Ich war dann auch mal weg - Meine Pilgerwanderung auf der Via Francigena von Pavia nach Rom

Richard Rost

Published by: epubli GmbH, Berlin, www.epubli.de

© 2013 Richard Rost

ISBN 978-3-8442-4917-0

Für alle, die mir diesen Weg ermöglicht haben

Für alle, die mich begleitet haben

Für alle, die in Gedanken bei mir waren

Für alle, die diesen Weg noch gehen werden

Dettighofen, im Herbst 2009

Richard Rost

Santa Maria in Chianni

Im Mai 2006 wird das Opernhaus Zürich als Representant der Schweiz zur 500-Jahrfeier der Schweizergarde nach Rom eingeladen, den Festgottesdienst mit Papst Bendikt XVI. musikalisch zu umrahmen. Chor, Orchester und Solisten singen unter der Leitung von Franz Welser-Möst die Krönungsmesse von W.A. Mozart. In einer beeindruckenden Zeremonie würdigt der Papst die Verdienste der Schweizer Garde von den Anfängen im 16. Jahrhundert bis zum heutigen Tag und begrüßt dabei auch mehr als 100 ehemalige Schweizergardisten, die in einem Gedenkmarsch von Bellinzona aus zu Fuß nach Rom gewandert sind.

Der Auftritt dieser schon in die Jahre gekommenen Herren in ihren Uniformen hat mich sehr beeindruckt und auch die Vereidigung der neuen Gardisten auf dem Petersplatz hat sich tief in mein Gedächtnis geprägt. Dass die alte Straße einen Namen hat und über viele Jahrhunderte die wichtigste Verbindung aus dem nordwestlichen Europa nach Rom war, habe ich erst viel später erfahren.

Nachdem ich ein Jahr zuvor von Tiefencastel aus den Alpenhauptkamm über den Julierpass bis nach Chiavenna überquert hatte, war in mir der Wunsch gereift, diesen Weg, dessen Aussprache ich erst lernen musste, bis nach Rom zu gehen: „Via Francigena“. Das Buch „Alle Wege führen nach Rom“ brachte mich dem Vorhaben näher, und endlich 2009 machte ich mich auf den Weg.

Blick über Bardone in Richtung Fidenza

Zu Dir wall’ ich mein Jesus Christ,

der du des Pilgers Hoffnung bist,

gelobt sei Jungfrau mild und rein,

der Wallfahrt wolle günstig sein,

gesegnet, wer im Glauben treu,

er wird erlöst durch Buß und Reu’!

( Richard Wagner „Tannhäuser“ 1. Akt )

Pavia, Ponte Coperto

Johannistag, 24.06.2009

Mein Rucksack wiegt 9 kg ohne die Wasserflasche. Ich habe mich beim Packen genau an die Erfahrungsberichte aus dem Internet gehalten, wobei Pia meint, ich könne viel Gewicht einsparen, wenn ich die Müsliriegel wegließe, was ich aber nicht befolgt habe. Mein ganzer Stolz sind meine Lowa Wanderschuhe, die ich schon seit Wochen immer wieder eingelaufen habe und in denen ich mich vom ersten Tag an wohlgefühlt habe. Neben einem Paar Sandalen, 2 Paar Wandersocken, jeweils doppelter Unterwäsche, Hemden und einem T-Shirt, habe ich noch eine 2. Hose und einen warmen Pullover eingepackt, dazu natürlich den obligaten Kraxenponcho und einen leichten Baumwollschlafsack; die Hemden und das Handtuch, sowie eine der beiden Hosen sind aus Mikrofaser, um ein schnelles Trocknen zu gewährleisten.

Alle anderen Kleinteile, wie Waschutensilien, Miniapotheke und Kartenmaterial sind in durchsichtigen Plastiktüten verstaut. Eine Taschenlampe, Handy und Digital-kamera mit Ladekabel sind auch im Gepäck. Bei einem meiner Spaziergänge nach Albführen hatte ich einen Haselnussstock gefunden, den ich mir zurecht geschnitten habe, und an den mir unser Schreiner in Stetten eine Stahlspitze montiert hat; er sollte mir wichtige Dienste leisten. Dazu natürlich das Credenziale, ein Büchlein, das bei jeder Übernachtung abgestempelt wird.

Am frühen Morgen dann ein langer Abschied von Pia, die zur Schule fährt, bevor mich dann Miro, unser Freund und hilfsbereiter Nachbar im Kirchholz, an die S-Bahn nach Hüntwangen bringt. Am Sonntag vorher hatte ich noch weiteres Kartenmaterial bestellt, das bisher nicht eingetroffen war. Ich trotte also mit Rucksack und Wanderstab nochmals ans Opernhaus und hoffe inständig, dass der erwartete Brief dabei sein würde. Als ich um 8:40 Uhr an der Pforte bin, liegt die Post schon da, aber mein Brief ist nicht dabei. „Bitte nochmals nachschauen“, bitte ich die Kollegin am Empfang und tatsächlich liegt der Brief mit kunstvoller und schwer leserlicher Schrift ganz unten im Stapel. Es kann losgehen!

