Doris Wiedemann

Winterreise nach Alaska

Mit dem Motorrad von Florida
bis zur Eismeerküste

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Impressum

Texte: © Copyright by Doris Wiedemann
Umschlag: © Copyright by Bea Schmucker
Verlag: Doris Wiedemann

Kapellenweg 10
86853 Schwabmühlhausen
www.doris-wiedemann.de

Druck: epubli ein Service der neopubli GmbH, Berlin

ISBN 978-3-****-***-*

Printed in Germany

Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.

Inhalt

Prolog — über die Ausrüstung

Über die Tücken der Technik

Die Zeit läuft ...

Von »Mainhattan« nach Manhattan

Jeder Abschied ist eine Neuer Anfang

Ene mene miste — ̶̶wo ist unsere Kiste?

New York, New York

Ich packe meinen Koffer und nehme mit ...

Die Ostküste der USA

Schmuddelwetter

Frühling in Virginia

Sommer in Florida

Der offizielle Start

Von Ost nach West

Sümpfe, Krokodile und Schildkröten

Sarasotas berühmte Strände

Houston bitte melden ...

Durch die Prärie

Der große Canyon

Der wilde, wilde Westen

Echt amerikanisch

Alles ist möglich

Besuch bei einer lebenden Legende

Der Dritte im Bunde

Technische Feinheiten

Der Norden

(Endlich) Winter in Kanada

Der ALCAN – Alaska Highway

Das Muskwa Kechika Gebirge

Im Grenzgebiet

Der Yukon

Die Grenze

Alaska

Zur Blixt Cabin

Der Dalton Highway

Wiseman

Die Brooks Range

Franklins Bluff

Deadhorse

Richtung Süden

Die Rückfahrt

Fairbanks – Teil 2

Anchorage

Nur fliegen ist schöner

Abschied

Ausrüstungs- und Herstellerliste

Prolog — über die Ausrüstung

»35 Grad« lese ich laut von der digitalen Anzeige im Cockpit der BMW F 800 GS. Mein Reisepartner, Sjaak, hört über die Helmsprechanlage mit. Seit wir die Grenze nach Kanada überschritten haben, lasse ich das »Minus« weg. Wir haben uns darauf geeinigt, stattdessen das Plus zu erwähnen, falls die Temperatur einmal über Null Grad steigen sollte. Aber die Chancen sind gering, denn wir fahren durch eine tief verschneite Landschaft dem gefrorenen Polarmeer entgegen. Ich bin mit meinem Motorrad in Alaska unterwegs — mitten im Winter. Wie konnte das passieren?

Schuld daran ist — natürlich — ein Mann: Der Niederländer Sjaak Lucassen hatte mich an einem sonnigen Sommertag im August besucht und von seinem neuen Projekt erzählt. Er wolle mit dem Motorrad im Winter nach Alaska fahren, sagte er, und vor meinem inneren Auge erschienen Bilder von verschneiten Bergen im Ural.

Vor sieben Jahren führte mich meine »Taiga Tour« quer durch Russland nach Korea und Japan. Auf dem Rückweg von Wladiwostok nach Hause überraschte mich der Winter. Schlecht ausgerüstet kämpfte ich mich damals frierend über die eisig-glatten Straßen. Dennoch begeisterte mich das strahlende Weiß der verschneiten Landschaft, das Funkeln der Schneekristalle und die klare Luft.

Mehrere Ausflüge zum Elefantentreffen, dem bekannten Winter-Motorradtreffen im Bayerischen Wald, sowie einige Fahrten zum Winter-Gespanntreffen auf dem Gamsstein in Tirol weckten in mir den Wunsch, einmal einen echten Winter zu erleben. Einen Winter ohne salzigen Schneematsch auf den Straßen und ohne das in Deutschland immer wieder einsetzende Tauwetter. Stattdessen träumte ich von funkelnden Eiskristallen, soweit das Auge reicht.

Wirklich kalte Luft ist trocken und die Kenner arktischer Temperaturen behaupten, man friere deshalb in echter Kälte weniger als in feuchtem Schmuddelwetter. Ich wollte zu gerne wissen, ob das stimmt. Andererseits war mir bewusst, dass Kälte ein großes Risiko in sich birgt, dem ich nicht ohne Weiteres alleine gegenübertreten wollte.

Sjaak, dem Niederländer, bin ich im Winter 1997/98 im mollig warmen Afrika das erste Mal begegnet. Damals war er mit einer Honda Fireblade auf großer Fahrt rund um die Welt. Sieben Jahre später ist er mir in der Mongolei wieder über den Weg gelaufen. Oder besser gesagt gefahren. Und zwar mit einer Yamaha R1. Sjaak ist, ebenso wie ich selbst, ein Alleinreisender, der vielleicht sogar noch lieber seiner eigenen Wege geht als ich. Daher ließ ich meiner Begeisterung für seine Idee freien Lauf, dachte aber nicht einmal im Traum daran, diese Reise mit ihm zusammen durchzuführen.

Ein paar Wochen später besuchte ich Sjaak in den Niederlanden, um ihn für einen Artikel in der Zeitschrift Motorrad Abenteuer zu interviewen. Anschließend fuhren wir gemeinsam nach Köln zu der großen Motorradausstellung Intermot. Ein paar Tage später war ich wieder zuhause und fand ich eine E-Mail von Sjaak: »Kommst du mit?«

Diese drei an sich harmlosen Worte waren für mich der Auslöser für drei äußerst hektische Monate voller Reisevorbereitungen. Sjaak wollte am 1. Januar los. Die Sylvester-Knaller der anderen sollten unser Startschuss sein. Unsere Reise sollte von Key West in Florida, dem südlichsten Punkt der kontinentalen USA, über Kalifornien und Kanada, in den Norden Alaskas führen. Und zwar hinauf zur Prudhoe Bay, zum gefrorenen Polarmeer. Wir wollten den nördlichsten Ort der kontinentalen USA besuchen, den man auf öffentlichen Straßen erreichen kann, nach Deadhorse.

Auf der Strecke mussten wir mit Temperaturen von plus 30 bis minus 40 Grad Celsius rechnen. Diese breite Temperaturspanne würde eine große Herausforderung sein, sowohl für uns, als auch für unsere Ausrüstung und unsere Motorräder.

Das größte Abenteuer einer Extrem-Reise
ist die Vorbereitung auf alle Eventualitäten.
Unterwegs braucht man dann nur noch die
Probleme lösen, die man tatsächlich hat.

Mein erstes Problem war: Welches Motorrad nehme ich? Meine BMW R 100 GS/PD ist altbewährt und viel erprobt. Sie ist zuverlässig und berechenbar und ich liebe sie heiß und innig. Aber sie hat Vergaser, und ich habe keine Lust bei eisiger Kälte mit klammen Fingern daran herumzufummeln.

Rotbäckchen, die BWW F 650 GS Dakar, mit der ich in China war, hat eine Benzineinspritzung. Sie ist hart im Nehmen und hat mich nie im Stich gelassen. Außerdem hatte ich in der niederbayerischen Gespannschmiede von Alois Löw einen einfachen Lasten-Seitenwagen für das Modell gesehen. Und für die zu erwartende Menge an Gepäck wäre ein drittes Rad mit dem entsprechenden Stauraum sicher von Vorteil.

Ein Anruf bei Alois wirkt jedoch wie ein Guss kaltes Wasser: »Der Seitenwagen ist noch nicht wirklich erprobt. Wir wissen noch nicht, was er aushält. Und wenn du damit eine Panne hast, kann es sein dass er dir ein Loch in den Motor reißt, weil wir den Seitenwagen dort befestigt haben«, erklärt Alois mir: «Für eine solche Tour, wie du sie planst, gebe ich dir keinen.« Die Absage ist ein echter Freundschaftsdienst — und hilft mir dennoch nicht weiter.

Karl Schmid aus Mickhausen bietet mir an, einen Ural-Seitenwagen mit Hilfsrahmen an mein Rotbäckchen, also die F 650, zu schrauben. Mit dem zusätzlichen Gewicht dürfte jedoch nicht mehr allzu viel von der Leistung des Einzylinders übrig bleiben, fürchte ich und sehe Sjaak bereits mit seiner R1 wie einen jungen Hund ungeduldig um mich herumfahren, weil ich mit dem vollgepackten Gespann auch dann nicht mit ihm mithalten kann, wenn er sich streng an die amerikanischen Geschwindigkeitsbeschränkungen hält.

An die BMW R 1200 GS kann man ziemlich unproblematisch einen leichten Seitenwagen montieren, erzählt mir der Gespannbauer Uli Jacken: »Nur zeitlich wird es knapp, wir müssten uns mit dem Umbau beeilen.« Aber woher bekomme ich eine 1200er GS? In meiner Verzweiflung rufe ich bei BMW an. Dort haben sie so viele davon, dass sie sie sogar verkaufen. Allein, ich kann sie mir nicht leisten ...

»Eine F 800 GS könnten wir dir für die Tour geben«, bietet mir Tim Diehl-Thiele an. Der Marketing Manager findet das Alaska-Projekt so außergewöhnlich und spannend, dass er dieses Abenteuer gerne unterstützen möchte.

Eine F 800 GS? Der Zweizylinder von BMW, der kein Boxer ist? Das Modell ist noch nicht lange auf dem Markt, daher bekomme ich in der Kürze der zur Verfügung stehenden Zeit auf keinen Fall einen Seitenwagen für das Motorrad. Soll ich also Solo fahren?

Einen letzten Versuch mache ich noch: Gespannbauer Theo Däschlein aus dem fränkischen Bechhofen gefällt die Idee von Alaska im Winter ebenfalls, aber er hat kein geeignetes Gespann auf dem Hof stehen, das er mir für die Reise zur Verfügung stellen könnte. Daher verabschiede ich mich gedanklich von der Idee mit den drei Rädern und befasse mich stattdessen mit den Möglichkeiten der F 800 GS: Sie ist leicht und handlich, braucht wenig Sprit und ist ein echter Feger, den zu fahren richtig Spaß macht — eigentlich gute Voraussetzungen für 16.000 gemeinsame Kilometer, nicht wahr?

Sjaak wird wieder mit einer Yamaha R1 fahren. Deren Stummellenker, die kleinen Räder und der kurze Radstand sind sicherlich kein Empfehlungsschreiben für eine lange Tour auf hartem Eis. Aber einen entscheidenden Vorteil hat sein Fahrzeug: Die niedrige Sitzhöhe ist äußerst praktisch, wenn Schnee auf der Straße liegt. Ich kann auf der GS sitzend mit meinen kurzen Beinen lediglich wie eine Ballerina auf den Zehenspitzen tänzeln. Normalerweise ist mir das egal. Aber wenn ich rund 6.000 Kilometer über vereiste Winterstraßen schlittere und die Gefahr besteht dass ich mich im Schnee festfahre, dann wäre es schön, mich solide mit den Füßen abstützen zu können.

Am Telefon diskutiere ich das Problem mit Sjaak, und er hat eine super Idee: Hyperpro, der niederländische Hersteller von Federbeinen, macht auch Tieferlegungen für Motorräder.

»Mit unserem verstellbaren Federbein kannst du die Sitzhöhe, wann immer du willst, um bis zu elf Zentimeter verringern«, erfahren wir von John Troost, dem Chef bei Hyperpro. Das ist wirklich reichlich. Mir genügen bereits sechs Zentimeter für eine kraftvolle Bodenhaftung. Damit kann ich dann hoffentlich auch die Berge an Gepäck stemmen, die wir auf unserer Fahrt dabei haben werden.

Mit dem Motorrad nach Alaska,
das ist eine Herausforderung
für Mensch und Maschine —
im Winter ist es ein Abenteuer.

Sjaak und ich müssen uns jeweils komplett neu einkleiden und ausrüsten. Nicht nur die sonst auf Reisen üblichen Sommer-T-Shirts sind bei minus 40 Grad Celsius zu dünn. Auch das Zelt, der Schlafsack und die Isomatte müssen andere Funktionen erfüllen. Eigentlich möchten wir gerne in Hütten und Herbergen übernachten. Aber ein Schneesturm kann unsere Pläne schnell über den Haufen werfen. Die Entfernungen in Kanada und Alaska sind groß. Wir können uns nicht darauf verlassen bei jedem Wetter eine Unterkunft zu finden.

Dazu kommt, dass uns niemand sagen kann, wie sich unsere Motorräder bei extremen Minustemperaturen tatsächlich verhalten. Keiner der beiden Hersteller testet seine Maschinen bei minus 40 Grad Celsius. Deshalb möchten wir so ausgerüstet sein, dass wir auch bei technischen Problemen eine Chance haben, in eisiger Kälte zu überleben. In diesem Zusammenhang kommt mir meine Berufserfahrung in der Outdoor-Branche sehr gelegen. Bei unserer Sicherheit möchte ich keine Risiken eingehen. Unser Not-Biwak muss funktionieren. Alaska soll nicht unser letztes Reiseziel sein.

Eine Voraussetzung dafür ist ein stabiles, windfestes und schneesicheres Zelt. Der Zelthersteller Hilleberg sitzt in Schweden und kennt sich mit den extremen Wetterbedingungen im hohen Norden gut aus. René Guba von Hilleberg rät uns zu einem Tunnelzelt, weil es mehr Platz bietet als ein Iglu. Ein Tunnelzelt aufzubauen ist jedoch etwas aufwändiger, weil es nur steht, wenn es mit Schnüren abgespannt ist. Im Gegensatz dazu kann ein Kuppelzelt auch ohne Heringe und Abspannleinen stehen. Deshalb wählen wir das Staika als transportables Iglu. Damit haben wir ein leichtes Zelt, das uns im Notfall in kürzester Zeit einen vernünftigen Wetterschutz bietet. Falls es uns zu eng werden sollte, lasse ich die Alukoffer mit dem Gepäck gerne als Spielzeug für die Eisbären draußen stehen.

Nun brauchen wir noch Betten. Ein Lager aus Heu oder Stroh, mit kuschligen Schaffellen, ist selbstverständlich sehr romantisch. Es würde uns aber große Transportprobleme bereiten. Bisher haben mich auf allen meinen Reisen Isomatten von Therm-A-Rest begleitet. Und auf dem Schnee punktet diese sich selbst aufblasende Unterlage zusätzlich mit einer guten Isolierung. Damit uns unterwegs nicht die Luft ausgeht, wähle ich das Modell mit der Tough Skin, sie schützt die Matte laut Herstellerangaben auch vor scharfen Eiskristallen.

