Olga Kaminer

RF

Russische Frauen

Inhalt

Cover

Titelseite

Inhalt

Vorwort von Wladimir Kaminer

Einleitung: Russische Frauen

Wo ist die Schwan hingeflogen?

Staatsgründerin: Lybid von Kiew

Potentatin: Fürstin Olga von Kiew

Reformerin: Anna von Kiew

Feministin: Adelheid von Kiew

Ein seltsamer Mix

Die RF

Erscheinungsbild

Make-up

•

Frisur

•

Nägel

•

Parfüm

•

Mode

•

Pelz

•

Schuhe

•

Unterwäsche

•

Schmuck

Exkurs: Ästhetische Ethik

Designertüte

•

Autos

•

Haustiere

•

Prominente

•

Rauchen

•

Baden

•

Pantoffeln

•

Sport

•

Diät

•

Kochen

•

Zerstreuung

•

Aberglaube

Innenleben

Beste Freundin

•

Männer

•

Ehe

•

Eifersucht

Wesen

Tätige Liebe: Jekaterina II.

Mannhafte Weiblichkeit: Nadeschda Durowa

Selbstaufopferung: Die Dekabristinnen

Revolutionsgeist: Alexandra Kollontai

Tatkraft: Marija Pawlowna Romanowa

Kampfkraft: Gulia Korolewa

Heldenmut: Marina Raskowa

Abenteuerlust: Jekaterina Desnizkaja

Die RF als Muse

Avantgardemusen: Elsa und Lilja Kagan

Schachmuse: Olga Capablanca

Übermuse: Gala

Aussichten

Danksagung der Autorin

Über die Autorin

Bibliografie

Links

Impressum

Vorwort von Wladimir Kaminer

Meine Frau hat die ganze Zeit mit ihren russischen Frauen angegeben, als wären sie eine Kaste, als würden diese Frauen irgendwie anders sein, sich vom Rest der Welt unterscheiden.

Ihr Äußeres ist besonders gepflegt, ihr Inneres widersprüchlich. Oft tun sie nichts, sie schlafen gern bis Nachmittag, doch wenn sie aufstehen, sind ihrem Lebensgestaltungswillen keine Grenzen gesetzt. Olga bestand darauf: Diese „russischen Frauen“ seien nicht an ihrer Nationalität festzumachen, es müssten nicht unbedingt Russinnen sein, jede Frau, egal woher, könnte als „russische Frau“ durchgehen. In manchen Zeiten passiert es, dass die meisten aus Amerika kommen, umgekehrt seien nicht viele Frauen Russlands dieses Namens würdig. So wie Olga davon erzählt, haben diese Frauen oft übermenschliche Qualitäten, Eigenschaften, die nicht zusammen passen. So können sie schwach und zärtlich sein, gleichzeitig aber die Welt retten, sie können kleine gemütliche Nester bauen und gleichzeitig große Militäreinheiten befehlen, Liebesgedichte schreiben und wilde Pferde reiten. Sie können auf der Suche nach ihrem Freund dreimal um die Welt joggen – ohne ihre Stöckelschuhe auszuziehen. Vor allem aber warten diese klugen Frauen nicht, bis der Richtige kommt, sondern bauen sich an Ort und Stelle aus dem vorhandenen Material einen Richtigen zurecht. Die Erfahrung sagt, man kann mit Lust und Liebe aus jedem Mist einen Prinzen machen.

Außerdem ziehen sie ihre Kinder ohne erzieherische Konzepte groß, ohne ihnen den Lebensweg zu weisen und Ratschläge oder Anweisungen zu geben – nur mit Liebe, Verständnis und unendlicher Geduld. In der Regel schaffen sie das auch viel besser als jeder professionelle Erzieher.

Eine Pflanze muss bloß begossen werden, am besten regelmäßig, damit sie Früchte bringt. Das Gleiche gilt auch für Prinzen. Die russischen Frauen sorgen sich, dass ihre Mitmenschen erfolgreich und glücklich sind, sie selbst bleiben im Schatten. Sie sind ziemlich unsportlich, würden nie einen Berg besteigen, interessieren sich nicht für Politik, haben keine Ahnung von Wissenschaft. Die Männer solcher Frauen werden aber oft große Politiker, berühmte Sportler oder Nobelpreisträger. Dafür bekommen sie zu Hause Liebe, Geduld und Zuneigung serviert. So ungefähr habe ich das Buch meiner Frau verstanden. Wenn diese Beschreibung stimmt, dann muss ich zugeben, hatte ich die ganze Zeit nur mit russischen Frauen zu tun.

Mit sechs Jahren hat mich das gleichaltrige Mädchen Mascha aus Liebe in den Busch geschubst, um zu sehen, ob ich vielleicht eine Heulsuse bin. Die Narbe auf meinem linken Knie erinnert mich noch heute an diesen Vorfall. Mascha war von mir enttäuscht und hat sich später, in der zehnten Klasse, sehr ernst in einen Jungen aus unserer Schule verliebt, der vier Jahre jünger als sie war. Wegen ihres Altersunterschieds lachte die ganze Schule die beiden aus. Sie wollten zusammen durchbrennen, Mascha erklärte ihrer Liebe, was er auf die lange Reise mitnehmen sollte. Die Eltern des kleinen Jungen konnten jedoch die Absichten des Liebespaares rechtzeitig aufdecken, sie beschwerten sich bei Maschas Eltern. Diese schlossen Mascha in ihrem Zimmer ein, sie durfte die Wohnung nicht mehr verlassen. Mascha machte es den Musketieren nach, sie band mehrere Bettlaken zusammen und kletterte aus dem vierten Stock vom Balkon runter. Leider war ihr Junge eine noch schlimmere Heulsuse als ich, er verriet sie an die Eltern, ein gemütliches Leben mit seiner Mama zog er dem Abenteuer mit einer echten russischen Frau vor. Später spielte Mascha in einer Punkband Bass, die Band hieß Nacht vor Weihnachten, ein großes Versprechen steckte in diesem Namen. Laut dem russischen Volksglauben können in der Nacht vor Weihnachten wundersame Dinge geschehen, jeder Zauber kann wahr werden und einfache Menschen können an den Sternen ihre Zukunft ablesen. Mascha pflegte ihr Hexen-Image nicht nur auf der Bühne, auf der Schwelle des Erfolgs heiratete sie einen Holländer und verließ das Land. Sehr oft nämlich werden russische Frauen zu einer begehrten Exportware, viele von ihnen sind ins Ausland gegangen. Seitdem lernte ich eine Menge russische Frauen kennen. Ich lernte welche kennen, die ganzkörperparfümiert auf hohen Absätzen in den Wald zu den wilden Tieren gingen – nur um ihrem Mann, der ein leidenschaftlicher Jäger war, zu Gefallen zu sein. Ich habe russische Frauen kennengelernt, die mit der Waffe in der Hand ihre Männer gegen Banditen verteidigten, oder die für ihre Männer schwer arbeiten gingen, damit diese Männer Zeit hatten, sich künstlerisch zu entfalten. Dabei gehen echte russische Frauen nie arbeiten – ohne einen triftigen Grund. Ich kannte auch mal welche, die Drogen nehmen mussten, um die Welt ihrer Kinder besser zu verstehen. Es gibt nichts auf der Welt, was eine russische Frau nicht tun würde, um Menschen, die sie liebt, zu helfen.

