному, и скрытые до поры нюансы помогут с разгадкой. Первый вдох поможет вам определить наиболее легкое масло, примерно через пятнадцать минут вступит в силу масло с более медленно испаряющимися компонентами. Свои впечатления записывайте в парфюмерный дневник, а смеси, вселяющие наибольшие сомнения, протестируйте еще раз.

Когда срок для расшифровки прошел, попросите ассистента предоставить вам рецепт смесей. Зная истину, проведите еще одно тестирование, особенно тех смесей, в определении состава которых были допущены ошибки.

Достигнув успеха в разгадывании двухкомпонентных ароматических головоломок, переходите к трехкомпонентным. На первое время ограничьтесь ароматами из базового набора.

Нет ничего страшного в том, что вы путаете ароматы, например, лимон с лаймом, особенно в многокомпонентных смесях. Распознавание требует опыта, а на обучение нужно время. Когда вы откроете пузырек с эфирным маслом пачули тысячу раз и, соответственно, тысячу раз вдохнете его запах – вы будете узнавать аромат пачули безошибочно и не спутаете его ни с чем. Истории про сказочный нюх, когда неопытный человек один раз что-то понюхал и больше этот запах никогда не забыл и распознавал безошибочно, и так же обстояло дело с огромным количеством ароматов, не имеют отношения к действительности. Или запахи и обстоятельства, при которых человек их узнал, были исключительными.

Насколько тонко работает ваша система распознавания сигналов, во многом зависит от того, чем еще занят ваш мозг. Если вы гонитесь за кем-то или от кого-то убегаете, ведете машину или спешите дописать стихотворение – будете ли вы воспринимать окружающие запахи? Вряд ли, ведь внимание занято более актуальными задачами. То, какая часть вашего сознания участвует в накоплении обонятельного опыта и расшифровке ольфакторных сигналов, зависит от умения сосредоточиться именно на обонянии. По мере накопления опыта расшифровывать будет легче, и обонятельная картина мира расширится.

Азбука парфюмера: учим буквы, составляем слова

…она могла приготовить свое spécialité – ирландское рагу. И в результате аромат последнего из упомянутых блюд превратился в нечто вроде лейтмотива моего воспитания, в связующее вещество, направленное на соединение разнообразных мест действия в некое согласованное, наделенное индивидуальностью, запоминающееся повествование – в историю обо мне.

Джон Ланчестер. «Рецепт наслаждения». Пер. П. Щербатюк

Запах непосредственно соотносится с чувственным опытом человека. Словами трудно выразить ощущения от аромата. Если человек никогда сам не чувствовал какого-либо запаха, по описанию он не сможет его узнать. Поэтому, пытаясь говорить о таких многогранных и разнообразных вещах, как запахи, нужно согласовать терминологию.

Создавая аромат для человека, который категорически не любит «сладкие запахи», я всегда предлагаю понюхать действительно сладкий цветочный аромат, с розой, жасмином и иланг-илангом. «Да это же совершенно не сладкий, чудесный запах», – удивляется мой визави. Тем не менее, среди натуральных ароматических экстрактов иланг-иланг-один из самых сладких. Хотя он, конечно, куда менее сахарный, чем большинство синтетических цветочных или мускусных нот.

Всё познается в сравнении. Каштановый мед сладкий или горький? Он слаще сахара? Горше полыни? Для того чтобы дать определение, хорошо бы разобраться в том, точно ли оно отразит суть испытываемых ощущений.

Итак, давайте договоримся о словах, с помощью которых будут описаны ароматы, ведь наши мысли преимущественно облечены в форму слов, и от того, какие слова мы употребим, описывая аромат, часто будет зависеть то, как мы его воспримем.

Как вообще описать словами аромат, если для ольфакторных ощущений слов почти и не придумали?

У нас есть пять органов чувств: обоняние, вкус, слух, тактильная чувствительность и зрение. Соответственно, слова, описывающие что бы то ни было, в том числе и ароматы, апеллируют к какому-либо из них. Именно для обоняния слов придумано чрезвычайно мало. Ольфакторные прилагательные в дефиците – есть только относящиеся к другим органам чувств (исключая «ароматный-зловонный», которые являются скорее оценочными прилагательными). Основной способ описания запахов: «пахнет розой», «пахнет морем» – то есть через называние и ассоциацию с известным носителем запаха. Но нам-то требуется описать сложный, составной аромат… Как же быть?

Можно использовать ассоциативный метод и употреблять метафоры – обращаясь к другим органам чувств и вызывая обонятельные ассоциации. Метод косвенный, именно поэтому возникает много разночтений, но разобраться все-таки можно, так как существуют фундаментальные особенности физиологических механизмов нашего восприятия. Это не те особенности, которые выработались для содействия социальной коммуникации, а те, что существуют на более глубоком уровне и обеспечивают распознавание образов, константность восприятия, ориентацию в пространстве и т. п. Принципы, лежащие в основе таких естественных механизмов, лучше всего изучены применительно к зрению.

