Tibor Haraszti

Gehrt's noch?

von Porto bis zum Ende der Welt

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Inhaltsverzeichnis

Titel

VORWORT

ANREISE Berlin - Brüssel - Porto

ETAPPE 1: Porto - Matosinhos - Perafita

ETAPPE 2: Perafita - Vila do Conde – Arcos

ETAPPE 3: Arcos – Barcelos

ETAPPE 4: Barcelos - Vitorino dos Piaes

ETAPPE 5: Vitorino dos Piaes - Ponte de Lima

ETAPPE 6: Ponte de Lima – Rubiaes

ETAPPE 7: Rubiaes – Tui

ETAPPE 8: Tui - O Porrino

ETAPPE 9: O Porrino – Redondela

ETAPPE 10: Redondela – Pontevedra

ETAPPE 11: Pontevedra - Caldas de Reis

ETAPPE 12: Caldas de Reis – Padron

ETAPPE 13: Padron - Santiago de Compostela

ETAPPE 14: Santiago - Finisterre – Muxia

RÜCKREISE: Santiago de Compostela - Madrid- Berlin

NACHWORT

IN DER HEIMAT: Hammer – Finowfurt – Rüdnitz

ANHANG 1: Kostenaufstellung

ANHANG 2: Packliste

Impressum neobooks

VORWORT

Der Rucksack ist schon seit Tagen gepackt (nur 8,1 kg ohne Getränke), die Wohnung ist geputzt, der Schüssel ist hinterlegt. Der Arzttermin am Morgen ist auch erledigt. Der Bauch ist nach einem (mit Schnaps aus einer Jakobsmuschel flambierten) großen Steakspieß im Steakhouse voll. Alle Vorbereitungen sind also erledigt. Die letzte Nacht im kuscheligen eigenen Bett, dann geht mein Abenteuer Jakobsweg los: Geplant sind etwa 250 km auf dem Camino Portugues in rund 2 Wochen mit Verlängerungsoption zum Ende der Welt, nach Finisterre. Insgesamt zwischen 12 und 16 Etappen. Wird das alles gut gehen? Was werde ich alles erleben? Die Spannung steigt.

Abreisebereit, der Rucksack ist gepackt.

"Geht's noch? 250 km zu Fuß irgendwo durch die Walachei latschen!?", haben mich einige gefragt. "Geht's noch?" werde auch ich mich später auf dem Weg noch des Öfteren fragen, wenn ich erschöpft am Straßenrad sitze, neue Blasen an den Füßen und mit schmerzenden Gelenkentzündungen, die ein Weiterlaufen trotz Tabletten-Cocktail nahezu unmöglich machen.

Wieso habe ich mich eigentlich dazu entschieden, den Jakobsweg zu laufen? Der Wunsch nach religiöser Erleuchtung war es schon mal nicht.
Als mein Freund David sich vor etlichen Jahren von Bilbao aus auf den Weg nach Santiago de Compostela gemacht hat, fand ich das gleichermaßen überraschend, wie auch bewundernswert. Daran mußte ich wieder denken, als ich im Sommer 2018 kurz nach einem Wanderurlaub im Frankenwald einen Fernsehbericht über den Jakobsweg sah: Die Landschaft war beeindruckend (hier ging es allerdings um den Camino Frances), und alle Pilger waren des Lobes voll ob der großartigen Erfahrungen. Klingt interessant, und wenn nicht jetzt, wann dann?

Zeit habe ich, finanziell kann ich es mir auch leisten. Noch ist die Knieartrose nicht zu sehr fortgeschritten, könnte noch klappen. Ich laufe gerne, auch alleine, mag die Natur. Stempel in meinem Wander-Paß habe ich schon als Kind mit Inbrunst gesammelt, wenn ich mit meiner Familie im Bayerischen Wald bei Sankt Englmar unterwegs war. Ich besichtige gerne alte Kirchen und Burgen. Sportliche Betätigung kann mir nicht schaden, ist mir sogar ärztlich angeraten worden. Dabei ein paar Kilo abspecken wäre auch ganz schön. Ich mag sowohl die Portugiesen als auch die Spanier und rechne mit neuen kulturellen und vor allem kulinarischen Impressionen. Dazu neue Bekanntschaften, vielleicht entsteht sogar eine echte Freundschaft? Also diverse Punkte auf der Haben-Seite.
Dagegen spricht: Die Fahrt ins Ungewisse ohne exakte vorherige Planung läuft grundlegend meinem Naturell zuwider und ist ein großer Schritt aus meiner Komfort-Zone. Übernachten im bettwanzenverseuchten Massenschlafsaal zusammen mit dutzenden fremden Schnarchern möchte ich - wenn irgend möglich - vermeiden, aber das könnte sich dank booking.com, tripadvisor und Co. hinbekommen lassen. Auch die permanente Schlepperei des Gepäcks bzw. das Auskommen mit ungewohnt wenig schrecken mich ab. Aber die Herausforderungen wecken auch meinen Ehrgeiz. Was Hape Kerkeling ohne Vorbereitung geschafft hat, werde ich doch wohl auch packen, oder?

