Gerda Althoff

Bonjour Vazaha

im Taxi-Brousse durch Madagaskar

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Inhaltsverzeichnis

Titel

Im Taxi-Brousse durch Madagaskar

Impressum neobooks

Im Taxi-Brousse durch Madagaskar

Träume nicht dein Leben, sondern lebe deinen Traum.

Ich weiß nicht mehr, wo und wann ich das gehört oder gelesen habe, aber es geht mir nicht aus dem Kopf.

Zwar habe ich schon einige meiner Träume in die Realität umsetzen können, aber einer ist noch immer unerfüllt geblieben.

Madagaskar, wo der Pfeffer wächst, dem einzigen Land auf der Welt, wo es Lemuren gibt.

Seit über zwanzig Jahren will ich dorthin, habe sogar schon einen Visa-Antrag ausgefüllt, in vierfacher Ausfertigung, mit Passbild.

Damals gab es noch kein Internet und die einzige Informationsquelle, auf die man zurückgreifen konnte, war ein Reiseführer, der allerdings bei seinem Erscheinen schon nicht mehr aktuell war.

Ich habe diesen Reiseführer noch heute, die Informationen besorge ich mir aber jetzt eher aus dem Internet.

Einer der wichtigsten Gründe, warum ich diesen Traum bis heute nie verwirklichen konnte, war der Mangel an Geld. Madagaskar ist nun mal kein typisches Urlaubsziel und deshalb gibt es so gut wie keinen Wettbewerb zwischen den Fluglinien. Kurz gesagt, die Flüge sind teuer; damals wie heute.

Seit einigen Jahren bietet jedoch eine große deutsche Fluggesellschaft sporadisch günstige Flüge nach Mauritius an. Nächste Woche werde ich nun zum dritten Mal dort hin fliegen. Die Insel ist noch nicht von Touristen überlaufen, man kann günstige Privatunterkünfte bekommen und die Strände sind einzigartig. Die Supermärkte dort bieten eine ähnliche Vielfalt an Waren wie in Europa und so lässt es sich dort, auch für längere Zeit, gut leben.

Nun hatte ich die Idee, von Mauritius aus nach Madagaskar zu fliegen, was von dort etwas über 300 Euro kosten würde. Zusammen mit dem Flug nach Mauritius wären das circa 870 Euro, während ein Direktflug von Deutschland nach Madagaskar etwa 1500 Euro kosten würde.

Um diese ganze Rechnerei zu verstehen, muss man wissen, dass ich, mit meinen beschränkten Geldmitteln, so viel wie möglich von der Welt sehen möchte. Ich übernachte in einfachen, landestypischen Hotels und nehme nur ein Taxi, wenn es anders nicht geht.

Ein letzter Rest von Zweifel nagt an mir, ob ich als Frau von 64 Jahren noch so ein Abenteuer wagen sollte, deshalb wollte ich den Flug von Mauritius aus buchen, um noch etwas mehr Zeit zum Überlegen zu haben und auch weil ich denke, dass er von da aus noch etwas billiger ist.

Im Gegensatz zu früher, konnte ich mich jetzt im Internet über Einreisebedingungen, Währung und Umtauschkurs, sehenswerte Orte, Transportmöglichkeiten, Hotels usw. informieren.

Dabei habe ich herausgefunden, dass es seit längerer Zeit innerpolitische Unruhen gibt und eine Art Bürgerkrieg im Land herrscht. Offizielle Stellen behaupten dagegen, dass der Konflikt beigelegt sei und es wieder Ruhe und Frieden im Land gebe.

Um wieder mehr Touristen ins Land zu locken, verzichtet man bis auf weiteres auf die Visagebühren. Man kann das Visum jetzt kostenlos und ohne viel Papierkram, bei der Einreise bekommen.

Madagaskar ist, nach Indonesien, der zweitgrößte Inselstaat der Welt. Bei einer Fläche von mehr als 587 Km², hat sie nur 22 Millionen Einwohner und ist touristisch kaum erschlossen. Das bedeutet auf jeden Fall - Abenteuer!

Vorher muss ich aber noch, und das ist das Wichtigste, mein Schulfranzösisch aufpolieren. Auf meinen Reisen habe ich bisher immer nur Englisch und Spanisch gebraucht und so sind meine Französischkenntnisse ziemlich verblasst.