Aber welcher Schlafsack eignet sich sowohl für sommerlich warmen Nächten als auch bitterkalte Notbiwaks? Aus Zwei mach Drei lautet die Lösung des österreichischen Schlafsackherstellers Carinthia: Ein leichter Kunstfaserschlafsack für den sonnigen Süden, ein kuscheliger Daunenschlafsack für frostige Nächte, und wenn man beide ineinander steckt, halten sie zusammen bis minus 40 Grad Celsius warm. Diese Lösung gefällt mir. Außerdem kenne ich die Schlafsäcke aus Österreich und weiß, dass ich mich auf ihre Qualität verlassen kann.

In meinem Haushalt befinden sich außerdem mehrere Edelstahl-Thermoskannen. Eine davon habe ich 1990 auf meiner ersten Reise in den USA gekauft und werde sie nun wieder dorthin mitnehmen. Die Küche mit Benzinkocher und Topf steuert Sjaak aus seinem Fundus zur Camping-Ausrüstung bei. Damit können wir Schnee schmelzen und Müsli kochen.

»Ich kann gar nicht mit ansehen, wenn Du immer frierst«, sagt mein Kletterpartner Mani oft und fragt mich, warum ich meine Reisen nicht in den Winter verlege, um in der kalten Zeit in warme Gegenden zu fahren. Im November 2008 war es endlich soweit. Freudestrahlend verkündete ich ihm:

»Ich mache diesen Winter eine Motorrad-Tour!«
»Super! Wo soll es denn hingehen?« »Nach Alaska …«

Das Zwiebelprinzip ist bei Winterfahrern sehr beliebt. Mehrere Schichten an Kleidung ermöglichen eine individuelle Regulierung der Temperatur. Dazu müssen die einzelnen Textillagen jedoch aufeinander abgestimmt sein, nicht nur das Material, sondern auch die Größe. Drei dicke Lagen unter einem normal passenden Motorradanzug bedeuten, dass die einzelnen Schichten der Isolierung zusammengepresst und damit unwirksam werden. Unter Umständen schnürt es einem sogar an Hüfte, Kniekehlen und Ellenbogen das Blut ab und man friert alleine aus diesem Grund. Auf alle Fälle aber ist man steif und unbeweglich und fühlt sich nicht mehr wohl.

Also fahre ich mit einem Koffer voller Klamotten zum Unterziehen nach München, um in der BMW Niederlassung den Streetguard Motorrad-Anzug in der richtigen Größe zu finden. In der Umkleide des beheizten Verkaufsraums schlüpfe ich zunächst in die Ortofox Thermo-Unterwäsche, ziehe dann die beheizbare Leggin vom italienischen Hersteller Klan darüber, garniere das Ganze mit einer weiteren Schicht Wolle und teste anschließend verschiedene Motorrad-Hosen. Meine Bewegungen werden immer langsamer. Bei Größe 42 wage ich völlig durchgeschwitzt einen Sitzversuch auf einem dafür bereitstehenden Motorrad. Nichts zwickt, nichts drückt — abgesehen von der Hitze.

Ich reiße mir die Kleider vom Leib, ziehe wieder meine normale Jeans an und wiederhole die ganze Prozedur mit der Jacke. Zuletzt probiere ich den Kragen mit den entsprechenden Halswärmern und der Sturmhaube zu schließen. Der abnehmbare Kragen des Streetguard kommt mir dabei sehr entgegen. Er legt sich komfortabel um meinen Hals. Dass ich kaum noch Luft bekomme, liegt ausschließlich an der Hitze. Aber das Ergebnis lohnt die Mühe: Alles passt.

Tatsächlich ist mir der Anzug natürlich ganze vier Nummern zu groß und ich probiere ihn vorsichtshalber auch noch ohne isolierende Unterschicht an. In der engsten Einstellung hält sich die Hose gerade noch an meinen Hüften fest. Das reicht. Ich will schließlich nicht Miss Florida werden, sondern eine ziemlich extreme Motorrad-Tour machen.

Carinthia hat neben Schlafsäcken auch winddichte Jacken und Hosen mit G-Loft Füllung im Sortiment. Sie haben ein kleines Packmaß, sind winddicht, extrem leicht und sehr bequem. Außerdem passen sie über den Motorradanzug und kommen deshalb mit ins Gepäck. Aber die Erfahrung zeigt, dass es sehr schwer ist, einen Zweiteiler tatsächlich völlig winddicht zu bekommen. Zwischen Hose und Jacke besteht eine Kältebrücke, die bei echten Minustemperaturen spürbar wird. Daher nehme ich noch einen Regencombi von Held mit. Natürlich in der XXL-Version, damit ich ihn einfach, bequem und schnell über allen anderen Schichten anziehen kann.

Nun bleiben noch die Extremitäten: Natürlich sollte man beim Motorradfahren einen kühlen Kopf bewahren. Aber wenn das Visier einfriert, hilft das auch nicht weiter. Arai hat nicht nur gut sitzende Helme, sondern auch beheizte Visiere – ohne längs oder quer laufende Drähte. Sie kommen normalerweise im Formel 1 Sport zum Einsatz, etwa in Malaysia, wo die Luftfeuchtigkeit sehr hoch ist. Wir wissen nicht, wie sie die Kälte verkraften. Also bitte ich Horst, einem Freund von Freunden, zwei Visiere mit Drahtheizung bauen. Die Technik hat sich bei meinen Gespann fahrenden Freunden in vielen Wintern bewährt, also vertraue ich darauf.

Die größten Sorgen mache ich mir allerdings um meine Finger. Zum einen, weil ich extrem verfroren bin, und zum anderen, weil ich sie ganz dringend brauche. Zum Gas geben und Kuppeln, aber vor allem natürlich zum Bremsen. Während meiner Taiga Tour hatte ich in Japan von BMW Winterhandschuhe bekommen. Sie haben mich damals gut durch das herbstliche Russland gebracht. Inzwischen sind sie jedoch ein bisschen in die Jahre gekommen. In der Hoffnung, dass die Qualität gleich gut geblieben ist, besorge ich mir von BMW ein neues Paar.

Klan bietet neben beheizten Jacken und Hosen auch beheizte Handschuhe an. Diese können sowohl an die Batterie des Motorrades angeschlossen werden, als auch an einen separaten Akku, der wiederum über das Bordnetz des Bikes aufgeladen werden kann. Das heißt, ich kann meine Finger in den Handschuhen auch dann aufwärmen, wenn ich nicht auf dem Motorrad sitze.

Unabhängig davon sind für mich auf einer Fahrt im Winter Stulpen am Motorradlenker unverzichtbar, weil die besten Handschuhe nichts bringen, wenn der Fahrtwind die Wärme einfach fortweht. Touratech hat inzwischen ein schnell zu montierendes und komfortabel zu benutzendes Modell im Angebot. Vergessen sind die stundenlangen Fummeleien mit irgendwelchen Billigheimern, die damals am Uralgespann meines Vaters montiert waren.

Aber da ist noch das berühmte Problem der kalten Füße. Warme Socken gehören bei mir auf jeder Reise zur Standardausrüstung. In diesem Fall wird das jedoch nicht reichen. Also kommen zwei Paar dicke Wollsocken ins Gepäck, das eine Paar eine halbe Nummer größer als das andere. So kann ich sie bequem übereinander ziehen. Außerdem hat Klan an uns Kaltfüßler gedacht und auch beheizbare Socken im Programm.

Aber ich will auf Nummer sicher gehen: Von Therm-ic gibt es beheizte Sohlen, deren Heizleistung man mit einer Fernbedienung während der Fahrt fein dosiert regeln kann. Vor allem aber kann man sie einschalten, wenn man anhält und auf kaltem Boden läuft. Damit hat man den angenehmen Effekt einer Fußbodenheizung.

Zu guter Letzt brauche ich noch Schuhe. Ich wähle die Glacier Stiefel vom legendären kanadischen Hersteller Sorel — selbstverständlich so groß, dass alle Socken und die Heizsohle mitsamt den Füßen locker hineinpassen. Das erfordert wiederum einige Proberunden. Weil kein Laden in meiner weiteren Umgebung die Glacier Stiefel auf Lager hat, müssen die Schuhe ein paar Mal hin und her geschickt werden, bis ich die passenden habe. Mit dem Fahrer des entsprechenden Paketdienstes bin ich inzwischen per Du.

Sjaak kümmert sich in den Niederlanden um seine Kleidung. Die Firma Lookwell sponsert ihn bereits seit vielen Jahren und fertigt dieses Mal sogar einen Overall speziell für diese Reise: Ein Nachfolger des legendären Thermoboy, in leuchtendem Orange. Mein Freund Rainer hat noch das Original zu Hause, in einem durch die Jahre und den Gebrauch etwas gedeckteren Orange-Ton. Aber Sjaak bietet an, dass ich das zweite Exemplar bekomme, das Lookwell gefertigt hat. Natürlich ist es mir viel zu groß. Dank einiger Klettverschlüsse lässt sich der Overall jedoch an Armen und Beinen gut an die jeweilige Größe des Trägers anpassen. Sjaaks Schwester Gardie, die ein gutes Stück kleiner ist als ich, trägt den Anzug für mich Probe und meint, es ginge. Also lasse ich das etwas angegraute Exemplar von Rainer zu Hause.

Über die Tücken der Technik

Aber nicht nur wir selbst, sondern auch unsere Motorräder müssen für den Winter ausgerüstet werden. Sjaak lässt sich eine Alubox für sein Motorrad bauen, um das Gepäck zu verstauen. Außerdem wird das Rahmenheck der R1 von van der Wouden Techniek verstärkt. An meiner F 800 GS sind bereits Alu-Koffer von BMW montiert. Derart ausgerüstet, gehen wir bei der Firma Touratech shoppen.

Die R1 von Sjaak bekommt zwei Zega-Alukoffer und Lenkerstulpen. Außerdem nehmen wir je ein RAM Mountsystem für die Helmkamera und den Fotoapparat sowie eine Xenon-Lampe mit. Die Tage sind im Winter kurz und im Norden noch etwas kürzer. Mit dem Xenon-Scheinwerfer können wir die Straße gut ausleuchten und gleichzeitig Strom sparen, der uns dann gegebenenfalls für die beheizte Kleidung zur Verfügung steht.

Meine F 800 GS bekommt dieselbe Ausstattung wie die Maschinen, die bei der 1. Internationalen GS-Trophy in Tunesien gefahren wurden. Darüber hinaus erhält sie die Tanktaschen der F 650 GS. Darauf lässt sich glücklicherweise auch der kleine Touratech Foto-Tankrucksack befestigen, ohne den mein Leben fast nicht mehr vorstellbar ist. Außerdem montiere ich die große Windschutzscheibe mit Verlängerung. Zusammen mit den Tanktaschen wird sie mir einen optimalen Windschutz geben.

Nachdem wir bereits in Sachen beheizte Kleidung bei Touratech die Produkte der italienischen Firma Klan gefunden haben, gibt es dort auch für unsere Reifen genau das Richtige, ebenfalls aus dem sonnigen Süden: Die italienische Firma Best Grip stellt selbstbohrende Spikes her, die nach Bedarf in den Pneu geschraubt werden können. Der große Vorteil für uns: Wir müssen die Spikes erst dann montieren, wenn wir sie wirklich benötigen. Und wir können sie sogar wieder entfernen, falls wir danach noch einmal für längere Zeit auf Teerstraßen unterwegs sein sollten. Das schont sowohl die Spikes, die sich sonst allzu schnell rund fahren, als auch unsere Nerven, weil es keinen Spaß macht mit den Nägeln über den Asphalt zu hoppeln. Und für die nächste Eispassage können wir dieselben Spikes wieder in den Pneu schrauben.

Der Reifengummi muss allerdings dick genug sein, um den Spikes entsprechenden Halt zu geben. Daher nehme ich mir für das Hinterrad einen Metzeler Karoo und für das Vorderrad einen Pirelli MT21F Dual Sport Reifen mit. Für die Felgen von Sjaaks Supersportler gibt es jedoch keine Stollenreifen. Gut, dass ich auf der Suche nach einem geeigneten Gespann mit Martin Franiza telefoniert habe. Der Redakteur der Zeitschrift Gespanne hatte mir verraten, dass in der nächsten Ausgabe der Zeitschrift ein Artikel über einen Hersteller von runderneuerten Spezialreifen steht. Die Allgäuer Firma Reifen Immler backt auf abgefahrene Motorradreifen ein spezielles Winterprofil auf.

Ich telefoniere mit dem Geschäftsführer Stefan Immler und schildere ihm das Problem der R1. Die runderneuerten Reifen werden normalerweise auf Gespannen montiert, aber Stefan ist sofort mit Begeisterung dabei: »Das wird schon gehen. Für den Hinterreifen werde ich einfach zwei Bahnen des Profils nebeneinanderlegen«, sagt er und warnt mich im gleichen Atemzug: »Schnell fahren darf er damit aber nicht!« Mit dieser Bedingung kann Sjaak auf Eis und Schnee gut leben, beziehungsweise fahren. Deshalb schickt er zwei abgefahrene Metzeler Reifen aus seinem Bestand ins Allgäu, und kommt ein paar Tage später selbst mit seinem Kleinbus aus den Niederlanden, um die Reifen mit dem neuen Profil abzuholen.

Sjaak ist von Stefans Arbeit begeistert. Er freut sich, dass er weiterhin mit einer annähernd serienmäßigen R1 fahren kann. Und ich freue mich, weil Sjaak meine BMW F 800 GS mit in die Niederlande nimmt. Dort packt er sie gemeinsam mit seiner Yamaha in eine Kiste und gibt sie im Hafen von Amsterdam bei der Spedition MOL ab, wo die Reise der beiden Motorräder in das ferne Amerika organisiert wird, per Schiff über den großen Teich.