Gleichzeitig ist sie oft egoistisch, schläft bis halb zwölf und hat am frühen Vormittag überhaupt keine Lust zu reden. Ich kenne das von meiner eigenen Frau. Sie habe ich in Berlin kennengelernt, wir zogen zusammen und sieh an, was sie in den einigen Jahren vollbracht hat. Aus mir, der hoffnungslos im Dickicht des Theaterlebens verlaufen war und von einer künstlerischen Offerte in die nächste torkelte, machte sie einen erfolgreichen Schriftsteller. Sie hat eine Tochter gemacht, die bereits mit zehn Jahren hundert Gedichte auswendig kann und mit vierzehn aus Die Brüder Karamasow zitiert. Später hat sie einen Sohn auf die Welt gebracht, der bereits in der Grundschule zu einem Kung-Fu-Kämpfer und geschickten Schwarzweiß-Fotografen heranreifte. Sie hat drei Katzen, fünf Bäume und eine Unzahl von Pflanzen hochgezogen. Das geht ihr leicht von der Hand, denn sie kennt das richtige Rezept. Man muss immer rechtzeitig gießen.

Einleitung: Russische Frauen

Was wissen die Westeuropäer über die Frauen aus Osteuropa? Was wissen sie über die russischen Frauen?

Dass diese laut sind, sich grell schminken und nuttig anziehen, Schuhe mit sehr hohen Absätzen tragen und in Gold gefasste dicke Klunker lieben. Kurzum, sie wissen gar nichts. Alles Klischees und Vorurteile, zufällig Aufgeschnapptes und Erlebnisse aus zweiter Hand.

„Die russischen Frauen sind Halbwilde, die melodisch im Chor singen und auf primitive Tänze stehen“ vertraute im 16. Jahrhundert ein deutscher Apotheker seinem Tagebuch an. Nicht weniger bizarr wurde das Bild der deutschen Frau in Russland konstruiert. Im 18. Jahrhundert beobachtete der russische Schriftsteller Denis Iwanowitsch Fonwisin1, während er durch Deutschland reiste, wie eine Mutter mit roten Haaren ihren lauthals kreischenden Sohn mit einem Schlag auf den Hintern zur Ordnung rief und dabei „Ruhe!“ schrie. Daraufhin schrieb Fonwisin in seinen Reisenotizen: „Deutsche Frauen färben sich gerne die Haare und schlagen ihre Kinder. Nichts ist ihnen wichtiger als die Ruhe, sie schreien danach.“ Diese Bemerkung, die später in einem Buch des Schriftstellers veröffentlicht wurde, prägte lange Zeit das russische Bild von der deutschen Frau.

Überall auf der Welt fallen Frauen dümmlichen Klischees zum Opfer. Niemand macht sich die Mühe, herauszufinden, wie sie wirklich sind.

Wo ist die Schwan hingeflogen?

Das Verschweigen und Herunterspielen der geschichtlichen Bedeutung von Frauen ist kein speziell russisches Phänomen, doch hat man es in Russland besonders gründlich betrieben. Das hat mit dem tradierten russischen Frauenbild zu tun.

Von einer russischen Frau wurde früher völlige Selbstaufgabe erwartet. Als Person konnte sie sich nur in der Liebe zu ihrem Mann und in der Treue zu ihrer Familie verwirklichen. Die gesellschaftlich vorbestimmte Aufgabe einer Frau bestand im Selbstopfer zugunsten ihrer Nächsten.

Bereits hier erkennt man, dass in Russland die Taten von Männern und Frauen mit zweierlei Maß gemessen wurden. Was bei den Männern als Heldentat galt, mit einem Denkmal honoriert wurde und in die Geschichtsbücher einging: das Selbstopfer – bei den Frauen wurde es als Selbstverständlichkeit angesehen.

Im Grunde genommen ist die gesamte russische Geschichte eine Geschichte der Leugnung und Verharmlosung von Frauentaten, denn hinter jedem Zaren, jedem Fürst und jedem Hünen mit dicken Muskeln, scharfem Schwert und langem Speer verbarg sich eine kluge Weggefährtin, welche die Fäden zog. Für diese verheimlichte Macht der Frauen gibt es Beispiele ohne Ende.

Staatsgründerin: Lybid von Kiew

So kann man in jedem russischen Geschichtsbuch nachlesen, wer die Gründer des so genannten Ur-Russlands, der Kiewer Rus2 waren: die Brüder Kyj, Schtschek, Choriw und ihre Schwester Lybid, zu deutsch: Schwan. Zusammen gründeten die Geschwister drei Städtchen, welche die Namen der Brüder bekamen.

Die Schwester Schwan hingegen verschwand schon im zweiten Satz spurlos aus der Geschichte – so als wäre sie nie dabei gewesen. Angeblich soll sie gleich nach der Gründung der Rus in einem Kiewer Fluss ertrunken sein. Einer anderen Legende zufolge hat sie sich in eben diesen Fluss, die Lybid, verwandelt, um die Fruchtbarkeit der Region zu steigern. Einer dritten Legende nach war die Schwester Schwan von Anfang an überhaupt keine Frau, sondern besagter Fluss. Ich persönlich glaube, dass die Brüder ihre Schwester einfach über Bord geworfen und deren Mitwirkung bei der Gründung dann später verschwiegen haben.

Den männlichen Gründern der Kiewer Rus hat man ein Denkmal gesetzt, es steht mitten in der ukrainischen Hauptstadt Kiew und sieht aus wie ein großes Boot. Im Boot sitzen die Brüder Kyj, Schtschek, Choriw, ihre Schwester Schwan ist als Galionsfigur am Bug des Schiffes verewigt.

Lybid, mit im Schiff, aber nicht mit an Bord

Das Denkmal ist eine beliebte Pilgerstätte für Hochzeitsgesellschaften. Die Bräutigame werfen den drei Brüdern Blumensträuße ins Boot. Obwohl das Boot etwas hoch angebracht wurde, ist dies eigentlich nicht besonders schwierig. Die meisten Bräutigame sind aber sehr betrunken und verfehlen deshalb ihr Ziel, während die Bräute, welche nichts werfen dürfen, ihnen untätig zur Seite stehen.

Potentatin: Fürstin Olga von Kiew

Einer der ersten Herrscher der Kiewer Rus, der legendäre Fürst Igor3, wurde bei einer Auseinandersetzung mit tatarischen Nomadenstämmen getötet. Seine Witwe, die Fürstin Olga4, übernahm den Thron und rächte ihren Mann, indem sie einen Gesandten der Tataren samt Eskorte lebendig in ihrer Sauna verbrennen ließ.

Olgas Sauna-Rache

In den zehn Jahren ihrer Herrschaft ließ Fürstin Olga die erste Volkszählung der russischen Geschichte durchführen, unmissverständlich die Landesgrenzen markieren und ein fortschrittliches Steuermodell einführen. Sie gewann zwei große Schlachten und nahm diplomatische Beziehungen zu entfernten Staaten auf.

In die russische Geschichte eingegangen ist sie aber nicht als große Herrscherin, sondern einzig und allein als beleidigte Witwe und dreiste Rächerin Igors.

Reformerin: Anna von Kiew

Ein Enkel Olgas, Jaroslaw der Weise5, verheiratete seine Tochter Anna6 mit dem französischen König Heinrich I.7, woraufhin diese russische Schönheit, ohne je offiziell an der Macht gewesen zu sein, Frankreich reformierte:

Anna von Kiew

Königin Annas weise Ratschläge wurden zunächst von ihrem Mann und später von ihren drei Söhnen in die Tat umgesetzt. Ihr ältester Sohn herrschte achtundvierzig Jahre lang über Frankreich – Rekord!

