Carola Jürchott

Reiseskizzen aus Russland

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Inhaltsverzeichnis

Titel

Die Stadt am Ende des Alphabets

Zuneigung auf den zweiten Blick

Moskau im Frühling

Kitai-Gorod ist nicht Chinatown

Alt und Neu und viel dazwischen

Alte Liebe rostet nicht

Wenn die Straßenbahn ein Bus ist …

Zwei Länder – zwei Epochen – zwei Skulpturengruppen

Impressum neobooks

Die Stadt am Ende des Alphabets

„Moskau ist nicht Russland“, lautet ein russisches Sprichwort, und deshalb freuten wir uns besonders, als wir während unseres Aufenthaltes in Moskau auch noch eine Einladung nach Jaroslawl erhielten. Zwar blieben uns für den Besuch dieser Stadt nur ziemlich genau 24 Stunden, weil die Reise schon ihrem Ende entgegenging, doch die Eindrücke, die wir dabei sammelten, hätte ich um keinen Preis missen mögen.

Bereits die Fahrt von Moskau – 250 Kilometer Richtung Ostnordost – war eine Lektion in Sachen Landeskunde. Das betraf sowohl all das, was vor unserem Fenster an uns vorbeiflog, als auch die Gegebenheiten innerhalb des Zuges. So passierten wir etwa siebzig Kilometer hinter Moskau das berühmte Kloster Sergijew Possad, in dem wir schon mehrmals gewesen waren – ich zum ersten Mal sogar noch zu einer Zeit, als es noch sowjetisch Sagorsk hieß. Der Waggon selbst war insofern mehr als prägnant, als es sich um einen, wie es in Russland heißt, „allgemeinen Fahrgastwagen“ handelte. Das bedeutete, dass die einzelnen Abteile nicht durch Türen vom Gang getrennt waren, obwohl es sich um einen Liegewagen handelte, und auch im Gang waren Pritschen zu finden. Uns konnte das insofern egal sein, als wir nicht vorhatten, eine Nacht in dem Zug zu verbringen, unsere Mitreisenden hatten jedoch noch bis zu sechs Tage in dieser Konstellation vor sich, denn der Zug fuhr nach Tschita an der chinesischen Grenze. Wir aber durften nach wenigen Stunden aussteigen und waren ob der allgemeinen Enge auch gar nicht böse darüber.

Den Abend verbrachten wir bei unseren Freunden, und am nächsten Morgen machten wir uns auf, die Stadt zu erkunden. Erschwert wurde dieses Unterfangen dadurch, dass es ununterbrochen in großen Flocken schneite. Es war zwar nicht besonders kalt (nur wenige Grad unter null), und um uns aufzumuntern erzählte man uns, dass kurz zuvor noch –30° C geherrscht hatten, die gefühlte Temperatur war dennoch weitaus niedriger.

Aber – um bei den Sprichwörtern zu bleiben – wat dem eenen sin Uhl, is dem annern sin Nachtigall! Die Kinder, die in der sogenannten Eisstadt spielten, waren hellauf begeistert! Hierbei handelte es sich nämlich um von Firmen gesponserte Skulpturen, auf denen man herumtoben konnte – mit kleinen Brücken, Rutschbahnen und so weiter –, und sie alle waren aus Eis!

Wir aber schlenderten durch die Stadt und freuten uns an den vielen Kirchen und anderen architektonischen Besonderheiten. Dass das immer noch möglich ist, verdankt die Stadt Überlieferungen zufolge einem ganz profanen Umstand. Man erzählt sich in Jaroslawl, als unter Stalin der Großteil der Kirchen in den russischen Städten vernichtet oder bis zur Unkenntlichkeit zweckentfremdet wurde, sei die damalige Bürokratie alphabetisch vorgegangen. Da Jaroslawl im Russischen mit einem „Ja“, dem letzten Buchstaben des kyrillischen Alphabets beginnt, sei, ehe es zu diesen Zerstörungen kommen konnte, der Krieg ausgebrochen, und die dortigen Kirchen wurden verschont, weil es nun andere Prioritäten gab. Wie hoch der Wahrheitsgehalt dieser Geschichte ist, lässt sich inzwischen schwer feststellen, zumal auch in Jaroslawl nicht alle Kirchen dem Abriss entronnen sind, aber die Anzahl der erhalten gebliebenen Gotteshäuser ist wohl tatsächlich höher als in anderen Städten.

