5 Reisebloggerinnen

In den Himmel tauchen

25 Reisestories aus aller Welt

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Inhaltsverzeichnis

Titel

Vorwort

Neuseeland: In den Himmel tauchen

Ecuador: Atemlos in den Anden

Holland: Verruchtes Amsterdam

Dänemark: Lerne ich Windsurfen?

Spanien: Weinlese mit Tohuwabohu

Costa Rica: Schwebend durch den Urwald

Seychellen: Wie mir der Inselguru aus der Hand las

Deutschland: Hummel am Morgen

Ecuador und Aserbaidschan: Wenn die Erde bebt

El Salvador: Wo die Welle alles ist

Holland: Herbststurm

Russland: Wie ich in Sibirien heiraten musste

Holland: Jahreswechsel an Bord

Mauritius: Unter Fischen

Tasmanien: Auge in Auge mit dem Teufel

Holland: Mit vollen Segeln

Spanien: Der Gipfel

Norwegen: Das Zelt, das lebt

Holland: Radtour mit Schmackes

Schottland: Der Highlander

Schweden: Als ich in den Öresund sprung

Senegal: Downtown Dakar

Äthiopien: Bullensprung

Chile: Spaziergang auf dem Mond

Honduras: Abgetaucht

Über uns

Impressum neobooks

Vorwort

Fünf Reiseblogger, die Bücher lieben. Gute Geschichten lesen und schreiben. In ihrem ersten gemeinsamen Buch „In den Himmel tauchen“ möchten Claudi, Elke, Madlen, Nicole und Simone den Anfängen huldigen. Getreu dem Motto «try something new» – versuche etwas Neues, erzählen sie von 25 ersten Malen. Vermutlich, weil man auf Reisen eher vom Gewohnten abweicht, manchmal auch zwangsläufig. Die erste Hochzeit in Sibirien, der erste Törn mit einem Dreimaster, ein gälisches Tänzchen, eine Fahrt im VW-Bulli. Verzweifelte Versuche auf einem Surfbrett. Es wird lustig bis – im wahrsten Sinne des Wortes – atemberaubend bei der Gipfelbesteigung eines 5000ers. Es gibt skurrile Begegnungen, etwa mit einem Insel-Guru auf den Seychellen. Eine seltsame Nacht in der Wildnis. Angst? Wird irgendwie beiseite geschoben. Egal, ob hoch in der Luft beim Skydiving oder unter Wasser – zwischen komischen Fischen.

Neuseeland: In den Himmel tauchen

Von Claudia Ottilie, claudiumdiewelt.de

Wenn in Neuseeland, mach's wie alle anderen und spring' vom Himmel! Du bist eh angstfrei und auf dem Trip deines Lebens. Fallschirmspringen wird ihn perfekt machen! Du hörst dich in der Outdoor-Hauptstadt Queenstown mal um, wo die nächste Base ist. Es gibt mehrere, das hättest du nicht gedacht, oder? Also nimmst du die in Cromwell, lässt dich lässig im Hostel abholen – morgens um sieben – und versuchst immer noch angstfrei zu wirken. Du steigst in ein Clownskostüm. Guckst dir nochmal die auseinander gefalteten Schirme mit all den Strippen, Bändern und Seilen auf dem Boden an. Wie ein aufgeschnittener Oktopus. Du guckst auf die Tafel: Aha, Richard heißt der, an dem du und dein Leben hängen werden. Dann geht’s zum Rollfeld. Die kleine Maschine dröhnt bereits. Der Kameramann sitzt schon bereit – auch im Clownskostüm – aber noch viel lächerlicher, weil auf seinem Kopf auch noch eine Kamera montiert ist. Richard steigt ein, kriecht in die hinterste Ecke, hier gibt es keine Sitze. Du steigst ein, setzt dich vor Richard, der dich an sich schnallt. Auf dem Boden kauernd schaut man zu, wie der Kameramann die Tür von Innen schließt.

Boarding completed! Das Maschinchen rollt auf den Acker zu, das Gras duckt sich schon. Knattern und … hochziehen. Fliegen ist ja nun nichts Neues. Es dröhnt natürlich lauter als in einer Boeing oder einem Airbus. Du magst es, wenn du die Erde von oben siehst, Straßen, Wälder, Häuser immer mehr zu Spielzeugen mutieren. Du magst das alles aus dem Fenster sehen. Und das geht nicht! Denn du bist mit einem Haken an deinem Rücken an Richards Bauchgürtel gekettet. Du liegst quasi in der Hühnerkiste und musst jetzt erst einmal dem Kameramann ein Lächeln schenken. Denn der steigt jetzt – so auf 12.000 Fuß – aus. Die Tür wird geöffnet, und wie Tarzan schwingt sich der Mann mit dem Fotodings auf dem Kopf aus der Tür, bleibt mit einer Hand daran hängen, die Tür ist die Liane. Er fotografiert, während Richard schiebt. Jetzt bist du dran. Man robbt zur Tür, die Kamera hält auf dich zu. Du bist vor Aufregung wie bekifft, du grinst doof in jede Richtung. Wen hast du doch gleich in diesem Notfallpapier angegeben, den sie anrufen, wenn du jetzt gleich unten aufklatschst? Du sitzt auf der Schwelle, Richard schiebt noch ein paar Zentimeter, dann sitzt er auf der Schwelle, du hängst schon im Luftraum. Der Clown vor dir knipst nochmal, winkt, zeigt, dass du lächeln sollst. Machst du das nicht schon seit Minuten?