Am Hauptbahnhof Zürich komme ich mir etwas deplaziert vor und werde mit meinem fast zwei Meter langen Wanderstab auch immer wieder gemustert. Im Zug nach Mailand habe ich die Gelegenheit, während tiefhängende und nasskalte Wolken vorbeiziehen, mein Kartenmaterial zu sortieren und aufeinander abzustimmen. Neben den schon erwähnten Karten der Assoziazione Internationale della Via Fancigena (AIVF) benutze ich auch noch das Handbuch von Birgit Götzmann, das mir noch viel Ärger bereiten wird. In Mailand angekommen, finde ich meinen Zug nach Pavia nicht auf der Anzeigentafel, bis mir ein freundlicher Herr erklärt, dass die Züge nach Pavia von Milano Linate abführen, ein Bahnhof, der einige hundert Meter vom Haupt-bahnhof entfernt liegt.

Im Zug nach Pavia, der sich durch die hässlichen Vororte schlängelt, an verdreckten Bahnhöfen vorbei, bekommt mein positives Italienbild bereits einen ersten Dämpfer; wie wird es wohl auf meinen Wegen aussehen?

14:10 Uhr Ankunft Pavia

Eigentlich wollte ich ja von der Grenzstadt Chiavenna aus meine Pilgerreise beginnen, die vor 4 Jahren das Ziel meiner Alpenüberquerung war, aber es war nicht möglich detailliertes Kartenmaterial von der Gegend östlich Mailands zu bekommen, sodass ich beschloss von Pavia aus zu starten. Der Ponte Coperto war nicht nur das Titelbild auf Birgit Götzmanns Reisebeschreibung, sondern die Stadt Pavia war auch, da über viele Jahrhunderte ein Zentrum Italiens, wichtiger Halt auf der Via Sancti Petri, der alten Pilgerstraße, die nach der Einverleibung des Langobardenreichs durch die Karolinger den Namen „Via Francigena“ oder „Frankenweg“ erhielt.

Pavia Piazza del Camine

Aus römischer Zeit ist in Pavia wenig übrig geblieben, dafür war die Stadt zu oft zerstört und geplündert worden, und auch das Wahrzeichen der Stadt, der Ponte Coperto aus dem 14.Jahrhundert, wurde nach der Zerstörung durch die Alliierten erst in der 50er Jahren wieder aufgebaut.

Ich laufe quer durch die Stadt, aber es ist Mittagszeit und alle Geschäfte sind geschlossen, sodass ich den Kauf einer italienischen SIM-Karte erst einmal verschieben muss. Eine Prospektverteilerin in der Fußgängerzone fragt mich, was ich den mit dem langen „bastone“ vorhabe? Auf meine Antwort, dass ich nach Rom wandere, ernte ich ein unverständiges Lachen mit der Bemerkung, es gebe doch so schöne Züge nach Rom, das sei doch bestimmt angenehmer.

Die Menschen hier begrüßen sich mit dem alten lateinischen „Salve“, was ich mir gleich zu eigen mache. Mein Besichtigungsprogramm beschränkt sich auf den Dom, der sich „in restauratione“ befindet, und auf die Kirche San Pietro in Ciel d’Oro, wo sich in der Krypta die Grabmäler von Boetius und des Heiligen Augustinus befinden. In einer Bar auf einem der Plätze fällt mir plötzlich ein, dass ich mich eigentlich um ein Nachtquartier kümmern müsste, das stellt sich aber schwieriger als erwartet heraus. Alle Herbergen, die ich anrufe, melden „completto“, zudem passt die italienische SIM-Karte, die ich in einem Mobile-Shop erstehen will, nicht in mein deutsches Handy; das fängt schon gut an! 

Da erblicke ich einen weiteren Pilger, unschwer an Rucksack und Stab zu erkennen, und spreche ihn wegen Übernachtungsmöglichkeiten an. Er ist Franzose, heißt Serge Grandais und ist auf dem Weg des Heiligen Martin von Tour über Pavia nach Ungarn, dem Geburtsort des Heiligen. Hier in Pavia wartet er auf Don Vittorio, einem Mitglied der St.-Martinsgesellschaft in Pavia, mit dem er hier verabredet ist und von dem er sich Hilfe bei seinem Übernachtungsproblem erhofft. Nach seiner Ankunft setzen wir uns an einen der zahlreichen Tische eines Cafes auf der Piazza; zu uns gesellt sich auch Renata Crotti, Professorin für Mediaevistik an der Universität von Pavia und zuständig für einen 125 km langen Abschnitt der Via Francigena zwischen Vercelli und Santa Christina. Serge ist Frater in einer Communauté in Paris und seit 58 Tagen Tagen unterwegs; er sieht ziemlich geplättet aus, was ich bewundernd zur Kenntnis nehme, was mir aber auch zu denken gibt in Bezug auf meine noch ausstehenden Strapazen.