Auf der Intermot hatten Sjaak und ich Batterieladegeräte von M&S gesehen. Sie sind die guten, sagen sie, und die Geräte hatten uns auf Anhieb gefallen, weil sie klein und leicht sind. Leider war auf der Messe nur ein Ausstellungsstück zu sehen. Die Serienproduktion laufe erst im Frühjahr an, erklärte uns Geschäftsführer Jürgen Osterkamp. Aber wie das so ist unter Motorradfahrern, einer hilft dem anderen und Jürgen gibt uns für die Reise einen Prototypen. Auf diese Weise kommen wir in den Genuß der weiteren Vorteile des Gerätes: Es arbeitet sowohl mit 220 als auch mit 110 Volt und kann die Batterie meiner F 800 GS trotz ihres CAN-Bus-Systems ganz einfach über die Bordsteckdose laden. Noch wichtiger für uns ist jedoch, dass wir damit auch Reinblei-Batterien aufladen können. Bei der Entwicklung des Gerätes hat M&S mit der Firma Eurobatterietechnik (EBT) zusammengearbeitet.

EBT vertreibt die Reinblei-Batterien von Odyssee. Diese haben laut Herstellerangaben auch bei minus 40 Grad Celsius noch 50 Prozent ihrer Ladekapazität. Die Leistung von Säurebatterien sinkt bei diesen Temperaturen gegen Null. Das heißt, die Motorräder springen mit diesen Batterien nicht an, während wir mit Reinblei-Batterien auch bei großer Kälte noch eine reelle Chance haben, dass die Maschinen starten. Leider passen die Akkus weder in das Batteriefach der R1 noch in das der F 800 GS. Aber wir wollten sowieso jeweils eine Ersatzbatterie dabei haben, die wir nachts mit ins Zimmer oder den Schlafsack nehmen können. Denn die Batterien sind auf dieser Reise die Achillesferse der Motorräder, die Sollbruchstelle des elektronischen Motormanagements.

Jürgen stellt den Kontakt her und Gerhard Bock, Geschäftsführer bei EBT, schickt uns in letzter Minute noch zwei Batterien per Post zu einem deutschen Motorradhändler an der niederländischen Grenze. Dort holt Sjaak das Paket ab und verstaut die Akkus in der Holzkiste der Motorräder. Das ist gut so, denn jede Batterie wiegt ganze fünf Kilogramm und würde unser Fluggepäck stark belasten.

Mein Freund Rainer ist froh, dass er seinen Thermoboy behalten darf und bastelt uns dafür dicke Kabel mit Starthilfe-Steckern. Mit diesen können wir den Leistungsverlust durch den geringen Widerstand der Kabel und Steckverbinder minimieren, wenn wir die externe Reinblei-Batterie mit dem Bordnetz der Motorräder verbinden. So hoffen wir, die Motorräder auch in der arktischen Kälte schnell und unkompliziert starten zu können.

Aber die Motoren springen bei tiefen Temperaturen nur ungern an. Denn das Öl ist in kaltem Zustand zäh und dickflüssig. Damit erhöht sich die Reibung der bewegten Motorteile und der Anlasser braucht mehr Kraft, um die Kolben zu bewegen. Bei diesem Problem unterstützt uns ein weiterer Hersteller aus den Niederlanden: Putoline hat spezielles Polar-Öl für den Motor und die Gabel. Auch Hyperpro verwendet das Spezialöl für mein Federbein, nachdem sie im hauseigenen Klimaschrank mehrere verschiedene Öle getestet haben.

Die Zeit läuft ...

Neben all diesen Vorbereitungen habe ich mein Buch Unterwegs zum Roten Drachen fertig geschrieben und mehrere Artikel verfasst, um die Reisekasse zu füllen, eine Auslandsreise-Krankenversicherung für mich und eine amerikanische Haftpflichtversicherung für das Motorrad abgeschlossen.

Ganz nebenbei habe ich mir auch noch ein neues Notebook angeschafft. Denn mein altes war zu schwer und für die Bearbeitung von Videos zu langsam. Außerdem schwächelte der Akku bereits. Meine Wahl fiel auf ein MacBook Alu. Das Gehäuse sollte Minustemperaturen locker wegstecken, und der Bildschirm für die Bildbearbeitung relativ groß und farbtreu sein. Drei Tage vor unserer Abreise gab mir Norbert Doerner, der Entwickler der Archivierungssoftware CDFinder eine Einweisung in das Apple-Betriebssystem. Als mir nach drei Stunden der Kopf schwirrte, versicherte er mir im Brustton der Überzeugung, dass der Mac viel einfacher zu bedienen sei als ein Windows-PC.

Mein Vater hat für Notfälle eine schriftliche General-Vollmacht bekommen, mit Freunden und Familie habe ich Abschied gefeiert und die Koffer sind gepackt. Nun steige ich nach ein paar letzten, festen Umarmungen in den Zug nach Frankfurt. Dort werde ich mich, sozusagen auf halber Strecke zwischen den Niederlanden und Bayern, mit Sjaak treffen, um nach Amerika zu fliegen.

26.12.2008: Ich hätte gerne mehr Zeit für die Vorbereitung gehabt, allerdings könnte es sein, dass Sjaak und ich in dieser Zeit so viel gestritten hätten, dass wir gar nicht mehr miteinander losgefahren wären …

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Von »Mainhattan« nach Manhattan

Tausende Menschen säumen das Ufer des Mains in Frankfurt. Sie stehen auf den Brücken, die über den Fluss führen und sie winken aus den Fenstern der Häuser heraus. Bunte Raketen erleuchten den Himmel und spiegeln sich im Wasser des Flusses. Die Menschen verabschieden das alte Jahr und feiern den Beginn des neuen. Sjaak und ich haben uns am späten Nachmittag am Flughafen getroffen und unser Gepäck der Aufbewahrung anvertraut. Dann sind wir mit dem Zug in die Stadt hineingefahren. Inmitten der jubelnden Menschenmenge vergesse ich den Stress und die Hektik der vergangenen Monate. Und plötzlich ist sie da, die Vorfreude, für die in den letzten Wochen einfach keine Zeit war. In meinem Bauch kribbelt es und ein breites Lächeln schlüpft auf mein Gesicht. Ein neues Abenteuer erwartet mich: Alaska im Winter!

Während Sjaak mit seiner kleinen digitalen Videokamera das Feuerwerk filmt, packe ich zwei Gläser und eine Flasche Sekt aus. Punkt zwölf lasse ich mit klammen Fingern vor laufender Kamera den Korken knallen und wir stoßen auf das neue Jahr und unsere gemeinsame Reise an. Mit kindlicher Freude betrachte ich die bunten Bilder der Raketen am dunklen Himmel, die der Main fröhlich glitzernd auf seiner Wasseroberfläche widerspiegelt, freue mich über das Hier und Jetzt — und auf Amerika.

Jeder Abschied ist eine Neuer Anfang

In einer Kneipe wärmen wir uns wieder auf, bevor wir mit dem Zug zum Flughafen zurückkehren und uns zwei freie Bänke suchen, um dort ein paar Stunden zu schlafen. Bald höre ich Sjaak selig schnarchen. Er hat sich ein paar Biere mehr gegönnt und sein Reisefieber darin ertränkt, während meine Gedanken zwischen Angst und Vorfreude hin und her pendeln. Auf was habe ich mich da eingelassen?

Tatsächlich ist Motorrad fahren in der kalten Jahreszeit kein Problem: Australien, Afrika, Asien und Südamerika, das sind Traumziele für Frost-Flüchtlinge. Aber Alaska? Das ist echter Winter, wie er im Märchenbuch steht, mit funkelnden Schneekristallen und glänzenden Eiszapfen, mit klirrender Kälte und knirschendem Schnee. Herrlich! Aber ... reicht unsere Ausrüstung für die extremen Temperaturen? Kann man so viele Kleidungsstücke überhaupt anziehen? Halten die Motorräder das aus? Und vor allem: Halte ich das aus?

Zwei Meldungen haben mich in der Vorbereitungszeit besonders bewegt. Eine Werbe-E-Mail von BMW hatte mich im Dezember zum Wintertraining eingeladen und ich amüsiere mich immer noch köstlich bei dem Gedanken an die verblüfften Gesichter, wenn ich dort mit meinem Motorrad aufgetaucht wäre, um, wie die Werbung versprach, »Lernerfolg für eine bessere Fahrzeugbeherrschung auf Schnee und Eis mit einem sehr hohen Spaß- und Erlebnisfaktor« zu verbinden. Meine Heiterkeit schlägt jedoch in ernsthafte Bedenken um, wenn ich an die Nachrichten der Deutschen Welle vom 13. Dezember denke:

»Washington: Ein heftiger Wintereinbruch mit Schnee und Eisregen hat im Nordosten der USA mehrere Millionen Menschen von der Stromversorgung abgeschnitten. In den Staaten New Hampshire und Massachusetts erklärten die Gouverneure den Notstand. Nach Angaben der Behörden könne es vielerorts Tage dauern, bis die Menschen wieder Elektrizität hätten.«

Wir wollen weder nach New Hampshire noch nach Massachusetts, aber im Westen von Kanada gab es in diesem Winter ebenfalls schon ungewöhnlich viel Schnee. Und so viel weiß ich von meinen bisherigen Winterfahrten: Im Schneesturm werden wir nicht weit kommen.

Irgendwann bin ich wohl doch eingeschlafen. Denn als der Flughafen langsam zu leben beginnt, wache ich auf und muss dringend auf die Toilette. Sjaak reagiert auf meine leise Ansprache nicht, also lasse ich ihn weiterschlafen. Am Waschbecken mache ich mich frisch und wandere dann zu unserem Schlafplatz zurück. In der Zwischenzeit ist Sjaak offensichtlich ebenfalls aufgewacht und zur Toilette gegangen. Ich begebe mich auf meinen alten Platz und warte.

Wir müssen uns knapp verpasst haben, denn es dauert eine ganze Weile, bis Sjaak wieder auftaucht. Zu meiner Überraschung kommt er aus einer ganz anderen Richtung.

»Wo warst du? Ich habe dich überall gesucht und war gerade bei der Gepäckaufbewahrung. Aber du hast die Zettel«, begrüßt mich mein Reisepartner aufgeregt.

»Gepäckaufbewahrung?« schüttle ich verwirrt den Kopf: »Ich war dort hinten auf der Toilette und habe mir dann gleich noch die Zähne geputzt.«

»So lange kann sich niemand die Zähne putzen, wir müssen los, sonst verpassen wir unser Flugzeug!« drängt Sjaak zum Aufbruch.

An der Gepäckaufbewahrung holen wir unsere Taschen und Koffer ab, die jeweils das maximale Gewicht aufweisen. Zu viele Dinge konnten wir nicht mehr in die Kiste mit den Motorrädern packen und müssen sie nun selbst mitnehmen. Die Zeit wurde sogar so knapp, dass wir im Vorfeld beschlossen haben, nicht direkt nach Florida, sondern nach New York zu fliegen. Per Schiff hätten die Motorräder ganze fünf Tage für die rund 2.000 Kilometer lange Strecke entlang der Ostküste der USA gebraucht. Wir hoffen, auf der Straße schneller zu sein.

Ich habe ein Feuerzeug in meiner Jackentasche und frage die Mitarbeiterin der Fluglinien-Sicherheit, ob ich es ins Handgepäck oder in das Bordgepäck tun soll. »Im Handgepäck dürfen sie es mitnehmen« antwortet sie mir, und Sjaak bekommt große Augen:

»Ich habe mein Feuerzeug extra in das Bordgepäck getan«, verkündet er und fragt: »Was soll ich nun machen?«

»Wenn Sie es finden, sollten Sie es selbst herausnehmen, ansonsten öffnen meine Kollegen bei der Gepäckkontrolle den Koffer.«

Betretenes Schweigen. Wie findet man ein klitzekleines Feuerzeug in einem riesigen Koffer, der so voll ist, dass er sich nur mit großer Kraftanstrengung schließen lässt?

»Das ist kein Problem, ich brauche nur auf der Liste in meinem Notebook nachsehen, dann weiß ich, wo ich es verpackt habe«, versichert Sjaak und erkundigt sich bei der netten Dame: «Habe ich noch so viel Zeit?«

»Natürlich«, antwortet diese freundlich und beobachtet dann ebenso verblüfft wie ich, wie Sjaak in seinem Notebook die Packliste seines Koffers aufruft und dann mit drei gezielten Handgriffen das gesuchte Feuerzeug aus dem Koffer fischt.

Ich schwanke zwischen Bewunderung und Belustigung: War es das, was ihm in den letzten Wochen so viel Stress bereitet hat? Detaillierte Listen von seiner Ausrüstung zu verfassen? Trotz seiner Aufregung, bemerkt Sjaak die Verblüffung seiner Zuschauerinnen und erklärt mit großer Selbstverständlichkeit:

»Das mache ich immer so, damit ich weiß, was ich mitgenommen und wohin ich es gepackt habe.«

Das ist sicherlich praktisch, wenn das Gepäck auf der Reise verloren geht. In dem Fall kann man der Versicherung detailliert melden, was man alles dabei hatte. Ob diese jedoch wissen muss, wo genau was drin war, bezweifle ich. Zudem bin ich mir fast sicher, dass es viel mehr Zeit kostet, vor jeder Reise solch eine detaillierte Liste zu schreiben, anstatt im Fall der Fälle etwas länger zu überlegen, was denn eigentlich im Koffer drin war.

Wieder einmal wird mir bewusst, dass wir in manchen Dingen eine sehr unterschiedliche Herangehensweise an die Aufgaben des Lebens haben: Bei mir stand in den letzten Wochen ein Karton in der Wohnung, in dem all die Sachen gelandet sind, die mir im Lauf der Zeit als unentbehrlich eingefallen sind. Zum Schluss habe ich den Inhalt des Kartons auf dem Fußboden vor mir ausgebreitet, noch einmal konzentriert überlegt, was ich tatsächlich brauche, und das dann möglichst platzsparend in die vorhandene Tasche gepackt. Das Feuerzeug, bei dem ich mir nicht sicher war, wo ich es hintun sollte, blieb einfach draußen und wäre nun gegebenenfalls in irgendeiner kleinen, freien Ritze des Gepäcks verschwunden.

Im Flugzeug amüsieren Sjaak und ich uns gemeinsam über die hochmodernen Touch-Screens, die in die Rückenlehnen der Sitze eingebaut sind. Damit hat man verschiedene Möglichkeiten, sich selbst individuell unterhalten zu lassen. Lediglich die Eingabe-Maske für Beschwerden lässt sich nicht öffnen. Eine clevere Idee, finden wir. Denn auf diese Weise lässt sich ganz einfach eine große Kundenzufriedenheit dokumentieren.