Er lässt los. Als wäre ein Riesenstaubsauger hinter ihm angesprungen, wird er weggesogen. Richard will ihm nach und stößt euch ab. Du fliegst! Du skydivest! Du rast auf die Erde zu. Du fühlst dich bleiern. Du fühlst dich federleicht. Du fühlst, wie der Wind mit dir spielt. Du spürst den Gegenwind bis in deinen Mundwinkel. Denn du hast einen extra Schluck Luft nehmen wollen, als du von der Klapperkiste weggesprungen wurdest. Du hast den Mund nicht wieder geschlossen. Der Gegenwind zerrt in den Mundwinkeln. Ihr habt den Clown mit der Kamera längst wieder eingeholt. Er schwebt direkt vor dir und zeigt mit den Daumen nach oben. Kannst du auch! Zeig, dass ein Skydive Spaß macht! Klar macht dir das Spaß. Wenn der Wind das Gesicht nicht so verzerren würde. Lifting – Lüfting – luftig. Du willst aber eigentlich gar nicht den Clown angucken. Da unten das ist viel spannender. Flüsse winden sich durch braune Wüsten und dunkelgrüne Flächen. Weiße Striche malen Muster in den Grund. Du guckst zur Seite, da spießt ein zackiger Rücken die Wolken auf. Um dich ist Himmelblau, und die Sonne blinzelt dir zu. Der Clown winkt, du zeigst noch mal den Daumen hoch, dann fliegt er weg, als könne er das steuern. «Bereit?», fragt dann Richard. Wofür, fragst du dich. Du nickst, du bist offensichtlich für alles bereit. Richard zieht an einem Griff. Der Staubsauger scheint über euch gekommen. Es ruckelt etwas, wenn du eingesaugt wirst. Dann wird es ruhig. Der Wind pfeift nicht mehr so laut an deinen Ohren. Der Mund leert sich langsam vom Übermaß an Luft. Weniger als eine Minute ist verstrichen, seit du aus dem Flieger geschoben wurdest. Richard brüllt dir ins Ohr unter der lächerlichen Lederkappe, ob du unter Reisekrankheit leidest. Wie bitte? Dürfen Seekranke fliegen? Nein, du bist natürlich unerschrocken und dein Magen auch. Dann grinst Richard vermutlich, du siehst das nicht. Aber er zieht wieder an den Griffen, und du bist plötzlich auf der Kirmes. Alles dreht, und du drehst alles. «Da drüben ist Mt. Cook», brüllt Richard. «Aber in den Wolken» – dabei wolltest du gerade in die Luft jauchzen. In allen Himmelsrichtungen gibt es etwas zu sehen. Da vorne, Lake Wanaka, noch blauer als er ohnehin ist. Ihr gleitet durch die Luft. Du machst Flightseeing. Dir ist egal, ob die Erde immer näher kommt. Du willst weiter darüber. Zu den Bergketten, da gibt’s bestimmt noch mehr solche verwunschenen Seen oder vielleicht sogar Wasserfälle zu sehen. Du willst hier nicht weg. Du kannst doch jetzt fliegen. Du magst nicht erkennen können, dass da unten Häuser stehen und Autos fahren. Du möchtest dich immer so leicht fühlen.

Du musst zuhören. «Wenn ich Jetzt sage, streckst du die Beine gerade und hebst sie so hoch es geht. Lauf nicht mit.» Du nickst. Es hat keinen Zweck zu verhandeln. Du musst da weg. Du siehst den Acker, das Gras reckt sich dir entgegen. Richard schaukelt euch noch ein bisschen nach links und nach rechts. «Jetzt!» Du ziehst die Beine hoch, da vorne steht der Clown wieder mit der Kamera in der Hand. Touch down, Richard läuft ein paar Meter, dann bleibt ihr stehen. Du bist gelandet. Es ist vorbei. Richard hat dich abgenabelt. Du hebst schon wieder den Daumen für ein Foto. Du grinst offenbar noch immer. Das Adrenalin wird dir den Rest des Tages ein seniles Lächeln aufs Gesicht zaubern. Und gleich sagst du zu jedem, der dich fragt: «Ich will noch mal Skydiven!»

Ecuador: Atemlos in den Anden

Von Madlen Brückner, puriy.de

Wie eine Raupe in ihrem Kokon liege ich in meinem Schlafsack eingewickelt. Seit drei Stunden starre ich aus der kleinen Öffnung durch eines der sechs Triple-Stockbetten hindurch in die helle Vollmondnacht. Zwei Sterne leuchten am Himmel. Wieder huscht ein Schatten durch den Schlafsaal, etwas später höre ich die Klospülung. Dieses Geräusch begleitet mich nun, seit wir uns um 18.30 Uhr zum Schlafen gelegt haben, und lässt mich nicht zur Ruhe kommen. Nervosität und Anspannung sind deutlich zu spüren, nicht nur bei mir, sondern bei jedem hier. Um 22 Uhr greifen wir scheinbar erleichtert im Schein unserer Stirnlampen zu unseren Sachen. Jeder Handgriff sitzt. Noch einmal wird der abends gepackte Rucksack gecheckt. Es herrscht eine emsige Stille, während wir im Speiseraum fast meditativ unsere Marmeladenbrote kauen. Kurz vor 23 Uhr bewegt sich unser Toyota-Geländewagen vom Basislager La Rinconada Richtung Cotopaxi.