Auch sonst hat man beim Flanieren durch die alten Straßen eher das Gefühl, in einen Tolstoi-Roman oder einen historischen Film zurückversetzt worden zu sein. Die Atmosphäre in der Stadt ist eine ganz andere als in Moskau: wesentlich stiller, ruhiger und ein bisschen aristokratisch wie in Sankt Petersburg. Entlang der Wolga wurden auf der Uferpromenade in regelmäßigen Abständen sogar Pavillons für die Verliebten aufgestellt. Wenn das nicht romantisch ist!

So ist es überhaupt kein Wunder, dass Jaroslawl zum „engsten Kreis“ der Städte des Goldenen Ringes zählt. Unter dieser Bezeichnung werden altrussische Städte nordöstlich von Moskau zusammengefasst, die Touristen einen besonders guten Einblick in die Geschichte, Kultur und Volkskunst Russlands geben. Die Liste der Städte, die zum Goldenen Ring gehören, schwankt etwas – je nach Blickwinkel und wahrscheinlich auch nach Reiseveranstalter –, doch Jaroslawl gehört zu den Städten, die sich in jeder Aufzählung finden.

Wie könnte es auch anders sein? Schließlich wurde hier das erste Zeugnis russischen Schrifttums, das „Igorlied“, das über 800 Jahre alt ist, gefunden. In der Zeit der Wirren im 17. Jahrhundert, als Moskau von polnisch-litauischen Eroberern besetzt war, war Jaroslawl die Hauptstadt des russischen Staates, und auch das erste russische Theater wurde hier gegründet. Mancherorts im Zentrum werden auch andere Spuren der Vergangenheit mit geradezu entwaffnender Offenheit präsentiert: So fanden wir an einer Hauswand sage und schreibe vier Straßenschilder untereinander: „Surkow-Straße“, „ehemalige Schulstraße“, „ehemalige Gymnasiumsgasse“, „ehemalige Verkündigungsgasse“. Das Gegenteil dieser Umbenennungswut zeigt sich an der Kirche des Kasaner Klosters, die sich immer noch in der Straße des 1. Mai befindet, wovon auch ein Straßenschild an der Kirchenmauer zeugt.

Da wir genau zum orthodoxen Weihnachtsfest gekommen waren, führte uns unser Weg auch in ein Kloster: Dort fand ein großes Weihnachtsvolksfest mit Gesang, Tanz und Spielen statt. Uns interessierten allerdings das Klostergelände und die einzelnen Gebäude noch mehr. In einem von ihnen haben wir uns eine sehr schöne und relativ große Ikonenausstellung angesehen. Das war ein Gefühl – zum orthodoxen Weihnachtsfest diese Ikonen zu sehen, während es draußen ganz allmählich dämmerte und der Schnee in großen Flocken fiel! Spätestens in diesem Moment war klar, dass es eine der besten Entscheidungen dieser Reise gewesen war, nach Jaroslawl zu kommen, und dass ich tief in meinem Inneren hoffte, irgendwann zurückzukehren und noch etwas mehr Zeit für diese Stadt zu haben.

Um unseren kurzen Aufenthalt so intensiv wie möglich auszukosten, spazierten wir so lange durch das historische Stadtzentrum, bis wir uns sehr beeilen mussten, um noch rechtzeitig zum Bahnhof zu kommen. Für den notwendig gewordenen Endspurt wurden wir nun aber durch einen Zug entschädigt, der das komplette Gegenteil dessen war, mit dem wir gekommen waren. Diesmal hatten wir Plätze in einem „Vorortzug mit erhöhtem Komfort“ reserviert, was nicht nur bedeutete, dass es ausschließlich Sitz- und keine Liegeplätze gab (darauf deutet in Russland schon die Bezeichnung „Vorortzug“ hin, alle anderen haben wegen der großen Entfernungen standardmäßig Liegewagen), sondern auch, dass wir uns mit Videofilmen die Fahrzeit verkürzen konnten, denn dafür gab es extra Monitore.

Moskau ist nicht Russland – das stimmt sicher, und es ist gut, sich das immer wieder vor Augen zu führen! Denn wie viel würde man verpassen, wenn man sich bei einem Besuch nur auf die Hauptstadt beschränken würde!