Vieles spricht dafür, nichts Ernsthaftes dagegen, den Weg zu gehen. Also keine Ausreden: Flug buchen, die Erfahrungen Anderer aus Büchern und dem Internet auswerten (Vielleicht werde ich mit meinem Reisebericht später auch andere motivieren können?), die nötige Ausrüstung zulegen, und ab nach Portugal.

Es gibt nichts Gutes, außer man tut es.

ANREISE Berlin - Brüssel - Porto

Endlich geht's los auf den Jakobsweg! Bom Caminho!
Um 6:30 Uhr fahre ich mit einem car2go zum Flughafen Tegel, checke das Gepäck ein und zische erstmal ein Piccolöchen.

Kurz vor dem Check-In

Um 8:50 hebt mit leichter Verspätung der Flieger nach Brüssel ab, dort laufe ich (gemäß Flugschein und Lautsprecherdurchsage) von Gate 46 zu Gate 60. Dann Flugsteigänderung: Zurück zu Gate 44. Gerade noch genug Zeit für ein sehr leckeres Laffe blond für völlig überteuerte 6,20 €.

Der Anschlußflug nach Porto hat rund 1 Stunde Verspätung, wenngleich nach dem Boarding zuerst noch eine halbe Stunde mehr angesagt war. Dazu habe ich erheblich weniger Beinfreiheit als beim ersten Flug und eine Sitznachbarin, die auf Körperhygiene wenig Wert zu legen scheint. Die Zecken-Tussi riecht, als würde sie nur duschen, wenn die Natur ihr einen Regenschauer beschert. Fast durchgehend lautes Baby-Geschrei drei Reihen vor mir. Werde ich auf dem Camino wohl die Ruhe finden, solch einer kleinen Bränsche nicht ein Kissen aufs Gesicht drücken zu wollen? Wir werden sehen.

Ich überbrücke die Zeit mit dem Lösen von Kreuzworträtzeln. Gleich das zweite gesuchte Wort ist „Pilger“. Wenn das kein gutes Omen ist.

Mein Kreuzworträtzel – ein Omen?

Meinen Rucksack hatte ich in Berlin aufgegeben. So mußte ich ihn weder mit mir rumschleppen, noch mit den Sicherheits-Leuten rumstreiten, ob ich das kleine Taschenmesser mit in die Kabine nehmen darf. Zum Glück ist er in Porto angekommen, nur meine Lock&Lock Trinkflasche hat sich unterwegs verabschiedet. Nicht so schlimm, läßt sich ersetzen.

Die restliche Anreise zum "Dear Porto Guesthouse" mit Metro und zu Fuß verläuft reibungslos. Ich finde ein schönes und sehr sauberes Zimmer vor (60,- € abzgl. 10,- € Rabatt von Check24), direkt im Zentrum gelegen. Ein Frühstück buche ich mir für 4,- € gleich dazu. Meine Bewertung: ☆☆☆☆

Das Dear Porto Guesthouse

Direkt nebenan beginnt eine Fußgängerzone mit diversen Restaurants, Bars und Geschäften. Nach einer kurzen Dusche und kleiner Wäsche wird gleich Porto erkundet. Anmerkung: Handwäsche unter fließendem Wasser ist nicht optimal. Leider habe ich keinen Stöpsel. Daß man den mitnehmen sollte stand auch weder im Reiseführer, noch in einem der zahlreich durchgecheckten Internet-Beiträge.

Der rund dreistündige Spaziergang durch die engen Gassen ist wunderschön. Porto ist eine fußgängerfreundliche Stadt mit vielen alten, stuckverzierten Häusern und Kirchen, die oft mit kunstvollen Fliesen (=Azulejos) dekoriert sind. Unzählige Geschäfte, viele Straßenmusikanten und ein malerischer Hafen runden das tolle Ambiente ab.

Vor der ersten mit Azulejos geschmückten Kirche in Porto

Die engen Gassen haben eine besondere Ausstrahlung

Der erste gelbe Pfeil weist mir den Weg

Am Hafen von Porto

Blick auf die Stadt

Die Ponte Luis I über den Douro

In der Kathedrale hole ich mir den ersten Stempel in meinen Pilger-Paß.
Als ich unweit des Hauptbahnhofes bei einem Restaurant stehenbleibe, um in die Karte zu gucken, spricht mich die Frau am Nebentisch an und empfiehlt mir Fish and Chips. Hatte ich noch nie, probiere ich gleich mal: Gute Empfehlung, sehr lecker und mit 5,50 € wahrlich ein Schnäppchen.

Zum ersten Mal Fish & Chips

In einem Haushaltswarengeschäft in einer Seitengasse erstehe ich ein handgefertigtes Taschenmesser mit Holzgriff und einer kleinen ausklappbaren Gabel.