Auf Madagaskar ist Französisch die Amtssprache und man kann nicht erwarten, dass in einem Land, wo der Großteil der Menschen ums nackte Überleben kämpft, man so nebenbei auch noch Englisch spricht. Das ist der Oberschicht vorbehalten und das sind normalerweise nicht die Leute, die man auf der Straße trifft und nach dem Weg oder sonst was, fragen will.

Der Tag der Abreise kommt näher. Ich bin äußerst beunruhigt und das nicht wegen der bevorstehenden Reise ins Ungewisse.

Die Piloten der Lufthansa streiken. Die meisten innerdeutschen Flüge werden annulliert und deswegen sind alle Züge hoffnungslos überfüllt und verspätet. Auch die eingesetzten Sonderzüge ändern daran nicht viel.

Es ist Abreisetag. Ich fahre noch zwei Stunden früher los, als es eigentlich nötig gewesen wäre, aber ich will sicher sein, meinen Flug nicht zu verpassen.

Von Lünen nach Dortmund gab es kein Problem und nun stehe ich in Dortmund auf dem Bahnsteig und habe die Wahl: Gleis 11, der Zug braucht drei Stunden und 15 Minuten nach Frankfurt oder Gleis 16, dieser benötigt für die gleiche Strecke nur zwei Stunden und 10 Minuten. Beide fahren fast zeitgleich los.

Ich mache den verheerenden Fehler und steige in den Zug, der schneller da ist, obwohl ich doch genügend Zeit habe. Der Zug scheint zunächst leer, aber bei näherem Hinsehen, muss ich erkennen, dass fast alle Plätze reserviert sind. Bei meinem Rail&Fly Ticket ist eine Reservierung nicht möglich gewesen.

Während sich der Zug in kürzester Zeit füllt, kann ich sehen, wie auf Gleis 11 der Zug losfährt und man kann erkennen, dass es noch reichlich freie Plätze gibt. Die meiste Zeit muss ich stehen, dafür habe ich dann in Frankfurt vier Stunden Zeit bis zum Abflug.

Auf dem Flughafen ein einziges Chaos. Massen von Menschen, die meist ziellos umher laufen. Ich habe Gott sei Dank keinen Lufthansaflug, quetsche mich durch das Gewühl und stehe kurz darauf am Check-in Schalter. Ich brauche nicht lange zu warten, bekomme sogar noch einen Fensterplatz, was bei genauerer Überlegung aber nicht viel Sinn macht, denn bei der Ankunft auf Mauritius wird es noch dunkel sein, also keine Chance, die prachtvollen Korallenriffe aus der Luft zu betrachten. Da es ein Nachtflug wird, gibt es aber immerhin den Vorteil, dass man am Fenster ruhiger sitzt und man nicht von vorbei gehenden Passagieren oder Flugbegleitern, angerempelt wird.

Es ist 6 Uhr morgens und ich bin gerade auf dem internationalen Flughafen Sir Seewoosagur Ramgoolam auf Mauritius gelandet.

Wie schon zuvor, werde ich auch jetzt wieder mit dem Bus nach Flic en Flac fahren, das ungefähr 35 km entfernt an der Westküste liegt und bei Jimmy wohnen. Er vermietet eine drei-Zimmer-Wohnung, nah am Meer gelegen und sehr günstig. Jimmy ist nicht sein richtiger Name. Er ist Inder und sein richtiger Name für uns Europäer unaussprechlich, wie er behauptet.

Weil diese Geschichte aber eigentlich über meine Erlebnisse in Madagaskar berichten soll, will ich hier nicht näher darauf eingehen.

Die Hoffnung, von Mauritius aus einen günstigeren Flug nach Antananarivo, der Hauptstadt Madagaskars, zu bekommen, hat sich nicht erfüllt. Ich musste sogar noch 20 Euro mehr bezahlen, als wenn ich ihn in Deutschland gebucht hätte. Nun gut, ich will es nicht übertreiben mit der Geldknauserei und akzeptiere das, ohne mich aufzuregen.

Ich habe die Wahl zwischen Air Mauritius und Air Madagaskar. Beide Fluglinien sind gleich teuer, aber ich entscheide mich für Air Mauritius, weil sie mir irgendwie vertrauenswürdiger erscheint.

Von Mauritius aus bis Tana, so nennen die Malegassen ihre Hauptstadt, sind es gut 1000 km und der Flieger braucht für diese Strecke kaum 90 Minuten.

