REINHARD KLUGE

Neue

Südseegeschichten

Seereisen zu fernen Inseln im Südpazifik

Logbuch einer Seereise mit der Schonerbrigg „Søren Larsen“ von Tahiti nach Samoa, mit dem Postschiff „Aranui 3“ zu den Tuamotus und Marquesas-Inseln und mit „Søren Larsen“ von Noumea nach Sydney via Lord Howe Island

Die Aufnahmen stammen fast ausnahmslos aus dem Archiv des Autors.

Bei einigen wenigen Abbildungen wie Postkarten, Geldscheinen und

Landkarten war es nicht möglich, die Quellen zu ermitteln.

Imprint

Neue Südseegeschichten - Seereisen zu fernen Inseln im Südpazifik

Autor: Reinhard Kluge

published by: epubli GmbH, Berlin, www.epubli.de

Copyright: © 2013 Reinhard Kluge

ISBN 978-3-8442-5160-9

Teil 1: Søren Larsen

Sicher bin ich nicht der Einzige, der in seiner Kindheit davon geträumt hatte, mit einem Segelschiff die Weiten der Südsee zu erforschen, so etwa wie James Cook, Abel Tasman, Laperouse, Krusenstern, Lazarew, und wie die berühmten Seefahrer alle hießen. Und die spannenden Südseestorys von Robert Louis Stevenson, Jack London, Herman Melville, Joseph Conrad, Robert Dean Frisbie, James Michener und anderen Weltenbummlern haben diese Phantasien stets neu belebt.

Leider ist es mir wie den meisten Berufs-Seefahrern aber versagt geblieben, diesen Traum zu verwirklichen, solange man mit den üblichen Frachtschiffen unserer Zeit die ausgetretenen Pfade der Weltschiffahrtslinien befuhr, denn die verlaufen in der Regel weitab von den Tausenden paradiesischen Inseln des südpazifischen Ozeans, auf jeden Fall aber immer dran vorbei, denn Zeit ist Geld, und ein Schiff verdient nur Geld, wenn es auf See ist. Also, keine Zeit für Südseeromantik.

Anders machen es heutzutage Hunderte und Tausende von Zeitgenossen, die sich als Weltenbummler auf eigene Kosten auf eigenen oder gecharterten Jachten, als Skipper oder als zeitweilige Mitsegler wochen- oder monatelang in der Südsee herumtreiben und so das Paradies auf ihre Weise genießen.

Da muß man also erst Rentner werden, bis man im Internet über eine Website wie die von Søren Larsen stolpert und endlich seinen Traum verwirklichen kann, indem man sich kurzerhand in die Reisen seiner Wahl einbucht – abhängig vom Geldbeutel natürlich – nach Tahiti fliegt und in Papeete auf dieser stolzen Schonerbrigg als “Voyage Crew” anmustert. Voyage Crew – das heißt, man ist zwar zahlender Passagier, ist aber voll eingebunden in die Schiffsroutine, wie Seewache gehen, Navigation und Segelmanöver mitmachen, Deck schrubben, seemännische Arbeiten an Deck verrichten, Reinschiff und “Backschaft” (Geschirrspülen) und Wäschewaschen – alles natürlich auf freiwilliger Basis, aber wer will sich schon nachreden lassen, ein fauler Hund oder Drückeberger zu sein. Na also, freiwilliger Zwang oder “Freiheit ist die Einsicht in die Notwendigkeit”, das wird einem wohl nirgendwo so deutlich gemacht wie an Bord eines Schiffes und speziell auf einem alten traditionellen Segler wie Søren Larsen. Daß die Unterbringung in einer winzigen Vier-Mann-Kammer natürlich mehr als spartanisch ist, hatte man ja vorher gewußt, damit muß man leben. Ebenso mit dem Umstand, daß die Toilette mit einer Handpumpe gespült werden muß, daß man äußerst sparsam mit dem kostbaren Frischwasser umzugehen hat und nicht täglich stundenlang unter der heißen Dusche stehen kann. Seewasser ist ja auch gesund für die Haut. Und daß Klimaanlagen für den Organismus ungesund sind, ist ja auch bekannt, deshalb haben wir in unserm engen Zwischendeck lieber kräftig geschwitzt. Sauna gratis.

Das Essen war sehr gesund an Bord, viel Fisch, viel Salat und Gemüse und Obst, denn das gibt es reichhaltig in der Südsee. An Deck hingen immer ein paar Bananenstauden rum, an denen man sich bedienen konnte, wenn man mal einen Hungerast bekam. Soll ja auch gut für die Waden sein. Ansonsten viel Reis und Pasta, Fleisch nur drei- bis viermal die Woche. Wurst und Käse eher wenig. Dafür haben uns unsere Küchenfeen immer wieder mit selbstgebackenen Brötchen, Brot, Kuchen und ähnlichen Leckereien überrascht.

Alkoholische Getränke gab es reichlich an Bord, aber die waren so teuer, daß es nie jemand geschafft hat, sich zu betrinken.

Daß dieses durchweg aus Holz gebaute Schiff (1949 in Norkøbing, Dänemark, vom Stapel gelaufen) mit seiner umfangreichen Takelage natürlich auf See unaufhörlich knarrt und ächzt und einem beim Schlafen in der Koje nicht gerade ein Wiegenlied singt, ist etwas, woran man sich erst gewöhnen mußte. Deshalb haben es einige stets vorgezogen, an Deck zu schlafen, wenn es nicht gerade stürmte und regnete. Auch dies ist ein Relikt aus alten Windjammertagen, das gehört nun mal dazu zur christlichen Seefahrt.

Aber all diese kleinen Unbequemlichkeiten verblassen angesichts der unvergeßlichen Erlebnisse, die man auf solch einer Reise hat, zumal man die Südsee nie besser erleben kann als auf so einem typischen Südseeschoner, immer hautnah dran an dem riesigen Ozean und den vielen winzigen Inseln, von denen viele nur per Boot erreicht werden können, wenn überhaupt.

Großartig war an Bord der Søren Larsen das Gefühl der Zusammengehörigkeit, die Kameradschaft, Hilfsbereitschaft und Gleichheit. Wir waren eine multi-kulti Crew aus UK, USA, Australien, Neuseeland, Frankreich, Kanada, Japan, Dänemark, den Cook Islands und Deutschland, und alle vertrugen sich bestens nach dem Motto “Einer für alle – alle für Einen”, mit wenigen Ausnahmen (siehe später).

Wenn es denn überall in der Welt so einträchtig zuginge wie bei uns an Bord …

Doch nun mal kurz zur Geographie des Seegebietes.

Die Südsee ist natürlich der südliche pazifische Ozean oder genauer gesagt der Teil des Südpazifiks, der sich in tropischen und subtropischen Breiten befindet und mit Tausenden Südseeinseln bestreut ist. Die antarktischen Gewässer jenseits von 60 Grad südlicher Breite würde wohl kaum jemand als Südsee bezeichnen wollen. Geografisch-ethnologisch unterteilt man dann die Südsee ungefähr in folgende Gebiete: Polynesien befindet sich grob gesagt in dem Dreieck mit den Eckpunkten Hawaii – Osterinsel – Neuseeland. Nordwestlich davon liegen Melanesien und Mikronesien bis hin zu Austral-Asien. Die größten Inselgruppen in Polynesien sind Französisch Polynesien mit den Marquesas Inseln, den Tuamotus, den Gesellschaftsinseln, den Gambier Inseln und den Australes Inseln (nicht zu verwechseln mit Australien!). Am bekanntesten sind hier natürlich die Gesellschaftsinseln mit Tahiti, Moorea, Huahine, Raiatea, Taha’a und Bora-Bora und ein paar kleineren Atolls.

Weiterhin gehören zu Polynesien die Cook Islands (ca. 15 Inseln) mit der Hauptinsel Rarotonga, die mit Neuseeland assoziiert sind, sowie Samoa (Westsamoa und American Samoa) und Fiji, eventuell noch Tonga.

Südöstlich von den Marquesas liegen Pitcairn Island und Easter Island (Rapa Nui).

Die westliche Grenze von Polynesien liegt etwa bei Fiji, Tonga, Vanuatu, da fängt dann Melanesien an. Die Solomonen und Neukaledonien gehören zu Melanesien.

Nördlich und nordwestlich von Samoa liegen Kiribati, die Marshall Islands u.a., aber das ist dann schon auf der Nordhalbkugel.

Zwischen den Polynesiern und Melanesiern gibt es einen auffälligen Unterschied: die Polynesier haben langes glattes Haar und die Melanesier sind zumeist Krausköpfe. Außerdem sind die Polynesier durchweg von hünenhafter und stattlicher Statur, neigen aber leider frühzeitig zur Fettsucht, besonders die Frauen, wenn sie das blühende Alter von 30 Jahren überschritten haben.

Es scheint erwiesen zu sein, daß die in Neuseeland ansässigen Maoris aus Polynesien stammen, daß sie vor mehr als 500 Jahren von Hawaii, den Gesellschaftsinseln oder Samoa kommend über den Ozean gerudert sind, alle am Wege liegenden Inseln besiedelt haben und zu guter Letzt die Ureinwohner von Neuseeland ausgerottet oder vertrieben haben. Letztere leben wohl nur noch in geringer Anzahl auf den Chatham Islands. Die Bewohner der Cook Islands sprechen durchweg Maori, und die Sprache der Samoaner und der Tahiti-Insulaner ist zumindest ähnlich, Ma’ohi verstehen sie alle.

Deshalb soll es bis ins vorige Jahrhundert hinein eine starke politische Strömung gegeben haben, die alle Südseeinseln zum einem großen pazifischen Königreich unter der Herrschaft von Hawaii verschmelzen wollte. Diese Wahnvorstellungen werden aber heutzutage von den Insulanern nur noch belächelt. Die Tahitianer sind zufrieden, daß sie zu Frankreich gehören, die Cook Islanders haben nichts dagegen, zu Neuseeland zu gehören, und auf Samoa (deutsche Kolonie von 1900 bis 1919) hörte ich sogar, daß etliche Samoaner es sich gut vorstellen könnten, zur Bundesrepublik Deutschland zu gehören, ha ha. Man stelle sich vor: Samoa als Naherholungsgebiet der BRD-Bürger.

Soweit meine laienhaften geographischen und ethnologischen Erkenntnisse.

Die Schonerbrigg  Søren Larsen befand sich von März bis November 2008 auf folgender Südpazifik-Reise:

Auckland – Easter Island – Pitcairn – Marquesas – Tuamotus – Gesellschaftsinseln – Cook Islands – Samoa – Fiji via Tonga – Vanuatu – Neukaledonien – Auckland.

Die Reise nach Easter Island und Pitcairn mußte leider wegen schweren Wetters abgebrochen werden, die Reiseroute wurde geändert nach Tubuai, Tahiti, Tuamotus, Marquesas als Ersatzvariante.

Und ich habe die Reise von Tahiti nach Cook Islands und weiter nach Samoa mitgemacht. Haben dabei insgesamt 13 Inseln angelaufen und 2.097 Seemeilen versegelt. Insgesamt 45 Tage, die ich meinen Lebtag nicht vergessen werde.

Bild 1: Søren Larsen unter vollem Segelkostüm in frischer Brise

Auszüge aus meinem Logbuch

Donnerstag, den 26. Juni 2008:

Bin heute um 20.24 Uhr auf dem Flughafen Fa’a’a von Papeete, Tahiti, gelandet. Mein Flug TN 102 mit Air Tahiti Nui von Auckland war sehr angenehm, guter Service.

Da wir die Datumsgrenze überquert haben, wurde der Kalender um einen Tag zurückgeblättert.

Nach dem naßkalten Neuseeland endlich wieder mal warme wohlige Tropenluft. Blütenduft und Kerosin-Gestank halten sich die Waage beim kurzen Marsch vom Flieger zur Arrival Hall.

Vor der Empfangshalle buntgekleidete Insulaner, die uns mit Tahiti-Musik empfangen. Statt Paßkontrolle gibt es Blumenkränze um den Hals. Bei Immigration & Zoll werde ich durchgewunken, der Euro-Paß macht’s möglich. Habe nicht mal einen Eingangsstempel in den Paß bekommen. Darf nun 90 Tage hier bleiben ohne Visum.

Draußen vor der Arrival Hall großes Gedränge, hallo Taxi, nur, wohin? Französisch müßte man können. Eine freundliche dicke Tahitianerin bugsiert mich mit meinem Gepäck sowie eine deutsche Rucksack-Touristin aus Frankfurt/Main in ihren Van, und ab geht’s zu meinem Hotel Tiare Tahiti. Die Taxi-Fahrerin scheint sich gut auszukennen, in 20 Minuten erreichen wir mein Hotel, und auch das Backpacker-Hostel der jungen Touristin scheint ihr ein Begriff zu sein.

Mein Hotel liegt dicht an der Hafenstraße, dem Boulevard Pomare, und hinter dem kleinen Reception Desk thront eine sehr dicke, aber äußerst freundliche Empfangsdame. Kurzer Check-in, dann hoch in die erste Etage. Das Zimmer ist groß, sauber, sehr einfach eingerichtet (kein Anschluß für meinen Computer, wer braucht den schon in der Südsee), und hat einen breiten Balkon mit Blick auf den Hafen von Papeete. In der Ferne sehe ich Søren Larsen am Kai liegen. Also, Gepäck in die Ecke gestellt, und auf zum Hafenbummel. Es ist ja noch früh am Tage.