An diesem Tisch, wo wir uns über alles Mögliche unterhalten, sehe ich auch die Lösung meines eigenen Übernachtungsproblems in greifbare Nähe rücken. Don Vittorio weiß Rat und lädt uns in seinen Wagen, mit dem er uns nach einer kleinen Stadtrundfahrt in ein Jugendwohnheim bringt. Der Padre, der uns empfängt, erklärt uns, dass die meisten Jugendlichen bereits in den Ferien sind und es freie Betten gebe. Bereitwillig macht er auch seinen timbro in das Credenziale, das ich zum ersten Mal etwas verlegen vorzeige, denn gewandert bin ich ja eigentlich noch keinen Meter. Der Padre erklärt uns den Weg zu dem 500 Meter entfernten, Wohnheim, in dem Mariella zuständig sei, eine Schwester, die angeblich Bescheid weiß, und verabschiedet sich von uns bis zum gemeinsamen Abendessen, zu dem er herzlich einlädt. Don Vittorio bringt uns mit dem Wagen zu dem beschriebenen Wohnheim, wo uns Mariella empfängt. Sie könne uns eine Kleinigkeit zum Essen bringen und Wasser, aber von Übernachtung kann keine Rede sein, da muss ein großes Missverständnis vorliegen, sie habe keine Betten frei! Der Don ist ob dieser Aussage sichtlich genervt und heißt uns wiederum einzusteigen. Er telefoniert mit einem Bekannten:“ Tu hai due stanze per due pellegrini, siamo qui in dieci minuti“? Er fährt mit uns aus der Stadt in das westliche Industriegebiet nach St. Martino, was Serge schon wieder etwas versöhnlicher macht, und hält vor einem Hotel mit Namen „Piccolo Gianino“, schräg gegenüber der Autowerkstatt Freni. Jeder von uns bezieht ein kleines Zimmer und der Padrone lädt uns auch noch zum Essen ein. Serge nennt es „Vorsehung“, ich aber frage mich, was es wohl kosten wird. Serge kommt in Socken zum Abendessen, was mir sehr peinlich ist, ihm aber überhaupt nichts ausmacht. Serge erzählt mir aus seinem Leben und weiht mich in seine Weltanschauung ein. Er ist überzeugt, dass seine - aber auch jede andere Pilgerschaft - die Welt verändert. Er ist besessen von dem Gedanken, die Umwelt zu zwingen, den Menschen, die zu Fuß unterwegs sind, den durch ihre Pilgerschaft erworbenen, moralischen Vorteil zurückzugeben. Auf meine Frage hin, wie das denn so konkret aussehen könnte, antwortet er, dass die Supermärkte anfangen würden, Joghurts nun nicht mehr in 6er-Packs, sondern für Leute, die nicht viel tragen könnten, auch einzeln zu verkaufen. Hosianna! Wir leeren gemeinsam eine Flasche Rotwein und speisen vortrefflich, beide im Glauben, dass Don Vittorio uns ein grandioses Geschenk bereitet hat. Ich lade ihn eine, auf seiner Rückfahrt, bei uns zuhause einen Stop einzulegen. Herzlicher Abschied bereits am Abend, denn ich möchte noch vor dem Frühstück aufbrechen.

25.06. Pavia – Santa Christina  26 km

Aufbruch um 6:00 Uhr. Ich hole an der Rezeption meinen Ausweis ab und bekomme die Rechnung präsentiert: 80 €! Mit der von Serge herbeigeredeten Vorsehung war es dann wohl nichts. Ich bezahle kommentarlos und stapfe los, immer an der breiten Straße entlang in Richtung Norden.

Pavia im Morgengrauen

Erst als ein Schild mit „Pavia 5 km“ kommt, wird mir bewusst, wie weit außerhalb der Stadt das Hotel eigentlich liegt. Die Autos in morgendlicher Hektik preschen nur so an mir vorbei, schließlich verpasse ich auch noch die Abzweigung, um auf dem Ponte Coperto den Ticino zu überqueren, aber somit komme ich nochmals durch die noch menschenleere Stadt. Auf der Via Garibaldi in Richtung Osten, nehme ich in einer Bar noch einen Kaffee und verlasse die Stadt mit schnellen Schritten. Die Reisfelder sind zwar trostlos, aber für den Anfang ist es ganz gut, auf ebenem Gelände zu gehen, noch dazu ist es frisch und angenehm. Ich schaffe es von unterwegs in der Parocchia von Santa Christina anzurufen, um für die nächste Nacht eine sichere Bleibe zu haben. Der Padre ist sehr nett und bestätigt mir, dass ich willkommen bin.