Ich habe wieder einen Fensterplatz, aber diesmal lohnt es sich. Nach dem Start machen wir einen kurzen Schwenk über die Südküste, um dann in Richtung Madagaskar abzudrehen. Der Blick auf die Küste mit ihrem Korallenriff ist so atemberaubend, dass er sich kaum beschreiben lässt. Natürlich habe ich meine Kamera mitgenommen, um solche Augenblicke im Bild fest zu halten und sie später noch einmal anzuschauen und auch meiner Familie, Freunden und Bekannten zu zeigen.

Auf der kurzen Strecke bis Tana gibt sogar etwas zu essen und zu trinken und natürlich die Einreiseformulare, die man bis zur Ankunft ausgefüllt haben sollte.

Der Platz neben mir bleibt frei und so kann ich es mir so richtig bequem machen. Die Stewardessen sind sehr nett und das Essen genießbar, was im Flugzeug nicht immer eine Selbstverständlichkeit ist.

Der Himmel ist wolkenfrei und so habe ich die Möglichkeit, mir einen ersten Eindruck von der malegassischen Landschaft zu verschaffen. Nicht sehr spektakulär, eher uninteressant - fast öde.

Dann setzen wir auch schon zur Landung an.

Tag1

Die Zeit ist buchstäblich wie im Fluge vergangen.

Die Einreise verläuft problemlos und so stehe ich bald darauf mit meiner kleinen Reisetasche in der Ankunftshalle, auf der Suche nach einer Touristinformation. Es gibt tatsächlich eine. Ich möchte wissen, wie man am günstigsten in die Stadt kommt und wo es günstige Hotels gibt.

Einen Stadtplan hätte ich auch ganz gerne. Mein Französisch stößt hier schon fast an seine Grenzen, aber das Kopfschütteln verstehe ich auch so. Es gibt keinen Plan für mich und man kennt auch keine günstigen Hotels, die man weiter empfehlen könnte, dafür jede Menge Prospekte mit Ausflugsangeboten zu den zahlreichen Nationalparks, die es in Madagaskar gibt.

Zum Schluss der sehr hilfreiche Tipp, dass ich mit dem Taxi in die Stadt käme.

Okay, irgendwas geht immer, weiß ich aus Erfahrung und gehe erst einmal zu der kleinen Geldwechselstube, die sich ganz am Rand der Halle befindet.

Über den Wechselkurs habe ich mich natürlich schon zu Hause informiert. Für einen Euro bekommt man zurzeit 2880 Ariary, die wahrscheinlich kaum wiederkehrende Möglichkeit, den Status eines Millionärs zu erreichen.

Noch interessant zu wissen ist, dass der kleinste Schein, 100 Ariary, knapp drei Cent wert ist und der größte, 10000 Ariary, etwas weniger als 3 Euro. Ich entscheide mich dafür, erst einmal 100 Euro einzutauschen.

Drei Leute sind noch vor mir; ich überlege kurz, dann spreche ich eine dunkelhäutige Dame, die direkt vor mir steht, an und frage sie, natürlich auf Französisch, ob sie eine günstige Möglichkeit kennt, in die Stadt zu kommen.

Sie zögert einen kurzen Moment, dann sagt sie, ich könne mit ihr fahren, sie würde abgeholt und ob ich denn schon eine Unterkunft hätte.

Als ich das verneine, bietet sie mir an, doch auch in dem Hotel zu wohnen, wo sie hingehen wird; fügt dann aber noch hinzu, dass es sehr einfach und ohne jeden Luxus wäre.

Genau das Richtige für mich, deshalb schließe ich mich ihr gern an.

Sie wartet, bis ich mein Geld umgetauscht habe und gemeinsam gehen wir Richtung Ausgang, wo, freudig lächelnd, ein junger Mann auf uns zukommt.

"Das ist Francis", sagt meine neu errungene Bekannte, "und mein Name ist Santa."

"Gerda", sage ich schnell und reiche ihm die Hand.

Wir gehen quer über den Parkplatz, der sich vor dem Flughafengebäude befindet.

Ich folge Francis und Santa, bis sie vor einem kleinen, weißen Kastenwagen stehen bleiben.

Ich setze mich auf die Rückbank und stelle die kleine pinkfarbene Tasche, die ich extra noch in Mauritius gekauft habe, neben mich auf den Sitz. Ich will mich anschnallen, aber es gibt keine Gurte. Nun gut, das Abenteuer kann beginnen.