Als Europäer müssen wir uns in New York an der langen Schlange vor dem Immigrationsschalter anstellen. Eigentlich geht es ganz flott vorwärts und ich selbst habe mir angewöhnt, in solchen Situationen meinen Blutdruck abzusenken und in stoischer Gelassenheit auszuharren, bis ich ganz plötzlich an der Reihe bin. Sjaak dagegen scheint von der Gelassenheit des Alters noch Lichtjahre entfernt zu sein und ist ganz hippelig.

Aber seine Ungeduld kommt uns zugute, als wir auf einen Shuttlebus warten. Denn wir müssen vom John F. Kennedy Flughafen, auf dem wir gelandet sind, zum Flughafen in Newark. Ich habe von Deutschland aus über das Internet ein Hotel gebucht, das sich in der Nähe der Spedition befindet, die unsere Motorräder lagert. Gleichzeitig bietet das Hotel einen kostenlosen Shuttlebus-Transfer zum Newark Flughafen an. Ich war davon ausgegangen, dass die beiden Flughäfen in New York eine regelmäßige Verbindung mit öffentlichen Verkehrsmitteln haben. Vor Ort erfahren wir allerdings, dass der Bus extra angefordert werden muss. Trotz mehrmaliger Nachfrage kommt er jedoch nicht. Nach einer langen Stunde des Wartens findet Sjaak eine Frau, die mit ihrer Tochter ebenfalls nach Newark will. Wir teilen uns ein Taxi mit ihnen. Damit kommen wir nicht nur schneller, sondern sogar auch noch billiger ans andere Ende von New York.

Eine weitere Stunde später schleppen Sjaak und ich unser Gepäck vom Taxi-Parkplatz am Newark Flughafen zur Haltestelle der Shuttle-Busse und steigen dort in einen Kleinbus, der uns zu unserem Hotel bringt. Unsere Motorräder stehen bereits in einer Lagerhalle in Newark. Aber wir sind erst um 14 Uhr gelandet und bis wir beim Hotel ankommen, ist es schon so spät, in der Spedition erreichen wir telefonisch niemanden mehr. Also fallen wir nach einer schnellen Dusche erst einmal müde ins Bett.

Ene mene miste — ̶̶wo ist unsere Kiste?

Der Weg zur Spedition gestaltet sich schwieriger als ich dachte. Wir fahren mit dem Shuttle Bus zurück zum Flughafen und suchen uns dort einen öffentlichen Bus. Erst nach einer Weile erklärt uns der Busfahrer eher unwillig, dass er gar nicht in den Teil von Newark fährt, in den wir wollen. Wir müssen aussteigen und rund fünf Kilometer laufen. Ein Taxi ist weit und breit nicht in Sicht und ich komme ganz schön ins Schwitzen, während ich bepackt mit Werkzeug und Kameraausrüstung hinter dem ebenfalls schwer tragenden Sjaak herlaufe, den seine innere Unruhe im Eilschritt vorantreibt.

Die Mitarbeiterin der Spedition präsentiert uns eine gesalzene Rechnung, die wir nicht erwartet haben. Beim Angebot hätten sie leider einen Kostenpunkt vergessen, erklärt sie uns. Weil sie unsere Motorräder haben, sind wir in einer ungünstigen Verhandlungsposition. Also laufe ich zum nächsten Einkaufscenter und hole dort am Automaten Geld. Dann erledigen wir die Formalitäten. Inzwischen ist es vier Uhr Nachmittag. Es macht keinen Sinn mehr, die Holzkiste mit den Motorrädern zu öffnen, da wir mindestens einen halben Tag für den Zusammenbau der Maschinen brauchen. Aber wir besichtigen die Kiste. Sie ist gänzlich unbeschädigt. Den Motorrädern kann also nicht viel passiert sein.

»Morgen kommen wir wieder und holen euch da raus«, verspreche ich den beiden durch die Holzwand hindurch.

Sjaaks innere Unruhe ist beinahe körperlich spürbar. Er will kein Taxi nehmen, sondern zu Fuß an der Straße entlanglaufen, bis wir eine Bushaltestelle finden. Da mein normales Jogging-Programm in den letzten Wochen etwas zu kurz gekommen ist, willige ich ein und wir marschieren ... bis wir am Hotel ankommen. Auf der Strecke fahren keine Busse und deshalb gibt es logischerweise auch keine Bushaltestellen. Zwölf lange Kilometer haben wir zurückgelegt, sagt das Taxameter des das Taxis am nächsten Morgen, das die Strecke in wenigen Minuten schafft.

Ich fühle mich wie ein Kind am Nikolausabend, voller Erwartung und Freude darauf, die Motorräder auszupacken. Aber meine heitere Stimmung bekommt einen kräftigen Dämpfer, als Sjaak mit großem Ernst und hoch konzentriert an die Arbeit geht. Ich bin mit meiner Euphorie alleine, und sie verfliegt ... In der düsteren Halle der Spedition holen wir die Motorräder aus der Holzkiste, schrauben sie zusammen und packen alles auf die Maschinen, was darüber hinaus in der Kiste Platz gefunden hatte. Die Zega-Boxen und die Top-Box der R1 sind genauso voll wie die Alukisten meiner BMW. Die zwei Sätze Winterreifen verzurren wir auf dem Rücksitz meiner 800er, in ihrer Mitte versenken wir einen Touratech-Packsack und binden dann noch das Zelt und eine Tasche mit Kleinteilen auf die Alukoffer.

Lady Sunshine habe ich die BMW in Deutschland spontan getauft, als sie mit den gelben Lackteilen vor mir stand. Die Enduro gefällt mir. Sie ist schlank und elegant und ich hoffe, dass der Namen ein gutes Omen für unsere Reise sein wird. Im Moment aber ist sie so schwer beladen, dass ich sie nicht einmal ohne Weiteres vom Seitenständer hochheben kann. Als Sjaak mir zur Hand gehen will, bitte ich ihn, sich nur zur Sicherheit daneben zu stellen. Auf der Straße muss ich das Motorrad alleine manövrieren, deshalb möchte ich sie vorher bereits ein bisschen ausbalanciert haben.

Glücklicherweise gibt es nur einen Kilometer vom Lagerplatz der Spedition entfernt eine Tankstelle, an der wir die leeren Tanks auffüllen können. Der Einfüllstutzen der F 800 GS ist hinten rechts neben der Sitzbank. Aber das fällt mir erst vor der Zapfsäule ein und ich muss noch einmal wenden. Erst als ich schwerfällig zwischen Tankrucksack und Reifenstapel herausklettere, fällt mir auf, wie problemlos die kleine Runde auf dem Tankstellengelände war. Tolles Handling, lobe ich meine Lady und klopfe ihr auf den Pseudotank, unter dem sich eigentlich die Batterie und der Luftfilter des Motorrades befinden.

Erfreut stelle ich fest, dass ich mit meiner Kreditkarte direkt an der Zapfsäule bezahlen kann, also nicht mit meinen warmen Klamotten in den geheizten Kassenraum gehen muss. Tagsüber hatte es sechs Grad Celsius plus. In der Abenddämmerung ist das Thermometer jedoch auf plus zwei Grad Celsius gesunken und ich habe alles angezogen, was in der Holzkiste war: Den BMW Anzug, die Daytona Stiefel, Winterhandschuhe und natürlich den Arai Helm. Drunter trage ich die Thermo-Unterwäsche von Held, meine normale Hose und die G-Loft Jacke von Carinthia. So lässt es sich zwölf Kilometer weit aushalten. Ich schalte nicht einmal die Griffheizung ein.

Nachdem wir die Motorräder auf dem Hotelparkplatz abgestellt und das Gepäck in unserem Zimmer verstaut haben, fällt auch bei Sjaak langsam die Anspannung ab und wir gehen gut gelaunt in ein kleines russisches Lokal, um dort unsere Wiedervereinigung mit den Motorrädern zu feiern. Alternativ wäre nebenan ein Asiate gewesen. Einen landestypisch viel passenderen McDonalds gibt es rund um das Hotel überraschenderweise nicht, aber ich bin mir sicher, dass wir das irgendwo nachholen können.

New York, New York

Nachdem wir den Samstag bei strahlendem Sonnenschein in der finsteren Halle der Spedition verbracht haben, gönnen wir uns am Sonntag einen Ausflug nach Manhattan. Wiederum nutzen wir den kostenlosen Shuttle-Bus von unserem Hotel zum Flughafen Newark. Dort finden wir einen Touristenbus, der uns ohne Zwischenhalt in die New Yorker Innenstadt bringt. Am Hauptbahnhof steigen wir aus und ich brauche eine Weile, bis ich mich orientieren kann. Immerhin sind 19 Jahre vergangen, seit ich in New York war.

1990 war ich auf meiner ersten längeren Alleinreise mit dem Motorrad fünf Monate in den USA unterwegs gewesen und hatte auch New York besucht. Eine Motorradfahrer-Familie hatte mich damals eingeladen, die außerhalb von New York wohnte. Von dort aus bin ich für einen Tag mit dem Zug in die amerikanische Metropole gefahren. Und genau deshalb kenne ich die Gegend um den Hauptbahnhof eigentlich ganz gut, denn von dort aus fuhr ich damals nach meinem Stadtbummel auch wieder zu meinen Gastgebern zurück.

Auf unserem Weg in Richtung Freiheitsstatue schwelgt auch Sjaak in Erinnerungen, weil wir in der Nähe des Hostels vorbeikommen, in dem er vor einigen Jahren übernachtet hatte. Und als wir Ground Zero erreichen, schweigen wir beide betreten. Bei meinem ersten Besuch in New York stand dort noch das World Trade Center. Nun klafft ein riesiges Loch in der Architektur von Manhattan und in den Herzen der Hinterbliebenen. Am berühmtesten Ort der Attentate vom 11. September 2001 wurde ein Bauzaun errichtet und steht dort acht Jahre später immer noch.

Ich würde mir wünschen, die Amerikaner fänden einen anderen Weg, mit der Trauer und dem Schmerz umzugehen, den die Terrorakte verursacht haben. Zäune zu errichten und wütend um sich zu schlagen und damit neues Leid auf der Erde zu verursachen, scheint mir keine gute Lösung zu sein. Aber vielleicht ändert sich diesbezüglich bald etwas. Immerhin haben die Amerikaner Barak Obama zu ihrem Präsidenten gewählt und ich hoffe sehr, dass er die Visionen, mit denen er die Wahl gewonnen hat, auch tatsächlich, wenigstens zum Teil, umsetzen kann.

Mit dem Wetter haben wir richtig Glück, die Sonne scheint vom strahlend blauen Himmel. Richtig bewusst wird uns das aber erst, als wir am Battery Park ankommen. Dort legt die Fähre zur Freiheitsstatue ab. Ich habe die Dame schon einmal besucht. Aber nach 19 Jahren kann man durchaus wieder einmal vorbeischauen, denke ich mir und begleite Sjaak, der Lady Liberty noch nicht persönlich kennt.

Alleine die Bootsfahrt ist für mich das Ticket wert. Ich liebe das Schaukeln des Schiffes, den Blick aufs offene Meer hinaus und den Seewind, der mir durch die Haare fährt. Und eigentlich gefällt mir Manhattan vom Schiff aus am besten: Die Skyline der Stadt kommt von dort aus erst richtig zur Geltung, und ich mache ein Foto nach dem anderen, mit der Kamera und mit meinem Gedächtnis.

Dann rückt Ellis Island in mein Blickfeld. Zwischen 1892 und 1954 kamen dort rund zwölf Millionen Menschen an, die in die USA immigrieren wollten. Sie nannten Ellis Island die Insel der Tränen, weil dort entschieden wurde, ob sie in das Land der unbegrenzten Möglichkeiten einreisen durften oder nicht. Aber die Ängste und Zweifel, die Sorgen und Freuden der Menschen, die dort in den Schlangen standen, sie geraten allzu schnell wieder in Vergessenheit, als wir uns der Grande Dame der amerikanischen Nation nähern. Die Leute um mich herum beginnen wild zu knipsen, machen Bilder von der Statue, fotografieren sich gegenseitig und teilen untereinander ihre Begeisterung für dieses weltbekannte Symbol für die Freiheit der Menschen.

Verblüfft stelle ich fest, dass auch mich der Anblick dieser Sehenswürdigkeit stark bewegt. Sie hat mir damals schon gefallen, als ich mit gerade einmal 23 Jahren zu ihren Füßen lag und versuchte, der Dame unter den Rock zu fotografieren. Inzwischen bin ich 42, weiß eine ganze Menge mehr und bin vermutlich noch ein bisschen sensibler geworden für die Emotionen, die diese symbolträchtige Figur in den Menschen ausgelöst hat, die sie seit 1886 gesehen haben, als die Franzosen sie der jungen amerikanischen Nation zum Hundertsten Jahrestag ihrer Erklärung der Unabhängigkeit geschenkt haben. Die Statue soll die Amerikaner daran erinnern, dass sie ihre Unabhängigkeit unter anderem der Unterstützung durch die Franzosen verdanken. Dabei wollte der Ideengeber zu der Statue, der französische Rechtswissenschaftler Édouard René Lefebvre de Laboulaye, damit ursprünglich die Befreiung der Sklaven und den Sieg der Union über die Konföderierten des Südens feiern.

Auch Sjaak begeistert sich für die Freiheitsstatue und die Skyline von Manhattan und wir filmen und fotografieren beide, sowohl die beiden als auch uns beide. Mit der letzten Fähre kehren wir auf das Festland zurück und Sjaak ist müde. Er setzt sich im Inneren des Schiffs auf eine Bank, während ich mir noch einmal an der Reling die Seeluft um die Nase wehen lasse. Es dämmert bereits und ich bewundere die dunkle Silhouette der Freiheitsstatue, die sich wie ein Scherenschnitt vom hellen Himmel abhebt.

Als ich mich zum Festland umdrehe, stockt mir der Atem: Die untergehende Sonne lässt die Skyline von Manhattan in den Farben des Abendlichts aufleuchten. Ich reiße die Kamera hoch:

»Diesen Effekt kann keine Bildbearbeitungs-Software herstellen«, denke ich bei mir, und drücke schnell mehrere Male auf den Auslöser. Meine Befürchtung, die Farben würden bald verlöschen, erfüllt sich nicht. Also laufe ich los und hole Sjaak, damit er das Spektakel ebenfalls miterlebt. Unsere Augen leuchten bei dem sagenhaften Anblick beinahe ebenso wie die Fassaden der Wolkenkratzer.