Da der Handy-Akku langsam schlapp macht (ebenso wie am ersten Tag meine Füße) geht's erstmal zurück zum Guesthouse.

Dann noch mal runter auf ein paar Bierchen. Nach einigem Suchen finde ich das "Nortada", eine kleine Privatbrauerei. Hervorragendes Bier. Heute Promotion: das kleine Lager (0,2l) für 1,- €. Fair und uneingeschränkt weiter zu empfehlen. Hier schaue ich noch mal in den Wanderführer, damit mir in Porto nichts Wesentliches entgeht und um die morgige erste Etappe zu planen.

Auf dem Rückweg freue ich mich zu früh auf eine kleine Tapas-Variation: "Kitchen is closed, now." Wie sollte es auch anders sein? So groß war der Hunger eh nicht und fett genug bin ich auch. Abends auf dem Zimmer noch etwas am Handy gearbeitet, dann gegen 21:30 Uhr erschöpft, aber zufrieden ins durchaus bequeme Bett gefallen. Der erste Tag war ein wirklich positiver Auftakt, nur weiter so.

Über den Wolken
muß die Freiheit wohl grenzenlos sein.
Alle Ängste, alle Sorgen sagt man,
blieben darunter verborgen und dann,
würde was uns groß und wichtig erscheint,
plötzlich nichtig und klein.
(Reinhard May)

ETAPPE 1: Porto - Matosinhos - Perafita

ca. 20 km, davon rund 5 km mit der historischen Tram

Um 5:00 Uhr früh wache ich gut erholt auf und teste verschiedene Reiseführer-Apps. Nirgendwo ist nachzulesen, wo genau man einen Stempel in den Pilger-Paß bekommen kann. Das werde ich schon rausbekommen. Dann drehe ich mich noch mal im Bett um und schlafe bis 8:30 Uhr weiter.

Nun endgültig ausgeschlafen schneide ich das Video vom gestrigen Tag. Ich habe mich entschlossen, ein Videotagebuch zu führen. Das vermittelt nicht nur den Daheimgebliebenen einen Eindruck von meiner Pilger-Reise, es wird auch mir später eine schöne Erinnerung sein.

Frühstück um 9:00 Uhr: 1 Brötchen, 1 süßes Hörnchen, Schinken, Käse und Marmelade. Dazu Kaffee und frisch gepreßten O-Saft. Da kann man nicht meckern.

Um 10:00 Uhr breche ich wohlgemut auf. Auf dem von gestern schon bekannten Weg zum Fluß kaufe ich mir noch 2 Flaschen Wasser und ein Paar Bananen als Wegzehrung. Unten dann fahre ich nach 20-minütiger Wartezeit mit der historischen Straßenbahn, der "Eletrico", für 3,- € die 5 km bis zum Hafen / Castelo da Foz vor. Die Bahn ist völlig überfüllt, wir werden zusammengepfercht, wie in einer Sardinenbüchse. Dennoch für jeden Eisenbahnfreund ein ganz tolles Erlebnis.

Die Eletrico, eine Freude für jeden Freund historischer Eisenbahnen

Der erste Blick auf den Atlantik

In meinem Reiseführer steht, bei Ankunft im Hafen komme ein Gefühl völliger Freiheit auf. Stimmt, das verstärkt sich bei mir allerdings im Laufe des Weges zusehends, weil die Landschaft und der Blick über den Atlantik von Kilometer zu Kilometer schöner werden. Ab nun geht's nach Norden.
Wermutstropfen: Bereits ziemlich zu Anfang beginnt dank der Bandagen zwar nicht mein Knie, dafür aber mein rechtes Fußgelenk zu schmerzen. Wenn das schlimmer wird, ist alles vorbei, bevor es richtig angefangen hat.

Außerdem negativ: Alle paar Meter stinkt es erbärmlich nach Urin, obwohl in regelmäßigen Abständen öffentliche (saubere) Toiletten zur Verfügung stehen. Ob das wohl mit der auffällig hohen Anzahl von Rotationseuropäern - Zigeuner darf man die Zigeuner ja nicht mehr nennen - zusammenhängt?

Die Landschaft ist traumhaft. Der Weg verläuft überwiegend direkt an der Küste, lange Strecken führen über befestigte Holzbohlenwege. Der schöne, meistens fast menschenleere, feinsandige Strand wird immer wieder von zerklüfteten Felsformationen durchbrochen. Auf der rechten Seite findet sich zuerst urbane Bebauung, dann zunehmend Freiflächen und Dünen.

Am Strand

Der Weg geht auf hölzernen Stegen durch die Dünen

Forte Sao Francisco Xavier

feinkörniger Sandstrand

Unterbrochen wird die Idylle zum ersten Mal von der Stadt Matosinhos. Hier gilt es, den Großen Frachthafen zu umrunden. In der Stadt werden alle paar Meter Sardinen in Salzkruste gegrillt. Ab hier finden sich auch regelmäßig Wegmarkierungen mit gelben Pfeilen. In der Touristinfo bekomme ich meinen zweiten Stempel in den Paß. Kurze Zeit später spricht mich vor einem Restaurant ein Kellner auf deutsch an und gibt mir den 3. Stempel. Er hat einige Jahre in Mühlheim bei Frankfurt gearbeitet. 200 Meter weiter die nächste Touristinfo. Meine Sorge bezüglich der Stempel war also gänzlich unbegründet, obgleich ich heute nicht die Hauptroute laufe.