Nach zehn Minuten Fußweg durch die Hafenpromenade stehe ich vor dem Schiff, erster Eindruck gut – alles gut. An Deck sitzen ein paar Mädels und Jungs der Stammbesatzung beim Feierabendbier. Gemma, eine Matrösin, kommt zur Gangway und begrüßt mich, wir werden uns ja am Sonntag sehen, wenn ich anmustere.

Der Fußmarsch und die warme Tropenluft haben mich durstig gemacht, also ab über die Straße und rein ins “Les Troix Brasseurs”, eine Hafenkneipe mit Live-Musik und flotter Bedienung. Das Tahiti-Bier “Hinano” vom Faß schmeckt gut, und ein kleiner Snack muß auch noch sein. Aber daß hier nichts billig ist, werde ich in den nächsten Tagen noch öfter merken.

Freitag, den 27. Juni 2008:

Nach einem tiefen Nachtschlaf werde ich um 6 Uhr 30 vom Verkehrslärm geweckt.

Vom Balkon aus in der Morgendämmerung ein herrlicher Blick über den Hafen mit unzähligen Segelbooten, dem Container-Terminal und dem Fährhafen bis rüber zur fernen Insel Moorea mit ihren zackigen Bergen. Beeindruckend.

Aber direkt vor mir auf dem Boulevard Pomare (benannt nach der Tahitianischen Königin Pomare IV) ein sechsspuriger Traffic Jam mit dem dazugehörigen Lärm, Hupkonzerten und Polizistentrillern. Vor den Fußgängerschutzwegen halten die Autos und Motorräder brav an und lassen die Frühaufsteher diszipliniert über die Straße. Das gefällt mir.

Nun ist es Zeit für ein deftiges französisches Frühstück mit Omelette und herrlichem Kaffee.

Dann geht’s los zum Sightseeing. Erst mal wieder zur Søren Larsen, Ehrensache. Der Stammbesatzung will ich nicht auf die Nerven fallen, die haben genug zu tun mit Reparaturen, Ausrüstung übernehmen und Seeklarmachen. Ich begucke mir das Schiff von hinten und vorne, mache Fotos und Video-Aufnahmen und lasse das Ganze erst mal ruhig in mich einsinken.

Bild 2: Boulevard Pomare und Blick auf Moorea

Bild 3: Søren Larsen am Kai von Papeete

Weiter hinten am Kai liegt noch ein anderer Großsegler, die Viermast-Barkentine Star Flyer aus Luxemburg (!). Das ist ein Großsegler der Luxusklasse, macht Inselrundfahrten durch die Society Islands für Leute, die viel Geld haben.

Daneben der Eisbrecher Arctic, muß ja viel zu tun haben hier in Tahiti, ha ha. Ich erfahre aber, daß er kein Eis mehr bricht, sondern zum Cruise Liner umfunktioniert wurde für betuchte Touristen.

Und dann noch ein Hi-Tech-Segler, auf dem man die Segel nur noch mit Computer setzt, verstellt und einholt. Für die ganz vornehmen Leute.

Bild 4: Hi-Tech-Segler in Papeete

Damit erst mal genug vom Hafen, nun interessiert mich die Stadt und das Hinterland. Also auf ins Menschengetümmel von Downtown Papeete. Ist ja schließlich die Hauptstadt der Gesellschaftsinseln und das politisch-kommerzielle Zentrum von French Polynesia. Die City im engeren Sinne zählt etwa 26.000 Einwohner, der “Großraum” Papeete immerhin ca. 127.000, also eine unglaubliche Menschenansammlung auf so einem relativ kleinen Territorium. Dementsprechend ist auch der Lärm und die Betriebsamkeit, die auf den wenigen Straßen der Hauptstadt überraschen. Aber immer noch erträglicher als etwa in Shanghai oder Bangkok.

Zum Glück hat Papeete seinen gelassenen Südsee-Stil und seine ländliche Atmosphäre bewahrt. Es gibt keine high-rise Geschäftshäuser oder Hotels, Hochstraßen oder Untergrundbahnen, nur leider zu viele Autos und Motorräder. Als erstes besichtige ich die City Hall, also das Rathaus, das sich in schönem französisch-polynesischem Stil präsentiert.

Nächstes Ziel ist die “Galerie Paul Gauguin”, gewidmet dem berühmten Maler, der hier lange Zeit seines Lebens verbracht hat. Leider stehe ich vor verschlossenen Türen: “Fermé”, wegen Renovierung geschlossen. Pech gehabt.

Also weiter zum Papeete Pearl Market, dem Zentrum des Handels mit schwarzen Perlen. Am Eingang werde ich von einer deutschsprechenden Dame, einer Luxemburgerin, empfangen, die mich bereitwillig einlädt, mir die Kleinodien des dreistöckigen Etablissements vorzuführen. Ich bin überwältigt von der Schönheit und Vielfalt der Welt der schwarzen Perlen, die sich mir auftut. Schwarze Perlen der Südsee sind ja nicht einfach nur schwarz, sondern sie kommen in vielen Farbnuancen und Schattierungen daher, von pottschwarz über anthrazit, golden, grünlich, bläulich, taubengrau, hellgrau, silbern, alles, was das Herz begehrt. Sie variieren zwischen 4 und 14 mm Durchmesser, sind von vollendeter runder Form über oval, birnenförmig, gerippt, mal hochglänzend, mal matt. Die teuersten sind die mit einem totalen Glanz, in dem man sein Spiegelbild sieht, die eine vollendete runde Form haben und keinerlei Fehler aufweisen. Mir wird eine bildschöne Halskette mit 14 mm-Perlen angeboten zum Preis von 14.000 Euro. Na prima.

Obwohl ich nichts kaufe, darf ich mal mit der rechten Hand in einem Haufen schwarzer Perlen wühlen, nur um mal das Gefühl zu haben, Reichtümer in meiner Hand zu spüren. Eine CCTV-Kamera wacht darüber, daß man nicht aus Versehen eine der Perlen in seinem Ärmel verschwinden läßt.

In einer geräumigen Halle sitzen ernsthafte Perlenhändler und Käufer an kleinen Tischen und studieren mit Lupe und Mikroskop die Kleinodien. An den Wänden mehrere Röntgen-Geräte, denn ein seriöser Perlenverkäufer liefert immer ein Röntgenbild und ein Zertifikat als Beweis seiner Redlichkeit mit.

Von dieser beeindruckenden Show noch etwas benommen, wieder an der frischen Luft, steuere ich den Papeete Market an. Das ist eine riesenhafte Markthalle, in der es fast alles gibt. Gleich am Eingang der Fischmarkt. Fantastisch. Buntscheckige Papageienfische, blau-grün-gelbe Mahi-Mahis, Snappers, Wahus, Thunfische, spanische Makrelen, Riff-Haie, und und und, dann jede Menge Krabben, Garnelen, Cray Fish, Muscheln, Kraken, Abalones, Seegurken und extrahierte Haifischzähne. Und die dicken Fischfrauen verjagen in stoischer Ruhe mit riesigen Wedeln die Fliegen.

Auf dem Obst- und Gemüsemarkt schönes frisches Blattgemüse, Bananen, Taros, Brotfrucht, Orangen, Zitronen, Ginger, Chili, Passion Fruit, Guava, Papaya, Ananas – ein herrlicher Anblick all dieser exotischen Produkte. Auf dem Fleischmarkt saubere Auslagen von Schwein, Rind und Geflügel, alles sehr ordentlich und appetitlich. Hammelfleisch fehlt gänzlich, das mögen die Insulaner wohl nicht.

Dann ein Riesenangebot an Textilien, am prominentesten natürlich die Pare’us, auch Lava-Lava oder Sarong genannt. Das Haupttextil der Südseefrauen, wird einfach um den Bauch gewickelt oder in verschiedenster Fasson um den Körper drapiert, sieht immer sexy aus. Männer tragen Lava-Lavas übrigens auch. Und dann natürlich massenhaft T-Shirts, Shorts, Unterwäsche, Badelatschen, denn Schuhe trägt hier kaum einer.

Auf dem Handicraft- und Souvenirmarkt gibt es alles, was das Herz begehrt. Wunderschöne Holzschnitzereien, wobei Tangaroa, der Gott der Schöpfung, der Fruchtbarkeit, der Seeleute und Fischer, der Zimmerleute und Bauern, eindeutig überwiegt. Tangaroa ist der mit dem kleinen Körper und dem großen Penis.

Und dann natürlich eine Vielfalt von einheimischem Südseeschmuck aus Holz, Perlmutt, Muscheln, getrockneten Früchten. Herrliche Sonnenhüte von Manihiki, elegante Panamahüte, Baseball-Caps aus New York und natürlich aus dem heimatlichen Tahiti. Wunderschöne einheimische Musikinstrumente wie z. B. die traditionelle Ukulele, aber auch Gitarren und Trommeln, denn die Insulaner sind sehr musikalisch. Man könnte sich stundenlang in diesem Markt aufschießen, aber ich will ja weiter.

mitten in der Stadt treffe ich dann auf die schöne farbenfrohe Kathedrale Notre Dame, bei weitem nicht so pompös wie die in Paris, aber eben genau in die Landschaft passend.

Inzwischen ist es Mittag geworden, die Sonne steht hoch, und ich habe runde Füße. Da kehre ich also wieder ins “Brasseurs” ein zum Lunch unter Paraseuls und Palmenwedeln. Der Ober empfiehlt mir dringend “Thon cru”, also rohen Thunfisch. Na ja, warum auch nicht. Diese Gericht entpuppt sich als ein wunderbarer roher Thunfischsalat in Gemüse mit einer leichten Remoulade, als Beilage Reis und knackiges French Bread. Wunderbar, oder arroy, wie die Thais sagen. Und das Hinano-Bier spült alles spielend hinunter. Ein prima leichtes Mittagsgericht.

In den umliegenden Straßen dösen die Insulaner mittlerweile auf Parkbänken und Rasenflächen vor sich hin, es ist ja Siesta-Zeit. Da mache ich mich auch auf den Weg zurück zu meinem Hotel für eine kurze Mittagspause. Hier ist nun auch mal Zeit für ein paar Postkarten an die Lieben daheim.

Statt Nachmittagskaffee entscheide ich mich für ein Feierabendbier im “Retro”, und abends lande ich wieder im “Les Troix Brasseurs”, wo es außer toller Live-Music auch ein prima Chicken Curry und Weißwein gibt.

Die Lichter des Hafens und das Kreuz des Südens hoch am Himmel laden dann noch ein zu einem geruhsamen Bummel durchs nächtliche Papeete, in dem es zum Glück weder Randale noch Messerstechereien gibt.

Samstag, den 28. Juni 2008

Von der Stadt Papeete habe ich erst mal genug gesehen, nun will ich heute das Innere der Insel Tahiti erforschen. Habe mich bei Tahitian Excursion für eine Cross-Island Tour mit einem 4-WD eingebucht.

Pünktlich früh um 9.00 Uhr geht es los. Es wird eine abenteuerliche Fahrt werden. Habe mich auf der Landkarte grob über die Reiseroute informiert, na dann schauen wir mal.

Zunächst mal holen wir noch drei weitere Passagiere von einem Nachbarhotel ab, es sind drei Kubaner/innen aus Miami, na das kann ja lustig werden.

Auf Wunsch eines einzelnen Herrn (das bin ich) machen wir erst mal einen Abstecher zum berühmten historischen Venus Point an der Matavai Bay, Nordküste. Hier hat James Cook mit seinen Mannen im Jahre 1769 den Transit der Venus durch die Sonne beobachtet, ein astronomisches Ereignis, das wohl nur alle 150 Jahre eintritt. Dies war damals Punkt Eins in Cooks Dienstreiseauftrag. Ihm zur Seite stand der berühmte Naturforscher Sir Joseph Banks. Zu diesem Zweck hatte man damals ein aufwendiges Fort errichtet, ausgestattet mit Hi-Tech-Teleskopanlagen und anderem Gerät. Das Venus-Pünktchen soll damals tatsächlich stundenlang durch die Sonnenscheibe gewandert sein.

Das Fort existiert heute nicht mehr, dafür hat man dort einen nützlichen Leuchtturm errichtet und allerlei Denkmäler und Memorabilia aufgestellt.

Bild 5: Venus Point Lighthouse

Unmittelbar davor, in der Matavai Bay, hat damals sein Schiff “Endeavour” geankert. Ich setze mich an den Strand und lasse das alles mal in Ruhe auf mich einwirken. Bei der Gelegenheit stelle ich fest, daß Tahiti tatsächlich keinen weißen, sondern einen schwarzen Strand hat, schwarzer Sand vulkanischen Ursprungs.

Dann machen wir halt an einem schönen Aussichtspunkt, dem Pointe de Vue Taharaa, von dem man die herrliche Küstenlandschaft Tahitis und im Hintergrund die majestätische Insel Moorea sehen kann.

Auch hier erkennt man im Mittelgrund die schwarzen Strände Tahitis.

Bild 6: Pointe de Vue Taharaa

Von hier aus geht es landeinwärts nach Süden. Die Landschaft wird immer grüner und saftiger. Anfangs ist die Straße noch asphaltiert, dann wird es holpriger. Nächster Stopp ist die Cascade Vaiharuru, ein Wasserfall, der unten einen schönen Swimmingpool bildet.

Bild 7: Pool Vaiharuru

Wer eine Badehose mit hat, springt hier mal schnell ins kühle Naß, und unser Driver und Reiseleiter vollführt einige olympiareife Saltos ins türkisfarbene Wasser. Mich interessieren mehr die Gesteine am Ufer, vor allem die Lavasteine.