Wir wollen unseren Tag in Manhattan in einem gemütlichen Lokal ausklingen lassen. Aber wir laufen bis zum Times Square, ohne ein passendes Restaurant zu finden. Inzwischen ist es dunkel und die Leuchtreklamen an dem berühmten Platz stürmen mit voller Kraft auf uns ein. In den Bauvorschriften der Stadt New York ist festgelegt, dass jede neue Fassade am Time Square mit hell erleuchteten Werbetafeln zu versehen ist. Mir wird fast schwindlig beim Anblick der vielen Laufschriften und bewegten Bilder auf den Anzeigentafeln. Aber mein Blick wird immer wieder vom One Time Square angezogen.

Das Gebäude wurde 1907 als Verlagshaus der New York Times Magazins errichtet und dominiert die Anzeigenwelt des Platzes. Bereits 1928 wurde dort eine Nachrichten-Laufschrift in Betrieb genommen, die die Passanten mit Neuigkeiten versorgte. Inzwischen ist oberhalb davon ein riesiger Bildschirm montiert, auf dem Nachrichten ausgestrahlt werden. Aber der Straßenlärm um mich herum passt nicht zu den Bildern, die dort gezeigt werden, und ich wende mich verwirrt ab, fühle mich von der mich umgebenden, überdimensionalen Multimediawelt wie erschlagen.

»Lass uns zur Bushaltestelle gehen« schlage ich vor und Sjaak nickt zustimmend. Als ich ein McDonalds Schild entdecke, möchte ich dort kurz auf die Toilette gehen, weil deren Sauberkeits-Standard weltweit hoch ist und von mir überall sehr geschätzt wird. Während wir auf das markante Schild zu schlendern, erzähle ich Sjaak, dass ich bei meinem ersten Besuch in Manhatten im Finanzdistrikt dieselbe Idee hatte, bis ich plötzlich vor einer Glastüre stand, die mir von einem Türsteher in schwarzem Frack aufgehalten wurde. Hatte ich mich von einer Werbetafel täuschen lassen? Nein, im Inneren entdeckte ich die gewohnte Theke mit den bunten Bildern der verschiedenen Gerichte. Der Mann am Eingang hielt mir weiter mit weißen Handschuhen die Türe auf und erklärte mit freundlichem Lächeln:

»Wir feiern heute Neueröffnung.« Drinnen spielte ein Pianist an einem großen, schwarzen Flügel und ich beschloss spontan, dass dies der richtige Platz sei, um meinen Pflicht-Hamburger in den USA zu essen.

Inzwischen haben wir die Türe unter dem bekannten rot-gelben Schriftzug erreicht. Die Glasscheiben sind dunkel getönt und erlauben keinen Blick ins Innere des Lokals. Und wir müssen die Türe selbst öffnen um einzutreten. Plötzlich versetzt laute Technomusik die Trommelfelle unserer Ohren in Schwingung.

»Was ist das?« rufe ich Sjaak zu, der als Antwort nur selbst verwundert mit den Schultern zuckt. Grinsend blicken wir uns um. Die Theke mit den Bildern ist da, aber ansonsten hat das Ambiente des Lokals nichts mit dem guten alten Familien-McDonalds alter Tage zu tun.

Der Boden ist schwarz, die Wände sind grau und die Fenster verdunkelt. Auf einer riesigen Leinwand werden Musikvideos gezeigt und die Beleuchtung übernehmen große Studioscheinwerfer und kleine LED-Leuchtkörper. Die Einrichtung wird von gebürstetem Edelstahl dominiert und in einem langen Gang kann man vor einzelnen kleinen Bildschirmen Platz nehmen, um alleine oder in einer kleinen Gruppe während des Essens Musikvideos anzusehen. Auf den Straßen des Broadway flimmern die bunten Kulissen der Theater, und Mc Donald‘s versucht in diesem Lokal, die Stimmung im Bereich hinter der Theaterbühne zu erzeugen.

Wir haben das passende Lokal gefunden, um unseren Tag in New York ausklingen zu lassen. Sjaak bestellt sich einen Hamburger, ich nehme Pommes mit Cola. Dann setzen wir uns auf der Empore an einen Tisch und überlassen es dem Rhythmus der Musik, unseren Kreislauf weiter anzutreiben – wir sind in Amerika.

Ich packe meinen Koffer und nehme mit ...

Unser Hotelzimmer versinkt im Chaos. Sjaak ist mit großem Elan dabei, sein Hab und Gut von einem Häufchen auf ein anderes zu sortieren, es in Tütchen und Schächtelchen zu verpacken, zu kennzeichnen und zu beschriften. Ich habe mich in die hinterste Ecke meines Bettes zurückgezogen, damit ich nicht auch noch in einem dieser Behältnisse verschwinde.

Einen Teil unserer Ausrüstung werden wir auf dem ersten Abschnitt unserer Reise auf keinen Fall brauchen, weil wir im Süden keine echte arktische Kälte erleben. Diese Dinge wollen wir per Post zu Tom schicken. Er ist der Chef von Touratech USA und sitzt in Seattle im Bundesstaat Washington. Die Stadt liegt eine halbe Tagesetappe von der kanadischen Grenze entfernt und ist damit für uns eine ideale Basis, um die Motorräder für die echte Kälte fit zu machen. Deshalb packt Sjaak das Polar-Öl, unsere Winterstiefel, die Thermo-Overalls und die langen Spikes in seinen Koffer und legt die Reifen von Metzeler, Pirelli und Reifen Immler obendrauf. Mir fehlt das notwendige Schächtelchen-Gen, deshalb halte ich mich aus der Verpackungs-Orgie lieber heraus. Ich könnte es Sjaak auf keinen Fall recht machen, wäre ihm bestenfalls nur im Weg und würde schlimmstenfalls einen heftigen Streit riskieren, den ich nicht will.

Also versuche ich stattdessen, über das WLAN des Hotels die ersten Bilder unserer Reise ins Internet zu stellen. Erst kurz vor unserer Abreise habe ich von der Möglichkeit erfahren, die GPS-Daten des Aufnahmeortes in die Datei von digitalen Bildern zu integrieren. Das gibt mir die Möglichkeit, die Fotos von meinen Reisen ganz einfach zu finden, entweder auf der Festplatte meines Notebooks oder auf externen Speichermedien.

Für die Suche kann ich einen Ortsnamen benutzen oder den von mir gewünschten Bereich auf einer Landkarte markieren. Die Software von CDFinder zeigt mir dann alle meine Bilder, die in dieser Gegend aufgenommen wurden – ohne dass ich lange Listen schreiben muss. Die Suche funktioniert auch in der umgekehrten Richtung. Ich kann also jederzeit auf Google Earth anzeigen lassen, wo ich ein bestimmtes Foto gemacht habe.

Außerdem kann ich im Internet Bilder auf der Seite von Panoramio speichern. Diese werden dann auf einer Landkarte genau dort gezeigt, wo sie aufgenommen wurden. Damit können Freunde und Verwandte auf meiner Homepage unsere Route verfolgen und sehen dabei nicht nur, wo wir gerade sind, sondern auch, wie es dort aussieht.

Leider kenne ich mich mit dem Mac noch nicht so gut aus und brauche deshalb ziemlich lange, bis ich merke, dass die Internet-Plattform Panoramio nicht mit dem Mac Browser Safari zusammenarbeitet. Erst als ich die Seite mit dem Mozilla Browser öffne, klappt es wie am Schnürchen, und bald kommen die ersten Rückmeldungen von Freunden und Familienmitgliedern, die mit freundlichem Spott über den Reifenstapel auf meiner BMW lästern:

»Hast du auf dem Motorrad überhaupt noch Platz?«

Am Montag beladen wir beide Motorräder mit dem Gepäck, das nach Seattle soll, und fahren es zur Post. Dort macht die Dame erst einmal große Augen, als sie unsere vier Reifen sieht. Aber sie freut sich über die kleine Herausforderung und macht sich mit Feuereifer daran, uns die verschiedenen Versandmöglichkeiten und ihre Tarife herauszusuchen. Zeit spielt für uns keine Rolle, wir werden selbst einige Wochen unterwegs sein. Daher buchen wir das billigste Ticket für unsere Ausrüstung. Sie reist auf dem Landweg nach Seattle, aber mit Zügen und Lastwagen anstatt bei uns hinten auf dem Motorrad.

Anschließend räumen wir das komfortable Zimmer in unserem Hotel und ziehen in das kleine Motel nebenan. Dort konnte ich von Deutschland aus kein Zimmer buchen, weil ich es im Internet nicht gefunden habe. Die Zimmer sind auch nicht halb so schön. Aber die Motorräder parken direkt vor der Tür. Wir können sie also viel leichter bepacken. Bis jetzt wissen wir noch nicht, wie wir unsere Ausrüstung am besten auf die Motorräder verteilen. Nur eines ist sicher: Alles, was jetzt noch in unserem Hotelzimmer liegt, muss mit auf die Reise.￼

Die Ostküste der USA

Wir haben unser gesamtes Gepäck untergebracht. In Gedanken hatte ich die großen Sachen bereits auf meinem Motorrad verteilt: Sjaaks Schlafsack auf dem einen Koffer, meinen eigenen auf dem anderen, Zelt und Isomatten in dem roten Ortlieb-Sack. Die Ersatzbatterie, das Werkzeug und Essensvorräte kommen in die linke Alu-Box, die Heizklamotten und der Foto-Rucksack in die rechte. Meine restlichen Klamotten und alles andere, was ich für eine Übernachtung ohne Zelt brauche, packe ich in die gelbe Touratech-Tasche. Auf diese Weise muss ich nicht lange umpacken, falls wir eingeladen werden. Ich nehme einfach die gelbe Tasche das Notebook aus Sjaaks Topbox sowie meine Kameraausrüstung aus der Alubox der BMW und kann damit auch an einem anderen Ort übernachten als mein Motorrad.

Zuletzt packe ich noch eine Flasche mit Wasser in die Fahrradtasche von Ortlieb, die ich ausgepolstert als Kameratasche benutzt hatte, bevor ich den Tankrucksack von Touratech für mich entdeckte. Ich habe eine Art Wassereinbruch-Phobie und fürchte immer, dass meine Wasserflaschen undicht werden und das Gepäck beschädigen. Da ich weder die Kamera noch die Motorradbatterie unter Wasser setzen will, finde ich es sehr praktisch, Wasserflasche und Thermoskannen in einer getrennten Tasche aufzubewahren.

Mein Notebook hätte eigentlich in einer der Alu-Boxen Platz finden sollen. Als sich jedoch herausstellt, dass die Reinblei-Batterie auf den Millimeter genau quer in die kleine Box passt, ist dort bereits kein Platz mehr für das flache, aber große MacBook. Auf der anderen Seite blockiert der Foto-Tankrucksack die obere Hälfte der Box. Ich könnte die Tasche selbstverständlich vor mir auf das Motorrad montieren. Aber ich fahre lieber ohne Tankrucksack, deshalb erbarmt sich Sjaak und packt das Notebook in seine Topbox.

Schmuddelwetter

Wir haben unsere Sachen im Zimmer in die vorhandenen Koffer und Taschen gepackt. Sjaak musste dann nur noch die zwei Kofferinnentaschen in die Zega-Boxen stellen sowie die Top-Box und seinen Tankrucksack auf dem Motorrad montieren. Ich fummle etwas länger mit meinen Taschen herum. Eigentlich würde ich lieber die rote Ortliebtasche nach unten packen, weil sie schwerer ist. Aber die gelbe Tasche ist größer und lässt sich auf dem runden, roten Sack nur schwer balancieren. Irgendwann erkenne ich, dass ich nicht ändern kann, was nicht zu ändern ist, und finde mich mit den Tatsachen ab.

Auf Teerstraßen ist es mir nicht so wichtig, ob der Schwerpunkt des Gepäcks etwas höher oder etwas tiefer liegt. Ich besitze genug Routine, um das zusätzliche Gewicht zu manövrieren. Außerdem ist die F 800 GS so handlich, dass ich mir keine Sorgen machen muss. Der Stapel der vier Winterreifen auf der Fahrt von der Spedition zum Hotel und dann zur Post war auf alle Fälle sowohl schwerer als auch höher. Und bevor wir in die Kälte und damit in den Schnee kommen, werden wir unser Gepäck in Seattle sowieso noch einmal neu sortieren.

Momentan tragen wir beispielsweise längst noch nicht alle Klamotten, die wir dabei haben. Das Thermometer zeigt immerhin plus drei Grad Celsius an, und klettert im Laufe des Tages noch auf ganze sieben Grad Celsius. Insofern müsste die Thermo-Unterwäsche mit einem Pulli, sowie dem Motorradanzug mit Thermofutter reichen. Aber es regnet, und Feuchtigkeit ist in Kombination mit Kälte immer unangenehm. Außerdem wird der Motorradanzug nur dreckig, denke ich mir und ziehe die Regenkombi über.

Wir fahren auf die Interstate und bleiben dort bis zum Abend. Es regnet und nieselt fast den ganzen Tag. Wenn es einmal von oben trocken bleibt, dann ist immer noch genug Wasser auf der Straße, dass uns die anderen Verkehrsteilnehmer vollspritzen. Weil ich mich erst einmal an das Motorrad und den amerikanischen Straßenverkehr gewöhnen will, habe ich die Lenkerstulpen in meinen Alukoffern vergraben. Stattdessen freue ich mich während der Fahrt immer wieder über die Griffheizung meiner BMW, die meine Finger angenehm wärmt.

Sjaak bekommt unterwegs mein zweites Paar beheizbarer Handschuhe, weil sich seine so sehr mit Wasser vollgesogen haben, dass er sie auswringen kann. Im Feierabend-Verkehr umrunden wir weiträumig die amerikanische Hauptstadt Washington. Auf dem Highway hält sich der Verkehr glücklicherweise in Grenzen, und wir erreichen am frühen Abend ein Motel im Süden der amerikanischen Hauptstadt. Erst als wir unser Zimmer beziehen, erfahre ich, dass Sjaak bis auf die Haut nass ist. Er hat mir unterwegs kein Sterbenswörtchen davon gesagt. Wie er das ausgehalten hat, ist mir ein Rätsel. Ich wäre garantiert erfroren.