Nach dem Tod Heinrichs I. zog sich Anna in ein Kloster zurück, um ihren Gatten zu betrauern, doch wurde sie von dort vom Grafen von Valois, Amiens, Vexin und Crépy8 entführt. Der pietätlose Graf zwang Anna mit Gewalt, seine Frau zu werden, – nicht der einzige Grund, warum diese Ehe unter keinem guten Stern stand. Vor allem war der Graf bereits verheiratet und wurde deshalb wegen Bigamie aus der Kirche ausgeschlossen.

Feministin: Adelheid von Kiew

Als Nichte Annas und Enkelin Jaroslaws des Weisen wurde Adelheid von Kiew9 mit dem deutschen König Heinrich IV.10 verheiratet.

In deutschen und russischen Chroniken gleichermaßen wird Königin Anna als „Schlampe“ beschimpft, nur weil sie es sich erlaubte, eine eigene politische Meinung zu haben: Im Machtkampf zwischen ihrem Mann und dessen Sohn aus erster Ehe stellte sie sich auf die Seite ihres Stiefsohnes und beschwerte sich beim Papst über die Dummheit und Herzlosigkeit ihres Mannes – zurecht, wie man in Rom fand.

Dessen ungeachtet wurde sie sowohl von der Russisch-Orthodoxen Kirche als auch vom deutschen Adel scharf angegriffen. Eine anständige Ehefrau, so die vorherrschende Meinung damals, würde ihren Ehemann niemals beim Papst verpfeifen.

Ein seltsamer Mix

Während der dreihundertjährigen Herrschaft der Tataren11 sperrten die russischen Männer ihre Frauen weg, um sie vor den asiatischen Wüstlingen zu schützen, wobei sie deren Traditionen und Bräuche vielfach stillschweigend übernahmen: Eine Frau durfte jetzt nicht mehr allein aus dem Haus gehen, nicht mit Fremden reden, ihr Gesicht nicht zeigen und war dazu verpflichtet, ständig eine groteske Kopfbedeckung zu tragen, unter der ihre langen Haare fremden Blicken entzogen waren. Diese mit Gold und Edelsteinen geschmückten Hauben wogen so schwer, dass die Trägerin bereits nach zehnminütigem Tragen Kopfschmerzen bekam. Zu Hause wurden die Frauen wie Puppen geschminkt und wie Tannenbäume mit Schmuck behängt.

Frau als Dekorationsobjekt (historisierende Fotografie, 19. Jh.)

Nicht nur die Sitten, auch der Geschmack der Russen wurde stark von den Nomaden beeinflusst. Speisen schätzte man süß und fett, Frauen üppig und rosig.

Nach dem Ende der mongolisch-tatarischen Herrschaft zogen sich die Nomaden in die innerasiatischen Steppen zurück, ihre Bräuche aber blieben. Die Frauen wurden weiterhin vor der Öffentlichkeit verborgen, weil man in Form einer neuen Gesellschaftsordnung aus der Not der Besatzungszeit eine Tugend gemacht hatte.

Nach damaligem Recht durften sowohl verheiratete Frauen als auch Männer von der Kirche die Scheidung erbitten. Trotzdem wurden hundert Prozent aller Scheidungen von Männern angestrengt, wobei der am häufigsten genannte Grund „Untreue“ hieß. In diesem Fall wurde die Frau ehrlos und erniedrigt zu ihren Eltern zurückgeschickt, ohne jede Chance, eine neue Ehe eingehen zu können.

Beim Beichten in der Kirche bekamen die Gläubigen von den Popen geschlechtsspezifische Standardfragen gestellt. Die Männer fragte man, ob sie der Reichtum ihres Nachbarn neidisch mache und sie deshalb womöglich schwarze Gedanken im Herzen trügen. Die Frauen fragte man direkt, ob sie sich vorstellen könnten, ihren Mann umzubringen.

In der damaligen Gesellschaft war es für eine Frau tatsächlich leichter, einen unliebsamen Ehemann ins Jenseits zu befördern als sich von diesem scheiden zu lassen. Nicht wenige Frauen wählten deshalb den einfacheren Weg. Gattenmörderinnen wurden an öffentlichen Orten bis zum Hals eingegraben – nur ihre Köpfe ragten noch aus der Erde. Man gab ihnen nichts zu trinken und so starben diese Frauen eines langsamen und qualvollen Todes.

Im Falle von familiären Schwierigkeiten half den Frauen weder Pope, Richter noch Zar. Aus diesem Grund nahmen viele Frauen Zuflucht zu volkstümlicher Magie. Für jedes weibliche Problem, sei es ein gewalttätiger Ehemann, eine unerwiderte Liebe oder eine gefährliche Rivalin, gab es das passende Ritual. Anders als Kirche und Staat versprach die Magie auch den Schutzlosen Schutz und den Hilflosen Hilfe. Natürlich war die Lage nicht für alle russischen Frauen gleich düster, es gab auch damals schon den einen oder anderen anständigen Ehemann, den man nicht gleich um die Ecke bringen wollte.

Außerhalb der Familie genossen die Frauen einige Rechte: Sie durften in beschränktem Rahmen berufstätig sein und Geschäfte machen. Es war ihnen gestattet Kneipen zu betreiben, Geldkredite zu geben, zu säen und zu ernten. Ihren größten, allerdings inoffiziellen Einfluss hatten die russischen Frauen bei beiden Geschlechtern und durch sämtliche Gesellschaftsschichten hindurch als Ratgeberinnen in allen Lebenslagen.

Die RF

Die auch nach Abzug der Tataren weiterbestehende Symbiose aus asiatischer Nomaden- und christlicher Sesshaftenkultur in Russland hat ein ganz besonderes Frauenmodell hervorgebracht, welches einem auch heute noch häufig begegnet: die russische Frau, kurz „RF“.

Auf der einen Seite ist diese RF selbstlos, tritt bescheiden in den Hintergrund und geht vollkommen in ihrer Familienrolle auf. Ihr Erfolg ist der Erfolg ihres Mannes und der Erfolg ihrer Kinder. Es geht ihr gut, wenn es der Familie gut geht.

Andererseits ist die RF narzisstisch, wird niemals müde sich zu schmücken und ihre glamouröse Wirkung durch Glitzer, Pelz und teuren Schnickschnack zu unterstreichen.

Glamourös und mütterlich

Aus Sicht der RF stellen diese beiden Seiten keinen Widerspruch dar, sondern machen ihr historisch geformtes Wesen aus.

Erscheinungsbild

Gleich zu Anfang sei hier gesagt, dass nicht alle Wesen weiblichen Geschlechts, die in Russland auf die Welt gekommen und dort aufgewachsen sind, gleich „RF“ genannt werden können. Diese Bezeichnung ist kein Herkunftsmerkmal.

RF zu sein ist ein Geisteszustand, eine Weltanschauung, Lebenshaltung, Wesensart, welche auch jenseits der russischen Grenzen, in einer Italienerin, einer Deutschen oder einer Chinesin in Erscheinung treten kann.

Doch die meisten dieser besonderen Frauen kommen in Russland zur Welt. Wo auch immer eine RF herkommen mag, sie ist stets leicht zu erkennen: an hohen Absätzen, engen Kleidern, aufwendiger Kosmetik und einer Designertüte in der Hand.