In Belgioioso mache ich Mittagspause in einer Bar. Die noch minderjährige Bedienung will mir vor dem Essen keinen Capuccino servieren. „Das macht man nicht, weil es Bauchschmerzen gibt“; ich füge mich und trinke den Capuccino nach dem Essen. 14:30 Uhr, nach schier endlosem Marsch in glühender Hitze auf einer stark befahrenen Strada Statale (SS), erreiche ich den kühlen Kirchenraum von Santa Christina, in dem ich mich erst einmal einige Minuten ausruhe. Ich war mit der heutigen Leistung zufrieden, es hätte schlimmer sein können, da ich vor allem nicht wusste, wie ich mit dem Rucksack zurecht komme. Ich zünde eine Kerze an und gehe um die Kirche, wo ich richtigerweise die Parrocchia vermute. Auf einem großen, eingezäunten Sportplatz spielen Dutzende von Kindern unter ohren-betäubendem Lärm. Mein Erscheinen wird freudig kommentiert mit „padre, padre, un pellegrino é arrivato“. Die Mannschaft von Don Antonio versorgt mich sogleich und ich bekomme ein Zimmer mit zwei Betten, die sicher schon bessere Zeiten gesehen haben.

Nach einer ersehnten ersten Dusche packe ich meinen Rucksack aus und beschließe spontan, die warmen Sachen am nächsten Tag per Post nach Hause zu schicken. Nach dem vergeblichen Versuch eine Stunde zu schlafen, was bei dem Geschrei von gefühlten 100 italienischen Kindern einfach nicht möglich ist, mache ich mich auf die Suche nach einem Postamt. Leider hat es nur am Vormittag geöffnet; bei einem Elektrohändler erfrage ich einen Karton und der Chef persönlich öffnet mir seine Garage, die voll ist mit leeren Kisten und Kartonagen; ich entscheide mich für einen Weinkarton und packe ihn schon mal, in der Hoffnung, am nächsten Morgen bald ein Postamt zu finden. Das bärtige Factotum von Don Antonio meint, wenn ich morgen über den Po übersetzen wolle, müsse ich schon heute den Fährmann benachrichtigen; gesagt, getan! Die Telefonnummer allerdings, die Frau Götzmann in ihrem Buch empfiehlt, ist falsch, das Factotum gibt mir aber die richtige Nummer von Daniele Parisi, dem Fährmann, der mich am darauffolgenden Tag um 11:00 Uhr, das habe ich mir mit genügend Luft ausgerechnet, erwarten soll.

Am Abend gehe ich auf Empfehlung des Bärtigen in ein italienisches Restaurant, ich glaube, es war das einzige im Ort, das aber eigentlich von Chinesen betrieben wird. Auf meine Frage hin, warum sie denn nicht chinesisch kochen, antwortet mir die Chefin, dass sie das anfänglich auch gemacht hätten, aber dass die Leute hier auf dem Lande nicht ausländisch essen wollten, und so hätten sie auf italienische Küche umgestellt. Ich bestelle eine „insalata tre colori“ und bin überrascht, als ich einen Tintenfischsalat serviert bekomme. Ich hatte das Wort „polipo“ übersehen; ich lasse den Tintenfisch auf dem Teller liegen und erkläre ihr, dass ich keinen Fisch esse, worauf sie an den Eisschrank geht und mir ein Gläschen Grappa kredenzt. Um 22:00 Uhr liege ich in meinem Schlafsack, während ein heftiges Gewitter niedergeht und Starkregen an die Hauswand prasselt.

26.06. Santa Christina – Calendasco 24 km

Das Gewitter hat gut getan. Die Luft ist frisch und kühl; um 5:30 Uhr breche ich nach Brissone auf, wobei ich erstmals von der Götzmann-Beschreibung abweichend, den Plan des AIVF benutze. In Brissone soll ein Weg beginnen, der im Halbrund an den Abbruchhängen des Po entlang nach Chignolo Po führen soll. Schon der Weg nach Brissone ist ein Umweg von 4 km. Die VF ist zwar schön beschriftet, aber nach ca. einem Kilometer endet der Weg buchstäblich im Nichts, nachdem das Schilfgras immer höher und undurchdringlicher geworden ist. Was tun? Ich klettere über lehmiges und unwegsames Gelände den Abhang hinauf und höre schon von weitem die Autos auf der SS Montovana. Es bleibt mir nichts anderes übrig, als auf der Straße nach Mendriotto zu laufen, denn allmählich gerate ich in Zeitdruck; ich will den Fährmann ja nicht warten lassen! In einer Bar läuft ein Fernseher mit der Nachricht, dass Michael Jackson gestorben ist. Er war in meinem Alter, das macht mich doch ein wenig nachdenklich. Chignolo Po und Oro Litta muss ich aus Zeitgründen links liegen lassen, obwohl es zwei sehr schöne Orte sein sollen. Über mehrere Kilometer laufe ich auf einem wunderschönen Weg, immer auf der Höhe des Damms, bis nach Corte Sant’Andrea, der 39. Station von Bischof Sigeric, der hier an diesem Ort den Po überquert hat und zu dessen Andenken auf beiden Seiten des Flusses ein Denkmal errichtet wurde.