Erst jetzt ist mir klar, dass ich es machen werde. Zu schön leuchtet der Berg aus der idyllischen Vulkanstraße heraus, einer der höchsten aktiven Vulkane der Welt. Erst jetzt habe ich die letzten Zweifel beiseite geschoben, die mich in den letzten Tagen begleiteten. Zweifel, wie mein Körper auf die Höhe von 5897 Meter reagiert, Zweifel, ob ich das von meiner Fitness durchstehe, Zweifel, ob mich am Ende nicht die Höhenangst überkommt. Als wir 45 Minuten später auf dem 4600 Meter hoch gelegenen Parkplatz unterhalb des Cotopaxi stehen, sind alle Zweifel verschwunden. Jetzt setzt sich mein Wille durch und ein Automatismus ein, als wäre es nicht mein erster Berg solchen Formats.

Wir haben Glück mit dem Wetter, meint unser Bergführer José. Im hellen Mondschein sehen wir sehr deutlich unser Ziel, den schneebedeckten Gipfel. Es soll noch knapp 9 Stunden dauern, bis ich ihn erreichen werde. Unsere kleine Gruppe setzt sich zunächst durch ein steiles Geröllfeld in Gang, nach 45 Minuten erreichen wir auf 4800 Metern das alte Basislager, das sich aktuell im Bau befindet. Aus allen Nischen der offenen Baustelle sieht man das gedämpfte Licht der Stirnlampen. Der erste Stopp ist erreicht. Schweigend lasse ich mich an der kühlen Außenwand des Baus nieder. Meinen Freund Lars und meinen Guide José habe ich aus den Augen verloren. Ich bekomme keinen Happen runter, stattdessen starre ich auf den Berg. Kleine Lichter setzen sich in Gang und ziehen eine Schlängellinie im Dunkel der Nacht. Dieser muss ich nur folgen. Ich bin mental total bei mir – merke weder Kälte, Schmerzen noch Hunger. Weitere 40 Minuten durch das unwegsame Geröllgelände folgen, bis der Augenblick erreicht ist, von dem uns viele Tagesausflügler bisher berichteten.

Eis löst das rutschige Gestein ab. Steigeisen werden unter die Schuhe gebunden, die Eisaxt in die linke Hand und der «Wanderstock» in die rechte Hand genommen. So marschieren wir im Rhythmus einer Dreier-Seilschaft durch das Eis. Nach nicht einmal einer weiteren Stunde legt sich der Schalter in meinem Kopf um. Von einem sehr hellen, klaren Zustand falle ich in einen nicht zu bändigenden Schlafzustand. Ich versuche zunächst stillschweigend gegen meinen Körper anzukämpfen, doch schnell merke ich, dass ich diesen Kampf verlieren werde. Ich verliere die Gewalt über meinen Kopf und meinen Körper, falle in einen komatösen Zustand – wie nach der Einnahme einer Schlaftablette. Ich komme nicht umher, Lars anzuzeigen, dass ich umkehren muss. Doch er reicht mir ein Energiegel und meint, ich solle weitergehen. Ich schalte meinen Kopf aus und laufe fremdgesteuert die nächste Stunde mit festem Blick auf Josés Waden. Gruppen holen uns ein, wir sind sehr langsam unterwegs. Es geht immer 45 bis 60 Grad bergauf, Pausen muss man sich suchen. Das Powergel verliert seine Wirkung. Wieder reicht mir Lars Nachschub und meinen Coca-Tee. Wir hocken in einem Eisvorsprung geschützt vom kalten Wind. Eine andere Gruppe spricht vom Aufgeben. Ich will weiter – mindestens auf 5500 Meter.

Das nächste Stück wird noch steiler. Wir überschreiten Gletscherspalten, immer wieder müssen wir Balance halten, um nicht am Bergrücken abzurutschen. Und schwanke ich doch im Wind, spüre ich Josés schnellen Zug am Seil. Ich habe Respekt vor seiner Arbeit. Jeden Moment muss er 100 Prozent wach sein. In seinen Händen liegen unser Erfolg und irgendwo auch unser Leben. Die nächsten Stunden sind monoton. Immer wieder sehe ich einen neuen Anstieg, der sich nach einem eben Bezwungenen vor mir auftut. Ich spüre den Mond im Nacken. Zu sehr haftet mein Blick auf Josés Schritten.

Um fünf Uhr legt sich ein glutroter Streifen über den östlichen Horizont. Und etwas nördlicher unter dem Streifen glitzern die Lichter von Quito. Was für eine wahnsinnige Aussicht! Doch ich schaue immer nur kurz nach links, um nicht vom Weg abzukommen. Kein Stehenbleiben, kein mühsamer Griff an den Rucksack, um die Kamera herauszuholen. Das Handy hat sich aufgrund der Kälte längst ausgeschaltet. Ich sollte jetzt und hier halten und diesen Augenblick festhalten und genießen. Doch das Glitzern der Lichter von Quito wird nur ein Gedanke, eine Erinnerung bleiben. Der Sonnenaufgang über Quito vom Gipfel sollte laut Erzählungen der Höhepunkt sein, doch dieser rauscht im Gehen an mir vorbei. Wir sind auf 5500 Metern – 397 sind noch zu bezwingen, und die haben es in sich. Der Wind zieht an, weht eisig in die offene Luke meiner Schlitzkappe. Es wird hell. Wieder und wieder schaltet sich mein Kopf ab. Wieder und wieder schlucke ich Coca-Tee und Powergel.