Make-up

Eine RF ohne Make-up wird man nirgends finden. Selbst die eigenen Männer von russischen Frauen wissen oft auch nach dreißig Jahren Ehe nicht, wie die Dame an ihrer Seite ohne Make-up aussieht. Das immer perfekte Erscheinungsbild der RF macht natürlich einige Vorsichtsmaßnahmen notwendig.

Die RF ist eine Diva

Wenn eine RF im Meer baden geht, darf sie nicht untertauchen und selbstverständlich auch nicht ins Wasser springen. Im Wasser kann man sie leicht am hoch herausragenden Kopf erkennen sowie dem großen Collier am Hals, das jede andere Frau längst in die Tiefe gezogen hätte. – Im Winter darf die RF aus den gleichen Gründen nicht zu lange in der Sauna sitzen.

Meine Freundin A., eine waschechte RF, hat sich sogar im Geburtshaus, als sie schon mitten im Gebären war, trotz der Wehenschmerzen immer wieder schön das Gesicht hergerichtet, Augen und Lippen betont, damit ihr Mann sich nicht erschrecken muss und ihr Sohn gleich bei seiner Geburt den richtigen Eindruck von ihr bekommt. Allerdings hat sie ausnahmsweise keine kräftigen Farben benutzt und allzu tolle Kontraste vermieden, sondern sich auf Pastellfarben konzentriert, um den Vorstellungen ihres Mannes von einer müden, aber glücklichen jungen Mutter zu entsprechen.

Man weiß heute, dass russische Frauen sich bereits zur Zeit der Kiewer Rus mit Haut- und Gesichtspflege intensiv befassten. Anstatt in Spas gingen sie in die „Banja“12, die russische Variante einer finnischen Sauna. Noch heute verwendet man darin Mischungen aus Honig und Salz, mit denen man sich einreiben muss, um eine glatte Haut zu bekommen, sowie den obligatorischen „Wenik“13, das ist ein Strauß aus Birkenzweigen mit Blättern, den man zur Ganzkörpermassage braucht. Wenn man einander lange genug mit dem Wenik über den Rücken schlägt, kommt man zehn Jahre jünger aus der Banja heraus.

Ein kosmetisches Highlight der damaligen Zeit war die Gesichtsmaske aus Tauwasser. Die Mädchen standen früh auf, gingen in den Garten und sammelten die Tautropfen von Pflanzen und Grashalmen. Sie glaubten, das Tauwasser würde ihrem Gesicht eine besondere Frische und Schönheit verleihen.

Die erste russische Kosmetik war also eine Naturkosmetik, sie kam nicht aus dem Laden, sondern aus dem eigenen Garten bzw. Hühnerstall, aus dem Wald oder vom Feld. Die Haare wusch man sich mit einem Ei, damit sie glänzten und weich blieben. Um den Haarwuchs zu fördern, mischte man dem Ei bestimmte Kräuter bei, die Rezepte dafür wurden von Mund zu Mund und von Generation zu Generation weitergegeben. Um die Haut elastisch zu halten, nutzten die Frauen hauptsächlich Milchprodukte. Fett und Öl galten als sicheres Mittel gegen Falten. Um sich schöner zu machen, setzten die Frauen auf die heilende Wirkung von Pflanzen, die sie sammelten und zu Salben verarbeiteten. Minze, Kamille, Flockenblume, Johanniskraut, Wegerich, Hopfen, Eichenrinde, Brennnessel, Klette. Augenbrauen und Wimpern schwärzten sie mit Ruß. Statt Puder nahmen sie Mehl, man hätte diese Frauen gefahrlos essen können.

Erst im 19. Jahrhundert machte das aus Frankreich importierte Parfüm der volksrussischen Gartenkosmetik Konkurrenz. Die Frauen fürchteten der damaligen Mode gemäß die Sonne, Bräune wurde verschmäht, sie galt als Zeichen von Armut und Heimatlosigkeit. Braungebrannt waren nur Bettlerinnen, die kein Dach über dem Kopf hatten und draußen schliefen oder Bäuerinnen, die von früh bis spät auf dem Feld arbeiteten. Im Einklang mit den französischen Vorstellungen von Schönheit puderten sich die Frauen in Russland mit hellem Reispuder, der sie blass und kränklich wirken ließ. Damals sahen RF aus wie unausgeschlafene Vampire.

Besondere Popularität erlangte in Russland die französische Parfümfirma Coty. In der Literatur der damaligen Zeit werden unentwegt Produkte von Coty beschrieben: Parfüm, Kölnisch Wasser, Puder, Creme gegen Sonnenstrahlen, Feuchtigkeitsgesichtsmilch gegen den Wind, die ersten Shampoos und parfümierte Seifen.

Henri d'Athanase Brocard, ein Franzose, der nach Russland eingewandert war, gründete 1864 die erste russische Kosmetikfirma. Diese wurde ungeheuer erfolgreich. Es begann mit der Produktion von Seife. Die ersten Sorten hießen Kinderseife, darauf waren die Buchstaben des russischen Alphabets aufgedruckt, und Griechische Seife, diese roch nach Olivenöl. Ein durchschlagender Erfolg war jedoch vor allem die Volksseife, die eine Kopeke pro Stück kostete und die ebenfalls preiswerte Runde, eine Seife in Form einer Kugel. Mit seinen Seifen bekam der geschäftstüchtige Einwanderer Brocard alle Schichten der russischen Bevölkerung sauber.

Frisur

Im russischen Mittelalter, das etwas länger als woanders dauerte, trugen junge unverheiratete Frauen ihre Haare als aufwendig gebundenen Zopf. Je länger der Zopf einer Frau, desto schöner wirkte sie. Wenn diese Frauen heirateten, bedeckten sie ihre Haare, niemand mit Ausnahme des Gatten durfte das Haar einer Ehefrau sehen. Wie in vielen asiatischen Ländern galten auch in Russland nicht die Brüste oder der Hintern, sondern die Haare als besonders reizvolle Intimität, die jeden Mann sofort auf die Palme bzw. Birke brachte.

Die verheirateten RF versteckten ihre Haare unter einem Kopftuch oder einer anderen teuren Kopfbedeckung, je nachdem zu welcher Kaste die Familie der Frau gehörte. Von irgendwelchen phantasievollen Frisuren konnte im Mittelalter noch keine Rede sein.

Die neue europäische Mode, die der Reformzar Peter der Große14 dann nach 1682 mit aller Hartnäckigkeit durchsetzte, zwang die Frauen, sich von ihren Kopftüchern zu trennen und erforderte große Investitionen seitens ihrer Familien. Die Ausgaben für Chignons, Perücken, Haarnadeln und Haarspangen trieben die Ehemänner oft schier zur Verzweiflung.

In den beiden russischen Hauptstädten, später auch in der Provinz, eröffneten unter Peter dem Großen die ersten ausländischen Friseursalons. Namhafte Haarmeister aus Holland, Frankreich und Deutschland machten in Russland Geschäfte auf. Bei den wohlhabenden Familien galt es als angebracht, einen eigenen Haarmeister zu beschäftigen. Zu diesem Zweck schickten sie ihre Leibeigenen in die Lehre zu einem ausländischen Friseur und bekamen später einen persönlichen Haarmeister zurück. Der Friseur ist im Russischen ein „Parikmacher“, was sich vom deutschen „Perückenmacher“ ableitet.