Dann kommen wir zur Cascade Puraha. Hier wurden in alten Zeiten Menschenopfer den Göttern dargebracht, die armen Auserwählten wurden den Wasserfall hinuntergestürzt.

Nun wird die Landschaft immer urwüchsiger, denn wir begeben uns in den Vulkankrater Pufau. Ein riesiges Terrain. Der Vulkan soll hier letztmalig vor 800.000 bis 1 Million Jahren ausgebrochen sein.

Bild 8: Vulkankrater Pufau

Zwischendurch halten wir mal an, um die Telegrafenbäume Tahitis zu besichtigen. Das sind riesige Bäume mit gewaltigen Brettwurzeln. Wenn man mit einem Stein dagegenklopft, ist das meilenweit zu hören. Das waren die Vorläufer des Mobiltelefons auf Tahiti.

Inzwischen sind wir in sehr unwegsames Gelände gekommen. Die Straße ist keine Straße mehr, sondern ein enger holpriger Pfad mit riesigen Schlaglöchern und Felsbrocken, Steigungen und Gefälle von 15%, rechts und links schlagen uns die Zweige von Bäumen und Büschen um die Ohren, und links geht’s von der unbefestigten Piste 300 m in die Tiefe. Das Geschrei und Gejauchze im kubanischen Dialekt reißt nicht mehr ab. Aber unser Fahrer behält die Nerven und steuert den 4-WD mit stoischer Ruhe durch alle Gefahren. Dann wieder geht es durch meterhohe Furten, die reißende Gebirgsbäche durchqueren. Hoffentlich hat jemand zuvor die Wassertiefe ausgelotet.

Allgemeines Aufatmen, als wir endlich einen Ruhepunkt in luftiger Höhe erreichen. Hier sehen wir durch den Nebel den Gipfel des 2.241 m hohen Mount Orahene, den höchsten Berg Tahitis, in greifbarer Nähe. Und wir halten am Berggasthof “Restaurant Maroto” zur wohlverdienten Mittagspause. Die Aussicht ist atemberaubend schön. Das Mittagessen, gegrillter Fisch mit Gemüsesorten, Reis, Baguette, Rotwein und Dessert stärkt unsere gestreßten Organe wieder einigermaßen.

Bild 9: Herrliche Aussicht von Maroto am Fuße des Orahene

Dann geht es in halsbrecherischer Fahrt in Serpentinen hinunter zum 800 Meter hoch gelegenen “Tunnel”, einem rohen Durchbruch durch den Vulkanfelsen, in dem das Wasser munter von oben plätschert und unten die Räder fast im Morast versinken. Zum Glück ist der Tunnel nur ein paar hundert Meter lang.

Aber das Schlimmste ist überstanden, als wir endlich am Lac Vaihiria ankommen, einem märchenhaft schönen Bergsee, der von einem Wasserfall gespeist wird. Das düstere Ambiente des Sees erinnert an verzauberte Märchenlandschaften, die totale Stille rundum ist faszinierend.

Von hier aus geht es dann in gemäßigter Fahrt durch eine schöne Parklandschaft nach Süden hin zur Hauptstraße der Insel. Hier erfahren wir dann auch, daß dieses Gefahrengebiet ab 30.06. bis 30.12.2008 gesperrt bleibt wegen wichtiger Bauarbeiten.

Nun geht es auf der belebten Küstenstraße von Süden nach Westen vorbei an Luxushotels, dem Flughafen Fa’a’a wieder zurück nach Papeete. Die Welt hat uns wieder.

Trotz aller Strapazen dieser adrenalin-auslösenden Tour muß ich sagen, so etwas Wunderbares habe ich in meinem Leben noch nie erlebt.

Sonntag, den 29. Juni 2008

Nach einem schnellen petit dejeuner eile ich zum “Brasseurs”, um mir dort um 8:45 Uhr Tahiti-Zeit das Endspiel um die Fußball-EM auf Großbildschirm anzusehen. Es spielen Deutschland gegen Spanien, wie man sich erinnern wird. Das Hinterzimmer des Restaurants ist schon ziemlich voll, aber ich ergattere noch einen brauchbaren Platz im Parkett. Das Ergebnis ist bekannt, Deutschland hat verdient verloren, also schnell abhaken und vergessen das Trauerspiel.

Zurück ins Hotel, noch etwas ausgeruht, und dann wird gepackt, denn heute geht es an Bord.

Als ich pünktlich um 16:00 Uhr an der Gangway stehe, ist an Deck schon reger Betrieb. Die Neuankömmlinge, so wie ich, schleppen ihre Seesäcke und Ausrüstungen an Bord und zwängen sich damit die steilen Niedergänge hinunter ins Zwischendeck. Ein heilloses Durcheinander, aber die freundliche Stamm-Crew legt mit Hand an und sorgt mit sanftem Zwang für Ordnung. Ich werde in eine winzige Vier-Mann-Kammer eingewiesen, zusammen mit einem Engländer, einem Neuseeländer und einem Amerikaner. Zum Glück ist erst Geraint, der Engländer eingezogen, und ich habe noch die Auswahl dreier Kojen. Da nehme ich natürlich sofort die untere Koje in Längsschiffsrichtung, sie erscheint mir am vorteilhaftesten. Das Verstauen meiner Sachen bereitet echte Probleme, denn es steht mir nur eine einzige Schublade zur Verfügung und etwas Platz in einem Mini-Spind für Jacken und Hemden. Für meinen Seesack gibt es überhaupt keinen Stauraum, aber da meine Koje skandinavisch lang ist und ich ziemlich kurz bin, packe ich meinen Seesack einfach ans Fußende meiner Koje, bis ans Reiseende. In meiner Koje, d. h. an der Unterkante der Oberkoje, spanne ich diverse Leinen und hänge verschiedene Haken dran zum Unterbringen nützlicher Utensilien wie Brille, kleine Taschen, Waschlappen usw. Leinen und Haken habe ich vorsorglich von zu Hause mitgebracht, denn auf der Bark “James Craig” hatten wir ja ähnliche Probleme mit der Unterbringung.

Dann werden Ölzeug und Sicherheitsgurte ausgeteilt, die aber zum Glück außerhalb der Kammer an einem markierten Haken am Mast ihren Platz finden.

Es folgt nun die Anmusterung durch Unterschrift in der Musterrolle, wodurch man sich verpflichtet, sich der Borddisziplin bedingungslos unterzuordnen und die grenzenlose Autorität des Kapitäns anzuerkennen. Reisepässe werden eingesammelt, und Kreditkartennummern registriert.

Am Abend steigt dann ein gemütliches Begrüßungsdinner mit Drinks an Deck, wo wir nun Gelegenheit haben, uns zu beschnuppern und vor allem die Jungs und Mädels der Stamm-Crew kennenzulernen. Der Kapitän hält eine kurze Ansprache mit Informationen zur bevorstehenden Reise nach Rarotonga, gefolgt von Einweisungen und Belehrungen durch den Ersten Offizier oder auch “Mr. Mate” genannt, also durch „Matt the Mate“, sowie durch die Zahlmeisterin Kate, die für das Housekeeping verantwortlich ist.

Die erste Nacht in der engen Koje ist schwitzig und stickig, die Temperatur so um die 30º C, der kleine Ventilator an der Decke summt die ganze Nacht vor sich hin und versucht, die dicke Luft umzuverteilen. Die Schnarcher werden bald anhand ihrer Tonlagen identifiziert, aber daran wird man sich gewöhnen.

Morgen geht es ja nun auf große Reise, da wird uns der frische Seewind schon ein Wiegenlied singen.

Koordinaten von Papeete, Tahiti: φ = 17° 32,4’ S   λ = 149° 34,2’ W

Montag, den 30. Juni 2008

Nach einem kräftigen Frühstück gibt es weitere Sicherheitsbelehrungen und praktische Übungen. Anlegen der Schwimmweste, Stellplätze bei Alarm und bei Manövern, Mann über Bord, Feuer im Schiff und “Abandon ship”.

Dann kommt das Spannendste: alles aufentern in die Takelage. Für die Neuen heißt das, mit Sicherheitsgurt die Wanten hoch im Fockmast bis zur Mars-Saling, und dann auf der anderen Seite wieder runter an Deck. Eigentlich ziemlich einfach, das Schwierige ist nur, daß unterhalb der Mars-Saling die Wanten einen Knick nach außen machen und man über Kopf nach außen klettern und sich dann an der Mars-Saling hochziehen muß.

Auf manchen Schiffen hat die Mars-Saling innen am Mast eine Öffnung wie eine Luke, ein sogenanntes “Lubber’s Hole”, aber Søren Larsen hat so etwas nicht, also eine kleine Mutprobe. Die meisten der Voyage Crew schaffen das spielend, nur ein paar wenige (Übergewichtige) verzichten diesmal darauf, “vielleicht ein andermal”.

Pünktlich um 10.00 Uhr heißt es dann “Alle Leinen los”, adé Papeete, auf nach Moorea.

Der Wind weht mäßig aus Ostsüdost, draußen empfängt uns eine leichte Dünung, und das Schiff beginnt zu rollen und sich zu wiegen.

Wir entern wieder auf und setzen das Untermarssegel. Es folgen der Innenklüver, das Vorstagsegel und das Großstagsegel. So geht es gemütlich in westlicher Richtung auf Moorea zu, während hinter uns die grünen Berge von Tahiti noch lange in Sicht bleiben.

Moorea sieht aus der Vogelperspektive wie ein gleichseitiges Dreieck aus. Rundum eingefriedet von einem Korallenriff, nur an der Nordseite gibt es zwei weite schiffbare Passagen, die eine führt zur Opunohu Bay, die tief genug ist, um große Kreuzfahrtschiffe aufzunehmen. Die andere ermöglicht das Einlaufen in die Cook Bay, und dahin wollen wir.

Bild 3: Einfahrt in die Cook Bay

Ein herrliches Panorama, bizarre Vulkanfelsen, üppiges Grün an den Hängen, malerische Häuschen am Ufer und das intensive Blau des Wassers, picture perfect. Wir holen die Segel ein und gleiten mit Motorkraft langsam auf unseren Ankerplatz zu.

Auf 25 m Wasser rasselt um 15.00 Uhr unser Anker in die Tiefe. Links und rechts eine Menge Segeljachten und Motorboote – auch andere wissen, wo es schön ist.

Kaum liegen wir sicher vor Anker, wird schon unser motorisiertes Schlauchboot zu Wasser gelassen, und alle Mitsegler machen sich zum Landgang bereit, mit Schwimmweste, versteht sich, denn wir werden irgendwo am offenen Strand landen. Das erfordert auch geeignetes Schuhwerk, damit man sich nicht an den scharfen Korallen verletzt.

Heute wird es nur ein kurzer Schnupperlandgang, da es schon spät am Nachmittag ist und wir das Dinner an Bord nicht verpassen wollen. Also vertreten wir uns die Beine an der malerischen Uferstraße, genießen die bunte Landschaft und erfreuen uns am gelassenen Lebensstil der hier verstreut lebenden Insulaner inmitten von Blumen, Palmen und Brotfruchtbäumen.

Abends nach dem Essen sitzen wir mit einem Drink an Deck, schwatzen und fachsimpeln über den unglaublich schönen südlichen Sternenhimmel mit dem prominenten Kreuz des Südens, den Planeten Jupiter, Mars und Saturn und Myriaden anderer glitzernder Sterne.

Die Koordinaten unseres Ankerplatzes in der Cook Bay:

φ = 17° 30’ S λ = 149° 49’ W

Dienstag, den 1. Juli 2008

Heute früh um 8.30 Uhr geht es wieder an Land. Ich habe mir einen langen Marsch ins Landesinnere vorgenommen. Es ist heute zwar etwas feucht, leichter Nieselregen, der aber nie lange anhält. Mein Ziel ist das Belvedere, ein hochgelegener Aussichtspunkt, etwa sieben Kilometer Wanderweg, immer bergauf.

Zuerst komme ich durchs Dorf Pao Pao, hier ist die Straße noch asphaltiert, links und rechts Landhäuser, kleine Geschäfte und Restaurants, wenig Verkehr.

Bild 4: Das Dorf Pao Pao

Dann hört die befestigte Straße auf, und es wird richtig ländlich. Die Landschaft wird immer schöner und üppiger. Vor dem Hintergrund der hohen Berge sehe ich Ananasplantagen, Gemüsegärten und immer wieder Palmen und Brotfruchtbäume.

Nun wird der Weg immer beschwerlicher, denn es geht in die Berge. Endlich stehe ich vor einem verwitterten Wegweiser: Belvedere. Er zeigt in drei verschiedene Richtungen, na prima, da weiß ich ja Bescheid.

Bild 5: Wegweiser auf Moorea

Freundlicherweise geht es da auch noch zum Marae Tetiiroa, einer uralten Kult- und Religionsstätte der Polynesier. Die Marae’s auf den Inseln interessieren mich sowieso, denn ich erhoffe mir da Aufschlüsse über die Lebensweise, Kultur und Gebräuche der Ureinwohner.