Denkmal für Bischof Sigeric am Po

Ich bin noch gut in der Zeit, obwohl mich der Umweg nach Brissone sicher eine Stunde gekostet hat und ich zudem noch in der linken Hand meinen Weinkarton mit den warmen Sachen tragen muss. Das Postamt in Santa Christina ist natürlich noch geschlossen, Brissone hat kein Postamt und so trage ich die Kiste immer noch mit mir herum.

An der Anlegestelle bin ich ganz allein, es liegt kein Boot da und es ist auch weit und breit keines zu sehen. Ich mache es mir oberhalb der Böschung an einem Picknikplatz bequem und harre der Dinge, die da kommen werden. Dann höre ich plötzlich Motorengeräusche und beeile mich hinunter zur Anlegestelle zu kommen, denn das Boot ist so schnell, dass ich Mühe habe, vor ihm da zu sein. Daniele, der Fährmann, begrüßt mich und gibt mir genaue Anweisungen, wohin ich mich setzen muss, um bei der Geschwindigkeit nicht aus dem Boot zu kippen. Sein Hund, der mit auf dem Boot ist und der mit allerlei Geschwüren und Wunden ein jämmerliches Bild abgibt, lässt sich von mir streicheln und legt sich dann in den Fahrtwind an den Bug. Daniele fragt mich prompt, wo ich denn Wein gekauft hätte, den hier wachse ja doch nirgendwo Wein. Auf meine Erklärung hin bekomme ich gleich das nächste Postamt inklusive Wegbeschreibung und Öffnungszeiten geschildert. Drüben in Sopravivo angekommen, lädt er mich zu einem Drink in sein Haus ein, das direkt unterhalb des Damms liegt. Er klagt mir sein Leid, dass der Fluss ihm mehr und mehr sein Haus ruiniert; tatsächlich ist das Haus voller Risse und Spalten, außerdem wisse er nicht, wie er über die Runden kommen solle; ich sei in diesem Jahr erst der 121. Pilger, den er übersetze und er dürfe nur 5 € nehmen, obwohl er eigentlich 35 € nehmen müsste, um auf seine Kosten zu kommen. Ich erzähle ihm noch von meiner Begegnung mit Renata Crotti, die wohl sehr bekannt, aber auch umstritten  ist, denn er wettert sofort los auf die Bezirksregierung, die Millionengelder von der EU bekommen hat und sie in irgendwelche Kanäle hat fließen lassen; er habe nichts davon bemerkt, dass sich irgendetwas verbessert oder verändert habe. Er drückt mir einen Riesenstempel in mein Credenziale und entlässt mich, nicht ohne mir noch wertvolle Tipps zur Überquerung des nächsten Flusses zu geben, da es dort für einen längeren Abschnitt keinerlei VF Markierungen gebe.

Überfahrt auf dem Po

Die Überquerung des Flusses ist tatsächlich nicht so einfach, da er in diesem Jahr wohl mehr Wasser führt, als zu dieser Jahreszeit üblich. Auch sehe ich die von Daniele beschriebene Kirchtumspitze nicht und suche mir mehr oder weniger nach Gefühl den Weg aus dem Flussbett, das sicherlich 300 Meter breit ist.

In Calendasco, meinem nächsten Ziel, habe ich bereits eine Unterkunft reserviert, die neu eröffnet worden sein soll. Ich betrete vorsichtig ein Haus, das eher noch einer Baustelle gleicht, aber die Herzlichkeit, mit der ich empfangen werde, lässt mich nicht zweifeln, dass dies eine gute Bleibe ist. Das Bad war fertig renoviert und die Betten appetitlich und sauber. Das Haus wird von Engländern bewirtschaftet, ein richtiger Familienbetrieb. Aené und Eva leiten das Ganze unter Mithilfe ihres Vaters, zudem sind noch einige Cousins und Cousinen mit von der Partie, wohl aber nur in den Ferien; ich habe schnell den Überblick verloren.