Man weiß nicht, was in den Köpfen der Russen damals vor sich ging, äußerlich sahen diese Köpfe auf jeden Fall sehr europäisch aus. Europa diktierte die Mode und Russland übernahm sie, vielleicht in etwas abgemilderter Form, also ohne den ganzen Schnickschnack und damit weniger angeberisch als bei den Franzosen. Eigene Frisuren wurden in Russland damals noch nicht entwickelt. Zu Anfang des 17. Jahrhunderts trugen die RF kleine kompakte Frisuren, die Locken wurden nach oben gesteckt, am Hinterkopf wurden die Haare mit Haarnadeln festgehalten und mit Blumen, Federn und Perlen geschmückt. Das Ganze wurde noch kräftig gepudert. Bescheiden und hübsch.

In der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts verkomplizierten sich die Frisuren auf einmal. Die Haare wurden auf ein Gerüst montiert und aufwendig gewickelt sowie mit Bändern, Schnüren, exotischen Blumen und Edelsteinen aufgehübscht. Erst die Französische Revolution befreite die russischen Haare von ihrer übermäßigen Zähmung, sie wurden nicht einmal mehr gepudert.

Im 19. Jahrhundert bestimmte der Biedermeier die Frisuren und schuf eine Mode, die eine unlebendige Mischung aus bürgerlicher Gemütlichkeit, Hochmut und Ignoranz war. Die Frauen trugen Chignons. Die Auswirkungen dieser Mode auf die zwischenmenschlichen Beziehungen hat Lew Tolstoi in seinem Roman Anna Karenina ausführlich beschrieben:

„Sie (Kitty) reckte sich errötend zu ihm (dem Fürsten) auf, in Erwartung eines Kusses, er strich ihr aber nur übers Haar und sagte ‚Diese dummen Chignons! Bis zur richtigen Tochter kommt man gar nicht durch, man streichelt nur die Haare krepierter Weiber.‘“15

Es ist heute kaum noch vorstellbar, aber bis Anfang des 20. Jahrhunderts galt das Kopf- und Haarewaschen als unnötig, sogar schädlich für Kopfhaut und Haare. Diese wurden trocken gereinigt, mit Puder und Massage. Der Kopf wurde je nach Haartyp mit fetten oder trockenen Fingern massiert. Die fetten Haare massierte man mit Talk, die trockenen mit Fett. Nach der Massage kämmten die Frauen den Fett- oder Talgpuder wieder aus. Einmal in drei Monaten machte man die Haare aber doch nass, man tunkte sie in eine spezielle Kamillen- oder Teelösung. Das sah jedoch mehr nach einer Kur als nach einem Waschgang aus.

Die hoch aufgetürmten und komplizierten Frisuren, deren Anlage viel Zeit in Anspruch nahm, wurden gleich mehrere Wochen am Stück getragen. Die armen Damen schliefen vorsichtig auf dem Rücken, ohne Kissen, mit einer Rolle unterm Genick, um die Frisur nicht zu beschädigen. Sexuelle Kontakte kamen in einer solchen Position nicht in Frage.

Das 20. Jahrhundert bescherte der Menschheit viele kluge Erfindungen, die das Leben auf zauberhafte Weise beeinflussten. Die Erfindung des Telefons z. B. gab den Menschen die Möglichkeit, jederzeit miteinander zu quatschen, das Flugzeug ermöglichte es ihnen, zu fliegen, das Auto ersparte ihnen das Spazierengehen. Der technische Fortschritt schien unaufhaltsam, man bekam das Gefühl, die Menschen würden jeden Tag etwas anderes Praktisches erfinden. Auch in die Friseursalons brach die technische Revolution ein. In Frankreich erfand Marcel Grateau die Brennschere zum Einwickeln der Haare. Deutsche Kollegen vervollständigten seine Erfindung und vollbrachten als erste das Wunder der elektrischen Dauerwelle.

Frisuren, früher Alters-, dann Modernitätsmarker

Mitten in dieser technischen Revolution blühte aber auch der Feminismus auf: Die Frauen trugen nun ihre Haare immer kürzer, Bubikopf, Garçon und ähnliche Frisuren waren angesagt. Zur gleichen Zeit wurde der später weltberühmt gewordene Haarschnitt Carré geboren.

Die Erfindung des Kinos spielte eine große Rolle bei der Etablierung neuer Schönheitsideale. Ab sofort wusste man, wo man sich in puncto Aussehen zu orientieren hatte: auf den Leinwänden der Kinos.

Realität vs. Kino-Image

Die Frauen wollten fortan Frisuren à la Greta Garbo oder Marlene Dietrich haben. Die langen Haare verschwanden nie ganz aus der Mode. Sie wurden damals nur mit einem Scheitel in der Mitte sauber getrennt und am Hinterkopf zusammengebunden.

Es ist erstaunlich, dass in der sowjetischen Presse nach der Revolution, die unermüdlich alles „Kapitalistische“ und „Westliche“ kritisierte, keine Verurteilung der kurzen Haare zu finden war. Das Abschneiden von Haaren wurde im Sozialismus begrüßt. Außer rein hygienischen Gründen stand es symbolisch für die Trennung von der zaristischen Vergangenheit, kurze Haare waren ein Zeichen der Solidarität mit den unterdrückten Frauen des Westens bei deren Kampf für die Gleichberechtigung von Mann und Frau.

Mit dem Tod von Lenin ging aber dem russischen revolutionären Geist schnell die Puste aus. Auch die Kurzhaarfrisuren der Frauen gerieten bald aus der Mode. Alle Arbeiterinnen der Moskauer Fabriken, die eine Einladung in den Kreml zum festlichen Feiern des internationalen Frauentages am 8. März 1931 erhielten, wurden ausdrücklich von der politischen Führung gebeten, „nicht wie Kurzhaar-Nihilistinnen zu erscheinen, sondern als richtige Frauen in einem dem feierlichen Anlass entsprechenden Kleid.“

Unter Stalin16 entwickelte sich eine neue Mode, die später als „totalitärer Glamour“ in die Geschichte einging. Damals trugen die Frauen kompliziert gewickelte Frisuren mit einer Tolle, die mit Watte, Papier bzw. mit allem, was man zur Hand hatte, gefüllt und stabilisiert wurde. Als Lockenwickler benutzten sie Korken, später im Krieg wickelten die Frauen ihre Haare auf Hülsen von verschossener Munition.

Im Museum der russischen Armee ist eine Verordnung von Oberst Krasnow aus dem Jahr 1942 ausgestellt. Darin befiehlt der General anlässlich der Reorganisierung der 70. Schützendivision in der 45. Division der sowjetischen Garde allen Männern, sich ab sofort Schnurrbärte wachsen zu lassen, die Frauen sollten sich stattdessen eine Dauerwelle zulegen. Die historische Uhr ging in der Sowjetunion rückwärts. 1943 führte man getrennte Schulen für Jungen und Mädchen ein, 1949 wurde eine einheitliche Schuluniform verordnet, die ziemlich genau die vorrevolutionäre, zaristische Uniform kopierte. Für die Mädchen bestand sie aus einem dunklen Kleid und einer dunklen Schürze für Werk- sowie einer weißen für Feiertage. Lange Zöpfe kamen wieder in Mode.

Erst in den späten Fünfzigern bestimmte die Kurzhaarfrisur dank westlicher Filme erneut die Geschmäcker der russischen Frauen. Besonders populär waren Haarschnitte wie Babette und Die Hexe. Letzterer stammte aus dem französischen Film Die blonde Hexe, das Mädchen aus dem Wald mit einer jungen Marina Vlady17 in der Hauptrolle. Diese stieg schnell zu einem unumstrittenen Schönheitsideal für die ganze Sowjetunion auf.