Zunächst aber muß ich mal den Weg nach Belvedere finden, da ich offensichtlich die Orientierung verloren habe. Da halte ich einfach ein vorbeifahrendes Pickup-Car an und frage den Driver, wo es lang geht. Der freundliche Fahrer meint, weil es sowieso regnet und es noch weit sei, solle ich einfach hinten aufspringen und mitfahren. Die mitreisenden Touristen machen bereitwillig Platz. Nun geht es über einen längeren Serpentinenaufstieg in luftige Höhe, und zu guter Letzt halten wir am Belvedere an. Das hätte ich zu Fuß nie alleine geschafft. Aber es hat sich gelohnt: der Ausblick von hier über die Insel ist sagenhaft, trotz der Regenschleier und tiefhängenden Wolken. Bei klarem Wetter hätte man von hier aus 240 m Höhe die ganze Insel übersehen können.

Bild 6: Der Aussichtspunkt Belvedere auf Moorea

Ich bin erneut beeindruckt von der wildromantischen Schönheit der Insel und hätte gerne mehr Zeit zum Verweilen, aber der freundliche Driver muß mit seinen Touristen weiterfahren. Er übergibt mich nach einem Händeschütteln seinem Kollegen auf einem anderen Pickup-Car, der mich zum Marae mitnimmt und später in Pao Pao an der Cook Bay absetzen wird. Wirklich nette Menschen hier. Nachdem ich ihnen mein in weiter Ferne liegendes Schiff gezeigt hatte, war ich ein willkommener Gratis-Gast.

Nun geht es also wieder in flotter Fahrt bergab zum Marae Tetiiroa. Aus der Literatur hatte ich erfahren, daß die Marae’s Kultur und Religion, gesellschaftliches Leben und Macht der Häuptlinge und Medizinmänner widerspiegelten. Hier wurden Versammlungen abgehalten, den Göttern Opfer dargebracht, Götzenbilder angebetet, Gericht gehalten, Missetäter bestraft, Chiefs gekürt u.v.a.m. Ich erwartete daher reich geschmückte Kultstätten, verziert mit Tikis, den hölzernen Abbildern der Götter und kolossale Bauwerke. Nichts von alledem. Wie ich erfahre, haben die Missionare der Ersten Stunde diese wertvollen Zeugen der Vergangenheit verwüstet, die hölzernen Tikis als Feuerholz verbrannt und kaum einen Stein auf dem anderen gelassen, und das alles, um den heidnischen Glauben der unschuldigen Insulaner mit Stumpf und Stiel auszurotten und dafür den christlichen Glauben einzuführen. Letzteres ist ihnen auch gründlich gelungen, denn die Südseeinsulaner sind heutzutage zumeist streng christlich, wovon eine große Anzahl mehr oder weniger attraktiver Kirchen zeugt.

Beim Betreten von Tetiiroa wird uns nun doch etwas seltsam zumute. Es ist still, düster und unheimlich hier. Überwachsen von üppiger Vegetation finden wir seltsam angeordnete Steinansammlungen vor, einzelne aufrechtstehende Vulkansteine, geschwärzt und verwittert, die wohl längst verblichene Häuptlinge, Medizinmänner und andere Würdenträger verkörpern. Dann wieder Areale aus flachen Steinen, die an ein Kopfsteinpflaster erinnern. Das sollen ‘Meeting Platforms’ gewesen sein. Am Kopfende jeweils so etwas wie ein Altar oder Thron. Keine Spur aber von Skulpturen, Götzenbildern oder anderen Images. Dafür hohe ‘Telegraphenbäume’, Mapi genannt, und dichtes tropisches Gewächs.

Unser ‘Reiseleiter’ bittet uns, die gedämpfte Stimmung nicht zu stören und keinen Unrat zu hinterlassen. Nicht nur er scheint Respekt vor seinen Altvorderen zu haben und ihren eventuellen Groll zu fürchten. Ich gehe da voll mit, fühle mich innerlich von dem Zauber des Augenblicks befangen so wie etwa im Mausoleum von Ho Chi Minh in Hanoi vor so vielen Jahren …

Um 19.00 Uhr lichten wir den Anker und nehmen Abschied von der herrlichen Insel Moorea. Wir hatten darauf verzichtet, uns die andere Seite der Insel anzuschauen, wo der Massentourismus mit seinen Luxushotels bereits Einzug gehalten hat. Für mich bleibt Moorea die Insel der schroffen Felsen, unberührten Natur, der herrlichen Buchten, der freundlichen einheimischen Menschen und des Marae Tetiiroa …

Um 19.20 Uhr haben wir das Riff passiert und segeln nordwestwärts nach Huahine.

Mittwoch, den 2. Juli 2008

Unsere Versegelung nach Huahine glich einer gemütlichen Mondscheinpartie, nur daß der Mond nicht schien, dafür aber tausend Sterne. Der Wind war schwach, Stärke 2 Bft, also haben wir nur zwei Segel gesetzt und verließen uns auf den Motor. Ich war auf 0 - 4 Wache, außer Rudergehen und Ausguck gab es nichts zu tun, also hatten wir wieder genug Zeit, uns mit den südlichen Sternenbildern anzufreunden.

Um 7.54 Uhr haben wir dann in der Baie de Havanaa geankert, im Nordosten der Insel Huahine auf Position: φ = 16° 43,9’ S   λ = 151° 02,3’ W.

Bild 14:  Baie de Havanaa, Huahine

Huahine ist wieder eine dieser hübschen Tahiti-Inseln, gebirgig, lush green, nur nicht so touristisch erschlossen wie die bisher kennengelernten.

Um so mehr Grund, am Vormittag an Land zu fahren und auf Schusters Rappen die Landschaft zu erkunden, immer entlang der Uferstraße.

Hauptattraktionen sind hier wieder die herrliche bunt-grüne Landschaft, die schroffen Vulkanfelsen, die gemütlichen Häuser und Siedlungen der Einheimischen und die Ruhe, Gelassenheit und Freundlichkeit der Leute hier.

Am Nachmittag ist eine ziemlich teure Inselrundfahrt mit Barbecue in einem Hotel organisiert worden, da passe ich aber, bleibe an Bord und treibe Sport, d.h. ich springe ins kühle Naß, schwimme etliche Male ums Schiff rum und begucke mir den hölzernen Kiel von unten. Später sonne ich mich an Deck, und als mir das zu langweilig wird, helfe ich der Stamm-Crew beim Aufheißen und Anschlagen des Focksegels (fore course), das bis dato zwecks Reparatur an Deck gelegen hatte.

Abends dann wieder ein gutes Dinner und Drinks an Deck und dann zeitige Nachtruhe, denn morgen früh geht es auf Reise nach Raiatea.

Donnerstag, den 3. Juli 2008

6.00 Uhr Anker auf in Huahine, segeln ‘über die Straße’ nach Raiatea mit wenig Wind, wenig Segeln und mehr Motor.

09.00 Haben den Maire Paß passiert an der Ostseite der Insel, steuern nun südwärts zur Opoa Bay, wo wir um 10.00 Uhr ankern auf Position φ = 16° 50’ S λ = 151° 21,8’ W.

***** Genau hier hat James Cook am 20. Juli 1769 geankert, von Tahiti kommend, nach vollendeter Beobachtung des Venus-Transits.

Bild 15: Vor Anker in der Opoa Bay, Raiatea

Raiatea ist die ‘heiligste’ aller polynesischen Inseln. Nach alten Sagen und Legenden soll von hier aus die kulturelle und religiöse Ausstrahlung in alle Gebiete Polynesiens, speziell der Gesellschaftsinseln, begonnen haben.

Raiatea war dereinst der Sitz der polynesischen Theokratie, der Sitz des Großmeisters der zwölf Logen der Arioi, das Zentrum der Orakel und Prophezeiungen.

Davon zeugt eine Vielzahl von Marae’s und anderen bedeutenden Kultstätten, die auf der Insel erhalten geblieben sind. Es ist ein ungeschriebenes Gesetz der Südsee, daß, wo immer auf einer Insel eine neue Kultstätte angelegt werden soll, stets zumindest ein Stein von einem Marae auf Raiatea anwesend sein muß.

Die bedeutendste Kultstätte auf der Insel ist das Marae Taputapuatea in unmittelbarer Nähe unseres Ankerplatzes. Also auf an Land und nichts wie hin!

Die sehr schön angelegte Uferpromenade entlang der Opoa Bay endet am Ziel unserer Pilgrimage, Marae Taputapuatea, der wichtigsten religiösen Stätte der Gesellschaftsinseln. Sehr gepflegte Anlage und sicherlich gehegt und geachtet von den Einwohnern und vielen Besuchern aus aller Welt. Es handelt sich hier um ein Kleinod des kulturellen Erbes der Südseeinseln.

Ursprünglich war das Marae dem Gott Tangaroa (der Kleine mit dem großen P…) gewidmet, bis Jahrhunderte später der Kriegsgott Oro die Gewalt übernahm.

Unter Tangaroa, dem Guten, gab es nur selten Menschenopfer, aber Oro, der Böse, forderte deutlich mehr davon, so daß es zu blutigen Kriegen mit den Nachbarinseln kam. Die wahre Ursache für diese Auseinandersetzungen waren natürlich sehr materieller Natur: Überbevölkerung, Mangel an Lebensmitteln, Expansionsdrang.

Menschenopfer, nebst Schweinen, Hühnern, Obst und Gemüse wurden den Göttern auf dem Marae auf großen Opfertafeln dargebracht. Die Menschenopfer wurden erst abgetötet und dann gegart.

Es wird berichtet, daß James Cook und andere Entdecker persönlich Zeugen solcher Opferzeremonien waren, ob freiwillig oder gezwungen, das bleibt dahingestellt. Mit Sicherheit aber hat man sich damals nicht eingemischt, um das gute Verhältnis mit den Chiefs und Medizinmännern nicht zu stören und das Ziel der Reise nicht zu gefährden.

Bild 16: Menschenopfer auf Raiatea

Bild 17: Blick vom Marae Taputapuatea zum Schiff in der Opoa Bay

Bild 18: Marae Taputapuatea - Meeting Platform

Bild 19: Marae Taputapuatea – Opfertafeln

Bild 7: Marae Taputapuatea - Stone Images unbekannten Ursprungs

Bild 8: Elemente eines Maraes

Man sieht also, Richtplatz, Opferschrein, Gebetsaltar, Versammlungsforum, und vor allem der Platz, an dem große Politik verkündet wurde: MARAE.

Es ist gut, daß jedermann freien Zutritt zu den Marae’s hat, sich unbefangen orientieren und informieren kann, und daß es kaum noch “Tapu’s” gibt, d.h. Stätten oder Handlungen, die verboten sind. Extreme oder fundamentalistische Anschauungen scheinen den Menschen hier fremd zu sein.

I love it.

Tief beeindruckt von den geheiligten Stätten der Insel Raiatea begeben wir uns wieder an Bord unseres Schiffes. Lunch is served!

Um 13.30 Uhr heißt es dann “Anker auf”, und wir versegeln von der lieblichen Opoa Bay nach Uturoa, dem Haupthafen von Raiatea. Dies ist ein schmucker kleiner Hafen mit einer festen Steinpier. Uturoa ist nach Papeete der wichtigste Handelshafen der Gesellschaftsinseln. Macht einen sehr aufgeräumten und gepflegten Eindruck. An der Pier sind mehrere Container aufgestapelt, sie gehören der Hamburg-Süd, na das ist ja eine Überraschung. Dr. Oetkers Puddingpulver-Flotte in der Südsee, wer hätte das gedacht.

Als wir in Uturoa einlaufen, verläßt gerade ein alter Bekannter den Hafen, die Viermast-Schonerbark Star Flyer, Heimathafen Luxemburg, mit der wir schon in Papeete zusammen gelegen hatten. Dieser Segler der Luxusklasse macht siebentägige Inselrundfahrten von Papeete aus nach Moorea, Huahine, Raiatea, Taha’a und Bora-Bora, zum Preise von 2.999,- Australian-Dollar in der billigsten Kategorie bis zu 6.285,- $ in der teuersten Klasse. Nein, danke, da bleibe ich doch lieber auf unserer bescheidenen Søren Larsen.

Vom Hafen aus haben wir wieder Gelegenheit, uns die Füße zu vertreten. Unweit der Pier gibt es ein paar Restaurants, Geschäfte und einen Supermarkt, in dem Getränke viel billiger zu haben sind als an Bord unseres Schiffes. Ich lasse mich mit einer Dose ‘Hinano’-Bier auf einer Parkbank nahe der hübschen Uferpromenade nieder und genieße den Sonnenuntergang über der Insel.

Freitag, den 4. Juli 2008

Heute morgen weht eine feine südliche Brise, und unser “Alter”, Captain Darren, läßt es sich nicht nehmen, von der Pier unter Segeln abzulegen, was von vielen Schaulustigen an Land mit anerkennendem Beifall honoriert wird. Um 9.00 Uhr heißt es “Alle Leinen los”, nachdem wir die Marssegel gesetzt und “back-gebraßt” hatten, einen Klüver noch dazu, wodurch unser Vorsteven einen schwungvollen Dreh nach Backbord vollführte und das Schiff ohne Maschinenkraft von der Pier freikam. Weil es so gut ging und der Wind weiter auffrischte, hieß es gleich noch mal “Aufentern”, die restlichen Rahsegel losgemacht und vorgeschotet, dann noch das Großstagsegel gesetzt, und wie mit ausgebreiteten Schwingen geht das Schiff ab nach Bora-Bora. Wir segeln zunächst durch die Lagune an der Schwesterinsel Taha’a vorbei, welche in den Touristik-Katalogen seltener erwähnt wird, da es dort kaum Luxushotels gibt. Ökotouristen können sich dort allerdings privat einmieten, d.h. Unterkunft bei einheimischen Familien buchen und gegen ein geringes Entgelt das Inseldasein der Polynesier teilen.