Wir fahren los, verlassen bald darauf die Zufahrtsstraße zum Flughafen und Minuten später befinden wir uns mitten im Trubel der Hauptstadt.

Hütten und kleinere Geschäfte säumen die Straße, die ins Zentrum führt. Ein undurchschaubares Gewusel von Menschen.

Santa erzählt mir während der Fahrt, dass sie aus Mauritius stammt und jetzt in der Schweiz lebt. Ihr Mann, der wegen einer schweren Krankheit nun im Rollstuhl sitzen muss, unterstützt hier in Tana eine Schule und sie fährt ein oder zwei Mal im Jahr hier her, um zu sehen, wie es den Kindern geht und um sie mit Geld zu unterstützen.

Sie meint, es sei sicherer das Geld direkt beim Empfänger abzugeben, denn es gibt sehr viel Korruption in Mada, wie sie das Land nennt. Diese Abkürzung wird auch von den Einheimischen benutzt.

Wenn sie aus Mauritius kommt, muss sie auch Englisch sprechen, denke ich mir, denn Englisch ist dort Amtssprache. Die weitere Unterhaltung mit ihr, erfolgt also auf Englisch, was mir natürlich viel leichter fällt.

Kurz bevor wir das Zentrum erreicht haben, biegt Francis von der Hauptstraße ab, um zwei Straßen weiter vor einem großen, weiß getünchten Haus, zu halten.

"Das ist die Schule, die mein Mann und ich unterstützen", erklärt Santa mir.

"Wir nehmen hier eine Schwester mit, die in der Nähe des Hotels wohnt."

Ich rücke ein wenig zur Seite und nehme meine Tasche auf den Schoß, damit die Schwester neben mir auf dem Rücksitz Platz nehmen kann.

Zehn Minuten später sind wir dann am Ziel.

Es ist ein sehr kleines Hotel in einer Seitenstraße, aber nahe des Stadtzentrums, wie mir Santa versichert.

Es trägt den hochtrabenden Namen "Numero 1", ist sehr schmal, aber dafür drei Stockwerke hoch.

Ich bekomme ein Zimmer im Parterre, für 17000 Ariary (weniger als 6 Euro ) und sogar mit Bad.

Die Schwester verabschiedet sich von uns.

Sie wohnt in einem Haus auf der gegenüber liegenden Straßenseite.

Nachdem wir das Gepäck in unsere Zimmer gebracht haben, fahren wir zu einem großen Supermarkt, um dort hauptsächlich Getränke einzukaufen aber auch etwas Essbares.

Letzteres ist gar nicht so einfach, denn, so groß der Supermarkt auch ist, die Auswahl ist doch sehr beschränkt.

Getränke, Obst und Kekse werden vorläufig reichen und so weit ist der Supermarkt auch gar nicht. Ich denke, die Strecke kann man ganz gut zu Fuß bewältigen.

Zurück im Hotel, schlägt Santa vor, uns doch auf die Terrasse im ersten Stock zu setzen und ein kühles Bier der Marke "Three Horses" zu trinken. Gern willige ich ein.

Das Bier hat einen angenehm milden Geschmack.

Es ist interessant, dem Treiben auf der Straße zuzusehen. Kinder, die Coladosen vor sich her kicken, Erwachsene, die von der Arbeit nach Hause gehen und einige Hunde, die übermütig herum tollen.

Es ist später Nachmittag, die Sonne scheint nicht mehr ganz so stark und eine innere Genugtuung macht sich breit, aber ebenso ein immer stärker werdendes Hungergefühl.

Neben dem Hotel gibt es eine kleine Bäckerei und eine Imbissstube, da werde ich gleich mal vorbei schauen.

Santa hat noch eine Verabredung, deshalb gehe ich allein hinunter auf die Straße, noch unentschlossen, ob Bäcker oder Imbiss.

Ich entscheide mich für den Bäcker, denn der Kuchen im Schaufenster "lacht " mich an, als wollte er sagen: "Kauf mich, ich bin super lecker!"

Das ist er dann auch. Mit gesättigtem Magen fasse ich den Entschluss, die Seitenstraßen zu erkunden, bevor es dunkel wird.

Viel gibt es nicht zu sehen, kleine Geschäfte jeglicher Art und ein Internet-Cafe. Da werde ich morgen früh zuerst hingehen, um den Lieben in der Heimat mitzuteilen, dass es mir gut geht.