Bezeichnend ist, dass ausgerechnet der bekannteste Playboy des Landes, der Sänger und Schauspieler Wladimir Wyssozki18, ein schöner Mann mit tiefer Stimme, diese blonde Hexe aus dem französischen Wald, die Traumfrau aller Russen, heiratete und nach Moskau brachte. Nach einer gewissen Zeit zog er ihr jedoch den Alkohol vor und entzauberte dadurch den Mythos einer schier übermenschlichen Schönheit.

Als der Hexenfilm gerade ins Kino kam, hatte die sowjetische Zeitschrift Die Arbeiterin die Frisur der Hexe zunächst scharf kritisiert: „Die farblosen langen Haare, die einfach so nach unten hängen, sehen unordentlich und ungekämmt, eben unästhetisch aus.“ Aber fast alle jungen Frauen des Landes fanden diese Haare, die „einfach so nach unten hängen“ sehr ästhetisch und machten es der Hexe nach.

Der Schriftsteller Andrei Bitow19 kann sich noch an folgende Begebenheit aus dem Jahr 1957 erinnern: „Meine Hexe mit der roten wilden Künstlermähne wartete an der Ecke auf mich. Wir gingen die Straße entlang, uns wurde hinterher gespuckt und gepfiffen.“

Die Zeitschrift Die Arbeiterin, das offizielle Frauenblatt der Regierung, kritisierte auch die Frisur Babette, toupierte halblange Haare, wie Brigitte Bardot sie im Film Babette zieht in den Krieg 1959 trug: „Diese Frisur ist asozial in ihrer Form und ihrer technischen Ausführung“, hieß es. Das Toupieren der Haare wurde offiziell als klassenfeindlich erklärt. Das Toupieren von kurzen Haaren wurde ganz besonders abgelehnt, Mädchen, die solche Torheiten machten, wurden als „Mamas Dummchen“ bezeichnet. Das Hochtoupieren der Haare galt als „nicht vereinbar mit unserem sozialistischen Arbeitsalltag“.

Dieser sozialistische Arbeitsalltag war überhaupt ein sehr sensibler Gegenstand. Keine Frisur schien mit ihm vereinbar zu sein, zumindest keine, die im untergehenden Westen erfunden worden war. Und damals kamen alle schicken Frisuren aus dem untergehenden Westen. „Die jungen Frauen mit den aufgepuschten Haaren verlieren die Schönheit ihrer Jugend und sehen frühgealtert aus“, schrieb die Zeitschrift Die Arbeiterin 1960.

Zwischen 1954 und 1957 schickte die kommunistische Jugendorganisation Patrouillen auf die Straßen der Großstädte, die das äußere Erscheinungsbild der jungen Generation kontrollierten. Die Jungkommunisten führten gewaltsame Haarabschneide-Aktionen in der Öffentlichkeit durch. Menschen mit großen Gartenscheren in den Hosentaschen lauerten nächtelang hinter Büschen und nahe der Diskotheken und Clubs, um die modebewusste Jugend mit einem schnellen Scherenangriff zur Raison zu bringen.

Es ist aber bekannt, dass verbotene Früchte besonders gut schmecken. Je aggressiver die kommunistische Jugendorganisation mit den modebewussten Mitbürgern ins Gericht ging, desto mehr junge Menschen kleideten sich extravagant und schnitten sich ungewöhnliche Frisuren.

1957 wurde auf dem Parteitag der kommunistischen Jugendorganisation eine Resolution verabschiedet, die zum Kampf gegen „den niedrigen Geschmack der Bourgeoisie, der unserer sowjetischen Jugend von den Feinden unseres Landes aufgedrängt wird“ aufrief. Gleichzeitig beschloss der Parteitag jedoch, „mit aller Kraft das Streben der sowjetischen Jugend, schön auszusehen, zu unterstützen.“ Ein Paradox. In den sowjetischen Zeitungen, als hätten sie sonst nichts zu berichten, wurden nun ständig irgendwelche Ratschläge, das Kopfwaschen betreffend, veröffentlicht: Man sollte die Haare „einmal in sieben Tagen waschen, im Sommer mit Glyzerinseife, im Winter mit Teerseife“. Außerdem wurde den Sowjetbürgerinnen empfohlen, jede Woche einmal zum Friseur zu gehen, wobei man von der falschen Annahme ausging, dass die Frisur auf dem „einmal in sieben Tagen gewaschenen Kopf“ auch sieben Tage lang hielt. 1958 erschien in der Presse ein Artikel mit dem Titel Chemie dient der Schönheit, in dem die Vorzüge der neuen chemischen Dauerwelle gegenüber der alten elektrischen gelobt wurden.

Die chemische Dauerwelle wurde schnell zur einzigen Frisur, die mit unserem sozialistischen Alltag vereinbar war. Man nannte sie zärtlich „Chemie“. In dem Roman der Mathematikerin und Schriftstellerin I. Grekowa20 Damenmeister erklärt ein junger Friseur seiner Kundin: „Ich kann Ihnen nur Chemie empfehlen. Sie ist die modernste Frisur, im Westen läuft man schon lange mit Chemie herum, sie gibt einem eine interessante Linie.“

Damals gab es weder Schulen noch Lehrbücher für Friseure, sie wurden direkt am Arbeitsplatz, im Salon ausgebildet. Zuerst sollten sie nur zusehen, wie es die älteren erfahrenen Meister machten, dann bekamen sie ihren ersten Kopf mit einer einfachen Aufgabe und sofort ging es zur Sache. Für die Haarfarben gab es keine fertigen Zusammenstellungen, jeder Meister bereitete sie nach seinem eigenen Rezept zu, aus Bestandteilen, die nur ihm bekannt waren und die er niemals preisgab.

Normalerweise erledigte ein guter Friseur seine Arbeit wie folgt: Zuerst seifte er die Haare ein, wusch sie mit Essig ab und drehte die Lockenwickler auf Zuckerwasser oder Bier. Der erste Haarlack Moskauer war zu dünn, um eine Frisur zu halten, sie fiel schnell wieder in sich zusammen. Irgendwann lernten es die Friseure aber, Moskauer mit Möbelpolitur zu versetzen, von da an hielt die Frisur deutlich länger. Alle diese Mittel, Shampoos, Lockenwickler, Haarlack gab es nicht im freien Verkauf, nur in den Friseursalons.

Die Preise fürs Haareschneiden waren sozialistisch niedrig, weswegen die Leute hier öfter als im Westen zum Friseur gingen. In der Regel standen sie schon am Montagmorgen um sieben Uhr vor den Kassen Schlange. Die Frauen gingen noch vor der Arbeit zum Friseur und bekamen ihre Babette mit Möbellack auf den Kopf. Bis zum nächsten Montag musste die Frisur halten.

Erst in den 1970er-Jahren kamen normale Lockenwickler in die Läden, kleine Zylinder aus Metall, die mit Löchern versehen waren. Damit sie an den Haaren hängen blieben, musste man noch eine Packung Gummibänder dazukaufen und jeden einzelnen Zylinder festbinden. Statt ihre Haare zu föhnen, trockneten die Frauen diese über den Gasherd gebeugt, manche steckten den Kopf sogar in die Backröhre, um das Trocknen zu beschleunigen.