Wir segeln durch die Nordwest-Passage und verlassen die Lagune, die beide Inseln, Raiatea und Taha’a, gemeinsam haben. Um 16.00 Uhr gehen wir in der Povai Bay an der Südseite der Insel Bora-Bora vor Anker.

Bild 9: Vor Anker in der Povai Bay, Bora-Bora

Unsere Ankerposition: φ = 16° 31,5’ S    λ = 151° 44,8’ W

Rundum wimmelt es von Delphinen, die sich auch von den vielen Segeljachten und Touristenschiffen nicht stören lassen.

Auch hier treffen wir einen alten Bekannten wieder: den Eisbrecher “Arctic”, den wir schon in Papeete gesehen hatten.

Bora-Bora ist schon frühzeitig zum Wallfahrtsort der Touristen aus aller Welt gekürt worden. Bereits im Zweiten Weltkrieg hatte die US-Navy hier einen Flottenstützpunkt, eine Versorgungsstation, ein Marinehospital und ein Recreation Center für kriegsmüde US-Matrosen. Dem verdankt Bora-Bora heutzutage eine gutentwickelte Infrastruktur und viele Hotels, letztere allerdings durchweg in der gehobeneren Preisklasse.

Beim Einlaufen durch die Passage Teavanui an der Westseite hatten wir schon die Motu’s Toopua und Tevairoa mit ihren ausgedehnten Hotelanlagen bestaunt. Motu’s sind kleinen Inselchen, die sich in Jahrtausenden am Korallenriff gebildet hatten und die heute zumeist für touristische Zwecke oder für die Fischerei genutzt werden. Die Hotels auf Bora-Bora sind zumeist Kolonien kleiner Bungalows im polynesischen Stil, mit Palm- oder Pandanus-Blättern gedeckt, auf langen Holzstegen in die Lagune hinaus gebaut, teils sogar mit gläsernen Fußböden versehen, so daß man unter dem Bett die Fische umherschwimmen sehen kann. Diese Hotels sind aber keineswegs billig, ich hörte von Hotelpreisen von 500 Dollar und mehr pro Nacht.

Bora-Bora hat auch einen Flughafen, auf dem Jumbo-Jets starten und landen können. Er liegt auf dem Motu Mute im Norden des Atolls. Passagiere erreichen die Hauptinsel entweder durch eine 20-minütige Bootsfahrt oder per Hubschrauber oder Wasserflugzeug, je nach Geldbeutel.

Am Abend erwartet uns eine ganz besondere Attraktion. Wir fahren mit dem Boot an Land und erreichen über einen hauseigenen Landungssteg das berühmte Bar-Restaurant “Bloody Marys”.

Bild 10: Die waren auch schon da!

Am Eingang sind mehrere Mahagonitafeln aufgestellt mit den Namen berühmter Hollywoodstars und anderer Celebrities, die sich hier schon die Klinke in die Hand gegeben haben. Bar und Restaurant sind im polynesischen Stil eingerichtet, der Fußboden besteht aus feinem weißen Sand. Speisen und Getränke sind superb, ich entscheide mich für eine Bloody Mary J und gegrillten Mahi-Mahi.

Man kann sich denken, daß in solch einem fürstlichen Ambiente die Preise natürlich astronomisch sind, das sind halt Millionärsfaxen, aber man muß die “Bloody Marys” eben einfach mal erlebt haben, wenn man es schon bis Bora-Bora geschafft hat.

Bild 24: Restaurant im polynesischen Stil mit Sandfußboden

Samstag, den 5. Juli 2008

Um 11.00 Uhr verholen wir von unserm Ankerplatz in der Povai Bay zu einem Ankerplatz dicht vor dem Hafen Vaitape, weil sich von hier aus die weiteren Exkursionen besser realisieren lassen.

Um 13.30 Uhr brechen wir vom Hafen aus zu einer abenteuerlichen Inselrundfahrt auf. Wir haben uns wieder einen 4-WD gemietet, da es in die Berge gehen soll. Tahiti läßt grüßen! In wilder Achterbahnfahrt geht es zu den schönsten Aussichtspunkten im Norden, Osten und Süden der Insel.

Bild 25: Blick auf die Lagune im Südwesten

Bild 26: Blick auf den Mt. Otemanu, 727 m

Bild 27:  Blick auf die Lagune im Osten

Bild 28: Blick auf die Povai Bay

Auf einer Anhöhe im Nordosten der Insel entdecken wir eine alte Küstenbatterie aus dem Zweiten Weltkrieg, bestehend aus zwei Kanonen amerikanischer Bauart mit einem Kaliber von 17 cm. Damit hätten die Verteidiger Bora-Boras Schiffe im Abstand von bis zu 24 km vernichten können. Glücklicherweise ist eine solche Situation nie eingetreten, und die herrliche Insel ist von Kriegshandlungen dieser Art verschont geblieben.

Vom Aussichtspunkt im Norden der Insel kann man auch noch andere Inseln des Archipel de la Societe erkennen, z.B. das Atoll Tupai, das nur aus einer Lagune und mehreren im Riff eingelagerten Motu’s besteht. Die Hauptinsel, d.h. die Vulkaninsel, ist bereits vor Tausenden von Jahren im Ozean untergetaucht, ein Schicksal, das die Insel Bora-Bora noch erwartet. Es wird behauptet, daß Bora-Bora jährlich ca. 3 mm im Meer versinkt. Sollte das stimmen, dann müßte der höchste Berg, der Mt. Otemanu, in 242.333 Jahren im Südpazifik untergetaucht sein. Eventuell auch etwas früher, wenn man die Erderwärmung noch mit in Erwägung zieht.

Auf der Rückfahrt nach Vaitape bekommen wir noch mal schwarze Perlen zu sehen und erfahren, wie diese gezüchtet werden.

In Matira besichtigen wir “The Farm” der Bora Pearl Company, die sich seit 1977 mit der Perlenzucht befaßt. Hier erfahren wir, in welch langwierigem Prozeß (drei Jahre) zunächst die “Host-Oysters” gezüchtet werden, d.h. Auswahl und Aussetzen geeigneter Muscheln, die eine bestimmte Größe und ein gewisses Reifealter erreicht haben müssen, bevor die eigentliche Zucht der Perlen beginnen kann. Nach Erreichen der erforderlichen Reifekriterien wird die Muschel, es ist die sogenannte Schwarzlippige Perlmuschel, vorsichtig geöffnet und mit einem Nukleus versehen, an dem sich dann über Jahre das Perlmutt ablagert und so die Perle bildet. Der Nukleus besteht aus einem gedrechselten Stück einer Mississippi-Muschelschale. Dieser wird in ein Stück Mantelgewebe einer Gebermuschel eingebettet und so verpackt in die Zuchtauster eingesetzt. Ein wirklich komplizierter und langwieriger Prozeß. Kein Wunder also, daß selbst Kulturperlen sündhaft teuer sind, ganz zu schweigen von Naturperlen.

Während die Chance, eine Naturperle zu finden, bei 1 zu 15.000 liegt, ist die Wahrscheinlichkeit des Gelingens einer Zuchtperle etwas höher: aus 25.000 präparierten Muscheln werden im Durchschnitt auch nur 125 Perlen gewonnen. Das liegt daran, daß viele dieser Muscheln frühzeitig absterben oder den Nukleus nicht annehmen, wobei Umwelt, Temperatur und andere Faktoren hierbei eine Rolle spielen.

Bild 29: Tikis in Matira, Bora-Bora

Nachdem wir an Bord zurückgekehrt sind, wird seeklar gemacht, und um 17.30 Uhr wird der Anker gelichtet. Wir verlassen nunmehr die Inseln von French Polynesia und begeben uns auf die Reise nach den Cook Islands.

Sonntag, den 6. Juli 2008

Auf See unterwegs von Bora-Bora nach Aitutaki.

Morgenposition: φ = 16° 40’ S λ = 152° 46,8’ W

Über Nacht hatten wir nur wenig Wind, ca. Stärke 2 bis 3 Bft aus östlichen Richtungen, dafür aber eine ausgeprägte lange Ozeandünung aus Südost. Schiff rollt heftig. Zur Minderung der Rollamplituden setzen wir noch das mittlere und das obere Großstagsegel, gewissermaßen zum Stützen.

Trotz der Schaukelei versammeln sich die Nautiker kurz nach Mittag achtern auf dem Quarterdeck zur traditionellen “Mittagsbreite”. Das heißt, daß zum Zeitpunkt der Sonnenkulmination, auch Durchgang der Sonne durch den oberen Meridian genannt, die Höhe der Sonne mittels Sextant über der Kimm gemessen wird, woraus sich nach Anbringen einiger routinemäßiger Korrekturen und Berechnungen sehr leicht die geographische Breite des Schiffsortes ermitteln läßt.

Die Sonne kulminiert heute um 12:13 Uhr, und zu James Cooks Zeiten hätte jetzt der Kapitän verkündet: “Make it noon, Mr Mate”, d.h. der Erste Offizier hätte dies an den Wachoffizier und dieser an den Quartermaster weitergegeben mit der Aufforderung, mit der Schiffsglocke acht Glasen zu läuten und die Sanduhr umzukippen, womit es also mittags 12:00 Uhr gewesen wäre. Damals gab es ja noch keine Zeitzonen, und die Zeit wurde immer entsprechend mittlerer Ortszeit festgelegt, die wiederum aus besagten Sonnenbeobachtungen ermittelt wurde.

Zu meiner Verwunderung und Genugtuung stelle ich fest, daß der schiffseigene Sextant genau der gleiche ist wie mein eigener: ein Trommelsextant vom VEB Freiberger Präzisionsmechanik, na da schau einer an! Später erfahre ich, daß der Eigner der Søren Larsen den Sextanten einer alten Oma aus Neuseeland abgekauft hatte, und diese hatte ihn von ihrem verstorbenen Seefahrer-Gatten geerbt. Also, wieder mal ein unvergängliches Qualitätsprodukt aus der DDR!

Außerdem gibt es an Bord noch zwei Sextanten aus Plaste, die man nur zu Demonstrationszwecken verwenden kann, so ungenau sind sie.

Vielleicht sollte ich nächste Reise meinen eigenen Sextanten mit an Bord bringen und als Donation auf der wackeren Brigantine lassen ...

Auch Jean-Pierre, pensionierter Kapitän aus La Rochelle, hat seinen eigenen an Bord mitgebracht, ein Schmuckstück made in Japan.

Nach der Mittagsbeobachtung und dem anschließenden Lunch wird erst mal Siesta gehalten, denn der Tag und die folgende Nacht sind noch lang.

Am Nachmittag geht uns ein großer Fisch an die Angel: ein Mahi-Mahi, etwa einen Meter lang. Dieser zur Familie der Goldmakrelen gehörende Fisch ist sehr beliebt bei den einheimischen Fischern in der Südsee, weil er sehr gut schmeckt und relativ häufig vorkommt, nicht nur am Korallenriff, sondern auch auf hoher See.

Unsere Küchenfeen lassen sich nicht lange bitten, und dann gibt es den Fisch gebraten zum Nachmittagskaffee.

Bild 11: Petri Heil! Ein Mahi-Mahi wird vom Chief präsentiert

In der Abenddämmerung greifen wir noch mal zum Sextanten, nun ist die Abendbeobachtung dran. Nach gehöriger Vorbereitung mit Hilfe des Sternfinder-Programms “Stellarium” werden vier prominente Sterne ins Visier genommen, die mit bloßem Auge noch gar nicht zu erkennen sind: Alpha-Centauri, Regulus, Arcturus und Antares. Es ergibt sich bei der Auswertung ein ziemlich großes Fehlerviereck, also entweder Beobachtungsfehler auf Grund der Schaukelei oder einen falschen Stern erwischt; ein Zeitnahmefehler ist auch möglich. Also lassen wir es für heute sein, nächstes Mal wird es bestimmt besser, man ist ja auch schon jahrelang aus der Übung.

Um 22:00 Uhr passieren wir an Steuerbord die kleine Insel Maupiti, eine der abgelegeneren Gesellschaftsinseln im Norden. Sie bleibt allerdings für das Auge unsichtbar, ist nur auf dem Radar-Bildschirm auszumachen.

Montag, den 7. Juli 2008

Auf See. Morgenposition: φ = 17° 26’ S   λ = 154° 40’ W

Unser rechtweisender Kurs ist 263°, Geschwindigkeit 4,2 Knoten. Doll ist’s nicht, aber auf einem Segler muß man mit dem Wind Geduld haben. Der weht momentan schwach aus Osten, und wir haben alle Rahsegel gesetzt, zwei Stagsegel und einen Klüver.

Bin ja jetzt auf der 8 - 12 Wache, und bei dem Wetter gibt es nicht viel zu tun für die Seewache. Da hole ich mein Riggers-Werkzeug und geselle mich zum Bootsmann Laura, wo es immer was zu Spleißen und Nähen gibt, z.B. neue Zeisinge und Reffbändsel für das Großsegel. Laura ist eine erfahrene Seefrau aus Kanada, und es macht Spaß, ihr beim Arbeiten zuzuschauen, da sitzt jeder Griff. Auch beim Labsalben von Drahttauwerk und Spleißen, wobei sie bis zu den Ellbogen im Teereimer rummanschen muß, um die richtige Mischung aus Fichtenholzteer, Pferdefett, Altöl und anderen goodies herstellen zu können. Damit hat sie absolut keine Probleme, aber abends nach Feierabend sieht sie wieder sauber und adrett aus.