Aus Matosinhos stammt die Jakobsmuschel-Legende: Ein junger Ritter ritt auf seinem Roß dem Boot entgegen, das die Leiche des heiligen Jakobus nach Spanien überführte. Beim Anblick des Toten scheute das Pferd und der Ritter versank im Meer. Als er wieder auftauchte, war er über und über mit Muscheln bedeckt.
Bis zum 13. Jahrhundert kauften die Pilger am Ziel ihrer Reise eine Jakobsmuschel. Diese war der Beweis dafür, daß sie den Weg tatsächlich bewältigt hatten. Sie diente außerdem - am Wanderstock oder der Kleidung befestigt - als Erkennungszeichen und Schutz für den Pilger. Auch als Werkzeug oder Trinkgefäß ist die Muschel gut zu gebrauchen.

 Viele Pilger verlängerten ihren Jakobsweg bis zum Kap Finisterre und suchen sich dort im Meer eine Jakobsmuschel. Eine einfache, preisgünstige und genußvollere Methode ist, sich in einem der vielen Tapas-Läden auf dem Weg Muscheln zum Essen zu bestellen und eine der Muschelschalen aufzubewahren.

Während die Jakobsmuschel heute vor allem als Souvenir dient, nahmen sie in alten Zeiten nicht wenige Pilger sogar mit ins Grab. Immer noch ist sie ein Wegweiser in ganz Europa: Die gelbe Muschel auf blauem Grund zeigt den Jakobspilgern den Weg und läßt außerdem erkennen, durch welche Städte und Ortschaften ein Jakobsweg führt. Dabei weist die Muschel auch die Richtung: Das Muschelende, also der dünnere Teil, zeigt in Richtung des Weges. Die „Strahlen“ symbolisieren die Wege, die alle auf Santiago zulaufen. Auf diese Symbolik ist allerdings wenig Verlaß, oft genug ist es genau umgekehrt.

Nach zwei Dritteln der Wegstrecke kehre ich kurz vor dem Leuchtturm "Farol da Boa Nova" in einem Strandcafé auf zwei wohltuende Cervesas ein und komme mit einer Deutschen am Nebentisch ins Gespräch, die ebenfalls heute von Porto losgelaufen ist. Sie will gleich heute 25 km gehen. Wäre mir zu viel für den ersten Tag, mir reichen meine rund 18 km. Eine Unterkunft hat sie auch noch nicht. Mal sehen, ob ich sie noch mal wiedersehe und ob ihr Vorhaben geklappt hat.

Der Leuchtturm Farol da Boa Nova

Die Schmerzen im Fußgelenk werden etwas besser, oder liegt's am Bier?

Langsam macht sich im Nacken, den Hinterseiten der Oberarme und an den Waden die Sonne bemerkbar. Also Mütze falschrum aufsetzen. Sieht bescheuert aus, aber besser als Sonnenbrand im Nacken, zumal es auch die ganzen nächsten Tage immer nach Norden geht. Leider habe ich vergessen, Sun Blocker einzustecken. Der wird morgen im erstbesten Laden besorgt.

Gegen 15:00 Uhr komme ich in meiner Unterkunft an und werde von der Vermieter-Familie sehr herzlich willkommen geheißen, auch wenn sie schlecht bis gar nicht englisch spricht. Die Familie wohnt im ersten Stock, ich unterm Dach. Auf dem Weg zu meinem Raum muß ich direkt durch ihr Wohnzimmer. Auch hier bekomme ich wieder einen Stempel. Wenn das so weitergeht, brauche ich einen zweiten Pilger-Paß.

Die blitzsaubere Toilette teile ich mir mit den beiden Nebenzimmern, die aber anscheinend derzeit nicht belegt sind. Mein Zimmer ist frisch renoviert, gemütlich und komfortabel eingerichtet, hat ein Waschbecken und eine eigene Dusche sowie einen schönen Ausblick über den Atlantik. Zur linken allerdings ebenfalls auf die gigantische Ölraffinerie "Petrogal Matosinhos". Davon stand bei booking.com nichts, stört mich aber auch nicht weiter. Die Architektur der Großindustrie hat durchaus ihren Reiz. Die 45,- € Miete sind ein Schnäppchen. Meine Bewertung fürs "Caravalla": ☆☆☆☆. Ein Wasserkocher, Instant-Kaffee und eine Auswahl an Tee-Sorten runden das Angebot ab.