Zuerst bringe ich meinen Karton zur Post, den ich wohl 24 km mit mir herum-geschleppt habe. Die sehr unfreundliche Postangestellte schickt mich wieder weg, weil sie das Paket, das nicht zugeklebt ist, so nicht verschicken könne. Auf meinen Einwand und meiner Bitte hin, dass es doch sicher in diesem Postamt eine Klebefolie geben müsse, schiebt sie mir das Paket wieder durch die Öffnung zurück, und ich trotte unverrichteter Dinge wieder heimwärts in die Herberge, wo mir ausgerechnet die Engländer das Paket EU-konform verpacken. Endlich, beim zweiten Versuch klappt es und ich bin meine warmen Sachen los.

Die freundlichen Engländer von Calendasco

Den Abend verbringe ich gemeinsam mit der ganzen Familie bei viel Musik und Rotwein. Aené und Eva wollen, dass ich nächstes Jahr zum Festival, das sie hier organisieren, wiederkomme und ein Konzert gebe. Ich verabschiede mich zeitig, aber umso herzlicher.

27.06. Calendasco – Chiaravalle 34 km

Der Seniorchef lässt es sich nicht nehmen, mir ein typisch englisches Breakfast zu servieren, und freut sich, als ich ihm verkünde, dass dies auf meiner Wanderung das erste Mal sei, dass ich frühstücke.

Die Luft ist frisch und es ist bewölkt; ich komme gut voran. Auch die Überquerung der Trebbia macht keine Probleme. Um 7:00 Uhr verabschieden sich aus der Ferne die Glocken von Calendasco mit einem Ave Maria.

Um 10:00 Uhr Ankunft in Piacenza. Gleich an der Stadtmauer begrüßt mich die Kirche Santa Maria di Campagna mit wundervollen Fresken aus dem 16. Jahrhundert. Je näher das Zentrum kommt, umso sauberer die Straßen und umso exklusiver die Geschäfte.

Ich entschließe mich, mir ein italienische Handy mit SIM-Karte zu kaufen, um weiteren Problemen mit Roaminggebühren aus dem Weg zu gehen. Es gelingt mir bereits im ersten Laden, auch wenn die Schlange hinter mir immer länger wird und die Leute ungeduldig werden. Das Gerät funktioniert gut, und das Guthaben von 50 € sollte bis nach Rom ausreichend sein!

Piacenza,  Santa Maria di Campagna „Disputa di Santa Catarina“ 1530-1532

Ich hole mir im Tourismusbüro meinen “timbro” ins Credenziale und mache mich nach einer Mittagspause und einem kleinen Stadtrundgang auf den Weg nach Fiorenzuola, leider auf der sehr stark befahrenen SS 9, der ehemaligen Via Emilia. Nach 90 Minuten bin ich endlich weg von der Straße und im flachen Gelände unterwegs auf schmalen Feldwegen. Die Bauern dreschen schon und immer wieder tauchen riesige Buschtomatenfelder auf, die kein Ende zu haben scheinen. Ich bediene mich an den köstlichen Tomaten und beruhige mein schlechtes Gewissen, indem ich mich innerlich auf das alte Mundraubgesetz berufe.

Nicht weit von hier liegen die Guiseppe-Verdi-Orte Busseto und Sant’Agata, aber für einen Abstecher ist es zu Fuß einfach zu weit. Unter der mittäglichen Sommerhitze zu laufen ist sehr anstrengend und ich nehme mir vor, diese Mittagstouren in Zukunft nach Möglichkeit zu vermeiden.

Meine heutige Herberge wird die Zisterzienserabtei Chiaravalle sein und ich stelle mir vor, wie bei anderen Zisterziensern in Deutschland und Frankreich so üblich, dass nun irgendwo eine Hügelkette auftauchen müsste, in der das Kloster eingebettet liegt. Aber es bleibt alles flach, keine Spur von einem Tal. Gegen 16:00 Uhr, nach dem bisher längsten und anstrengendsten Tagesmarsch, grüßt von weitem der Kirchturm des Klosters Chiaravalle della Colomba, eine direkte Gründung von Bernhard von Clairvaux. Ich melde mich an der Pforte an und der Abt begleitet mich persönlich in den Gästetrakt und überlässt mir die Schlüssel für das Zimmer.

Abbazia Chiaravalle della Colomba

Als er sich von mir verabschiedet, gelingt es mir kaum meine Fassungslosigkeit zu verbergen, denn was er mir da als Nachtlager anbietet, ist ein Abstellraum hinter einer Küche, in der jede Menge ungespültes Geschirr steht. Im Raum stehen drei rumpelige Betten neben einigen anderen Utensilien, die wohl nicht mehr benötigt werden. Geputzt wurde in diesem Raum bestimmt wochenlang nicht mehr, denn die Wollmäuse feiern unter den Betten fröhliche Urständ. Aber alles Jammern hat keinen Sinn. Ich bin viel zu erschöpft, um auch nur einen Kilometer weiter zu laufen und es gibt auch weit und breit keine Übernachtungsalternative. Vermutlich werde ich mich an diesen Standard gewöhnen müssen!