Zurück im Hotel steige ich die Treppen hoch in die erste Etage und setze mich auf die Terrasse, bis es vollkommen dunkel ist.

Den Rest des Abends verbringe ich auf meinem Zimmer, schreibe die ersten Zeilen in mein Tagebuch, das ich während der Reise führen werde und mache mich bald darauf fertig zum Schlafen.

Damit wird es zunächst aber noch nichts, denn je später es wird, um so lauter wird es.

Gäste kommen und gehen, Türen knallend oder laut sprechend. Ich hole meine Ohrstöpsel aus dem Kulturbeutel, die ich in weiser Voraussicht eingepackt habe.

Der Rest der Nacht verläuft ruhig.

Tag 2

Erholt und voller Tatendrang erwache ich. Die Zeiger auf dem Wecker sagen mir, dass es 7 Uhr morgens ist, eigentlich noch viel zu früh, um aufzustehen.

Ein Blick aus dem Fenster verheißt einen wunderschönen, sonnigen Tag.

Ich lasse mir Zeit mit dem Anziehen, gehe anschließend an der Rezeption vorbei, in den kleinen Frühstückraum. Es gibt Kaffee, Toast, Butter, Marmelade und Rühreier und das alles für nicht mehr als einen Euro.

Der Kaffee ist gewöhnungsbedürftig, aber der Rest durchaus annehmbar.

So gestärkt gehe ich zurück zur Rezeption, um zu erfahren, wo genau ich mich hier befinde und wie ich ins Zentrum komme.

In meinem Reiseführer ist zwar ein kleiner Stadtplan eingezeichnet, aber nur das direkte Zentrum, was mich da nicht wirklich weiterbringt.

Der nette junge Mann hinter dem Tresen holt einen Stadtplan hervor und macht mit dem Kuli einen Kreis um die Stelle, wo wir uns befinden.

Mit dem Finger fährt er einige Straßen entlang, stoppt und tippt zur Bestätigung auf eine Stelle ganz in der Nähe des Kreises.

"Dies ist das Zentrum, die Avenue L´Independencia", sagt er dann.

Ich versuche, mir die Strecke einzuprägen. Vom Hotel aus links, dann rechts, die nächste Straße wieder links, drei Straßen weiter noch mal links, eine längere Strecke geradeaus, dann sollte ich angekommen sein.

Der Portier hat nur diesen einen Plan, den er nicht abgeben kann und deshalb mache ich mir eine kleine Zeichnung, um mich in dieser Millionenstadt nicht zu verlaufen.

Den Weg in die Stadtmitte schaffe ich mit Bravour und stehe zwanzig Minuten später am Anfang der prächtigen Avenue L´Independencia.

Laut meinem Reiseführer sollte sich hier der Bahnhof befinden. Ich habe mir vorgenommen, die 165 km bis Antsirabe mit dem Zug zu fahren.

Das konnte nur dieses große Gebäude sein, das sich zu meiner Rechten befand. Ich betrete die Eingangshalle dieses imposanten Bauwerkes.

Im Inneren gibt es viele kleine Läden, aber nirgendwo kann ich Schalter entdecken, wo man Fahrkarten kaufen kann und schon gar keine Tafeln mit Informationen zu den Abfahrten. Auch steht kein Zug auf den Gleisen.

Zum ersten Mal erkenne ich, wie blauäugig und naiv es war, einen zwanzig Jahre alten Reiseführer mitzunehmen.

Ich muss komplett umdenken und mich erkundigen, was es sonst noch für Möglichkeiten gibt, weiter zu kommen.

Zunächst ist aber ein Stadtbummel angesagt.

Dieser, als Entspannung gedachte, Spaziergang entpuppt sich als Spießrutenlauf.

Ich kann keine 50 Meter gehen, ohne dass mich Jemand anspricht, um mir etwas zu verkaufen, hauptsächlich Vanille und Handarbeiten, oder um Geld zu betteln.

Die Avenue ist eine breite Straße, in der Mitte geteilt durch einen Grüngürtel mit vielen bunten Blumen.

Ich mache ein Foto von vier kleinen Kindern, die am Straßenrand Karte spielen. Sofort steht ein Knirps von circa 5 Jahren auf und hält mir fordernd seine kleine, schmutzige Hand entgegen.