Um 7.30 Uhr kommen uns Gruppen auf ihrem Rückweg entgegen. Ich bin frustriert, all meine Motivation fließt dahin. Noch anderthalb Stunden prophezeit uns ein befreundeter Guide. Es werden die schlimmsten anderthalb Stunden. Das was mich die ganze Zeit am Gehen hielt, schiebt mich nicht mehr an – mein eigener Wille. Vor uns tut sich ein Feld mit Tiefschnee auf, das wir am Steilhang durchstapfen müssen. Plötzlich schaltet sich auch mein Körper aus. Ich kann meine Beine nicht mehr anheben. Lähmt mein Wille den Körper oder meine fehlende Kraft meinen Willen? Lars fragt, ob ich umkehren will. Ich will, 5500 Meter sind längst geschafft, der Sonnenaufgang hat ohne uns stattgefunden. José kommt meiner Antwort zuvor: «Anderthalb Stunden, das schaffst Du!». Ich höre mich sagen: «Das schaffe ich, aber ganz langsam!» Ich halte nach jedem dritten Schritt – schnaufe, kämpfe. Nach dieser Passage sehen wir einen weiteren steilen Gipfel. Ich bin am Ende.

Da klopft mir José auf die Schulter: «Das ist er.» Ich spüre meine Finger nicht mehr, durch zwei Schichten dicker Handschuhe hat sich der eisige Wind durchgearbeitet. Ich denke an das, was ich in unzähligen Foren las. An dieser Stelle geben viele auf. Ich sage José zum ersten Mal, was ich am Berg zig Male gedacht habe, was aber erst jetzt aus mir herauskommt: «Ich kann nicht mehr!» «Are you sure?», versichert er sich. Ja, natürlich bin ich mir sicher. Ich wollte keinen falschen Ehrgeiz haben und schlage mich nun schon seit knapp acht Stunden entgegen all meiner körperlichen Kräfte durch. Kalte Finger wollte José nicht als Umkehrgrund gelten lassen. Ich solle meine Hände kräftig gegen meine Beine schlagen. Zirka 60 Prozent Neigung – eine Stunde – come on! Noch einmal schiebe ich mir das dickflüssige, süße Zeug in den Mund. 100 Höhenmeter vom Ziel entfernt. Wir werden heute die Letzten auf dem Gipfel sein, doch das Wetter ist ok, auch für einen späten Abstieg. Das geht nicht immer. Langsam schießt das Blut wieder in meine Finger, mein Körper fühlt sich zum Zerbersten an. Ich trabe behutsam an.

Kurz vor neun Uhr erreichen wir den Gipfel. Ich werfe mich auf den Boden. «Ich will schlafen, ich will schlafen, ich will schlafen!» Quito befindet sich im Schatten der Wolken, die sich langsam um die Berge geschoben haben. Die Aussicht ist nicht mehr optimal. Mein Körper fühlt sich noch weniger optimal an. Ich spüre nichts, gar nichts, während Lars neben mir Tränen in den Augen hat. Ich starre in die Wolkendecke unter mir. Kurz vor unserem Abstieg laufe ich noch ein paar Schritte auf dem Gipfel. Irgendwo da drüben ist der Chimborazo, und dort der… Ich sehe nichts. Auf dem Weg nach unten fällt mir ein, dass ich doch eine Caldera hätte sehen müssen. Ich frage Lars, wo die denn war. Irgendwo in den Wolken, beruhigt mich Lars. Was zuvor zähe Stunden gebraucht hat, geht nun ganz fix. Zwar schmerzen die Zehen, doch wir rutschen und laufen in Windeseile den Gletscher hinunter. Steile Hänge sind zu passieren und tiefe Gletscherspalten zu überqueren.

Drei Stunden später, als wir den Fuß des Gletschers erreichen, der ein beliebtes Ziel für Tagestouristen ist, jubeln uns die Menschen zu, als seien wir Helden. Ich laufe mit Eisaxt und Stock wie ferngesteuert durch die Gruppen von Ausflüglern und versuche mit letzter Kraft zu lächeln und die Fragen zu beantworten. Ob wir wirklich oben gewesen seien? Wie es da ist? Wir geben geduldig und völlig entkräftet lauter kleine Interviews, während wir im tranceartigen Stolpergang das letzte Schotterstück passieren. Und dann kommt uns eine Busladung der ecuadorianischen Armee hechelnd entgegen. Fast jeder zückt sein Handy, will ein Foto mit uns machen. Es ist eine irreale Szenerie, in die ich mich hineinmontiert fühle. Noch einmal drehe ich mich um und schaue zum Gipfel. Plötzlich kehren die Gefühle zurück. Da oben war ich vor drei Stunden – ein kleiner Punkt im Eis, dem es jetzt ganz warm ums Herz wird. Erschöpft sinke ich auf die Rückbank unseres Autos. Das war der körperlich anstrengendste Kampf meines Lebens, und ich habe ihn fast verschlafen!