Gesindeküche mit Matratzenlager

Nachdem ich es mir einigermaßen erträglich gemacht habe, wird meine Enttäuschung doch merklich gemildert, als ich den wundervollen Kreuzgang und die herrliche Kirche besichtige. Der Kreuzgang erinnert mich an die französischen Klöster Fontfroide und Fontenay, die allerdings unbewohnt und in schlechtem Zustand sind, während hier noch klösterliches Leben gepflegt wird. Besonders beeindruckend sind geflochtene Marmorsäulen an den vier Ecken des Kreuzgangs, alle aus einem Block gearbeitet. In der Kirche befindet sich ein riesiger Blumenteppich, der noch vom Fronleichnamsfest stammt und die Erklärung dafür ist, warum die Menschen hier in Scharen anreisen, um dieses Wunderwerk zu besichtigen.

In einer nahegelegenen Bar bestelle ich eine Salat; am Nachbartisch wird Dialekt gesprochen; ich verstehe auch nicht ein einziges Wort. Einer der Männer hat eine Stimme mit einer Tragfähigkeit, dass ich sie noch hinter der Klostermauer höre, fast 300 Meter entfernt; das nennt man Naturstimme! Ich lege mich schlafen und bin zu müde, um mich noch über die äußeren Umstände zu beunruhigen.

28.06. Chiaravalle – Fidenza 15 km

Hinter dicken Klostermauern gut geschlafen. Am Morgen findet die Hl. Messe in der Sakristei statt, da die Kirche durch den Blumenteppich nicht benutzbar ist und ständig mit Touristenströmen überflutet wird. Ein dunkelhäutiger Pater leiert die Messe herunter und das wenige Volk, das anwesend ist, leiert mit; keine erhebende Stimmung! Als ich zurück in meine Behausung komme, finde ich die Außentüre abgeschlossen; ein gewissenhafter Bruder hatte da wohl nachgeholfen. Ich komme nicht mehr an meine Sachen und wollte doch zeitig aufbrechen, um der Mittagshitze zu entgehen, aber es dauert über eine Stunde, bis einer der Brüder sich endlich dazu bewegen lässt und mir von innen die Tür öffnet. Erst gegen 11:00 Uhr kann ich aufbrechen und gehe auch noch in die falsche Richtung, da ein Wegweiser mit „Via Francigena“ völlig missverständlich angebracht ist. Nach einer halben Stunde bemerke ich den Fehler und drehe um. Ich nehme mir vor, heute mich genau an B. Götzmann zu halten, aber bereits nach zwei Stunden gibt es schon wieder Ungereimtheiten und ich verliere abermals die Orientierung.

Kreuzgang mit Innenhof bei den Zisterziensern

Nach einer Weile muss ich wieder umdrehen und laufe in die Richtung, die mir mein Gefühl vermittelt. Plötzlich hält neben mir ein blauer Kleinwagen, eine ältere Dame fragt mich, wohin ich gehe, worauf ich mein Sprüchlein aufsage, dass ich zu Fuß nach Rom pilgere. Sie stellt sich als Gabriella vor und erzählt mir von der schlimmen Krankheit ihrer Nichte, greift in das Handschuhfach und gibt mir 2 Euro mit der Bitte, dass ich doch in Rom in einer Kirche für die Nichte eine Kerze anzünden solle. Gerührt und angetan von dieser Geschichte verspreche ich es ihr, da braust sie auch schon wieder davon.

Die Strecke nach Fidenza ist sehr anstrengend. Da ich ja erst um 11:00 Uhr losgegangen bin, komme ich wieder in die unerträgliche Mittagshitze. Die letzten Kilometer schmerzen sehr und ohne einen Tropfen Wasser komme ich um 14:30 Uhr in Fidenza an. Im ristorante „al duomo“ weist mich die Chefin barsch ab: „chiuso“!, obwohl noch zwei Tische besetzt sind und die Gäste eben erst ihren Kaffee bestellt haben, verweigert man mir ein Glas Wasser. Ich bin entsetzt! Nur ein paar Schritte weiter in der Bar „croce di Malta“ finde ich Aufnahme und eine gute Seele in Gestalt eines langbeinigen Engels, der mir zu essen und zu trinken gibt. Die unbekannte Schöne geht sogar zu sich nach Hause und holt aus dem eigenen Garten Tomaten, um mir einen Salat mit Mozzarella zuzubereiten. Ich bin sprachlos und gerührt.