Januar 2001

Zuneigung auf den zweiten Blick

Wer ein Faible für russische Geschichte hat, kennt sie sicherlich – die berühmte Hafentreppe von Odessa, die in Sergei Eisensteins Stummfilm „Panzerkreuzer Potemkin“ eine tragende Rolle spielt. Weniger bekannt dürfte jedoch sein, dass es auch anderswo in der ehemaligen Sowjetunion Treppen dieser Art gibt, die zu der einen oder anderen Uferpromenade hinunterführen. Eine von ihnen befindet sich in Wolgograd, einer Stadt, die in ihrer über 400-jährigen Geschichte nun schon den dritten Namen hat.

Gegründet 1589, hieß sie bis 1925 Zarizyn, ohne dass sich jemand daran gestört hätte. Theorien über die Herkunft dieser Bezeichnung gibt es mehrere: entweder vom Fluss Zariza, der seinerzeit durch die Stadt floss, oder von der türkischen Bezeichnung für „gelbes Wasser“. Seit 1961 nun heißt sie unverfänglich Wolgograd, doch ihre weltweite Bekanntheit verdankt die Stadt dem Namen, der sie am kürzesten von allen begleitet hat: Stalingrad. Vieles hier erinnert noch an diesen Winter 1942/43, der die Kriegswende brachte und unzählige Opfer forderte. Das mag einer der Gründe sein, weshalb die Stadt und ich es zunächst etwas schwer hatten, zueinander zu finden.

Das erste Mal kam ich im Sommer 1988 nach Wolgograd – während einer Pauschalreise mit einer Jugendgruppe und quasi auf dem Weg von Kiew nach Moskau. In beiden Städten hatte ich gute Freunde, und Wolgograd lag auf der festgelegten Reiseroute eben irgendwie „dazwischen“. Hinzukam, dass es mir nach einer Stadt wie Kiew mit seinen uralten Baudenkmälern wie dem Höhlenkloster und der Sophienkathedrale erst recht schwerfiel, mich darauf einzustellen, dass es in Wolgograd keinerlei Vorkriegsarchitektur mehr gab.

Wenn man die Geschichte kennt und noch dazu aus einer Stadt kommt, in der das Zentrum zu achtzig Prozent zerstört war, ist einem das rational zwar alles völlig klar, dennoch ist Wolgograd eben anders als die russischen Städte, die ich bis dato kannte. Beeindruckend auf jeden Fall, nicht nur aufgrund seiner historischen Bedeutung, auch wegen der geografischen Lage: Fast hundert Kilometer erstreckt sich die Stadt entlang des rechten Wolgaufers, wobei sie auch an ihrer breitesten Stelle nur neun Kilometer misst. Das bringt mitunter erhebliche Fahrzeiten mit sich, möchte man ein wenig aus der Stadt hinausfahren, sich aber dennoch nicht allzu weit vom Fluss entfernen.

Dennoch schien es mir bei meinem ersten Besuch, als sei alles überlagert von den Narben der Wunden, die der Große Vaterländische Krieg, wie er in Russland genannt wird, der Stadt beigebracht hat. Mehr als vierzig Jahre nach Kriegsende schien mir diese Zeit in der Stadt noch allgegenwärtig, und auch ich selbst hatte Mühe, mich davon zu lösen. Vielleicht sollte man gerade das auch gar nicht tun, um ermessen zu können, welche Bedeutung der Mamajew-Hügel bis heute für die Wolgograder hat. Dieser Hügel ist gewissermaßen das Zentrum der Erinnerung an die Schlacht von Stalingrad: Hier wurden 35.000 ihrer Opfer begraben, und hier erhebt sich inmitten anderer Skulpturen die Mutter Heimat, mit 82 Metern Höhe die höchste freistehende Statue der Welt.