Holland: Verruchtes Amsterdam

Von Simone Gorosics, nach-holland.de

Wir fuhren im Sommer nie nach Holland an die Nordsee. Auch die obligatorische Klassenfahrt nach Amsterdam gab es bei mir nicht. Ich bin in Süddeutschland aufgewachsen, da fuhr man in den 80ern mit der Schule nach Prag oder Budapest. Zum einen standen die Länder des Ostblocks damals auf dem Lehrplan und zum anderen war es dort für uns natürlich unschlagbar günstig. Bei Bierpreisen von umgerechnet zehn Pfennig mussten wir mit 17 Jahren nicht lange nachdenken, wohin unsere Klassenfahrt gehen sollte. Bei meinem ersten Mal Holland war ich schon Mitte 20. Es war nur ein kurzer Stopp in Amsterdam, ein erstes Eintauchen in diese etwas verrufene Stadt. Ein bisschen schmuddelig war Amsterdam damals, noch schmuddeliger als heute. Wir schliefen in einem dieser Mehrbettzimmer mit metallenen Stockbetten und den metallenen Spinden mit quietschenden Türen fürs Gepäck. Seine Wertsachen ließ man dort nicht, die nahm man besser immer mit. Wie viele Betten es im Zimmer waren, kann ich nicht mehr sagen, aber es war ein ständiges Kommen und Gehen bei Nacht. Schrecken konnte uns das aber keinesfalls. Wir kamen gerade aus Mittelamerika zurück, Amsterdam war nur ein Zwischenstopp auf der Heimreise. Nach sechs Wochen Rucksack-Tour durch Honduras war diese Unterkunft schon beinahe Luxus. Es gab sogar eine heiße Dusche, was wollte man mehr.

Alles dort war cool. Coole Graffitis an der Wand. Coole Musik in der coolen Bar. Coole Typen mit Rastas, die sich einen Joint nach dem anderen anzündeten. Offiziell war das Kiffen im Hostel auch damals schon verboten. Trotzdem schlug einem dieser typische, etwas süßliche Geruch entgegen, wenn man die Eingangstür öffnete. Wahre Nebelbänke musste man durchkreuzen, bevor man in seinem Zimmer war. Mein Vater hatte mich gewarnt vor dieser Stadt. Überall Junkies gäbe es dort, die einen in eine Gracht werfen würden, nachdem sie einem das Geld gestohlen hätten. Junkies, die sich in dunklen Ecken einen Schuss setzten, gab es tatsächlich. Die große Säuberung der Innenstadt hatte noch nicht stattgefunden. Der Rest aber war maßlos übertrieben. Niemand wollte mich ausrauben und auch dem Wasser der Grachten kam ich nicht unfreiwillig zu nahe. Vermutlich war auch schon damals der Handel mit gestohlenen Fahrrädern die erste Wahl zur Finanzierung der Drogensucht. Viel ungefährlicher und auf Dauer vermutlich sogar lukrativer. Fahrräder gab es ja mehr als genug.

Es war kalt und neblig. Ich fror. Sowohl mein Körper als auch meine Garderobe waren noch auf Tropen eingestellt. Wir liefen durch die Gassen Amsterdams. Über unzählige Brücken, an den vielen Grachten in der Altstadt entlang. An jeder Ecke gab es einen Tattoo-Shop. Jede Menge Motivbücher blätterten wir dort durch. Rankende Armbänder, chinesische Schriftzeichen, flatternde Schmetterlinge. Heute bin ich sehr froh, dass ich mich damals für kein Motiv entscheiden konnte und untätowiert nach Hause fuhr. Im Haus gleich nebenan befand sich ein Piercingstudio. Vermutlich das erste seiner Art, das ich überhaupt sah. Ich Landei stand sprachlos vor den großen Farbfotos im Schaufenster und wunderte mich, was man wo überall durchstechen konnte. Phantomschmerzen machten sich bei diesem Anblick in meinem Körper breit, ich erinnere mich genau. Eine große Neigung zum Übertreten der Türschwelle verspürte ich nicht.

Auch sonst gab es für mich Wunderliches an jeder Ecke. Große Schaufenster in der Fußgängerzone mit Pornoheftchen und allerlei Spielzeug, die es in Deutschland nur unter dem Ladentisch gab und die mich etwas verlegen zurückließen. Die holländischen Mütter mit ihren Kindern, die daran vorbeiliefen, waren da schon abgebrühter. Dazu ein Sexmuseum, in dem sich Gruppen von kichernden Mädchen vor den Fotos drängten. Ein sich wiederholendes, lautstarkes, schon etwas hysterisch klingendes «Oh My God!» einer Amerikanerin hallte durch den Raum. Ganze Stadtviertel mit großen Fenstern, in denen Damen in Unterwäsche probierten, es sich auf einem Hocker bequem zu machen und dabei noch sexy auszusehen. Horden von meist männlichen Touristen drängten sich durch die engen Gassen und besichtigten das Angebot. Die eine oder andere Tür hatte sich bereits geöffnet und das Preis-Leistungsangebot wurde diskutiert.

Erinnerungen an das holländische Klischee, an Tulpen, Käse und Windmühlen, die es zweifelsohne auch damals zuhauf gab, sind in meinem Kopf nicht zu finden. Wohl zu normal, zu gewöhnlich, um sich über Jahrzehnte in meinem Gehirn festzusetzen. Bei diesem ersten Besuch in Amsterdam stand wohl die unbekannte, die verruchte Welt in meinem Fokus. Sex, Drugs and Rock‘n Roll – auch so ein holländisches Klischee.