In Fidenza befindet sich der Hauptsitz der italienischen Assoziazione della Via Francigena; der zuständige junge Mann hat aber wenig Ahnung, zeigt mir aber den Weg zu meinem Quartier, wo ich bereits Tags zuvor reserviert habe. Dort angekommen, finde ich eine Gruppe von Frauen, die mir erklären, wo ich klingeln muss, aber es öffnet niemand. Da ich aber das Pilgersymbol am Eingang hängen sehe, lasse ich mich davon nicht beeindrucken und warte geduldig. Schließlich kommt der Sacristano, der Messner, auf mich zu und erklärt mir, dass Don Camillo auf dem Friedhof sei. Ich frage ihn, wann er denn wiederkommen würde, worauf er antwortet, dass er dort schon zwei Jahre liege und nicht mehr wiederkommen würde. Sie nähmen seit seinem Tod auch keine Pilger mehr auf, aber er könne mir weiterhelfen. Gemeinsam rufen wir bei den Franziskanern von Fidenza an, wo man mir gerne Herberge gewährt.

Dom von Fidenza Portalfigur

Das Kloster der Franziskaner liegt etwas außerhalb der Stadt. Ein junger Pater öffnet auf mein Klingeln die Tür, weist mir ein sauberes, kleines Zimmer zu und lädt mich ein, um 18:00 Uhr im Dom den Gottesdienst „per la carita del papa“ mitzufeiern; es wären immerhin drei Bischöfe anwesend. Ich sage gerne zu und nach meiner täglichen Wäsche und einem kurzen Nachmittagsschlaf mache ich mich auf den Weg zum Dom. Erst als ich die Kuverts für die Geldscheine auf den Plätzen liegen sehe, wird mir bewusst, was mit „per la carita del papa“ gemeint ist. Nach der Predigt, von der ich so gut wie nichts verstanden habe, gehe ich in mein Quartier. Der Einzug der Bischöfe war aber ein nicht schlecht inszeniertes Spektakel.

San Francesco in Fidenza

29.06. Fidenza – Medesano 18 km

Trotz gutem Bett ist die Nacht unruhig, weil ein Hund in der Nachbarschaft ständig angeschlagen hat. Ich bin schon lange vor dem Wecker wach und breche im Morgengrauen auf, nicht ohne noch meine Spende in die Offerta-Box gelegt zu haben. Freundliche und wegkundige Jogger begleiten mich aus der Stadt heraus in eine immer hügeliger werdende Landschaft. Ich will noch irgendwo einen Capuccino zu mir nehmen, aber es gibt keine Bar mehr, nur noch Korn, Wald und die ersten Reben. Ich lasse Costamezzana links liegen, wandere an einem alten Kastell vorbei auf einsamen Feldwegen immer weiter bergauf. Der Blick gleitet unwillkürlich zurück auf die Po-Ebene und die immer kleiner werdende Stadt Fidenza.

Auf einer Anhöhe mit sensationellem Blick sitzen zwei Frauen, mit denen ich ins Gespräch komme. Die eine lädt mich spontan zu einem Kaffee ein; sie wohnt nur drei Häuser weiter, ich nehme dankend an. Sie erklärt mir, dass sie selbst immer schon die Via Francigena gehen wollte, sich aber nun als zu alt dafür empfindet, wogegen ich heftig widerspreche. Das Haus, das sie bewohnt, hat einen sensationellen Rundumblick; im Haus ist alles mit Marmor verkleidet. Zuerst präsentiert sie eine Schale mit selbstgemachtem Eis, das köstlich schmeckt, dazu gibt es Kaffee. Sie erzählt mir von ihren vier Kindern, die alle musikalisch sind und in verschiedenen Chören aktiv mitsingen. Schließlich kommt ihre Tochter Nicole, mit der ich mich angeregt unterhalte. Beim Abschied drückt sie mir rechts und links einen dicken Kuss auf die Wangen und ich muss ihr versprechen, in Rom für sie und ihre Familie zu beten.

Obwohl schon früh gestartet, komme ich wiede in die Mittagshitze; den Weg habe ich etwas verloren, bis mir ein freundlicher Gartenbesitzer, der bei der Rasenpflege ist, erklärt, wie ich auch ohne Weg über die Wiesen und Äcker nach Medesano kommen kann, denn auf keinen Fall möchte ich zurück auf die SS 62, die sehr stark befahren ist. Ca. 5 km vor Medesano gelange ich wieder auf die Wegweisung der VF; an einem einsamen Hof komme ich zwei deutschen Schäferhunden nicht ganz geheuer vor, sie werden aber von Frauchen rechtzeitig zurückgepfiffen. Fast jedes Haus besitzt einen Hund, sodass ich meist von Haus zu Haus durch mehr oder weniger aufgeregtes