Исследователи визуального восприятия, например, сходятся в том, что основные цвета воспринимаются всеми народами примерно одинаково. Желтый и красный считаются теплыми; красный при этом кажется особенно привлекательным, хотя иногда вселяет тревогу. Доказано, что в комнатах, окрашенных в красно-оранжевые тона, испытуемые оценивали температуру на 3–4° выше, чем в комнатах сине-зеленых тонов, хотя она в обоих случаях была равна +15 °C. «Теплые» тона возбуждают симпатическую нервную систему, отчего учащается пульс и повышается кровяное давление[6].

Думаю, аналогичным способом обстоит дело и с восприятием запахов. Попробуем разобраться в этом, совершенствуя способность описывать свои ощущения. Для каждого органа чувств – свой парфюмерный словарь.

Вкусовой лексикон

Вкусовые термины отлично подходят для описания запахов, поскольку принцип восприятия сходен. Часто именно аромат служит средством возбуждения аппетита.

Влияние на наше эмоциональное состояние различных вкусов знакомо каждому.

Сладкие запахи – это конфеты, шоколад, праздник и любовь. Известна привязанность детей к сладкому, и сладкий вкус чаще всего ассоциируется с порой радости и счастья. Иногда, когда одолевает грусть, хочется «заесть ее сладким». Сходное воздействие на эмоции оказывают и запахи, которые мы называем сладкими. Это экзотический иланг-иланг, цветочно-роскошная роза, наркотически сладкий жасмин, аппетитный сладкий апельсин, пряный кардамон и многослойная, густая и теплая ваниль, благородный сандал, карамельный бензоин и медовый лабданум. Сладкие запахи хороши для создания балансирующих, расслабляющих духов. Часто они настраивают на гедонистическую волну.

Кислые, свежие запахи тонизируют, пробуждают любопытство. Представьте себе ярко-желтый, сочный, разрезанный на ломтики лимон – и рот наполнится слюной. Так и кислые запахи стимулируют интерес к жизни. Кислые запахи натуральной парфюмерии: вызывающая аппетит кислота лимона, туманная и изысканная кислинка бергамота, холодно-лиственная бодрость петитгрейна, сладко-горько-кислый аккорд грейпфрута. Кислые ароматы бодрят и стимулируют. С ними хорошо просыпаться, а в зимнюю темноту и непогоду они могут компенсировать недостаток солнца.

Пряные запахи – настоящая находка для тех, кто «любит погорячее». Эфирные масла, извлекаемые из пряностей, остаются острыми и в духах: ограненный черный перец, сверкающая корица, солоноватый мускатный орех, пряная гвоздика, сладкий, глубокий кардамон. Многие из них вызывают кулинарные ассоциации и могут быть использованы для повышения общего тонуса. Пряности будят аппетит к жизни.

Горечи прямо ассоциируются с лекарством, лечением, исцелением. Однако горечи растительных запахов достаточно благородны, чтобы не вызывать отторжения, а их целительное действие не стоит недооценивать. Горечи натуральной парфюмерии: холодная терпкость полыни, дымность душицы и тимьяна, прозрачный обжигающий холод первых нот розмарина, глубоко-бальзамическая смолистость кипариса и глубина ветивера. Горькие ароматы очищают сознание и помогают преодолеть печали.

Соленые запахи – редкость в натуральной парфюмерии, именно поэтому так сложно воспроизвести «аромат моря». Но у некоторых эфирных масел, в основном травяных, есть эта солоноватая свежая прохлада: у пронзительно прохладного петитгрейна, горько-соленого розмарина, в туманно-мягком дуновении лаванды, у прозрачно-солоноватой мирры. Соленые запахи освежают, хорошо подходят для изображения природных пейзажей.

Натуральные ароматические экстракты сложны. Пожалуй, нигде не получится обнаружить «чистый вкус» – в каждом экстракте много вкусов и оттенков, поэтому один и тот же аромат может обладать несколькими вкусами сразу. Более того, это относится не только к вкусовым характеристикам.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

Примечания

1

Wildwood Chrissie. Create Your Own Aromatherapy Perfumes: Enchanting Blends for Body and Home. Piatkus Press, 1995.

Вернуться

2

Aftel Amanda. Essence and Alchemy: A Book of Perfume. North Point Press, 2001.

Вернуться

3

Мишель Рудницка – один из самых известных современных французских парфюмеров. Учился искусству создания композиций у своего отца, Эдмона Рудницка, автора знаменитых духов Femme Rochas, Diorella, Diorissimo, Eau Sauvage, Eau d’Hermes и других. Работал фотографом, видеорежиссером, много путешествовал. Создал духи Noir Epices для Frederic Malle и несколько ароматов для марки DelRae.

Вернуться

4

«Aromatic Thymes», 1995. Vol. 3. № 2. P.11–13.

Вернуться

5

Aftel Amanda. Essence and Alchemy: A Book of Perfume. North Point Press, 2001.

Вернуться

6

ltten J. Kunst der Farbe. Subjektives Erieben und objectives Erkennen der Wege zur Kunst. Maier, Ravensburg, 1961.

Вернуться