Ich bin baff, das hätte ich nicht erwartet. Ich krame in meiner Hosentasche nach etwas Kleingeld.

Wieder was dazu gelernt. Von nun an fotografiere ich die Leute aus der Entfernung und benutze den Zoom, um sie größer aufs Bild zu bekommen.

Inzwischen habe ich kehrt gemacht, um auf der anderen Straßenseite zurück zu gehen. Hier gibt es Geschäfte, die fast europäisch anmuten.

Elektronikprodukte en Masse, Mode internationaler Markenhersteller und zu meiner großen Freude, eine Pizzeria. Mein Mittagessen ist gesichert.

Die Pizza schmeckt sehr gut und so gehe ich gut gelaunt weiter.

Da ist auch schon mein Nachtisch!

Ich stehe vor einer Eisdiele. Das Eis sieht so verführerisch aus, dass ich nicht widerstehen kann, obwohl ich mir vorgenommen habe, alle Hepatitis A verdächtigen Speisen zu meiden.

Es schmeckt so gut wie es aussieht, hoffentlich bereue ich es nicht.

Jetzt aber zurück zum Hotel, es wird Zeit für ein kleines Mittagsschläfchen.

Mir ist aufgefallen, dass ich bis jetzt noch keinem Europäer begegnet bin, seltsam; die Hauptstadt ist doch bestimmt ein Highlight jeder Madagaskar-Reise.

Ich denke nicht weiter darüber nach, sondern konzentriere mich darauf, den Rückweg zu finden.

Es ist 13 Uhr als ich im Hotel ankomme. Es war doch anstrengend, bei dieser Hitze so lange rum zu laufen. Zwei Stunden Ruhe würden mir jetzt gut tun, denke ich und lege mich sofort aufs Bett.

Mit dem Schlaf wird es nichts, ich bin nicht gewohnt, mittags zu schlafen, aber die Ruhe tut mir trotzdem gut. Ich überlege, wie diese Reise weitergehen soll.

Zunächst, muss ich unbedingt in Erfahrung bringen, wie ich nach Antsirabe komme, oder genauer gesagt, wie ich überhaupt in Madagaskar weiterkomme.

Dass es so gut wie keinen Busverkehr gibt, habe ich inzwischen erfahren. Es fährt nur noch einmal pro Woche ein Bus von Tana aus in den Süden, nach Tulear und der Zugverkehr ist auch eingestellt, wie ich heute feststellen musste. Was bleibt da noch?

Das erfahre ich jetzt an der Rezeption. Der junge Mann erklärt es mir: mit dem Taxi-Brousse, einem Kleinbus, kommt man fast überall hin. Außer den regulären Taxis und den Ochsenkarren, ist es so ziemlich das einzige öffentliche Verkehrsmittel. Die Plätze, von denen diese Taxi-Brousse losfahren, liegen außerhalb der Stadt und je nachdem wo man hin will, muss man zu dem entsprechenden Platz fahren.

Wenn man allerdings zu dritt oder viert ist, kann man auch einen Kleinbus mit Fahrer mieten. Für einen alleine ist das aber zu teuer.

Nun gut, ich bin wieder etwas schlauer geworden.

Mit den neu gewonnenen Informationen mache ich mich auf zum Supermarkt, um für morgen noch ein paar Snacks zu besorgen.

Außerdem will ich sehen, ob ich ein T-Shirt mit einem Madagaskar-Aufdruck bekommen kann.

Es ist eine alte Marotte von mir, überall wo ich bin, ein T-Shirt mit einem Bild oder Schriftzug vom jeweiligen Land zu kaufen.

Der Weg zum Supermarkt ist leicht zu finden und nach einer halben Stunde sehe ich auch schon von weitem den großen, roten Schriftzug: "Jumbo".

Ich kaufe ein paar Kekse für morgen und eine Ananas für heute Nachmittag. Ein Shirt, das mir gefällt, finde ich leider nicht.

Langsam mache ich mich auf den Rückweg.

Im Hotel angekommen, begegne ich Santa. Wir setzen uns wieder mit einer Flasche Bier auf die Terrasse.

Gestern hat mir Santa erzählt, dass sie 3 oder 4 Tage in Tana bleiben will, aber als sie hört, dass ich morgen früh nach Antsirabe fahren will, entschließt sie sich kurzfristig, mitzufahren.