Das Zimmer im Caravella

Petrogal Matosinhos

Auch wenn ich noch nicht am Ende meiner Kräfte bin, reicht's für heute. Erstmal eine erfrischende Dusche, dann die Beine salben und die Füße vorsorglich mit Hirschtalg behandeln - beides von meiner Mutter vor der Abreise besorgt. Vielleicht ist es Einbildung, aber ich glaube, es hilft. Blasen oder Druckstellen habe ich zum Glück noch gar nicht. Das Einlaufen der neuen Wanderschuhe macht sich bezahlt.

Ich bearbeite meine Fotos und Videos vom heutigen Tag nach, dann weiche ich die Wäsche ein.

In der Glotze läuft "Love on Top", eine Portugiesische Mischung aus Big Brother und dem Bachelor.

Nach dieser Erholungspause gehe ich um 17:30 Uhr ins Strandlokal gegenüber. Für ein annehmbares Beefsteak mit Spiegelei, Pommes frites und - warum auch immer - Reis, einer Salatbeilage, einem Brotkorb mit Kräuterbutter, Sardellenpaste und Schmelzkäse sowie drei wohlverdienten kühlen Blonden zahle ich faire 23,- € inklusive Tax & Tip.

Abendessen mit Meerblick

Ein beeindruckender Sonnenuntergang

Bei einem wunderschönen Sonnenuntergang auf der Restaurant-Terrasse schreibe ich Tagebuch und lasse den erlebnisreichen Tag ruhig ausklingen. Zurück in der Herberge drücke ich noch die Wäsche durch und chatte mit Freunden, dann lege ich mich gegen 22:00 Uhr ins Bett.

Auch der weiteste Weg beginnt mit dem ersten Schritt.
(Konfuzius)

ETAPPE 2: Perafita - Vila do Conde – Arcos

ca. 29 km

In Arcos scheint die Anzahl verfügbarer Unterkünfte übersichtlich zu sein. Bei booking.com habe ich gestern Abend noch das letzte Zimmer in einem gehobenen Hotel ergattert. Die Villa d'Arcos bietet laut Internet für sportliche 75,- € luxuriöse Zimmer mit Echtholzparkett, edles und stilvolles Mobiliar, Massagedusche oder Whirlpool im Zimmer, einen ansprechenden Panoramablick sowie einen beheizten Salzwasser-Pool. Die Bewertungen überschlagen sich vor Lob, vor allem fürs inkludierte Frühstück mit selbstgemachter Marmelade, ... An sich hätte mir etwas Einfaches auch gereicht, aber was soll's, man gönnt sich ja sonst nichts. Bin schon sehr gespannt.

Um halb acht gibt's zum Frühstück meine beiden Bananen und eine Tasse Tee. Dann Katzenwäsche, Rucksack packen und los. Heute ist es etwas kühler und bedeckt, was für meinen Sonnenbrand von Vorteil ist. Zuerst führt der Weg lange entlang der Küste Richtung Norden und ist von Meer, Strand und Dünen mit Schilfbewuchs oder verschiedenen Kriechgewächsen gekennzeichnet. Die Wegstrecke selbst führt über Holzstege oder befestigte Promenade.

Etappenstart im Frühnebel

Der „Obelisco da Praia da Memória“ erinnert an die Landung der Armee des liberalen Königs Pedro IV (zugleich Kaiser von Brasilien) im Jahr 1832 und den Beginn des Krieges gegen seinen absolutistischen Bruder Miguel I

saftig Grünes Schilf säumt den Weg

Bom Caminho – guten Weg!

Blick durch die Dünen auf den Atlantik

Beim ersten großen Supermarkt erstehe ich Sonnenschutz-Spray mit Lichtschutzfaktor 50+. Das war dringend nötig: Der Sonnenbrand wird jetzt nicht mehr schlimmer, trotzdem zeckt es ganz ordentlich auf der Haut, als es gegen Mittag aufklart.

Die Strandabschnitte sind strahlend weiß und wenig bevölkert, teils einsam. Erst im weiteren Verlauf füllt sich der Strand in der Nähe der Campingplätze etwas mehr. Hier gibt es auch wieder einige Strand-Cafés, Bars und Restaurants. Zwischendurch passiere ich ein pittoreskes Fischerdorf. In San Pairo befanden sich in Strandnähe einst prähistorische Siedlungen. Runenartige Inschriften auf den Felssteinen zeugen noch heute davon.

Die bunten Häuschen der Fischer

Die Boote warten auf den nächsten Fischfang

Die Muskelschmerzen wandern von den Füßen über die Beine bis in die Hüften. Auch die Schultern und der Rücken ächzen unter der ungewohnten Belastung durch das schwere Gepäck. Nach etwas mehr als der halben Stecke scheuern die Socken an den Fersen. Das liegt an der Feuchtigkeit; doppellagige Socken in gefütterten Stiefeln sind bei inzwischen über 25°C ein Garant für Fußschweiß. Also Stiefel aus, Hirschtalg drauf und weiter geht's in Sandalen. Gerade noch mal den ersten Blasen entgangen.