Nach dem Sonnenuntergang ist wieder die Abendbeobachtung fällig, wieder die selben Sterne wie gestern. Aber heute ist es ein ganz guter Fix geworden, habe ihn gleich mit drei verschiedenen Berechnungsmethoden gerechnet und kam dabei immer auf ziemlich gleiche Ergebnisse. Also, es entwickelt sich, das astronomische Navigieren.

Es ist ein schöner Abend heute unter einem sehr klaren und beeindruckenden Sternenhimmel, also wieder Zeit und Gelegenheit, über Sternenkonstellationen zu fachsimpeln oder einfach die großartige Tropennacht zu genießen.

Am schönsten ist es dabei immer, wenn man vorne auf der Back auf Ausguck-Posten steht, das sanfte Wiegen des Schiffes hier deutlicher spürt, die Bugwelle rauschen hört und das Phosphoreszieren der Wellenkämme greifbar nahe beobachten kann.

Dienstag, den 8. Juli 2008

Auf See. Morgenposition: φ = 17° 55’ S   λ = 156° 9’ W

Rechtweisender Kurs 250°, Geschwindigkeit 2,5 Knoten. Der Wind ist nun noch schwächer geworden, Stärke 1 Bft aus Osten, aber die lange Dünung ist unverändert und demzufolge auch das Rollen des Schiffes.

Wenn man in seiner Koje liegt, nur durch 7,5 cm starke Eichenplanken vom Ozean getrennt, kann man gelegentlich das Wasser vorbeirauschen hören, jedoch sind die Eigengeräusche des hölzernen Schiffes so prominent und mitunter infernalisch laut, daß alle anderen Laute untergehen. Manch einer schläft deshalb mit Ohropax oder gar an Deck, ich aber glaube, mich an das Knarren und Ächzen des Schiffes gewöhnen zu können, zumal dadurch das Schnarchen der anderen Kammerkumpels weniger störend empfunden wird.

Gegen Mittag haben wir alle Segel eingeholt und die Maschine angeschmissen, da wir kaum noch Fahrt machten und nicht noch weiter an Geschwindigkeit verlieren wollten.

Captain Darren hat sich nun entschlossen, das am Wege liegende Atoll Manuae anzusteuern, um zu sehen, wie es da aussieht, ob da Menschen leben, und ob man da ankern und an Land gehen kann.

Haben den Kurs auf 230° geändert und die Wachbesetzung reduziert, da wir ja nun nicht mehr segeln, sondern dampfen.

Apropos Reduzierung, habe mich bei der heutigen Abendbeobachtung nur noch auf den Arcturus reduziert, habe ihn dreimal geschossen und gerechnet und gestochen scharfe Standlinien, wenn auch keinen Ort, bekommen. Na also, klappt doch. Wer braucht schon GPS?

Mittwoch, den 9. Juli 2008

Auf See. Morgenposition: φ = 18° 56,3’ S λ = 158° 26,9’ W

RWK (rechtweisender Kurs) = 245°, Motoring Speed 7,5 kn.

Kein Wind, keine Segel. Eine Dünung aus Nordost kreuzt eine andere aus Südost. Laufen mit Maschine full speed auf Manuae zu.

Gegen Mittag haben wir uns dem Korallengürtel des Atolls bis auf knapp eine Meile genähert. Lotung ergibt keinen Grund, weder Echolot noch Handlot.

Laut Seekarte fällt das Wasser von der Riffkante steil bis auf 600 m Tiefe ab.

Am Riff steht eine hohe Brandung, und es ist keine Passage zur Lagune hin sichtbar. Wir umfahren beide Inseln des Atolls Manuae und können keinerlei menschliche Ansiedlungen erkennen, bis auf eine verfallene Fischerhütte.

Manuae scheint also unbewohnt zu sein.

Position der Nordseite der Insel: φ = 19° 15,77’ S   λ = 158° 58,55’ W

Nach alten überlieferten Storys hat hier der ausgebüxte schottische Schiffszimmermann William Marsters mit drei polynesischen Ehefrauen gelebt, bis er 1863 von Missionaren überredet wurde, als Caretaker nach Palmerston Island umzuziehen. Aber dazu später ausführlicher.

Bild 12: Keine Landung auf Manuae

Am Nachmittag geben wir es auf, da wir keine Chance für eine Landung auf Manuae mehr sehen. Schade, hätten uns gerne mal die Füße vertreten auf diesem abgelegenen Inselchen in der Südsee, das zu den autonomen Cook Islands gehört.

Inzwischen hat der Wind aufgefrischt. Eine Wetterkarte von Neuseeland verheißt uns ein Trough, eine Tiefdruckrinne, mit wechselnden Winden, Regen und Böen. Also, aufgepaßt!

Wir setzen zwei Marssegel, einen Klüver und zwei Schratsegel und nehmen Kurs auf Aitutaki.

In den Abendstunden und während meiner Wache spielt der Wind verrückt, mal Südwest 15 kn, dann wieder Sturm- und Regenböen aus unterschiedlichen Richtungen beim Durchgang der Front. Zum Glück sind die Böen im Radar erkennbar, und wir können uns rechtzeitig drauf einstellen, mit Ölzeug und Südwester, und leiten die nötigen Segelmanöver frühzeitig ein.

Das Upper Topsail (Obermarssegel) wird mehrmals eingeholt (weggefiert) und wieder gesetzt, und zum Schluß wird das Lower Topsail (Untermarssegel) zur Hälfte eingeholt, d.h. “scandalized”, um den ständig wechselnden Winddruck auf das Segel zu minimieren. Recht so, man will ja keine Segel verlieren, und man ist ja auch kein ‘Flying P-Liner’, right?

Die Dünung hat sich inzwischen auf 5 m aus Südwest und Südost eingeschwungen, und unsere Brigantine rollt entsprechend. In dieser teils chaotischen See benimmt sich unser Schiff ganz bravourös, Windsee und Dünung nimmt Søren Larsen im Stile eines dänischen Atlantik-Schoners, wie eine Ente, immer obenauf. Und wir, die Seewache, stehen unseren Mann/Frau!

Donnerstag, den 10. Juli 2008

Aitutaki, here we come!

Kurz nach Sonnenaufgang stehen wir nördlich von Aitutaki:

Morgenposition: φ = 18° 45,36’ S λ = 159° 48,44’ W

RKW = 275° Speed = 2.5 kn

Himmel bedeckt, Wind aus Süden Stärke 5 Bft, Regenböen, hohe südliche Dünung, cool. Schiff rollt heftig.

7:00 Uhr Maschine angeschmissen, manövrieren am Riff entlang auf der Suche nach einem Ankerplatz. Die Passage zur Lagune ist zu schmal und gefährlich für uns.

13:30 Uhr: nach drei fehlgeschlagenen Anläufen haben wir endlich einen halbwegs sicheren Ankerplatz gefunden auf 30 m Wasser ca. 40 m vor der Boat Passage am Riff.

Solange der Wind weiterhin aus Osten oder Südosten weht, liegen wir hier einigermaßen sicher. Sollte er aber auf westliche Richtungen drehen, hätten wir das Riff in Lee und zwar in unmittelbarer Nähe. In dem Falle müßten wir umgehend Anker auf gehen und uns einen anderen Liegeplatz suchen bzw. in Ermangelung eines solchen weiter seewärts beigedreht liegen. Die Ankerwache muß deshalb hellwach sein und die Wettersituation beobachten.

Unangenehm ist das heftige Rollen des Schiffes in der südlichen Dünung, aber damit werden wir zunächst mal leben müssen, bis wir herausgefunden haben, welche Stützsegel oder andere Maßnahmen wie Vermooren am besten geeignet sind, die Schwingungen unseres Stehaufmännchens zu mildern.

Bild 32: Ansteuerung Aitutaki in trübem Wetter

Nachdem das Schiff sicher vor Anker liegt und alles abgesichert ist, gibt es Landgang per Boot durch die Passage und die Lagune zum kleinen Hafen von Aitutaki.

Im Hafen ist nix los, nur ein paar Fischerboote und Cargo Barges, an Land ein paar Container von Reef Shipping. Und dann ist da noch eine Segel- yacht aus den USA.

Aber wir sind froh, wieder mal die Beine an Land vertreten zu können, also weiter landeinwärts. Alles sehr ländlich, und die wenigen Einwohner winken uns freundlich zu. Selten kommen größere Schiffe hierher.

Bild 33: Unser Schiff beyond the Reef

Aitutaki wurde im Jahre 1789 von Captain Bligh mit der Bounty entdeckt bzw. erstmalig erwähnt. Es ist die zweitgrößte der Cook Islands und hat ca. 1.800 Einwohner. Es hat auch einen Landing Strip, der täglich von Air Rarotonga angeflogen wird. Soweit die Statistik.

Aitutaki ist eine Idylle, ein Mix aus Südsee und Neuzeit, zaghafter Neuzeit.

Am Ende der Hafenstraße gibt es ein Postamt, eine Filiale der Westpac Bank mit ATM (Geldautomaten), einen “Maina” Super-Store, einen fresh market und einen Souvenir Shop.

Direkt am Hafen mit der Inschrift “All are Welcome”, ist das “Blue Nun” Restaurant & Bar mit interessanter Speisekarte, Heineken und Steinlager Beer.

Und dann kann man so herrlich bummeln entlang der Main Road von Arutanga nach Ureia und weiter nach Norden oder auch bis zum nächsten Car Rental. Am Ende der Straße soll’s ja auch schöne Touristenhotels geben, aber ich schaffe es nur bis zum “Kuka’s Restaurant & Café”, wo es unter Breadfruit Trees ein deftiges Frühstück oder Lunch gibt.

Es macht Spaß, durch die verstreut liegenden Ortschaften zu bummeln. Alles sattgrün und dazwischen die vielen Farbtupfer der üppigen Blüten und Blumen, Hibiskus, Bougainvillea, Gardenien, Frangipani, Strelitzia und andere, deren Namen ich nicht kenne.

Es macht auch Spaß, mit den freundlichen Einwohnern zu schwatzen, mit den neugierigen Kindern, die sich gut in English verständigen können, und mit den wenigen Kraftfahrern, die hier mit Tempo 20 (im Ort) oder Tempo 40 (außerhalb von Ortschaften) durch die Gegend zuckeln.

Zu guter Letzt finde ich sogar ein Internet-Café, wo es mir gelingt, innerhalb einer Stunde eine E-Mail zu senden und ein paar zu empfangen. Hier scheinen eben die Uhren langsamer zu gehen.

Unsere Ankerposition vor dem Riff: φ = 18° 51,2’ S   λ = 159° 48,5’ W

Freitag, den 11. Juli 2008

Liegen noch immer vor Anker auf Reede von Aitutaki. Ankerposition unverändert.

Am Morgen gibt es leichten Nieselregen, und es ist kühl.

Um 10:00 Uhr geht es wieder an Land, heute haben wir etwas besonders vor: eine Bootsfahrt mit “Aitutaki Adventures” durch die Lagune hin zu verschiedenen kleinen Inselchen, Motus genannt.

Erster Stopp: mitten in der Lagune, wo das Wasser warm und klar ist, nur etwa einen Meter tief. Sofort sind wir von einer Unmenge gestreifter Fische umgeben, die von Puna, unserm Bootsführer, mit Brot gefüttert werden. Dazwischen auch ein Puffer-Fisch mit scharfen Zähnen und giftigen inneren Organen (in Japan ‘Fugu’ genannt), der das von Puna dargereichte Weißbrot gierig verschlingt.

Während der Weiterfahrt begegnen wir auch Tortoises, Seeschildkröten, sowie Giant Clams, das sind Riesenmuscheln, die zur Fußangel werden können, wenn man aus Versehen hineintritt.

Wir kommen auch vorbei am Wrack des Hospitalschiffes “Alexander”, das in einer stürmischen Nacht mit vielen Lepra-Kranken an Bord auf dem Korallenriff gestrandet ist. Man sagt, der Kapitän sei betrunken gewesen.

Dann wandern wir 500 m über eine ausgedehnte Sandbank zum ‘Honeymoon’ Island, in dessen grünen Bäumen und Büschen viele Seevögel nisten.

Bild 34: Honeymoon Island

Von hier geht es weiter zum ‘Sharkey’s Island’, einer gewöhnlich unbewohnten Insel, auf der vor Jahren die US-Filmserie “Survivor Cook Islands” gedreht wurde mit einem Aufwand von drei Millionen US-Dollar. Die Dreharbeiten dauerten drei Monate und verschafften 500 Insulanern Lohn und Brot.

Die größte Attraktion bietet sich jedoch auf der nächsten Insel, “One Foot Island”.

Auf diesem dichtbewaldeten und kaum bewohnten Eiland befindet sich nämlich ein Postamt. In einer palmengedeckten Hütte befindet sich das “One Foot Island Post Office & Bar”, beides voll funktionstüchtig. Ich kaufe mir dort ein paar Postkarten und versende die frankierten Karten an verschiedene Adressen in Australien und Europa, und siehe da, in ca. zehn Tagen werden die Postkarten tatsächlich dort ankommen. Wer hätte das gedacht.

Der Postmeister fungiert aber auch als Immigration Officer. Gegen ein Entgelt von $2,50 erhalten wir einen “One Foot Island”-Stempel in unseren Reisepaß.