Sie verlässt das Hotel, überquert die Straße und betritt das Haus, in dem gestern die Schwester verschwunden ist.

Kaum zehn Minuten später ist sie wieder da, ein breites Grinsen im Gesicht.

"Alles klar", sagt sie. "Francis wird uns morgen zum Taxi-Brousse Parkplatz fahren."

"Na prima", antworte ich und denke mir dabei, was für eine gute Idee es doch war, Santa auf dem Flughafen anzusprechen.

Tag 3

in Madagaskar. Es ist 9 Uhr morgens, wir haben gefrühstückt und stehen nun vor dem Hotel, um auf Francis zu warten. Der ist dann auch ziemlich pünktlich und lädt das Gepäck in den Wagen, nachdem er uns begrüßt hat.

Santa hat eine riesige Reisetasche, wer weiß was sie alles mitschleppt. Wahrscheinlich auch viele Geschenke für Freunde und Bekannte, die sie hier in Mada hat.

Wir fahren quer durchs Zentrum, auf die andere Seite der Stadt. Francis ist ein guter Fahrer, er fährt vorsichtig und voraus denkend.

Nach einer gefühlten dreiviertel Stunde erreichen wir einen großen Platz, auf dem eine Unzahl von Kleinbussen steht. Was mir sofort auffällt ist, dass einige davon eine Aufschrift von deutschen Firmen tragen. Also ausgemusterte Autos aus Deutschland, die hier noch so lange fahren, bis sie auseinander fallen.

In einer kleinen Blechhütte, in der Mitte des Platzes, werden die Fahrkarten verkauft.

Weil Touristen aber fast immer den doppelten Preis bezahlen müssen, kauft Francis für uns die Karten.

Für die Fahrt nach Antsirabe müssen wir achttausend Ariary bezahlen, was weniger als drei Euro sind.

Natürlich geht das auf Kosten der Bequemlichkeit.

Die Fahrgäste werden auf die einzelnen Kleinbusse verteilt, immer vier in einer Reihe, obwohl es eigentlich nur drei Sitzplätze gibt. Das Gepäck wird auf das Dach gepackt, anschließend festgezurrt und mit einer Plane abgedeckt, falls es unterwegs mal regnen sollte.

Santa und ich sitzen in der letzten Reihe und eines ist mir jetzt schon klar; diese Fahrt wird alles andere als bequem. Außer uns sind noch zwei ausländische Mädels an Bord, die tatsächlich den doppelten Fahrpreis zahlen mussten, wie ich aus ihren Gesprächen entnehmen kann.

Sie haben beide hellblonde Haare und unterhalten sich auf Englisch.

Schnell haben wir Tana hinter uns gelassen und fahren nun auf einer relativ gut ausgebauten Straße, Richtung Süden.

Eine halbe Stunde später schwöre ich, mich nie wieder über die engen Sitze bei Condor zu beschweren.

Ich sitze halb zwischen dem zweiten und dem dritten Platz, kann mich kaum rühren und habe mir an einem spitzen Eisenteil mein Knie aufgeschrammt.

Das Abenteuer hat begonnen.

Rechts und links der Straße gibt es nicht viel zu sehen.

Ab und zu mal ein, aus Lehm gebautes, Haus, einige Kühe und Leute, die am Straßenrand lang laufen.

Santa fragt mich, ob ich schon wisse, wo ich übernachte und als ich darauf mit dem Kopf schüttele, sagt sie, dass sie ein ganz tolles Hotel kenne, das außerdem noch recht günstig sei.

Natürlich bin ich einverstanden, denn es bedeutet, dass ich nicht in Antsirabe rumlaufen muss, um eine Unterkunft zu suchen.

Nach dreieinhalb Stunden sind wir am Ziel. Ich fühle mich, als ob mich Jemand verhauen hätte.

Santa erklärt mir, dass wir ein Taxi nehmen müssen, da auch hier der Parkplatz für die Taxi-Brousse am Stadtrand liegt.

Zehn Minuten später stehen wir vor dem Green Park Hotel, eine große Anlage mit einzelnen Bungalows, sowie einem, mit Blumen überfülltem, parkähnlichem Gelände und einem kleinen See in der Mitte. Darin schwimmen eine Unzahl von Seerosen in den verschiedensten Farben, die von weiß bis dunkellila reichen.

Ich bekomme einen Bungalow mit Blick auf den See, direkt romantisch. Das Ganze kostet nur 11 Euro, Frühstück inklusive.