Dänemark: Lerne ich Windsurfen?

Von Elke Weiler, meerblog.de

Eigentlich bin ich nach Dänemark gereist, um Mittsommer zu feiern, endlich mal original skandinavischen Mittsommer feiern. «Sankt Hans Aften» nennen sie es hier – es geht um den 23. Juni und Vorabend des Johannistages. Ein bisschen zu singen und zu tanzen am Ringkøbing Fjord, darauf bin ich mental eingestellt. Doch nun dies. Wir sehen uns eine Surfschule an, die auf dem Weg liegt. Einfach so. Von wegen! «Wollt ihr surfen?», fragt uns ganz lässig der braungebrannte Däne mittleren Alters. Den Neoprenanzug hat er noch an. Der Figur und der Gesichtsfarbe nach zu urteilen, steht er häufiger auf dem Brett. Der ganze Aufzug, das Lächeln – er will doch missionieren! «It's so easy!» Immer wieder sagt er das. Wie eine beschwörende Formel und mit einer Betonung, die auch den allerletzten Zweifler überzeugen würde. Oder erst recht zum Grübeln brächte? Ich mache mir keinerlei Gedanken, denn ich bin ja nicht zum Windsurfen nach Hvide Sande gekommen. Noch bin ich frei und ohne Sorgen. Stehpaddeln, ja, das würde ich gerne ausprobieren. Aber heute? Draußen leichter Regen und stärkerer Wind. Nein, das macht heute gar keinen Sinn.

Plötzlich steht ein Profi in Form von Kitesurfer Ben vor uns. Ein weitgereister Österreicher, seit ein paar Jahren in Dänemark ansässig und Mitbetreiber der Surfschule. Wir dehnen die Unterhaltung ein wenig aus, versuchen es wenigstens. Doch so ein Sportler kommt schnell zur Sache. «Wer will aufs Surfbrett?», fragt Ben ganz locker und blickt in ratlose Gesichter. Einzig Martin meldet sich spontan. Fotografen wie er gelten gemeinhin als hart im Nehmen. Das Fotografieren als solches grenzt ja oft an Extremsport. Mich wundert das also nicht. «Aus dem Stehpaddeln wird heute nichts», bestätigt Ben unsere Vorahnungen. Aber Windsurfen, das wäre drin. Julia blickt mich an: «Machst du auch mit?» Sie ist der Überzeugung, dass drei Windsurfer auf den Fotos einfach mehr hermachen als einer. Ich sehe ja eher drei Bretter im Wasser. Und was kurz obendrauf war, ist abgetaucht. Mit einem dicken Plumps. Aber dann höre ich mich Okay sagen. Okay? Bin ich wahnsinnig?

Zur Beantwortung dieser Frage komme ich nicht, denn ruck, zuck haben wir geschätzt passende Neoprenanzüge in der Hand und Bänder für die Brillen. Denn da ich heute Morgen noch nicht wusste, was ich gezwungenermaßen und «für die Fotos» treiben würde, fehlen mir jetzt die Kontaktlinsen. Bei Regen trage ich nämlich eher Brille. Aber mit diesem Band kann ich das gute Stück ja am Kopf festpappen, und alles wird gut. Sehen muss ich vermutlich eh nicht so viel.

Um uns herum stehen, sitzen und wuseln coole Leute mit typischen Surfermützen, Röhrenjeans, Kapuzenjacken und niedrigen Lammfellboots. Macht ja Sinn, sich warm einzumummeln, wenn man aus dem 15 Grad kalten Wasser steigt. Die Umkleidekabinen sind mit «Surfdudes» und «Surfchicks» beschriftet. Ich bin also auf dem besten Weg zum «Surfchick». Der «It's so easy»-Mann fällt mir wieder ein. Warum nicht mal einem Wildfremden vertrauen? Mit Ach und Krach passe ich in den Neoprenanzug hinein. Julia schaut mich an und fragt ein sich ebenfalls umkleidendes Surfer Girl: «Kommt der Reißverschluss nach vorne oder hinten?»