In Vila do Conde, der Stadt des Grafen, hole ich mir in einer Bäckerei den nächsten Stempel, dann verputze ich während einer kurzen Siesta im Schatten eines Baumes vor der Kirche eine Mini-Pizza, die ich morgens besorgt hatte. In der Nähe gibt es das Ende eines 7 km langen und mit 999 Bögen errichteten Viaduktes zu bestaunen.

Nun verlaufe ich mich zum ersten Mal etwas, da die Beschilderung nicht auf den Zentralweg, sondern auf den (wenig frequentierten) Küstenweg verweist. Der Reiseführer ist hier keine große Hilfe, also muß Google-Maps ran. Übrigens ist in meinem Wanderführer auch die Gesamtlänge der heutigen Etappe mit 21 statt 29 km falsch angegeben, was - als es mir auffällt - zu ziemlicher Ernüchterung führt.

Der Camino verläuft jetzt durch ländliches Gebiet und zieht sich, wie ein Kaugummi. Es riecht nach Dung. Die Sonne knallt erbarmungslos von oben, Schatten gibt es nicht. Langsam aber sicher stellen sich neben den Schmerzen deutliche Erschöpfungserscheinungen ein. Daß es nun mehr und mehr bergauf geht, hilft nicht.

Ich spiele sehr mit dem Gedanken mit dem Bus weiterzufahren. Taxi würde ich auch nehmen. Dann kommt Rettung: Eine einfache einheimische Kneipe erwartet mich. Zwei kleine portugiesische Biere erfrischen, rehydrieren und liefern die erforderlichen Elektrolyte. Außerdem hilft der Alkohol etwas gegen die Schmerzen. Ein netter Einheimischer versucht in sehr gebrochenem Englisch mit mir zu kommunizieren, scheitert allerdings schnell an der Sprachbarriere. Ich versuche mich selber zu motivieren: Laut Google nur noch 4,5 km - rund eine Stunde. Das packst Du jetzt auch noch...

Die Ponte de Arcos

Als ich das Ortseingangsschild von Arcos erblicke, macht sich so etwas wie Glückseligkeit in mir breit, noch mehr, als ich einige 100 Meter weiter mein Hotel erblicke. Ein hübsches und gepflegtes Haus mit schöner Gartengestaltung und -bepflanzung. Eine freundliche junge Portugiesin öffnet mir und zeigt mir mein Zimmer: Die Internet-Bewertungen haben nicht zu viel versprochen. Wirklich super. Hab zwar kein Parkett, dafür Marmor-Boden. Auch nenne ich einen Idyllischen Balkon mein Eigen. Die Massagedusche mit Beleuchtung und Radio ist der Hammer und tut meinem geschundenen Körper wahrlich gut. Nach kurzer Regenerations-Pause nehme ich den Laundry-Service in Anspruch; morgen zum Frühstück bekomme ich meine Wäsche frisch zurück. Dann gehe ich schwimmen. Das warme Salzwasser ist eine Wohltat. Mein Fazit für die Villa: Höchstwertung ☆☆☆☆☆plus.

Mein Balkon zum schön bepflanzten Garten der Villa D´Arcos

Mein luxuriöses Zimmer mit Massagedusche und Mini-Bar

Ich plane die nächsten Etappen und buche die Zimmer für die kommenden zwei Nächte online.

Um 19:30 Uhr gehe ich ins 150 m entfernte Café des Onkels meiner Vermieterin zum Essen. Der spricht fließend Deutsch und ist sehr aufgeschlossen. Schnitzel, Pommes und gem. Salat (sogar mal angemacht) schmecken, wie in Wien und werden mir für 5,50 € förmlich hinterhergeworfen. Das Bier vom Hahn für 1,50 € ist auch bezahlbar.

1a-Schnitzel, fast geschenkt.

Ein schöner Abend, aber nun reicht's für heute. Morgen ist auch noch ein Tag. Die letzte Nacht habe ich wenig geschlafen, da ich die Ereignisse des Tages immer wieder Revue passieren lassen mußte. Heute haut es mich voraussichtlich weg, als hätte man mit einem Betäubungspfeil auf mich geschossen.

Keine Gnade für die Wade!
(Achim Achilles)

ETAPPE 3: Arcos – Barcelos

ca. 20 km

Nach 9 Stunden Schlaf in einem unglaublich bequemen Bett bricht der 3. Tag an. Erst wenn man den Jakobsweg läuft, lernt man, wo man überall Muskelkater bekommen kann. Nach einer erfrischenden Dusche geht's zum Frühstück. Das ist wahrlich der Hammer: Schönes Geschirr, Stoffserviette, Silberbesteck. Kaffee, diverse Tee-Sorten, frisch gepreßter O-Saft, Trinkjoghurt. Brotkorb mir knusprigen Brötchen. Salami, Chorizo, Käse (auch original spanischer vom Laib). Müsli und Nüsse, Milch. 9 (!!!) Sorten hausgemachte Marmelade, Fruchtgelee, frischer Obstsalat und selbstgebackener Kuchen. Alles im sehr netten Ambiente des liebevoll dekorierten Gemeinschaftsraumes.