Bild 35: Verschiedene Immigration-Vermerke von Bora-Bora, One Foot Island und Palmerston

Bild 36: Poststempel von Aitutaki

Während wir im Post Office mit Kartenschreiben und Stempeln beschäftigt sind, hat die Familie von Puna am anderen Ende der Insel schon ein köstliches Mittagsbuffet vorbereitet. Es gibt gegrillten Thunfisch (vorher mariniert in Seewasser mit etwas Sojasauce), gebratene Brotfrucht, die wie Bratkartoffeln schmeckt, verschiedene Salate, Taro, Kartoffelsalat mit Wiener Würstchen und jede Menge Obst wie Ladyfinger-Bananen, Papaya, Guava, Star Fruit, Passion Fruit und gebratene Ananas. Zu trinken gibt’s den Saft der Kokosnuß. Yummie!

Nach dem Essen haben wir noch etwas Zeit, durch die immergrüne Insel zu streifen und die verschiedenartigen Bäume und Pflanzen zu entdecken. Hier gibt es nämlich außer Kokospalmen auch noch Pandanus-Bäume, deren Blätterwerk für Hausdächer verwendet wird, Casuarina-Bäume mit sehr hartem Holz, aus dem Werkzeuge angefertigt werden, Brotfrucht-Bäume, und großblättrige Schattenspender, deren Namen ich nie in Erfahrung bringen konnte, vermutlich Giant Hibiscus.

Auf dem Sandboden wimmelt es von Einsiedlerkrebsen, und im Blätterwerk der Bäume zwitschern die unvermeidlichen Indian Myna Birds, nicht gerade beliebt hier und anderswo, da sie als Eindringlinge aus Asien die lokale Vogelwelt verdrängen.

Auf der Rückfahrt durch die Lagune erzählt uns Puna nun endlich die Story, wie die Insel zu ihrem merkwürdigen Namen kam. Es ist eine der vielen Legenden, die nie aufgeschrieben, sondern stets nur von Generation zu Generation weitergegeben werden. Hier ist meine Kurzfassung:

Vater und Sohn sind mit ihrem Kanu auf Angeltour in der Lagune. Die Fischereirechte in der Lagune sind unter den verschiedenen ‘Tribes’ streng aufgeteilt. Durch Unachtsamkeit oder Ungehorsam des Sohnes geraten sie mit ihrem Kanu ins Territorium eines ‘feindlichen’ Stammes und werden verfolgt. Der Vater beschließt, mit dem Kanu die Insel Tapuaetai anzulaufen und seinen Sohn dort vor den Verfolgern zu verstecken. Er geht zuerst an Land und hinterläßt im Korallensand seine Fußabdrücke. Dann befiehlt er seinem Sohn, ihm zu folgen, indem der genau in seine Fußspuren treten soll, um sich anschließend in einem Baum zu verstecken. Nachdem sich der Vater vergewissert hat, daß sein Sohn in Sicherheit ist, läßt er sich von seinen Verfolgern gefangennehmen. Ihm ist der sichere Tod gewiß und die Aussicht, verspeist zu werden. Inzwischen suchen die Verfolger die Insel weiter ab nach einer zweiten Person: Seltsam, zwei Menschen in einem Kanu, aber nur eine Fußspur im Sand. Der herbeigerufene weise Medizinmann muß einräumen, daß es auch unerklärliche Wunder gibt in der Welt, und die Suche nach der zweiten Person wird hiernach abgebrochen. Der Sohn ist gerettet, aber der Vater ist verloren.

Fortan wird die Insel “One Foot Island” heißen bzw. Tapuaetai in Maori.

Die Geschichte habe ich meinen Enkelsöhnen erzählt und mahnend den Zeigefinger erhoben: Wer nicht gehorcht, bringt sich und seinen Vater in große Gefahr. Das hätte Wilhelm Busch nicht besser zum Ausdruck bringen können.

Trotz dieser traurigen Geschichte sind wir tief beglückt von unserm Ausflug in die Lagune Aitutakis mit seinen Motus. Allein die Farben, türkis, hellblau, tiefblau, dazwischen weiß die Brandung und der Strand, und dazu der Kontrast zu den vielen Grüntönen der Inselchen, und (heute) der bleigraue Himmel. Maler müßte man sein, um das alles festzuhalten, so wie man es empfindet …

Ein erlebnisreicher Tag, den ich nie vergessen werde.

Bild 37: One Foot Island alias Tapuaetai

Um 16:00 Uhr erreicht unser gelbes Ausflugsboot pünktlich den Hafen von Aitutaki, wir bedanken uns bei Puna und seiner Frau für den schönen Tag und die gute Betreuung und verabschieden uns mit einem “see you again”, als würden wir uns in Kürze schon wiedersehen. Irgendwann muß das noch mal klappen …

An Bord gibt es abends wieder ein prima Dinner mit Drinks und Musik, der Himmel hat aufgeklart, und wir sitzen an Deck unter dem Sternen-Umbrella und schwatzen, bis uns die Müdigkeit überkommt.

Samstag, den 12. Juli 2008

Vor Anker Aitutaki-Reede. Wetter kühl und trocken, morgens 22,5 ºC, mittags 24 ºC, also gerade richtig zum Wandern.

Erst mal Shopping im Maina-Superstore und im Moana-Souvenierladen, anschließend wieder mal Zeit vertrödelt im Internet-Café.

Mittagessen dann wieder im Kuka’s unter Breadfruit Trees.

Bin heute circa fünf Kilometer gelaufen von Arutanga nach Ureia und Amuri und zurück und habe mich viel mit den ‘locals’ unterhalten. Unterwegs habe ich Blumen und Blüten gesammelt für die Hut-Party heute abend.

Abends startet dann die große Hut-Party an Bord. Alle waren ermutigt worden, sich aus örtlich erhältlichen Ingredienzien einen Phantasie-Hut zu kreieren und damit am großen Contest teilzunehmen. Das hat natürlich unter unseren weiblichen Contestants fieberhafte Aktivitäten ausgelöst; bergeweise Baumaterial wie Palmenwedel, Blätterreisig, Blüten und Blumen, Coconuts und andere Naturprodukte wurden an Bord geschleppt und teils erfolgreich, teils erfolglos, zu Hutkreationen verarbeitet. Die Männer taten sich naturgemäß etwas schwerer damit wegen Mangels an Einfällen.

Ich habe mir an Land eine “Cook Islands Times” gekauft, mir daraus einen Papierhut gefaltet und denselben mit Hibiskus- und Bougainvilleablüten dekoriert, mehr fiel mir beim besten Willen nicht ein. Dementsprechend dämlich sah ich dann auch aus.

Die Frauen dagegen kamen natürlich ganz groß raus bei diesem Wettbewerb, und gewonnen hat Robin mit ihrer Creation aus Blättern und Blumen, die wie einige andere reif gewesen wäre für die „Hat Fashion Competition“ beim Melbourne Cup Day Carnival.

Bild 39: And the winner is: Robin

Bild 13: Männliche Hutmode

PS: Zu essen gab es gebratenes Chicken, Kartoffelpüree und Auberginen.

Sonntag, den 13. Juli 2008

Ankerposition unverändert. Schiff liegt jetzt ruhiger nach dem Vermooren, d.h. die Achterspring wurde auf die Ankerkette geschäkelt, und damit liegt das Schiff günstiger in der Dünung. Außerdem haben wir ein Jib (Klüver) gesetzt zum Stützen.

Es weht ein kühler Wind am Morgen, Temperatur 23 ºC.

Da heute Sonntag ist, fahren eine Menge Leute an Land zum Gottesdienst in einer der drei Kirchen. Sie kommen ziemlich beeindruckt zurück, vor allem begeistert von den Kirchenchören der Einheimischen.

Ich bleibe heute an Bord und bereite mich auf die Ausreise nach Rarotonga vor.

16:10 Uhr Anker auf, segeln mit Vorstagsegel, Großstagsegel, Großsegel nach SSW, also 45 Grad zur Windrichtung. Windstärke vier, Dünung aus Südost, Schiff liegt gut, allerdings können keine Rahsegel gesetzt werden.

“Every bloody seagull can sail downwind on a soap box, but it takes a seaman to sail to windwards”

– Capt. R.M. Willoughby FNI

Bild 14: Blick ins Rig

Montag, den 14. Juli 2008

Auf See, unterwegs von Aitutaki nach Rarotonga.

Morgenposition: φ = 20° 32,4’ S λ = 159° 46,3’ W

RWK 180° Geschwindigkeit 7,2 kn.

Wind Südost 3 Bft, hohe lange Dünung aus Südost, Wellenlänge/-höhe:  

50 m / 5 m.

Motor-Sailing, d.h. laufen mit Hauptmaschine, Großsegel und Großstagsegel auf Rarotonga zu.

Schiff stampft und rollt, liegt aber gut in der See. Nur vereinzelt Spritzwasser über Deck und Luken.

Am frühen Nachmittag kommen die Berge von Rarotonga in Sicht, und um 16:00 Uhr werfen wir Anker dicht vor der Küste, außerhalb des Avarua Harbour.

Ankerposition φ = 21° 12,01’ S   λ = 159° 46,3’ W

Bild 15: Rarotonga, mit der Hauptstadt Avarua an der Nordseite der Insel

Rarotonga, die Hauptinsel der Cook Islands, hat ca. 14.000 Einwohner, die 15 Cook Islands insgesamt nur ca. 20.000, und Avarua, die Hauptstadt von Rarotonga, hat etwa 2.000 Einwohner. Also nicht gerade überbevölkert.

Rarotonga ist vulkanischen Ursprungs und ist von einem Korallenriff mit Lagune umgeben, es sieht aus wie eine Westentaschenausgabe von Tahiti.

Kurz nach dem Ankern werden die Boote klargemacht, und wir können an Land fahren. Da wir in der Bucht von Avarua bzw. dem Avarua Harbour, einer offenen Reede, vor Anker liegen, haben wir ein ganzes Ende zu fahren, bis wir endlich festen Boden unter den Füßen haben. Es bietet sich uns ein idyllisches Panorama, das hübsche Städtchen im Vordergrund, und die Silhouette der grünen Berge im Hintergrund. Der höchste Gipfel, der Te Manga, soll 653 m hoch sein.

Wir kommen vorbei an Wrackteilen des längst verrotteten Dampfers “Maitai”, der hier in einem tropischen Wirbelsturm gestrandet ist. Genaugenommen ist nur noch ein Überrest des Dampfkessels zu sehen, der hier grotesk, upside down, im Wasser steht und von weitem für eine Bake gehalten werden kann.

Wir landen direkt an der Steintreppe zum Restaurant & Bar “Trader Jack’s”, wo wir für heute Abend zum Dinner angemeldet sind.

Bild 43: Trader Jack’s und der verrottete Dampfkessel der “Maitai”

Da wir noch etwas früh dran sind, mache ich erst mal einen großen Bogen um die Bar und begebe mich auf die Hauptstraße, die Ara Tapu, zu einem kleinen Stadtbummel. Die Insel hat im Prinzip nur eine Hauptstraße, die 31 km lange Küstenstraße rund um die Insel, auf der auch die Linienbusse verkehren im Stundentakt. Eine Rundfahrt dauert genau 45 Minuten. Zusätzlich gibt es noch die Ara Metua, die alte Hauptstraße, die streckenweise noch parallel zur Ara Tapu verläuft.

Letztere laufe ich nun in westlicher Richtung lang durch das Städtchen oder besser gesagt, Dörfchen Avarua, links jede Menge Geschäfte und Restaurants, rechts Park- und Uferanlagen. Nach 15 Minuten Fußmarsch stehe ich vor dem Hafenmeisteramt am Hafen von Avatiu und erfahre, daß Søren Larsen hier morgen nachmittag einen Liegeplatz an der Pier bekommen soll. Das kleine Hafenbecken ist ziemlich vollgepackt mit kleineren und größeren Schiffen und Schiffchen, unter anderem haben wir da einen Küstentanker und ein Container-Feederschiff am Kai liegen. Und dann natürlich viele ansehnliche Segeljachten, die hier mal eben ein paar Wochen Station machen vor ihrer Weiterfahrt nach den anderen Cook Islands oder sonstwohin im Pazifik. Am Hafenmeisteramt hängen mehrere Anschläge wie: “Crew urgently wanted. Sailing next Monday to Samoa. Ketch ‘Mi Querida’. Call!”

Also, wer sich hier lange genug rumgetrieben hat, Geld braucht und weiterziehen will, kann hier an Ort und Stelle anheuern. So einfach ist das.

Andere Anschläge besagen, daß verschiedene Boote nach verschiedenen Cook Islands segeln werden, und wer etwas mitzugeben hat, z.B. Post oder Proviant oder Weihnachtspäckchen oder sonstige Ausrüstungen, kann sich beim Captain des Bootes melden zwecks weiterer Absprachen. Das finde ich prima, diese uneigennützige Hilfe für die oft monatelang isoliert lebenden Einwohner kleiner abgelegener Inseln.

Ich aber muß inzwischen noch etwas anderes erledigen: aus dem Reiseführer ‘Lonely Planet’ habe ich die Telefonnummer der Wäscherei “Snowbird Laundry” entnommen, und mit der verabrede ich, daß am nächsten Tag die privaten Wäschesäcke verschiedener Besatzungsmitglieder vom Schiff abgeholt werden.

Nachdem das erledigt ist, marschiere ich die Ara Tapu zurück zum Avarua-Hafen, genauer gesagt, zum “Trader Jack’s”, denn bald ist Dinner Time.