Da die gesamte Anlage in den 50er- und 60er-Jahren nach Entwürfen des Bildhauers Jewgeni Wutschetitsch erbaut wurde, sind Parallelen zum Treptower Park in Berlin, dessen Plastiken mit dem bekannten Denkmal des Soldaten, der ein Kind im Arm trägt, vom selben Künstler stammen, unübersehbar und wohl auch gewollt. Hält die Mutter Heimat in Wolgograd ihr Schwert hoch über ihren Kopf gereckt, weil der Krieg in Stalingrad noch nicht vorbei war, ist das Schwert des Soldaten in Berlin gesenkt, und ein zerschlagenes Hakenkreuz liegt am Boden. In beiden Parkanlagen finden sich inmitten eines Wasserbeckens, das den See der Tränen symbolisiert, Figuren trauernder Frauen, die einer Pietà nicht unähnlich sind, auch wenn das zu ihrer Entstehungszeit sicher nicht hätte laut ausgesprochen werden dürfen. Beide Denkmäler befinden sich auf Hügeln, und im unteren Bereich befinden sich jeweils Säle, in denen namentlich an die Kämpfer beider großen Schlachten erinnert wird. Ist es in Berlin die Krypta mit dem Goldenen Buch, in dem alle Toten verzeichnet sind, die im Treptower Park ihre letzte Ruhe gefunden haben, ist die Halle im Mamajew-Hügel, unterhalb der Mutter Heimat, wesentlich größer. In der Mitte brennt eine Ewige Flamme, und an den Wänden sind, Fahnen ähnlich, große rote Granittafeln angebracht, auf denen in goldenen Lettern die Namen der Soldaten und Offiziere verzeichnet sind. In diesem Saal des Soldatenruhmes läuft dezent, doch unverkennbar in einer Endlosschleife die „Träumerei“ von Robert Schumann zum Zeichen, dass man die deutsche Kultur nicht mit den Schrecken des Krieges in Verbindung bringt.

Auch andere Denkmäler und Sehenswürdigkeiten sahen wir auf dieser Reise – das Diorama über die Schlacht von Stalingrad, eine in der Sowjetunion sehr weit verbreitete Form der Geschichtsdarstellung, den Anfang des Wolga-Don-Kanales und vieles andere –, und als wir abreisten, hatte ich lediglich das Gefühl, dass man das alles einmal gesehen haben sollte. Eine größere Verbundenheit mit Wolgograd als Stadt wollte sich nicht einstellen.

Fünf Jahre später sollte sich diese Einstellung geradezu schlagartig ändern: Diesmal kam ich dienstlich mit einer Gruppe nach Wolgograd, und wir sahen uns Kirchen der verschiedensten Konfessionen, karitative Einrichtungen und natürlich auch wieder die Sehenswürdigkeiten an, die ich schon von meinem ersten Besuch her kannte. Wir begegneten dabei Menschen, die so überaus herzlich und gastfreundlich waren, dass sich die Sympathie, die ich für sie empfand, sofort auf die Stadt übertrug. Ich sah sie jetzt mit anderen Augen: als die Heimat derjenigen, die eine Woche lang alles dafür taten, uns ihre Stadt nahezubringen. Sie nahmen uns mit in ihre Gemeinden, und wir bekamen beispielsweise die Gelegenheit, an einer sehr lebendigen und modernen katholischen Messe teilzunehmen, die ein polnischer Priester in einem baulichen Provisorium für Studenten aus Afrika und Lateinamerika zelebrierte. Wir besuchten einen Gottesdienst der Pfingstgemeinde und ein Gebetshaus von Baptisten. Außerdem erfuhren wir, dass es auch in der russisch-orthodoxen Kirche eine Strömung gibt, deren Vertreter sich als Protestanten bezeichnen, weil sie die Kirche von innen erneuern möchten.

Ein besonderes Erlebnis war eine Schiffsfahrt auf der Wolga zu einer nahe gelegenen Insel, zu der uns unsere Gastgeber eingeladen hatten. Der Höhepunkt dieses Ausflugs war ein gemeinsames Picknick mit Lagerfeuer und Schaschlik-Grillen, das eigentlich mitten im Wald stattfand. In Deutschland wäre so etwas aus Brandschutzgründen strengstens untersagt, in Russland ist es Tradition, und keiner käme auf die Idee, es zu verbieten. Inzwischen war es mir auch gelungen, meinen persönlichen Lieblingsplatz in Wolgograd auszumachen. Das Hotel, in dem wir wohnten, befand sich direkt im Stadtzentrum, und die eingangs beschriebene Treppe war nicht weit davon entfernt. Wir passierten sie fast täglich, wenn wir zum Wolgaufer gingen, und ich fand