Natürlich. Nach hinten. Also wieder herausschälen und neu hineinzwängen. An den Schultern ist der Anzug trotz allem recht groß. Anscheinend unisex und auch für breitschultrige Surfdudes gemacht. Ich schaue an mir herunter, und die Unbekannte neben uns kommentiert ungefragt: «Kaschieren kann man damit nichts.» Wir lachen. Es ist erst der Anfang von einer Stunde Lachen. Draußen empfängt uns Surflehrer Kim. Mitte 30, braungebrannt und durchtrainiert, wer hätte es anders erwartet. Er kommt aus Fünen und hatte angeblich schon mit vier Jahren sein erstes eigenes Brett unter den Füßen. Wir hoffen, auch mit einer etwas anderen Biografie und Figur wenigstens annähernd geeignet zu sein. Vermutlich müssen wir ein leichtes Aufwärmtraining absolvieren, denn wer weiß, was alles auf uns zukommt, da draußen im Ringkøbing Fjord. Angeblich soll er ja ideal für Anfänger sein, da nicht so wild wie die Nordsee. Aber ich traue dem Braten nicht. Kim weiß, dass wir wenig Zeit haben, darum gibt es einen Surfkurs im Zeitraffertempo. «Hier ist die Finne, da ist das Schwert, das müsst ihr im Wasser ausklappen und vor dem Landgang wieder einklappen. Hier stellt ihr den einen Fuß hin, da den anderen.» Kim macht natürlich alles vor und sagt uns, dass wir den Wind beim Starten im Rücken haben sollten. Wir probieren den optimalen Stand an Land aus, aber Sand ist ja geduldig. Dann schickt uns Kim auch schon in die Fluten. Sicher? Jetzt schon?, denke ich noch. Doch für philosophische Exkurse bleibt keine Zeit. Keine Diskussionen. Windsurfen, das macht man einfach. Die Frage ist nur, wie. Kurz darauf stehe zum ersten Mal auf einem Surfbrett. «Nicht so wackeln», meint Kim. Der hat gut reden! Kann ich denn was dafür, dass das Wasser die Konsistenz eines Wackelpuddings hat? Natürlich sieht alles ganz easy aus, wenn der Meister auf dem Brett steht, das Segel hochzieht, losdüst, wendet, abspringt. Zack, zack, zack. Mit dieser natürlichen Körperspannung. Mit dem Gefühl für das Wasser. Nachdem ich ein paar Mal wenig elegant hintenüber ins Wasser geplumpst bin und mich mit allen mir zur Verfügung stehenden Mitteln und Gliedmaßen wieder auf das Brett gehievt habe, erklärt Kim mir, wie man schneller und geschickter hinaufgleitet. Ich bin sehr froh, einen Personal Surf Trainer zu haben. Und siehe da, der Mann hat recht. Auf das Brett kommen wir jetzt alle ganz leicht. Sagen wir, relativ leicht. Doch keiner von uns Dreien schafft es, bei diesem Schnupperkurs wie eine Eins zu stehen. Wie ein Kim. Immer sehen wir ein bisschen verkrampft aus, nach vorne gebückt, den Hintern unvorteilhaft hinausgestreckt. Nennen wir diesen Stil mal die «unkonventionelle Pfeilform». Und das Wasser bleibt aufgewühlt, meistens liegen wir drin.

Am Ende, fast von allen Kräften verlassen, sage ich zu Kim: «Einmal noch.» Und plumpse ins Wasser. «Noch einmal», sagt Kim. Wieso haben Surfer eigentlich alle so kurze Namen? Ich kraxel' mit allerletzter Kraft aufs Brett und ziehe das Segel hoch, ganz sachte. Es ist immer noch verdammt windig. Langsam gleite ich übers Wasser, fünf Meter, sechs, sieben, keine Ahnung wie weit. Kim hat sich nicht vom Fleck gerührt und ruft: «Ich steh' immer noch hier!» Das macht er aus rein psychologischen Gründen, damit ich mich freue. Diese Surflehrer sind doch mit allen Wassern gewaschen! Natürlich freue ich mich wie ein Kleinkind. Am Ende ist meine Haut durchweicht, und die Haare hängen wie schlappe, schwere Spaghetti hinunter. Meinen Körper spüre ich mit jeder Faser, sämtliche Muskeln vermelden einen erfolgreichen Einsatz, auch die unbekannteren. Wunderbar, denkt das frisch geborene Surfer Girl. Und hegt den verwegenen Wunsch, zu Hause in St. Peter-Ording weiterzumachen. Geboren fürs Wasser.

Spanien: Weinlese mit Tohuwabohu

Von Nicole Biarnes, freibeuter-reisen.org

Freudig gespannt fahre ich mit meiner Schwägerin Olivia zusammen über einsame Landstraßen gen Norden. Die Berge ragen vor uns majestätisch in den Himmel. Den Verkehr und die breiten Straßen haben wir längst hinter uns gelassen. Je näher wir den Bergen kommen, desto einsamer und stiller wird es um uns herum. Rechts und links nur Maisfelder, Wiesen und Weinreben. Ab und zu erscheint ein alter Kirchturm in der Ferne. Dabei sind wir nur 30 Kilometer von den Stränden der Costa Brava entfernt. Aber hier herrscht Ruhe und Beschaulichkeit. Ganz oben, im nördlichen Teil der Costa Brava, fast schon in den Pyrenäen, liegt ein Weingut, das ich im Sommer mal besucht habe: La Vinyeta. Der komplett ökologisch orientierte Familienbetrieb hat mir damals schon so gut gefallen, dass ich beschlossen habe, zur Verema, der Weinlese, wiederzukommen. Für den hier produzierten Wein wird noch jede einzelne Traube per Hand gelesen. Das ist natürlich sehr mühsam und teurer als mit Maschinen, aber die traditionelle Traubenlese hat einen entscheidenden Vorteil: Die Pflücker können faule oder unreife Trauben von den reifen Trauben unterscheiden. Maschinen können das nicht. Natürlich werden wir Besucher bei dieser alljährlichen Veranstaltung nicht richtig «ernten». Es wäre wohl zu riskant, eine ganze Meute Kinder und Laien auf die empfindlichen Reben loszulassen. Aber wir werden an echten Rebstöcken echte Weintrauben pflücken, das hatte Josep, der Besitzer, mir schon im Sommer versprochen. ?