Wie überall auf der Welt, träumten alle, die von Natur aus Locken hatten, von glatten Haaren und bearbeiteten ihre Locken mit Bügeleisen, während die mit glatten Haaren versuchten, sich Locken zu drehen.

Die Wege der westlichen Mode in Richtung Ost blieben bis zum Fall des Sozialismus unergründlich und unvorhersehbar. In den 1970er-Jahren kam zum Beispiel auf Umwegen die französische Sängerin Mireille Mathieu21 für ein Gastspiel in die Sowjetunion. Sie hatte eine kurze und geometrische, perfekt geschnittene Frisur. Ihr Konzert wurde im sowjetischen Fernsehen im ganzen Land übertragen, und bereits am nächsten Tag strömte das ganze Land in die Friseursalons, um sich die Haare à la Mireille Mathieu schneiden zu lassen. Die russischen Friseure hatten es schon am zweiten Tag drauf und bald sahen alle Frauen in der Sowjetunion aus wie Mireille Mathieus.

Die nächste Frauenfrisurenmode hieß À la Page: eine asymmetrische Frisur, oben über der Stirn kurz geschnitten, von der Schläfe runter zum Hals etwas länger.

Dann kam die natürliche Bewegung der Haare in Mode, vor allem die Entwürfe des englischen Haardesigners Vidal Sassoon, die sich in Russland als Sassoon-Frisuren großer Beliebtheit erfreuten.

Erst in den 1980er-Jahren, auf der Schwelle zur Perestroika, hörte die Regierung endlich auf, westliche Frisuren ideologisch-ästhetisch zu bekämpfen, d. h. die RF bändigen und erziehen zu wollen. Damals kamen endlich die Frisuren in ihrer ganzen Schönheit und vor allem Vielfalt zum Vorschein. Die Frisurenmode wurde aus russischer Sicht endgültig globalisiert.

Was heute gerade angesagt ist, kann niemand mehr eindeutig sagen. Jede Frisur ist modisch. Trotzdem geben sich russische Frauen besonders viel Mühe, lassen ihre Haare lang wachsen, legen sie in besonders ausgefallenen Formen zusammen, um sich selbst und dem Westen zu zeigen, dass sie alles in allem doch die Schönsten auf der Welt sind.

Nägel

Die RF mag lange Fingernägel in wilden Farben, sie kann heute mithilfe der modernen Technik ihre Fingernägel bis zu fünfzehn Zentimeter wachsen lassen und hat damit keine Probleme im Alltag, sofern sie nicht gerade Kleinkinder zu füttern oder Romane zu tippen hat.

In einem Sachbuch aus dem Jahr 1961 mit dem Titel Euch, Mädchen! steht: „... jede Frau sollte stets ein Fläschchen mit Nagellack sowie ein Fläschchen mit Lackentferner zu Hause haben.“ In der Realität gab es weder Lack noch Lackentferner irgendwo zu kaufen. Man kam nur in speziellen Salons bei einer Maniküre in ihren Genuss.

Parfüm

Das Parfüm ist ein wichtiger Bestandteil der RF, starke blumige Noten werden bevorzugt. Unparfümiert geht die RF kaum aus dem Haus. Nicht selten benutzt sie die Männerparfüms ihrer Lieblingsmarken, weil diese stärker sind und die eigene Note besser zur Geltung bringen. Auch in Russland ist die Geschichte des Parfüms eine französische Erfolgsgeschichte. Dank der Popularität von Brocards Seifen war das Land 1869 auch für seine Parfüms bereit. Ein von Brocard bei der ersten russischen Landwirtschaftsausstellung 1869 ausgestellter Parfümspringbrunnen, in dem statt Wasser ein Eau de Cologne namens Blumengeist sprudelte, sorgte für große Begeisterung in der Stadt. Die Besucher der Ausstellung zogen sich vor dem Brunnen aus und tunkten ihre Sachen in den Springbrunnen, manche wollten gar selbst hineinspringen.

Die Menschen drängten sich, es kam zu einer Schlägerei, die ersten Beteiligten drohten in den Parfümbrunnen zu fallen, da mischte sich die berittene Polizei ein, von deren Mitgliedern dann tatsächlich einige im Brunnen landeten. Noch Wochen danach roch ganz Sankt Petersburg nach dem Parfüm Blumengeist, sogar die Polizeipferde. Trotzdem oder gerade deswegen bekam das Parfüm die goldene Medaille der Landwirtschaftsausstellung und wurde zum ersten russischen Massenparfüm.

Mit seiner nächsten Kreation, dem Duft Persischer Flieder, gewann Brocard nicht nur in Russland, sondern endlich auch in seinem Heimatland große Anerkennung, man verlieh ihm auf der Weltwirtschaftsausstellung in Paris die goldene Medaille, also die höchste Auszeichnung.

Die russische Zarin Alexandra Fjodorowna22 riet 1913 ihrer Tochter eindringlich in einem Brief, so schnell wie möglich vom französischen Parfüm der Firma Coty Rosa Creme auf das neue russische Parfüm von Brocards Firma umzusteigen, ein Parfüm, das ein Schüler Brocards, August Michel, kreiert hatte. Das war ein ungewöhnlicher Rat. Nach den Gesetzen der damaligen Mode wechselte eine Frau niemals ihren Duft, sondern duftete ihr Leben lang gleich. Ein Parfüm wurde Teil ihrer selbst. Beim Bügeln von Röcken, Krägen und Manschetten wurden die Sachen mit dem „eigenen Duft“ ihrer Besitzerin besprüht. 1913 kreierte jedoch August Michel zum dreihundertjährigen Jubiläum der Familie Romanow etwas ganz besonderes: den Duft Das Lieblingsbouquet der Zarin.

Die Oktoberrevolution23 unterbrach wenig später die Entwicklung der russischen Parfümindustrie. Anatoli Marienhof24 beschrieb in seinem Roman Die Zyniker das Jahr 1917 folgendermaßen: „Kann es passieren, dass man in Moskau keinen anständigen französischen Lippenstift mehr bekommt? Wie soll man es dort noch aushalten?“

Zu Beginn der Revolution war der Chef des Parfümimperiums Brocard bereits tot. Seine Erben wanderten rechtzeitig nach Frankreich aus, nur sein talentierter Schüler und Helfer August Michel blieb. Die Fabrik sollte zuerst geschlossen werden, die Bolschewiken taten das Parfüm als ein bourgeoises Überbleibsel der zaristischen Vergangenheit ab. Doch die Arbeiter, die sich an ihre Arbeit gewöhnt hatten, protestierten, bekamen daraufhin eine Audienz bei Lenin25 und überzeugten diesen, die Parfümfabrik Brocard am Leben zu lassen. Nur der Name wurde geändert. Ab sofort hieß die Fabrik Moskauer Rote Seifensieberei Nr. 5. August Michel wurde zum Direktor der Roten Seifensieberei ernannt. Er gab sein Wissen und seine Erfahrung an die jungen sowjetischen Spezialisten weiter. 1922 gelang es ihm sogar, für seine Fabrik einen besser klingenden Namen zu erkämpfen. Sie wurde in Fabrik Neues Morgenrot umbenannt.