Wir sind uns nicht sicher, ob es ganz einfach daran liegt, dass der Anzug so groß ist und deshalb Wasser zwischen Jacke und Hose sowie am Hals eindringen konnte, oder ob es an einem Produktionsfehler liegt. Wir hatten beide keine Zeit mehr, unsere Kleidung vor der Abfahrt zu testen. Eventuell hat Sjaak einfach Pech gehabt und ein Montagsmodell erwischt.

Da ich meinen Regenkombi ein paar Nummern größer gewählt habe, werde ich beim nächsten Schlechtwettertag ausprobieren, ob meine BMW-Kombi dicht hält, indem ich Sjaak meinen Regenanzug gebe. Aber die Sonne macht uns am nächsten Tage erst einmal einen Strich durch die geplante Testfahrt. Sie lacht von einem strahlend blauen Himmel herab und leckt in Windeseile die dünne Eisschicht von den Sitzbänken unserer Motorräder.

Wenig später begrüßt uns der Bundesstaat Victoria mit frühlingshaften Temperaturen. Wir halten am Willkommens-Zentrum an. In diesen Informationsstellen hatte ich während meiner ersten Tour durch die USA immer Straßenkarten des jeweiligen Bundesstaates bekommen, die überraschend detailliert waren. Erfreut stelle ich fest, dass sie immer noch kostenlos verteilt werden – vielen Dank!

Für die grobe Orientierung hatte ich beim ADAC in Deutschland Übersichtskarten der USA besorgt. Wir werden wohl (leider!) die meiste Zeit auf großen Hauptstraßen unterwegs sein und brauchen deshalb keine Generalstabskarten. Aber in Virginia wollen wir Sjaaks Freund Rusty besuchen, und die Bundesstraße von Richmond nach Danville ist beispielsweise in der Ostküstenkarte des ADAC nicht eingezeichnet.

Frühling in Virginia

Sjaak hat am Vorabend die Videos unserer Packaktion gesichtet und via Internet zu Marcus in den Niederlanden geschickt. Dieser macht aus dem Material einen kleinen Clip und stellt ihn ins Internet. Ich habe währenddessen die Adresse von Rusty‘s Motorradladen Triangle Cycle North in Danville herausgesucht und mit Hilfe eines kostenlosen Internet-Routenplaners ein kleines Roadbook zusammengestellt. Die Notizen und Sjaaks Erinnerungsvermögen bringen uns ohne Umwege ans Ziel. Rusty ein bisschen verblüfft, weil er uns aufgrund von Sjaaks letzter E-Mail erst in ein paar Tagen erwartet hat. Aber nach einer kleinen Schrecksekunde heißt er uns herzlich willkommen.

Wir dürfen seine Werkstatt benutzen, um ein bisschen an unseren Motorrädern zu schrauben. Wir haben beispielsweise die Xenon-Lichter von Touratech noch nicht an unsere Bikes montiert. Mit den Lampen haben wir bei geringem Strombedarf exzellente Sicht. Und das kann im kalten und dunklen Norden ein großer Vorteil sein. Ich bin mir nämlich keineswegs sicher, ob die Lichtmaschine so viel Strom liefert, dass ich alle Heizklamotten, von den Socken bis zum Visier, gleichzeitig nutzen kann.

Zum Übernachten stellt uns Rusty auf seiner Ranch ein komplett eingerichtetes Farmhäuschen zur Verfügung. Ich verliebe mich sofort in das kleine Schmuckstück. Es empfängt uns mit traditionellem Flair und modernem Komfort, ganz ohne Kitsch. Und so plumpse ich nach einer wunderbaren heißen Dusche mit einem Jubelschrei auf das hölzerne Himmelbett mit der handgenähten Steppdecke, dem bekannten amerikanischen Quilt. Sämtliche Zimmer werden mit einer Zentralheizung angenehm temperiert. Und im Wohnraum gibt es als kleines Extra noch einen Holzofen. Den lassen wir jedoch kalt und besuchen stattdessen Rusty und seine Frau Helen im Haupthaus, wo wir vor einem schrankgroßen offenen Kamin beisammensitzen. Während wir uns angeregt unterhalten, dreht ein Teil unserer Klamotten ein paar Runden, zunächst in der Waschmaschine und danach im Trockner.

Ich mag Rusty und Helen und ihre Farm und würde gerne länger bleiben. Trotzdem bin ich diejenige, die ungeduldig wird, denn Sjaak schraubt eineinhalb Tage lang an seinem Motorrad herum. Wir sind nun bereits seit neun Tagen in Amerika und haben noch nicht einmal Florida erreicht. Eigentlich wollten wir mit dem Flug nach New York Zeit gewinnen. Stattdessen habe ich inzwischen das Gefühl, wir verlieren so viel Zeit, dass wir den echten Winter im Norden verpassen werden. Abgesehen davon haben wir nur zwei Monate für die Reise geplant. Das habe ich so auch mit meinen Auftraggebern in Deutschland abgesprochen, und mir gefällt der Gedanke nicht, dass ich die nach meiner letzten Reise neu aufgebauten Geschäftsbeziehungen nun schon wieder wegen einer Reise verliere.

Am nächsten Tag klettert die Quecksilbersäule des Thermometers über die 20 Grad-Markierung. Wir bekommen von Rusty T-Shirts mit dem Logo seines Ladens geschenkt und machen uns damit wieder auf den Weg in Richtung Süden. Ich überrede Sjaak, eine Nacht auf einem Campingplatz zu verbringen. Dort haben wir keinen Internet-Anschluss und können deshalb keine Videos verschicken. Aber ich hatte sowieso nicht damit gerechnet, dass wir jeden Tag ein Video ins Internet stellen können, und das auch Sjaak gegenüber so geäußert. Diesen Punkt haben wir jedoch offensichtlich vor der Abreise nicht ausreichend geklärt.

Das Aussortieren und Versenden der Videos erweist sich als großer Zeitfresser. Sjaak lässt sich dabei weder in die Karten schauen noch helfen. Und der Mac kommt mit den Videos der Canon-Kamera auch nicht zurecht. Er macht unendlich große Dateien daraus und ich kenne mich momentan weder mit Videos noch mit dem Mac aus. Aber von Sjaak bekomme ich auch keine echten Anreize, mich damit auseinanderzusetzen. Denn eine Diskussion darüber, wie wir das Ganze effizienter gestalten könnten, ist völlig ausgeschlossen. Sjaak hat seinen Plan und ist darin so gefangen, dass er jede davon abweichende Idee wie einen persönlichen Angriff abwehrt. Vielleicht treffe ich auch ganz einfach nicht den richtigen Ton. Auf alle Fälle habe ich bereits in New York aufgegeben, mich einzumischen. Eigentlich finde ich das schade, weil ich glaube, dass wir unsere gegensätzlichen Denkweisen auch als Vorteil nutzen könnten, um kreative Lösungen zu finden. Aber es gelingt uns leider nicht.

Zudem macht sich Sjaak auf dem Campingplatz Sorgen wegen seinem Gepäck. Er kann zwar den Deckel seiner Topbox mit Vorhängeschlössern abschließen, die Kiste selbst kann man aber theoretisch komplett mitnehmen, wenn man weiß, wie das geht. Und die Zega-Boxen haben gar keine Schlösser. Sie können jedoch nur dann geöffnet werden, wenn die Topbox abmontiert oder zumindest verschoben wird. Deshalb sehe ich das Ganze etwas gelassener. Wir sind auf einem Campingplatz in einer ländlichen Gegend in Nordamerika, also dort, wo die Leute zum Teil sogar die Türen ihrer Häuser unversperrt lassen. Unglücklicherweise bringt meine Gelassenheit Sjaak nur noch mehr in Rage, anstatt ihn zu beruhigen. Also versuche ich, den lauen Abend unter dem Sternenhimmel für mich alleine zu genießen. Die anderen Gäste des Campingplatzes leben in zwei großen Wohnmobilen und kommen erst, als wir bereits in unsere Schlafsäcke gekrochen sind. Schade. Ich hätte mich gerne noch ein bisschen nett unterhalten.

Sommer in Florida

In Florida zeigt das digitale Thermometer an meiner BMW gegen Mittag ganze 29 Grad Celsius an. Wir halten an einer Tankstelle und befreien unsere Anzüge von ihrem Thermofutter. Dabei stellen wir lachend fest, dass keiner von uns daran gedacht hat, dünne Handschuhe mitzunehmen. Meine BMW hat zwar eine Griffheizung, aber keine Kühlung. Und wir fahren beide nicht ohne Handschuhe. Wir sind uns einig, dass das zu gefährlich ist, weil es ein normaler Reflex, bei einem Sturz ist, sich mit den Händen abzustützen. Und es ist ziemlich sicher, dass dabei hässliche Schürfwunden entstehen, wenn die Hände nicht geschützt sind. Aber erinnert mich Sjaak, dass ich den doppelten Kragen an meiner Jacke abnehmen kann. Das macht einen großen Unterschied, und ich bin ihm sehr dankbar.

Ein Kunde von Rusty hat uns Gutscheine für ein paar Restaurantketten geschenkt. Aber zur rechten Zeit finden wir kein passendes Gasthaus und halten deshalb bei einem Gyrosstand. Typisch amerikanisch auf seine Weise, schließlich ist Amerika eine Vielvölkernation. Außerdem können wir uns auf diese Weise die Gutscheine für eine besondere Gelegenheit aufheben, überlege ich bei mir.

Das Wetter ist wie geschaffen, um Motorrad zu fahren, und wir fallen eigentlich nur deshalb auf, weil wir riesige Berge an Gepäck dabei haben. Jack, den wir an einer Tankstelle südlich von Palm Beach treffen, interessiert sich außerdem für meine BMW F 800 GS und inspiziert sie neugierig. Der Immobilienmakler fährt selbst eine BMW R 1150 GS, gibt mir seine Adresse in Sarasota, an der Westküste Floridas, und lädt uns spontan ein. Er habe ein großes Haus mit Garage, sagt er.

»Dort darfst auch du mit deiner Yamaha parken«, verspricht er Sjaak mit einem lustigen Augenzwinkern. Dann verabschieden wir uns. Er hat einen Termin in Miami und wir wollen nach Key West, um unsere Reise endlich offiziell zu beginnen.

Am Abend erreichen wir die Stadt Key Largo. Eigentlich wollten wir auf einem Campingplatz mit Internetanschluß übernachten. Aber als Sjaak sich nach dem Weg erkundigt, lädt uns der Angesprochene zu sich nach Hause ein. Er heißt Jeff und wohnt in einem einfachen Bungalow hinter dem Betriebsgebäude seiner Eltern. Diese haben eine Eisenwarenhandlung, in der Jeff tagsüber arbeitet. Nebenbei schaut er regelmäßig durch den Abfall des nahe gelegenen Supermarktes und nimmt dort Sachen mit, die man noch benutzen kann. An diesem Tag hat er beispielsweise ein paar kleine Setzlinge mitgenommen, die so vertrocknet und müde sind, dass sie niemand mehr kaufen will.

»Aber wenn ich sie ein bisschen pflege, dann erholen sie sich bestimmt wieder und ich kann sie weiterverkaufen«, erzählt er voller Begeisterung und fügt hinzu: »Es ist doch schade, wenn solche Sachen einfach weggeschmissen werden.«

Ich stimme ihm von ganzem Herzen zu. Unserer Wegwerfmentalität fehlt meiner Meinung nach der Respekt, vor dem Leben von Pflanzen und Tieren ebenso wie vor der Arbeit anderer. Auch die billigen Ein-Euro-Artikel müssen produziert werden. Dies geschieht meistens in Billiglohnländern, in denen die Umweltrichtlinien und Arbeitsschutzbestimmungen nicht so streng sind wie bei uns. Dabei frage ich mich oft, ob unser Wohlstand uns tatsächlich das Recht gibt, Produkte gering zu schätzen, die billig sind. Weil es Länder gibt, deren Menschen so arm sind, dass sie sich keinen Protest und keinen Widerstand gegen die Großkapitalisten leisten können. Weil es Eltern gibt, die lieber ihre Gesundheit ruinieren, als ihre Kinder verhungern zu lassen. Ich würde mir wünschen, dass wir uns vielmehr durch unseren Reichtum verpflichtet fühlen, mit einem bewussten Einkauf derartige Missstände zu bekämpfen. Denn in der Welt des Kapitalismus sind es die Konsumenten, die die Macht in ihren Händen beziehungsweise in ihren Geldbörsen halten.

Jeff räumt sein Gästezimmer frei, kocht ein leckeres Abendessen und lädt uns ein, so lange zu bleiben, wie wir wollen:

»Ich muss morgen dort drüben arbeiten. Wenn ihr etwas braucht, könnt ihr jederzeit kommen«, bietet er uns an. Als er hört, dass wir am nächsten Tag nach Key West wollen, fügt er hinzu:

»Kommt am Abend einfach wieder vorbei. Sollte ich selbst nicht da sein, ist die Haustüre offen und ihr könnt euch wie zuhause fühlen.«

Das ist Amerika, wie ich es kenne. Locker und unkompliziert, gastfreundlich und offen. Wobei mir selbstverständlich bewusst ist, dass es enorm hilft, dass Sjaak und ich weiße Christen aus Europa sind. Einem deutschen Freund von mir, der schlecht Englisch spricht und einen arabischen Nachnamen hat, haben die Sicherheitskräfte auf dem Flughafen von Miami nach den Attentaten vom 11. September erst einmal die Nase blutig geschlagen, bevor sie ihn weiterfliegen ließen.

Sjaak und ich haben für diese Reise viel Unterstützung von verschiedenen Firmen erhalten. Die teure Ausrüstung hätten wir uns nicht leisten können. Schließlich müssen wir auch noch die Reisekosten bezahlen. Als kleines Dankeschön wollen wir Aufkleber auf unseren Motorrädern anbringen. Sjaak hat schon länger Sponsoring — und damit auch Aufkleber — Erfahrung. Er prophezeit mir schon seit Tagen, dass wir dafür viele Stunden brauchen werden. Und er soll recht behalten. Wir sind bis zum frühen Nachmittag damit beschäftigt, hübsche Plätze für die jeweiligen Aufkleber zu finden, die Stelle zu putzen und dann die Aufkleber falten- und blasenfrei dort anzubringen. Sjaak zeigt mir, dass man einen Aufkleber nachträglich noch ein bisschen verschieben kann, wenn man die Klebefläche vorher nass macht. Ein schöner Trick, den ich mir merken werde.