Ich bekomme meine wohlduftende frische Wäsche zurück und muß nichts bezahlen, war schon in der Zimmermiete inkludiert. Die sympathische Vermieterin bittet mich nur, bei booking.com eine positive Bewertung zu schreiben. Mach ich natürlich sehr gerne.

Die Beschilderung wird ab dieser Etappe merklich besser; alle paar Meter finden sich an Wänden oder Laternenpfählen gelbe Pfeile bzw. Jakobsmuscheln.

Der heutige Weg führt durch ländliches Gebiet und hübsche kleine Dörfer. Hier werden Mais und Trauben angebaut. Die alten Weinstöcke mit den üppig traubenbehangenen Reben sehen wild romantisch aus. Zwischendurch Nutztierhaltung. Landluft.

Der Boden ist staubtrocken, jeder Schritt wirbelt eine graue Wolke auf. Als wenn man einen Laubbläser in einen Sack Zement hält. Als mir ein Traktor entgegenkommt, denke ich an den guten Rat meines Freundes David: "Alter, steck Dir ein Dreieckstuch als Mundschutz ein." Das habe ich leider vergessen. Also Augen zu und durch (im wörtlichen Sinne). Und in Berlin lamentieren die Politdarsteller über Feinstaub...

Es ist sengend heiß und die Landschaft wird immer hügeliger. Ich schwitze wie verrückt, trinke reichlich Wasser. Trotzdem ein leichtes Schwindelgefühl. Dann komme ich an einer kleinen Kirche vorbei, davor sehe ich einen Wasserhahn über einem handgearbeitetem Natursteinbecken. Ich drehe ihn auf und das kühle Naß sprudelt (Immer erst testen, bevor man sich zu früh freut. Oft ist die Leitung auch abgestellt.) Ich halte den Kopf unters Wasser und kühle die Betriebstemperatur wieder unter 40°C. Das tut gut, und das Wasser schmeckt auch genießbar. Also Vorräte wieder auffüllen.

Die kleinen Ortschaften auf dem Weg sind alle sehr gepflegt.

Die Sonne brennt erbarmungslos vom Himmel

Selfie unter Weinlaub

Jedes Örtchen hat eine kleine Kirche, neben dieser gibt es auch frisches Wasser

Beim nächsten Halt in einem Pilger Café ist sie da: meine erste Blase an der mittleren Zehe des linken Fußes. Ohne Vorwarnung. Also Desinfektion draufsprühen und eines der überteuerten Blasenpflaster verkleben. Das scheint sehr gut zu funktionieren. Klebt fest und beeinträchtigt mich auf dem weiteren Weg kaum. Nach insgesamt rund 15 km geht's mir wie gestern: Meine Füße schmoren im eigenen Saft und sehen aufgeweicht aus, als hätte ich drei Stunden in der warmen Badewanne gelegen. Die dicken Botten müssen ausgezogen und wieder gegen meine treuen Rieker-Sandalen
getauscht werden (kann ich jedem nur empfehlen, und ich habe keinen Webevertrag mit denen). Unwegsames Gelände ist ja zum Glück nicht in Sicht.

Die Dichte der anderen Pilger, die mir unterwegs begegnen, nimmt zu. Alle grüßen freundlich: "Bom caminho!" Die, die mich auf Grund der schwarz-rot-goldenen Markierung an meinem Rucksack als Deutschen identifizieren auch mit "Guten Weg!".

In einem Gespräch erfahre ich die Herkunft des auf der ganzen Welt bekannten und in vielen Sprachen gesungenen Liedes vom „Bruder Jakob“: Wenn die Pilger morgens noch faul in ihrer Herberge lagen während schon die Glocken zur Messe riefen, sang man: „Bruder Jakob, schläfst du noch? Hörst du nicht die Glocken? Bim, bam, bum.“, denn es war Brauch, daß ein Pilger mit dem ersten Glockenschlag sein Nachtlager zu verlassen, die Messe zu hören und dann weiterzuziehen hatte.

Ich komme gegen 16:30 Uhr in meinem perfekt gelegenen Guest House an, nachdem ich mir nur 450 Meter vorm Ziel ein spritziges "Super Bock" gegönnt habe. Dabei lerne ich noch ein Pilgerpärchen aus Wales kennen, das im Massenschlafsaal gegenüber absteigt. Ich bin über ein Einzelzimmer keine 5 Minuten Fußweg weiter in diesem Moment froh wie Bolle.