Ich bin begeistert.

Der Bungalow ist kreisrund, innen mit einer rotbraunen Farbe gestrichen, hat ein breites Bett, große Fächer an der Wand , wo man Kleidung und andere Sachen ablegen kann und ein kleines Badezimmer mit Dusche und WC.

Tisch und Stuhl sind auch vorhanden und so habe ich nichts zu bemängeln.

Santa lädt mich zum Abendessen ein, was mich sehr verwundert, denn eigentlich hätte ich sie einladen müssen. Dieses tolle Hotel hätte ich ohne sie wahrscheinlich nie gefunden.

Sie will noch einige Bekannte besuchen, deshalb mache ich mich alleine auf den Weg um Antsirabe zu erkunden.

Ein kleiner Pfad führt vom Hotel zur Hauptsstraße.

An der Ecke steht eine Kathedrale, zur Orientierung für den Rückweg äußerst nützlich.

Hier beginnt auch direkt das Stadtzentrum und hier bekomme ich meinen ersten Kulturschock.

Obwohl ich schon in vielen Dritte Welt Ländern war, habe ich so etwas noch nie gesehen.

Ich bin schon mit Rikschas gefahren, die mit Fahrrad oder Moped vorwärts bewegt wurden, aber das Pousse-Pousse ist eine vollkommen neue Erfahrung.

Es ist eine Holzkarre mit Sitz, einem kleinen Dach darüber und vorne zwei Holme.

Männer, meist mit zerlumpter Kleidung und barfuss, klemmen sich die Holme unter die Arme und rennen los.

Weil es keine Stadtbusse gibt, ist dies die einzige Möglichkeit, weitere Strecken zu bewältigen, ohne sich die Füße platt zu laufen.

Die Pousse-Pousse Läufer machen dies den ganzen Tag, es ist ihr Job und es scheint ihnen nichts auszumachen, weitere Strecken, laufend zurückzulegen.

Obwohl ich hartnäckig dazu gedrängt wurde, fühle mich trotzdem schlecht, als ich schließlich in eines einsteige.

Ich will zum Markt, der am Stadtrand liegt. Der Mann hat einen drahtigen, ausgemergelt erscheinenden Körper, ein altes zerfetztes Hemd und eine zerschlissene Hose an, die unterhalb der Knie abgeschnitten ist.

Wie die meisten, ist er barfuss, hat aber zum Schutz gegen die Sonne ein, vor Schmutz erstarrtes, Basecap auf.

Er läuft los, immer die Hauptstraße lang, vorbei an Autos, Fahrrädern und unzähligen anderen Pousse-Pousse.

Nach geschätzten zwei Kilometern sind wir angekommen.

Er möchte tausend Ariary haben, was etwas mehr als dreißig Cent sind. Ich gebe ihm das Doppelte, was seine Augen zum Leuchten bringt.

Eigentlich sollte man, besonders in armen Ländern, nicht mehr geben, als verlangt wird, denn das verdirbt die Menschen und sie werden in Zukunft austesten, wie viel sie von Ausländern verlangen können und irgendwann den zehnfachen Preis fordern.

Das bezieht sich nicht aufs Trinkgeld, das in der Regel nur zehn Prozent vom Preis ausmacht.

Ich kann aber nicht anders. Der Mann tut mir leid und muss wahrscheinlich den ganzen Tag schuften, um seine Familie ernähren zu können, deshalb sei mir hier verziehen.

Auf dem Markt werden Kleidung und alle möglichen Haushaltsgegenstände angeboten, außerdem Obst, Fleisch und Fisch.

Als ich mich den Ständen mit dem Fleisch nähere, strömt mir ein exorbitanter Geruch entgegen.

Das halte ich nicht länger als zehn Sekunden aus, deshalb mache ich sofort kehrt und verlasse kurz darauf den Markt.

Den Rückweg trete ich zu Fuß an. Auf der Hinfahrt mit dem Pousse-Pousse, habe ich an der Hauptstraße einen Supermarkt gesehen und ich brauche dringend etwas zu trinken. In Tana habe ich, bis auf die beiden jungen Mädchen im Taxi-Brousse, nicht einen einzigen Ausländer gesehen, hier gibt es um so mehr davon.

Ich sehe Kleinbusse mit Touristen und Führer, einzelne Rucksacktouristen und andere Europäer, selbsternannte