Es ist herrlich warm, die Sonne scheint und wir haben alles, was wir brauchen. Eigentlich könnte es Spaß machen, die Aufkleber auf den Motorrädern anzubringen. Aber ich habe langsam den Eindruck, dass sich für Sjaak Arbeit und Lachen ausschließen. Schade, denn ich habe lieber Freude an der Arbeit, dann geht sie mir leichter und schneller von der Hand. So aber wird gemault und gezickt und ich bin erleichtert, als wir endlich alles hinter uns haben.

Der offizielle Start

Wir packen unser gesamtes Hab und Gut ein, weil Sjaak lieber einen Campingplatz auf Key West ansteuern will, anstatt zu Jeff zurückzukehren. Er hofft, dort einen Internet-Anschluss zu haben, den es bei unserem freundlichen Gastgeber nicht gibt. Der aber warnt uns, dass die Preise exorbitant seien, und die ersten Wohnmobilfahrer, die wir auf dem Weg treffen, bestätigen dies: 150 Dollar haben sie für eine Nacht bezahlt. Das ist eine Menge Geld. Und Zelten ist in Amerika selten billiger, weil der Stellplatz berechnet wird und dem Betreiber im Normalfall egal ist, was man daraufstellt.

Die Keys sind eine Inselkette südlich von Florida. Aber die Inseln wurden 1912 an das Eisenbahnnetz angeschlossen. Seitdem sind sie auf dem Landweg erreichbar und Key West gilt als der südlichste Punkt des US-amerikanischen Festlandes. 1935 zerstörte ein Hurrikan die Zugverbindung. Anstelle der Bahngleise wurde der Overseas Highway errichtet, der über 42 Brücken führt. Die einzelnen Inseln können mich nicht allzu sehr beeindrucken, weil wir von der Straße aus die Strände nicht einmal erahnen können. Aber die Fahrt über die Brücken gefällt mir. Mein Blick schweift über das Meer, ich schmecke die salzige Luft der See, freue mich über ein paar Palmen an einem Sandstrand und lasse mich von den Reflexionen des Sonnenlichts in den Wellen blenden. Will ich wirklich im Winter nach Alaska???

Am späten Nachmittag fahren wir durch die Altstadt von Key West. Bunt verzierte Häuser säumen den Straßenrand. Entspannte Touristen flanieren auf den Fußwegen und der Verkehr fließt träge dahin. Ich bin aufgeregt. Mein Bauch kribbelt und ich freue mich. Auch wenn mit Sjaak nicht alles super läuft, wir sind auf dem Weg zu dem Markstein, an dem wir unsere Reise offiziell beginnen wollen. Wir sind am südlichsten Punkt der kontinentalen USA. Von hier aus wollen wir bis zur Nordküste Alaskas fahren. Der Kalender zeigt inzwischen den 13. Januar an und auf der Pylone steht: 90 Miles to Cuba — 90 Meilen nach Cuba und Home of the Sunset — Heimat des Sonnenuntergangs. Die Vorstellung der untergehenden Sonne verpassen wir jedoch, weil der Himmel inzwischen dicht bewölkt ist und statt Sonnenstrahlen ein steter Nieselregen von dort oben herunterfällt. Aber das motiviert uns nur zusätzlich: Auf nach Alaska – dort regnet es im Winter garantiert nicht!

Bis wir genügend Fotos und Videos im Kasten haben, dämmert es bereits. Sjaak ist nachtblind und fährt deshalb verständlicherweise extrem ungern in der Dunkelheit. Aber er ist dennoch dafür, die 170 Kilometer nach Key Largo zu Jeff zurückzufahren. Da wir seit dem Frühstück nichts mehr zu uns genommen haben, mache ich den Vorschlag, erst einmal essen zu gehen:

»Dunkel ist es nun sowieso schon« argumentiere ich und Sjaak ist einverstanden.

Am Ortseingang von Key West hatte ich eines der Lokale gesehen, für die wir einen Gutschein haben. Also kehren wir dort ein und feiern mit einer leckeren Mahlzeit den offiziellen Beginn unserer Reise. Als ich um die Rechnung bitte, flüstert mir die Bedienung zu, dass das Paar am Nebentisch bereits für uns bezahlt habe.

Mir fehlen die Worte ... zumindest für einen Moment.

»Kennst Du die Leute, die hinter dir sitzen?« frage ich Sjaak. »Sie haben gerade unsere Rechnung bezahlt.«

Sjaak dreht sich um, begrüßt das Paar am Nebentisch und erklärt mir dann: »Wir haben uns draußen am Parkplatz unterhalten, während du im Restaurant den Tisch reserviert hast.«

Die beiden Amerikaner finden unsere Idee so toll, dass sie uns unterstützen wollen. Gemeinsam plaudernd, verlassen wir das Lokal und Natascha, die Frau, erzählt mir:

»Wir sind früher gerne Harley gefahren. Aber nun haben wir ein neues Geschäft und weder Zeit noch Geld für dieses Hobby. Ich hoffe sehr, dass das bald wieder besser wird«, meint sie und lacht, »aber bis nach Alaska will ich nicht fahren – weder im Sommer und schon gar nicht im Winter!«￼

Von Ost nach West

Jeff begleitet uns am nächsten Morgen ein paar Kilometer aus Key Largo hinaus. Wir besuchen eine Freundin von ihm, die in einem kleinen Schlösschen direkt am Strand wohnt – ein wunderschöner, romantischer Ort, an dem Jeff gerne ein bisschen länger bleibt um Gardinen aufzuhängen, wie er sagt. Mit einem Augenzwinkern meint Sjaak, wir wollten ihn dabei nicht stören. Von nun an geht unsere Reise in Richtung Norden. Wir verlassen jedoch in Florida City den Highway 1 und nehmen die kleinere Bundesstraße 997, bis wir nach links auf die 41 abbiegen, die uns am Rand des Everglades Nationalparks entlang und durch das Big Cypress National Reserve hindurch führt.

Sümpfe, Krokodile und Schildkröten

Die Everglades sind mir bekannt als Heimat von Alligatoren und als Sumpfgebiet, in dem sich massenhaft Touristen tummeln. Was tatsächlich hinter dem Begriff steckt, weiß ich nicht. Aber Reisen bildet bekanntlich: Der Everglade ist ein Fluss, der aus dem Okeechobee See herausfließt und nach rund 160 Kilometern ins Meer mündet. Er ist etwa 60 Kilometer breit, aber über weite Strecken nur wenige Zentimeter tief. Deshalb ist das Flussbett fast überall mit Gras bewachsen. Wo Alligatoren einen Teil der dünnen Humusschicht für ein Nest zusammengekratzt und ringförmig aufgehäuft haben, wachsen sogar Sträucher. Nur in den etwas erhöhten Gebieten gedeihen auch Bäume. Dennoch fließt das Wasser, und zwar mit einer Geschwindigkeit von einem Meter pro Stunde. Okay, das ist etwas langsamer als unsere Motorräder. Aber auch wir lassen uns Zeit, staunen in die Umgebung und halten immer wieder an, um Fotos zu machen.

Die flache Landschaft mit ihrer sumpfigen Vegetation ist von dem großen Fluss geprägt, dem allerdings Wasser für die angrenzenden Wohngebiete und für Miami entzogen wird. Durch Austrocknung verliert die Tier- und Pflanzenwelt des Sumpfes ihre Lebensgrundlage. Der Nationalpark soll den südlichen Teil der Everglades schützen, aber er umfasst lediglich 20 Prozent des ursprünglichen Feuchtgebietes.

Ein Wassergraben begleitet die Straße, auf der wir unterwegs sind, und wir sehen immer wieder Alligatoren und Spitzkrokodile, die sich am Ufer sonnen. Ich bin mir allerdings nicht sicher, ob ich den Unterschied zwischen den beiden Tierarten tatsächlich erkenne. Einige Pelikane nutzen die Zweige der Bäume als Aussichtsplattformen und ein strahlend weißer Ibis erhebt sich mit lässigem Flügelschlag in die Luft. Die Pflanzen haben sich in ein undurchdringliches Wirrwarr miteinander verwickelt. Gemeinsam ernähren sie die vielen kleinen Lebewesen, die wiederum Nahrungsmittel für die großen Fleischfresser sind.

Aber ausgerechnet dort, wo eine ganze Großfamilie Schildkröten auf Baumstümpfen beieinandersitzt, ist der Straßenverkehr so dicht, dass ich keine Vollbremsung machen möchte. Sjaak war bereits in den Everglades und versichert mir über die Helmsprechanlage, dass ich sowieso keine Chance auf ein Foto gehabt hätte.

»Ich habe damals hundert Mal angehalten, aber die Schildkröten waren immer weg, bevor ich die Kamera bereithatte«, erzählt er mir.

Soll das ein Wink mit dem Zaunpfahl sein, dass ich es gar nicht erst versuchen soll, wenn ich keinen Streit riskieren möchte? Na toll, seufze ich in mich hinein. Oder will Sjaak mich mit dieser Geschichte trösten?

Nach einigen Kilometern halten wir an der Kreuzung zur Bundesstraße 29 und Sjaak sagt wie nebenbei:

»Dort hinten waren Schildkröten, hast du sie gesehen?« Ich zucke zusammen:

»Schildkröten?«

»Ja, nur ein paar Meter von hier.«

Hastig packe ich meine Kamera und renne los. Tatsächlich. Da sitzen sie. Ich bremse meinen Schritt. Schaue. Freue mich. Und hebe dann erst die Kamera, um ein Foto zu machen. Das ist natürlich völlig unprofessionell. Aber die schönsten Bilder meiner Reisen habe ich nun einmal in meinem Kopf oder vielleicht in meinem Herzen. Manchmal glaube ich auch, sie sind in meinem Bauch – auf jeden Fall sind sie nicht immer auf einem Foto festgehalten. Aber die Schildkröten sind so freundlich, mir sogar zwei Bilder mit der Kamera zu gönnen, bevor sie mit einem »Platsch« im Wasser verschwinden.

In Australien habe ich einmal eine Stunde lang von einer Brücke aus in einen Fluss hinuntergestarrt, in dem Platypus leben sollten, die man im Deutschen eher unpoetisch Schnabeltiere nennt. Während der ganzen Zeit habe ich keinen einzigen Platypus gesehen. Stattdessen beobachtete ich wie verzaubert die harmonischen Bewegungen einiger Schlangenhalsschildkröten. Auf dem Land wirken die gepanzerten Tiere eher träge und unbeholfen, aber im Wasser sind sie erstaunlich flink und vor allem elegant unterwegs. Damals habe ich mich in Schildkröten verliebt. In Asien sind sie mir als Symbol der Ewigkeit wieder begegnet. Es soll Schildkröten gegeben haben, die über 250 Jahre alt geworden sind. Und in Michael Endes Roman Momo gefallen mir die Ideen der Schildkröte Kassiopeia: dass man sich Zeit nehmen sollte für das, was man tut, und dass man durch langsames Gehen manchmal schneller ans Ziel kommt.

Auf dem Rückweg fotografiere ich noch einen Schlangenhalsvogel, der neugierig den Kopf dreht, sowie einen aufrecht und stolz im Wasser stehenden Ibis. Froh über diese schönen Eindrücke erreiche ich die Motorräder und danke Sjaak für den Tipp mit den Schildkröten.

Sarasotas berühmte Strände

Wir nehmen die Abkürzung zum Highway 75 und fahren am Westrand des Big Cypress National Reserve entlang. Auf der Strecke kommen wir an Schildern vorbei, die uns vor wild lebenden Pumas warnen, sie könnten die Straße kreuzen. Die Warntafeln sind ein schönes Fotomotiv, nutzen mir im Ernstfall aber herzlich wenig. Was soll ich denn machen, wenn so ein Vierbeiner unbedingt vor mir über die Straße laufen will? Kommt er von rechts, hat er freilich Vorfahrt – und wenn ich schnell genug reagiere, bekommt er sie natürlich auch. Im Gegenzug habe ich gute Chancen zu überleben, falls er nicht gerade am Verhungern ist und mich als Beutetier ansieht. So einfach ist das in den USA. Bei uns in Deutschland werden Braunbären wegen viel geringerer Vergehen abgeschossen.

Von Key Largo bis nach Sarasota sind es nur 430 Kilometer. Aber Sjaak und ich bummeln so lange in den Everglades herum, dass wir ein Drittel der Strecke in der Dunkelheit zurücklegen müssen. Das ist ärgerlich und ich überlasse die Entscheidung Sjaak. Der will weiterfahren bis nach Sarasota, denn:

»Ich warte mit dem Abendessen auf euch«, versichert mir Jack am Telefon.

Der Amerikaner ist ein fröhlicher, lebenslustiger und energiegeladener Mensch. Wir verstehen uns auf Anhieb. Aber nach dem Essen zieht sich Sjaak diszipliniert in das Arbeitszimmer von Jack zurück, um unsere Videos erst zu sichten und dann via Internet zu verschicken.

In dem Raum gibt es jedoch nur einen Schreibtisch. Daher baue ich mein Notebook im Esszimmer auf, um dort die Fotos von den beiden Kameras auf meinen Computer zu laden und mit GPS Daten zu versehen. Anschließend suche ich einige Bilder heraus, um sie im Internet zu veröffentlichen. Nebenbei unterhalte ich mich mit Jack, der bisher Häuser gekauft, renoviert und wieder verkauft hat. Nun beschäftigt er sich mit einem Projekt zur Gewinnung und Aufbewahrung von Trinkwasser.