Draußen im Biergarten haben sich inzwischen eine Menge durstige Kehlen eingefunden, darunter mindestens die halbe Søren Larsen-Crew. Um 19:30 Uhr werden wir dann endlich zum Dinner gebeten, eine Vorauswahl der Gerichte war schon eine halbe Stunde zuvor erfolgt. Mein Thai Fish Curry ist exzellent, es ist wohl wieder Mahi-Mahi, diesmal in einer würzigen Coconut-Curry-Crème Sauce gargezogen.

Nach dem Dinner ist noch etwas Zeit für Souvenir-Shopping, und dann geht’s zurück an Bord, denn morgen früh ist Sail Training angesagt.

Dienstag, den 15. Juli 2008

Am Morgen ist es kühl, bedeckt und schwach windig, und da wir in Lee der Insel ankern, also an der Nordseite, haben wir kaum Segelwind. Die See ist bleigrau, selbst die Dünung ist kaum zu spüren.

Dennoch gehen wir um 9:30 Uhr Anker auf, und da unser Liegeplatz im Avatiu Harbour erst ab Mittag frei ist, beginnen wir mit den angekündigten Segelmanövern, denn heute steht Sail Training auf dem Plan des “Sail Training Ship (STS) Søren Larsen”, wie es offiziell genannt wird.

Ich bin heute Quartermaster alias Manöverrudergänger, meine Station ist also achtern auf dem Quarterdeck neben dem Kapitän, und ich habe dadurch Gelegenheit, den Ablauf der Manöver in ihrer ganzen Komplexität zu verfolgen. Ist man nämlich einer der “Tautrekker”, also zum Bedienen der Brassen, Schoten, Fallen usw. eingeteilt, dann ist man ausschließlich auf diese Aufgabe fixiert und kriegt nicht viel davon mit, was sonst noch so mit dem Schiff passiert.

Wir wollen heute mit einem einfachen Manöver beginnen, dem Wenden, auch “Tacking” genannt. Hierbei muß das Schiff mit dem Bug durch den Wind gedreht werden, damit man den Wind von der anderen Schiffsseite bekommt. Die Segel werden entsprechend umgebraßt bzw. auf die andere Seite verschiftet. Ganz einfach, besonders auf einer Brigantine. Vorausgesetzt, das Schiff hat genügend Fahrt und damit Ruderwirkung, den erforderlichen Dreh zu vollführen. Ohne Maschine, versteht sich.

Diese erforderliche Fahrt haben wir aber nicht, bei Windstärke eins. Wir versuchen es trotzdem:

Erst mal einen Strich vom Wind abfallen, damit man etwas mehr Fahrt gewinnt. Dann das Großsegel (das ist das große fore-and-aft Segel achtern) dicht nach mittschiffs schoten, dann “Ree” bzw. “Helm a-lee”, also Ruder hart über nach der Windseite. (Klingt widersprüchlich, aber früher hatte man kein Steuerrad, sondern eine Ruderpinne, und die mußte nach Lee, um in den Wind zu schießen) Dann die Klüverschoten klar zum Fieren und das Focksegel klar zum Aufgeien.

Und nun warten alle gespannt, was passiert. Langsam, träge wandert der Klüverbaum aus in Richtung des Windes, die Segel flattern müde, aber der Bug dreht nicht durch den Wind, zu wenig Fahrt ist im Schiff, keine Ruderwirkung mehr. Also noch mal das Ganze von vorne. Abfallen, Fahrt aufnehmen, hart Ruder usw., aber es gelingt wieder nicht, wir haben einfach nicht genug Wind für dieses Manöver.

Andererseits, für eine Halse bzw. “Wear ship”, wobei man vom Wind abfällt, einen großen Bogen fährt und schließlich mit dem Heck durch den Wind dreht, haben wir hier so dicht unter Land nicht genug Platz. Also muß ein anderes Manöver her, etwas gewagter und riskanter wohl, aber bei der Mütze voll Wind heute absolut ungefährlich: das sogenannte “Box-hauling”.

Hierbei werden die Rahsegel, wenn der Dreh durch den Wind nicht gelingt, “back-gebraßt”, also die Rahen so gedreht, als käme der Wind von der anderen Seite. Tatsächlich aber wirkt der Wind jetzt schräg von vorne auf die Rahsegel und drückt das Schiff ziemlich schnell nach Lee weg und fast auf der selben Stelle mit dem Achtersteven durch den Wind. Die Rahsegel müssen dabei mehrmals sukzessive rumgebraßt werden, das Großsegel wird vorübergehend aufgegeit und die Klüver auf die andere Seite geholt.

Dieses Manöver erfordert natürlich einige seemännische Erfahrung und gutes Einschätzungsvermögen auf Seiten des Kapitäns, flotte Bedienung der Segel durch die Crew und aufmerksames und sicheres Rudergehen durch den Quartermaster.

Ende gut, alles gut, das box-hauling hat gut geklappt, alle klatschen Beifall und sind zufrieden. Der Kapitän hält noch ein kurzes abschließendes De-Briefing ab, und dann machen wir uns auf den Weg zum Hafen von Avatiu.

Zunächst mal müssen wir uns wieder vom Riff freisegeln, das hier im Norden nur zwei Einschnitte hat: den einen zur Reede von Avarua und den anderen zum Hafen von Avatiu. Ich stehe wieder als Quartermaster am Ruder, als wir langsam auf die enge Einfahrt zum Hafen zusteuern. Rechterhand ist eine Steinmole, und oben auf der Mole thront ein Küstendampfer hoch und trocken mit einem großen Loch im Bauch. Später erzählt man uns, daß dieser nach erfolgter Entlöschung mit ungenügendem Ballast an Bord und zu schwacher Maschinenleistung die Ausfahrt in einem Nordoststurm gewagt hatte und dann von Wind und Wellen auf die Mole geworfen worden war.

Als wir die Mole passiert haben, müssen wir das Schiff im engen Hafenbecken drehen und mit dem Heck voran in die äußerste Ecke des Hafens manövrieren. Kein Problem für Captain Darren, aber der Chief Engineer muß Schwerarbeit leisten beim ständigen Umsteuern der Maschine bzw. des Verstellpropellers mit Hilfe der an Deck befindlichen altmodischen aber hochpolierten Handräder und Gestänge.

Zwecks Unterstützung des Manövers haben wir unser Boot ausgesetzt, das uns mit Pushen und Ausfahren der Leinen assistiert.

Zu guter Letzt liegen wir dann mit Steuerbordseite sicher vertäut am Kai des Hafens Avatiu von Rarotonga. Es ist jetzt 12:30 Uhr.

Bild 44: Søren Larsen im Hafen von Avatiu

Nach dem Mittagessen ist wieder Gelegenheit, an Land zu gehen, obwohl es leicht regnet. Aber zum Glück sind hier die Regenschauer nie von langer Dauer, zumindest nicht in dieser Jahreszeit.

In der Ara Tapu ist heute noch mehr zu sehen als gestern, vor allem hat man heute mehr Zeit, sich die Auslagen der Souvenirläden und das Angebot des Supermarktes Foodland etwas genauer anzusehen. Oder die Speisekarten der Restaurants etwas genauer zu studieren.

Das Menü des indischen Restaurants “Raviz” braucht man gar nicht erst zu lesen, die verführerischen Düfte der Vindaloos, Tandooris, Masalas und Curries wehen einem schon von weitem um die Nase.

Im Internet-Café ist sehr viel Betrieb, und ein Stündchen muß man hier schon opfern, um mit den E-Mails wieder auf den aktuellen Stand zu kommen.

Und dann noch ein wichtiger Telefonanruf zur “Snowbird Laundry”: morgen früh soll die Wäsche vom Schiff abgeholt werden.

Der Abend wird dann wieder zu einem besonderen Erlebnis für uns. Wir haben uns landfein gemacht und fahren mit einem Minibus zum “Crown Beach Resort & Spa” an der Nordwest-Küste der Insel. Hier findet die traditionelle “Island Night” statt.

Im wunderschön am Strand gelegenen “Oceans Beachside Restaurant & Bar” gibt es ein fürstliches Barbecue und Buffet Dinner, absolut super. Als Vorspeisen verschiedene Salate mit Papaya, Rohkost, rohem Thunfisch, Kartoffelsalat mit Crevetten, Salat mit Räucherfisch; als Hauptgerichte gesottener Fisch in Coconut-Sauce, Rindslendchen, fried Chicken in spicy Sauce, Reis mit Spinat, gegrillte Rippchen, Roastbeef und andere Leckereien. Auf die Aufzählung der üppigen Desserts will ich an dieser Stelle verzichten, da halte ich mich gewöhnlich zurück.

Aber die Hauptattraktion ist dann die Cultural Show: eine bunte Musikertruppe, bewaffnet mit einheimischen Saiteninstrumenten, also Gitarren und Ukulelen, viel Trommeln und anderen Perkussionsgeräten eröffnet den Reigen mit viel Rhythmik und Gesang im Südsee-Stil.

Dann folgen mitreißende Tanzeinlagen, dargeboten von jungen Frauen und Männern, kleinen Jungs und Mädels, alle blumenbekränzt, in bunten Kostümen im Insel-Look.

Der Höhepunkt dann zum Schluß, als die Tänzerinnen und Tänzer ihre Tanzpartner aus dem begeisterten Publikum auswählen und sich bemühen, mit diesen eine Sohle aufs Parkett zu legen. Urkomisch, zum Totlachen sah das aus, so ähnlich wie damals Captain Bligh beim Tanz mit der Häuptlingstochter Maimiti auf Tahiti.

Bild 416: Südseetänze zur “Island Night” im Oceans Beach Hotel Rarotonga

Wie man auf dem Bild erkennt, tragen die jungen Frauen hinter dem Ohr eine Blume, zumeist eine Tiare (Gardenie) oder Hibiskusblüte. Nach altem Brauch besagt das folgendes: wird die Blume hinter dem rechten Ohr getragen, ist die Dame schon vergeben, wird sie hinter dem linken Ohr getragen, ist sie noch frei und zu haben. Oder auch umgekehrt, von Insel zu Insel verschieden. Sehr sinnvoll dieser Brauch! Ich habe allerdings auch Frauen gesehen, die hinter beiden Ohren Blumen hatten. Was nun?

Ich habe mir erzählen lassen, daß auf den Südseeinseln vielerorts ein ausgeprägter Gemeinschaftsgeist herrscht, die Menschen leben in ihren Fale-Houses in großen Familien, Sippen, Gemeinden und Kommunen zusammen, und was dir gehört, gehört auch mir, man teilt miteinander. Auch die Frauen. Daher werden weibliche Touristen mitunter in den Reiseführern wie ‘Lonely Planet’ davor gewarnt, nachts alleine im Freien zu lustwandeln, weil das von einsamen, unschuldigen Insulanern als Einladung zur Besitzergreifung mißverstanden werden könnte.

Also, eine Tiare oder Bunga Raya hinter dem einen oder anderen Ohr könnte da schon etwaige Mißverständnisse von vornherein verhüten.

Mittwoch, den 16. Juli 2008

Sicher vertäut im Hafen von Avatiu, Rarotonga.

Früh um 8:30 Uhr kommt der Van von der ‘Snowbird Laundry’ an und holt unsere Wäschesäcke ab. Um 13:30 ist er zurück mit duftenden und gestärkten Wäsche-Paketen. Kostenpunkt 20,- Neuseeland-Dollar für meine Multi-Kilos – ein fairer Preis.

Am Nachmittag mache ich einen Bummel landeinwärts entlang der Ara Metua. Nach 500 Metern stoße ich auf die deutsche Bungalow-Siedlung “Atupa Orchid Units”. Die Besitzerin, Frau Ingrid, ist hocherfreut, wieder mal deutsch schwatzen zu können und zeigt mir gerne ihre Behausungen: “Ein liebenswertes Motel, Familienbetrieb, für Menschen, die den Kontakt zur Kultur und das Individuelle suchen,” steht im Prospekt. Wir werden in Kontakt bleiben, hier steige ich mal ab.

Am Abend findet dann an Bord die große Abschiedsparty statt, denn die Reise von Tahiti nach Rarotonga ist nun zu Ende. Wie schnell die drei Wochen vergangen sind!

Aus Anlaß des Abends gibt es nicht nur kulinarische Besonderheiten, sondern es ist auch ein Kostümfest organisiert unter dem Motto: prominente Filmrollen! Das erwischt mich allerdings etwas auf dem falschen Bein, denn ich bin ja nicht so bewandert im klassischen Film-Metier. Nach Durchsicht des vorhandenen Kostüm-Fundus posiere ich schließlich im vietnamesischen Look als Onkel Ho in Anlehnung an den Film “Indochine”. Der erste Preis wird abgeräumt von Jean-Pierre in seiner Rolle als der Bucklige in “Humpback of Notre Dame”.

Bild 46: Jean-Pierre als der “Bucklige”, links daneben Michelle als “Cat”

Nach der Party ist allerdings noch lange nicht Schluß. Captain Darren hat vorgeschlagen, noch mal an Land zu gehen zur Disco. Also auf zum “Banana Court” an der Ara Tapu, ungefähr einen Kilometer von unserem Liegeplatz entfernt. Obwohl Mittwoch, ist dort ‘full house’, wir finden kaum Platz zu dieser vorgerückten Stunde.

Die meisten Besucher sind Maoris und andere Insulaner, es geht laut zu, und es herrscht gute Stimmung. Obwohl