Aus seinem berühmten Lieblingsbouquet der Zarin machte August Michel durch bloße Umbenennung ein sowjetisches Parfüm. Der Duft Rotes Moskau, der jahrzehntelang die Menschen in der Sowjetunion bruchlos wie Zaren duften ließ, gehörte bald ebenso zum Selbstverständnis der Nation wie der Kreml und das Bolschoi-Ballett. Sein Erfinder, August Michel, wurde während des stalinistischen Terrors nicht erschossen, sondern „nur“ nach Sibirien verbannt. Er kehrte jedoch von dort nicht mehr zurück. Sein Parfüm verlieh siebzig Jahre lang dem Land seinen spezifischen Duft. Neben dem Roten Moskau produzierte die Fabrik Neues Morgenrot auch noch andere Duftmarken und Waren, zum Beispiel die Seife Proletarier, das Parfüm Die Aktivistin, das Eau de Cologne MVA (Moskauer Verein der Automobilisten) und das Deo Die Liebe der Arbeiterbienen.

Während der Zeit des Eisernen Vorhangs entwickelte die sowjetische Wirtschaft sich in alle Richtungen, sie schickte sogar Raketen ins All, aber die Parfüms von Dior und Chanel blieben unerreichbar. Nach einem von Chruschtschow26 erlassenen Gesetz durften sowjetische Parfüms nur aus sowjetischen Komponenten bestehen, kein kapitalistischer Stoff durfte in die Flakons gelangen. Die sozialistischen Läden boten dafür eine reiche Auswahl an heimischen Erzeugnissen mit zweifelhaften Gerüchen und einfältigen Namen wie Magnolie, Lavendel, Debüt, Weißer Flieder und Winterabend an. Sie rochen alle irgendwie nach schlechtem Wodka.

Später, in den 70er- und 80er-Jahren, als der Eiserne Vorhang nicht mehr ganz so wasserdicht wie früher vor uns hing, kam immer mehr ausländische Kosmetik ins Land und verdrängte das Maiglöckchen und die anderen blassen Pflänzchen der heimischen Kosmetikindustrie. Die sowjetischen Produkte wie etwa die Shampoos Rosa und Apfel wurden belacht und waren verpönt. Man benutzte sie zwar noch, aber nicht zu dem Zweck, zu dem sie produziert wurden. Mit dem Zahnpulver wurden Flecken auf Tapeten beseitigt, mit dem Eau de Cologne Zahnbürsten desinfiziert. In den 50er-Jahren benutzten die Frauen, um den gerade angesagten Porzellanteint hinzubekommen, wieder Mehl mit Zahnpulver, um die Wimpern glitzern zu lassen, nahmen sie Sonnenblumenöl, statt Lippenstift tat es auch Vaseline, die man in jeder Apotheke bekam. Die Frauen nahmen es in Kauf, dass die Vaseline, ein Restprodukt bei der Ölerzeugung, dunkle Flecken auf der Haut hinterlassen konnte. Als Wimperntusche benutzten sie eine Mischung aus Henna und Basma. Erst Ende der 60er-Jahre hatte die sowjetische Industrie es geschafft, eine eigene Wimperntusche namens Leningradskaja an die Frau zu bringen. Diese war so fest, dass man ständig draufspucken musste, damit sie überhaupt färbte. Als Eyeliner benutzte die Sowjet-RF ein abgebranntes Streichholz oder spezielle Bleistifte aus dem Steklograf-Sortiment, die man eigentlich zu anderen Zwecken produziert hatte, die aber zufällig ideale kosmetische Geräte waren und so gut wie nie eine allergische Reaktion hervorriefen.

Kultstatus errang der Billigduft Silbernes Maiglöckchen, der nach Frühling roch. Man munkelte, dieses Parfüm habe medizinische Qualitäten, es beruhige das Nervensystem und befreie von Kopfschmerzen. Mit in Silbernes Maiglöckchen getunkten Taschentüchern bekämpften die sowjetischen RF ihre Migräne.

Ende der 1980er-Jahre, im Schlepptau der Perestroika wurde das Land von einer Riesenwelle lettischer, polnischer, türkischer und sogar französischer Kosmetika überschwemmt. Im Schnelltempo passten sich die Frauen an das neue Warenangebot und die veränderten Lebensbedingungen an. Westliche Kosmetik bester Qualität war auf einmal keine Seltenheit mehr. Unwiderstehliche französische Duftmarken wie Climat und Magie Noir von Lancôme, Opium von Yves Saint Laurent und Diorissimo von Dior waren endlich zu haben. Obwohl diese ganze Pracht unsäglich teuer war, platzten die RF schier vor Glück und kauften die Läden leer.

Heute im Reich des skrupellosen gierigen Kapitalismus, da alles verkauft, gekauft und wieder verkauft wird, haben die RF sich wieder gefangen. Sie sind konservativ, was die Kosmetik betrifft, bevorzugen teure alte französische Marken, tun sich schwer bei der Auswahl des richtigen Dufts und sehnen sich wieder oder immer noch nach dem Parfüm Climat, das längst nicht mehr produziert wird.

Mode

Die Bücher aus dem 13. Jahrhundert übermitteln uns, wie die Frauenkleidung in Russland anfangs aussah. Diese bestand aus einem langen Hemd mit einem Unterhemd, einem breiten Gürtel, weichen Schuhen, einer Kopfbedeckung und Schmuck. Die Kopfbedeckung hatte eine besondere Bedeutung, sie galt als Zeichen der Zugehörigkeit zu einer bestimmten gesellschaftlichen Gruppe. Die verheirateten Frauen trugen „Kokoschnik“27, einen hohen runden eimerartigen Hut.

Kokoschnik

Ledige Frauen trugen Hörner, die bis zu dreißig Zentimeter lang waren. Die Hörner wurden erst vor der Hochzeit abgesetzt. Eine andere Besonderheit der damaligen Frauenbekleidung war das Fehlen von Knöpfen und Verschlüssen. Die Kleidung wurde einfach übergezogen, die Hemden hatten eine Öffnung für den Kopf.

Im 16. Jahrhundert wurde die russische Mode von Polen her beeinflusst. Schon bald trugen die RF Tücher statt Hörnern, Pelzmäntel und -jacken mit Knöpfen und Verschlüssen statt dicker Hemden. In einem speziellen Ukas28 aus dem Jahre 1675 wurde den Russen verboten, ausländische Kleidung zu tragen. Es ging dabei um den Erhalt der nationalen Kultur und der Traditionen der Vorväter.

Die Art und Weise, wie sich die Armen und die Reichen in Russland kleideten, unterschied sich sehr. Die Reichen hatten goldene Knöpfe und mit Perlen bestickte Hemden. Diese teuren Kleider wurden von Generation zu Generation weitervererbt und Jahrhunderte lang getragen, bis sie irgendwann zu Staub zerfielen.

Die Art der Kleidung änderte sich nicht, Vorstellung und Begriff der „Mode“ existierten noch nicht. Unter der Herrschaft Ivan des Schrecklichen29 trugen die Frauen drei bis vier Kleider übereinander, je mehr Kleider sie anhatten, desto anständiger erschienen sie. Junge Frauen mit nur einem Kleid galten in der gesellschaftlichen Wahrnehmung als leichte Mädchen – zu Recht, denn ein anständiges mit Gold geschmücktes Frauenkleid konnte unter Umständen bis zu fünfundzwanzig Kilo schwer sein. Schon damals mochten die RF leuchtende Farben: rote, blaue und grüne Stoffe. Die Farbe Schwarz galt als besonders schick und gar nicht traurig. Erst Ende des 17. Jahrhunderts wurde Schwarz zur Farbe der Trauer gewählt.

Der russische Reformator und Globalist Peter der Große30, der Russland an den Haaren in Richtung Europa zog, verbot im 18. Jahrhundert umgekehrt die