»Von den rund 6,6 Milliarden Menschen auf der Erde sind derzeit rund eine Milliarde weder ausreichend noch regelmäßig mit Trinkwasser versorgt«, erzählt er mir. »Man geht davon aus, dass der gesamte Bedarf an Wasser seit dem Jahr 1900 um das sechsfache gestiegen ist, während sich die Bevölkerung lediglich verdreifacht hat. Wasser wird knapp, und das nicht nur in der Sahel Zone. Auch Florida erlebt derzeit seine bisher schlimmste Wasserflaute.«

Tatsächlich kommen in den Everglades nur noch rund 20 Prozent der ursprünglichen Wassermenge an. Seit dem späten 19. Jahrhundert wird aus dem natürlichen Zufluss zu viel Wasser für die Bewässerung von Agrarflächen und für die Versorgung der Menschen abgeleitet. Dieses Wasser fehlt dem Ökosystem der Sümpfe. Deshalb sind beispielsweise im Vergleich zum Jahr 1900 nur noch rund zehn Prozent der ursprünglich dort beheimateten Schreitvögel in den Everglades zu finden. Unter anderem hat sich der Bestand der Kanadareiher stark verringert und Fachleute beklagen, dass bereits die Hälfte der südlichen Everglades verloren gegangen ist.

Um den Wasserbedarf der Bevölkerung zu decken ohne den Sümpfen noch mehr Wasser zu entziehen, möchte Jack zum einen verhindern, dass Regenwasser ungenutzt ins Meer fließt. Er will es stattdessen mit speziellen Auffangstationen sammeln und für die Haushalte verwenden.

»Mit Regenwasser-Zisternen kann man über die Hälfte des Wasserbedarfs eines Haushaltes decken«, meint Jack und möchte zusätzlich Installationen entwickeln, um Brauchwasser wieder zu verwenden. Voll Begeisterung und Engagement erklärt mir Jack seine Ideen, die er auch gerne international verwirklichen möchte.

Mit interessanten Gesprächen vergeht nicht nur der Abend, sondern auch der nächste Tag. Vormittags mache ich mit Jack einen kurzen Ausflug an den Strand, weil er einem Freund Feuerholz bringen muss. Tatsächlich lebt Jack nämlich nicht in Sarasota, sondern auf einer der Inseln vor der Küste der Stadt. Diese sind ebenso bekannt für ihre schneeweißen Strände wie für ihre berühmten Einwohner. Allerdings treffen wir n der langgestreckten Bucht weder den deutschen Tennisspieler Thommy Haas noch den AC/DC Sänger Brian Johnson. Aber das ist nicht weiter verwunderlich, denn ich habe einen bewölkten, 15 Grad Celsius kalten Tag erwischt, um mir dieses Paradies anzusehen. Kein vernünftiger Mensch in Sarasota kommt bei einem solchen Wetter auf die Idee, zum Schwimmen zu gehen. Auch ich lasse den Badeanzug in der Tasche und tröste mich mit dem Gedanken, dass es sowieso besser ist, mich an kalte Temperaturen zu gewöhnen, anstatt im warmen Florida zu verweichlichen.

Am späten Nachmittag gehen wir mit Jacks Freund Dennis zum Essen. Im The Old Salty Dog gibt es als lokale Spezialität das gleichnamige Gericht, eine Wurst in Bierteig, die als solche eigentlich nicht mehr zu erkennen ist, weil sie mit zahlreichen weiteren Zutaten garniert wird. Für meinen Geschmack muss man das nicht gegessen haben. Aber das Lokal ist gemütlich und wir haben viel Spaß.

Auf dem Rückweg holt Dennis seine Frau Ofrelia ab und kommt mit ihr zu Jacks Haus. Ich bin hingerissen von der Lebensenergie dieser Frau, fühle mich in der Runde wie zu Hause und genieße die lockere, heitere und herzliche Stimmung. Sjaak hat seit dem Essen etwas zu viel Bier getrunken und ist auf der Couch eingeschlafen. Aber als Ofrelia hört, dass ich ihre Liebe zu asiatischem Essen teile, besteht sie darauf, uns einzuladen. Ich wecke Sjaak und frage ihn, ob er mitkommen oder lieber dableiben will. Ich möchte ihn nicht einfach alleine zurücklassen, bereue diese Entscheidung aber kurze Zeit später, als Sjaak mitten im Restaurant am Tisch wieder einschläft. Wir gehen alle taktvoll darüber hinweg und Jack meint später, dass auch Dennis und Ofrelia keine Kinder von Traurigkeit seien. Tatsächlich waren wir an dem Abend alle nicht mehr nüchtern, nachdem wir den Grapefruit-Baum in Jacks Garten geplündert und mit dem Saft der Früchte Cocktails gemacht hatten. Aber vermutlich haben uns die Vitamine wachgehalten.

Houston bitte melden ...

Am nächsten Tag bereut Sjaak sein persönliches Trinkgelage wohl selbst am meisten. Es geht ihm gar nicht gut und wir müssen viele Pausen machen, bis wir am Abend Loxley erreichen. Die kleine Stadt befindet sich in dem rund 80 Kilometer breiten Landstreifen, mit dem sich der Bundesstaat Alabama bis an den Golf von Mexiko hinunterstreckt. Wir übernachten also nur wenige Meilen hinter der Grenze von Florida, sind aber gleichzeitig kurz vor der Grenze nach Mississippi, als wir uns in einem preisgünstigen Motel ein Zimmer nehmen. Und dort testen wir auch zum ersten Mal unsere Daunenschlafsäcke, weil die Temperatur auf minus sieben Grad Celsius fällt und die dünnen Decken, die auf den Betten liegen, bestenfalls geeignet sind Mücken abzuhalten, die es bei der Kälte gar nicht gibt.

Am nächsten Morgen scheint die Sonne wieder und erwärmt die Luft unter Tags auf plus 16 Grad Celsius. Wir durchqueren auf die Schnelle den Bundesstaat Mississippi, was bei einer Strecke von 140 Kilometern nicht schwerfällt. Bald sind wir in Louisiana und fahren an der legendären Stadt New Orleans vorbei. Die sogenannte Heimat des Jazz, im Jahr 2005 durch den Hurrikan Katrina praktisch dem Erdboden gleichgemacht, wurde inzwischen wieder aufgebaut. Bei dem Namen der Stadt schleicht sich der Duft der kreolischen Küche in meine Nase und ich höre die Musik der großen Söhne und Töchter der Stadt, von Louis Armstrong, Fats Domino, Mahalia Jackson, ...

Dennis Hopper und Peter Fonda sind als Billy und Wyatt in dem berühmten Film Easy Rider zum Mardi-Gras-Festival in New Orleans gefahren. Sjaak und ich lassen die Stadt auf unserer Tour links liegen und ziehen weiter nach Houston, denn Alaska ist weit und der Winter kurz. Auf unserem Weg quer durch Louisiana gönnen wir uns lediglich eine kurze Rast an einer Tankstelle und ich esse dort einen leckeren Catfish — der Wels ist in den Südstaaten ein beliebter Speisefisch, der auch in einige traditionelle Blues-Songs Einzug gehalten hat.

Noch am selben Tag erreichen wir den US Bundesstaat Texas. Die Fahrt ist nicht besonders aufregend. Aber Sjaak und ich genießen die Eintönigkeit der Landschaft, die uns die Möglichkeit gibt, unseren Gedanken freien Lauf zu lassen. Das Reisen auf einer langen Geraden empfinden wir beide als ebenso beruhigend und gleichzeitig anregend wie eine Meditation. Natürlich wollen wir nicht immer in uns gekehrt Motorrad fahren, aber ab und zu wissen wir so eine Etappe durchaus zu schätzen.

Am Abend sind wir in Houston. Es dämmert bereits, aber Sjaak scheint so ausgeruht zu sein, dass er trotz Dunkelheit noch durch die texanische Hauptstadt fahren will. Mir soll das recht sein. Die Interstate 10 durchquert die Stadt von Ost nach West und auf der großen Durchgangsstraße sollten weder kreuzende Wildtiere noch fehlende Kanaldeckel ein Problem sein. Normalerweise bin ich in fremden Ländern und auf unbekannten Strecken nicht so gerne in der Nacht unterwegs. Schließlich will ich etwas sehen von den Ländern, die ich bereise. Aber in einer modernen Großstadt hat die späte Stunde auf einer autobahnähnlich ausgebauten Straße den Vorteil, dass weniger Fahrzeuge unterwegs sind. Und die Orientierung bereitet uns auch keine Sorgen, es wird noch eine ganze Weile lang geradeaus gehen.

Der Verkehr läuft mit rund 100 Stundenkilometern in geordneten Bahnen und lässt mir genug Zeit und Muße, die Skyline der viertgrößten Stadt der Vereinigten Staaten zu bestaunen. Zwei Immobilienunternehmer aus New York haben 1836 auf 27 Quadratkilometern Land die Stadt am Buffalo Bayou gegründet. Mit der Investition hatten sie einen guten Riecher, denn 1901 wurde nahe Houston Öl gefunden und bis 1930 entwickelte sich der Ort zur bevölkerungsreichsten Stadt in Texas. Biomedizinische Forschung, einer der größten Seehäfen der USA und das NASA Kontrollzentrum Lyndon B. Space Center machen die Stadt heute zu einem attraktiven Arbeitgeber. Namenspatron der 2,2 Millionen Einwohner zählenden Metropole ist Sam Houston (1793—1863). Der Anwalt war Präsident der kurzfristig existierenden Republik Texas, ein militärischer Held und Gouverneur von Tennessee und Texas, sowie ein Sklavenhalter, der als Weiberheld, Säufer und Schläger bekannt war.

Es ist warm. Ich sitze entspannt auf meinem Motorrad. Rechts und links von der Straße ragen Wolkenkratzer in den dunkelblauen Nachthimmel. Fenster, Leuchtreklamen, Autoscheinwerfer und Straßenlaternen erhellen die Stadt. Durch die Isolierung des Helms lausche ich dem Fahrgeräusch der F 800 GS und blicke mich neugierig um. Ich habe das Gefühl, durch eine Fototapete zu fahren. Die Stadt, ihre Geräusche und Gerüche, ihre Menschen und Melodien, bleiben mir verborgen. Aber ich lasse das dreidimensionale Bild auf mich wirken, das sich mir bietet. Eine seltsam unpersönliche und doch auf ihre Weise genau deshalb faszinierende Erfahrung.

Durch die Prärie

Westlich von Houston finden wir ein kleines Motel, übernachten dort und fahren am nächsten Morgen weiter: San Antonio, El Paso... unsere Fahrt wird zu einer Reise durch die Western vergangener Tage. Anschließend verlassen wir Texas, durchqueren New Mexico und erreichen in nur zwei Tagen die Stadt Phoenix in Arizona. Die Eisenbahn, lange Trucks und weite Steppe begleiten uns. Stechpalmen und Kakteen ragen über die niedrige Vegetation hinaus. Die Tage sind sonnig, die Luft staubig und die Nächte sternenklar. Wir waren heute bei Taco Bell zum Tortilla essen. Oder war das gestern?

In Phoenix besuchen wir Taylor, einen alten Freund von Sjaak. In vier Tagen sind wir von Jacks Haus in Sarasota bis zu Tayler in Phoenix gefahren. Das waren beinahe 4.000 Kilometer, um vom Osten in den Westen der USA zu kommen. Die Straßen waren alle in einem guten Zustand und gingen im Wesentlichen geradeaus. Das Wetter war gut und wir hatten auch sonst keine Probleme. Dummerweise ist genau das auf Dauer beinahe anstrengender als eine anspruchsvolle Piste durch eine abwechslungsreiche Landschaft.

Erleichtert beschlagnahmen wir Taylors Gästezimmer, nutzen seine Waschmaschine, den Trockner, das Bad, die Küche und das Internet. Wir essen mit ihm und seinen Freunden Pizza, kaufen eine zusätzliche externe Festplatte für die zahlreichen Videos, die wir gedreht haben, sehen am 20. Januar Barak Obamas Amtseinführung im Fernsehen und besuchen Taliesin-West, das Wohn- und Atelierhaus des amerikanischen Architekten Frank Lloyd Wright in Phoenix.

Ganze drei Nächte bleiben wir an einem Ort, ohne jeden Abend unser Gepäck von den Motorrädern herunterzuladen und am Morgen wieder zusammenpacken zu müssen. Aber dann werden wir unruhig, wollen weiter, wollen wieder los.

Der große Canyon

Der berühmte Grand Canyon ist nur 380 Kilometer nordwestlich von Phoenix. Während meiner USA-Reise im Jahr 1990 war ich am nördlichen Rand der 450 Kilometer langen Schlucht des Colorado River. Sjaak hat auf seiner zweiten Weltreise die Südseite des Canyon im Winter besucht und möchte unbedingt noch einmal dorthin. Über die Helmsprechanlage erzählt er mir von phantastischen Bildern, und tatsächlich sehen wir bereits während der Fahrt zum Canyon den ersten Schnee seit wir New York verlassen haben. Aber im Hochland südlich des Grand Canyon finden wir nicht nur kleine weiße Flecken, sondern sogar einen ziemlich großen Schneehaufen, der sich am Rand eines geräumten Parkplatzes auftürmt.

Aber die Straße ist trocken und bei unseren Stopps genießen wir die warmen Sonnenstrahlen, während sich die Luft mit jedem Höhenmeter, den wir auf das Colorado Plateau hinauffahren, weiter abkühlt. In Flagstaff, der letzten Stadt auf unserem Weg zum Canyon, befinden wir uns auf rund 2.100 Metern Höhe und ich bin froh, dass ich die Lenkerstulpen schon montiert habe. Eigentlich wollte ich mich nur daran gewöhnen, aber nun schätze ich bereits die isolierende Wirkung und freue mich über warme Finger.

Am Eingang des Nationalparks lösen wir unsere Eintrittskarten und filmen und fotografieren bei strahlendem Sonnenschein das Namensschild des Parks. Dann fahren wir durch einen lichten Kiefernwald zum Grand Canyon Village, dem Touristenort am Südrand der Schlucht. Plötzlich ist die Sonne weg. Der Himmel ist grau. Es beginnt zu regnen. Wir erreichen den Campingplatz, finden ein dreißig Zentimeter breites Dach, stellen uns unter und sehen uns an. So hatten wir uns das nicht vorgestellt. Es schüttet. Wir warten. Es regnet weiter. Irgendwann fahren wir zurück zum Village und fragen nach einem Zimmer.

Die Enttäuschung steht uns beiden ins Gesicht geschrieben. Nirgendwo gibt es einen strahlend blauen Himmel, von dem aus die Sonne den weißen Schnee auf dem roten Felsen des Canyons funkeln lassen könnte. Stattdessen zerfließen die farbenfrohen Bilder unserer Fantasie im