Mit der Unterkunft im B-Way Guesthouse habe wieder voll ins Schwarze getroffen: gute Lage direkt am Fluß, stylisch, sehr sauber, hochwertig eingerichtet. Schöne Zimmer mit massiven Natursteinwänden aus Granit. Freundlicher Service. Eigenes Bad vom feinsten, 1A. Das Ambiente meines übergroßen Bettes mit dem samtroten Kopfteil läßt etwas die Angst aufkommen, ich müßte stundenweise bezahlen, das stimmt aber nicht. Von meinem Zimmer habe ich einen spektakulären Ausblick über den Fluß, die Ruinen des Grafen-Palastes und die Stadt. Für 50,- € abzgl. 10 Scheinen Chashback von Check24 echt in Ordnung. Das Frühstück ist auch inbegriffen. Nachteil: Die Matratze hat die Konsistenz von Treibsand, gibt nach, wie Horst Seehofer bei seinen Ultimaten an die Rautenkönigin. Meine persönliche Bewertung ☆☆☆☆ (fürs Guesthouse, nicht für den bayerischen Dampfplauderer).

Das etwas plüschige Bett im B-Way Guest House ist weich, wie warme Butter

Die ersten beiden Seiten meines Credencial (=Pilger-Paß) sind jetzt vollgestempelt.

Heute esse ich mal in der Pilger-Kantine. Vorspeise: ein Dialog aus Gemüse und (Instant-)Brühe, dazu ein Brötchen. Hauptgang: Hähnchenkeule mir Kartoffeln und Reis (beides zusammen scheint hier üblich zu sein) an gemischtem Salat. Der Sommelier empfiehlt dazu 1/2 Liter fast trockenen, spritzigen Weißwein (Riesling? Könnte sein.) Das Essen ist einfach, aber durchaus lecker. Das komplette Menü gibt´s für spotbillige 5,- €. Sensationell. Und der Laden war recht gemütlich.

Die Pilger-Kantine von Barcelinhos

In Barcelos kommt natürlich Hühnchen auf den Teller

Hier in Barcelos mußte ich einfach Hähnchen bestellen. Neben den schönen Töpferarbeiten ist die Stadt hierfür besonders bekannt. Die Legende erzählt: In alten Zeiten wurde ein frommer Pilger des Diebstahls bezichtigt und zum Tode durch den Strang verurteilt. "Wenn ich unschuldig bin und Ihr mich henkt", sprach er zum Stadtoberen, "wird Euer Grillhähnchen krähen und vom Teller davonfliegen!" So geschah es wundersamer Weise und der unschuldige Pilger konnte noch lebend vom Galgen geschnitten werden. Seit diesem unbestimmten Tage ist der Hahn Wappentier der Stadt Barcelos wie auch Portugals und der Goldbroiler Nationalgericht, nicht nur in Sachsen.

In der Kantine komme ich mit zwei netten deutschen Damen um die 70 am Nebentisch ins Gespräch: "Schreiben Sie Tagebuch?" "Ja, aber das Buch vor mir ist das Gästebuch der Kantine.“ Der telefonbuchdicke Schinken wäre dann doch des Guten zu viel. Das entspricht quantitativ nicht meinem schriftstellerischen Können, wäre mir ansonsten beim Mitschleppen über hunderte Kilometer aber auch eher für einen Bandscheibenvorfall, als für den Literatur-Nobelpreis von Nutzen. Ich kann den beiden Golden Girls zum Glück beim Übersetzen helfen. Die trauen sich was: Sprechen nur Deutsch - kein Englisch, kein Spanisch, kein Portugiesisch. Ist schwierig, wenn man "Chicken, Fish or Beef? Vegetarian Meal? Todays special is Thuna Salad." nicht versteht, der Kellner aber wiederum mit "Haben Sie Schweinebraten?" nichts anfangen kann.

Wollen wir hoffen, daß den beiden liebenswerten Damen keine medizinischen Probleme in den Weg kommen (was bei den Strapazen des Caminho in Anbetracht Ihres Alters durchaus nicht unwahrscheinlich ist.) Dann wird ihnen in der Apotheke der heilige Jakobus helfen müssen.

Rückblick zum Thema Apotheke: Heute früh habe ich festgestellt, daß die Ansage meines Freundes David grundsätzlich richtig war: "Alter, das Leitungswasser kannste trinken. Machen alle. Nur verweichlichte Memmen jammern wegen dem Chlorgeschmack rum. Härtet Dich ab, Mann." Recht hat er, spricht ja auch aus Erfahrung. Trotzdem suche ich nach einem morgendlichen Klobesuch, der akustisch (mindestens) das halbe Haus weckt, in meiner Reiseapotheke erstmal mach Loperamid. Scheiße (Wortspiel beabsichtigt)! Habe pfundweise Loraradin gegen Heuschnupfen eingepackt ohne daß hier Getreide blühen würde, also zu Hause im Medizinschrank einfach mal daneben gegriffen. Loperamid gegen Dünnpfiff is nich. Kaufe ich halt einfach hier was. Es gibt ja an jeder zweiten Ecke eine Pharmacia. Einfach nur nach "Diarreia" fragen, entsprechende Geste, kapiert man überall auf der Welt. Allerdings muß dafür irgendeine Apotheke auch offen haben. Auf