Ich fahre auf den Hof des Weinguts. Ein paar Kinder toben schon durch die Gegend und warten darauf, dass es endlich losgeht. In fröhlicher Erwartung sammeln sich immer mehr Familien auf dem Hof. Die Verema ist ein echtes Familien-Event. Manche scheinen nicht zum ersten Mal dabei zu sein. Sie begrüßen sich herzlich, als ob sie sich schon vom letzten Jahr kennen würden. Es sind eindeutig sowohl einheimische als auch ausländische Familien dabei. Das schließt Olivia jedenfalls messerscharf aus den Nummernschildern der Autos. ??Als schließlich alle eingetrudelt sind, gibt Josep noch wichtige Instruktionen. «Erntehelfer können wir immer gut gebrauchen», beginnt er seine kleine Rede. «Heute werden wir das markierte Feld dort drüben abernten.» Dabei zeigt er auf einen gar nicht so kleinen Bereich weiter unten am Hang. «Um zu wissen, welche Trauben ihr ernten könnt, müsst ihr zunächst den Reifegrad prüfen. Dazu gibt es drei Tests.» Alle Kinder lauschen und sind konzentriert bei der Sache. «Für den ersten Test braucht ihr gute Augen. Reife Trauben erkennt ihr an der Farbe: Wenn sie goldgelb sind, sind sie reif», sagt Josep und strahlt die Kinder an. «Um ganz sicher zu gehen, müsst ihr aber noch einen zweiten Test machen. Reife Trauben schmecken angenehm süß. Ihr müsst also immer mal ein paar probieren!» Die Kinder hüpfen vor Aufregung von einem Bein aufs andere. Aber die Erklärungen gehen noch weiter. «Beim dritten Test», fährt Josep fort, «müsst ihr auf die Kerne achten. Am besten ihr spuckt sie in die Hand, so.» Das macht er kurz vor. Die Kleinen kichern. «Die Kerne sollen nicht mehr hellgrün, sondern eher bräunlich sein. Alles verstanden?» «Jaaa!», jubelt die mittlerweile schon ganz zappelige Meute. Dann kommt Albert, der Spezialist für das Pflücken und Ernten der Trauben. Er zeigt genau, wie wir die Schere halten müssen. Schneiden dürfen aber nur die Großen, damit es keinen Unfall gibt. Ganz wichtig sei es, keine Blätter mitzuernten. «Sonst schmeckt der Most oder der Wein später nicht so lecker!» Alle lachen. ?

Eimer und Scheren werden verteilt, und wir werden auf die Weinreben losgelassen. Olivia und ich streifen durch die Reben. Es sieht so wunderschön aus, diese brav aufgereihten Rebstöcke, die in geraden Linien fast bis zum Horizont reichen. Wie war das doch gleich? «Wann genau sind die Trauben reif?», frage ich meine Schwägerin. «Gelb sollen sie sein, soviel weiß ich noch», meint sie nur schulterzuckend. Irgendwie sehen sie für mich alle gelb aus. Wir lachen beide, sind aber unsicher, was wir nun pflücken dürfen und was nicht. Also fotografieren wir die Weintrauben erst mal. Zum Glück geht Albert durch die Reihen. Ich schnappe ihn mir: «Sind die hier reif? Kannst du bitte mal kurz gucken?» Albert lacht mich an. Die seien alle reif, gesteht er. «Eigentlich kannst du sie zack, zack abschneiden.» Noch während er redet, hat er bereits vier bis fünf Hände voll Trauben abgeschnipselt und in den Eimer gepackt. «Josep hat es für die Kinder etwas spannender gemacht, aber pst! Der gesamte abgesteckte Bereich ist erntereif!» Na, da bin ich doch viel beruhigter. Ich muss also nur noch aufpassen, dass keine faulen Trauben oder Blätter in meinem Eimer landen. Albert kontrolliert noch mal die Handhaltung und zeigt uns, wie ein echter Pflücker schneidet. Ganz wichtig sei es, immer eine Hand unter die Trauben zu halten und mit der anderen zu schneiden. «Halte niemals oben fest, wenn du schneidest. Das kann im Eifer des Gefechts schnell mal daneben gehen.» Ich habe es jetzt verstanden. Also gehe ich durch die Reben, gucke und wähle. Und ich probiere – der Teil gefällt mir am besten. Alle Trauben schmecken zuckersüß. Noch ein Blick auf die ausgespuckten Kerne: braun. Gut. Abschneiden und in den Eimer mit den kleinen Kugeln. Nach einer Weile ist ordentlich was zusammengekommen. Alle leeren ihre Eimerchen in große Behälter, die am Rande der Weinstöcke stehen. Als auch die bis oben gefüllt sind, fährt ein Stapler unsere gesammelte Ernte zum Hauptgebäude. ?

Dann kommt der zweite Schritt, die Hauptgaudi der Verema. Die Kleinen hüpfen aufgeregt durch die Gegend. «Habt ihr euch denn auch alle die Füße gewaschen?», fragt Josep schelmisch grinsend in die Menge. «Jaaaaa!» Selbstverständlich haben alle Kinder saubere Füße! Noch nie habe ich gesehen, dass sich jemand so schnell die Schuhe ausgezogen hat. Egal ob drei oder acht Jahre alt, die Kleinen können kaum noch stillhalten. Das In-Einer-Reihe-Aufstellen klappt mehr oder weniger gut. Jeder will als Erster in einen der großen Pötte springen und Weintrauben stampfen. «Ihr kommt alle dran! Es ist genug Arbeit für jeden von euch da!» Josep lacht. Und dann stampfen und treten sie, kichern und lachen, und musen die Trauben zu Brei, bis endlich Saft entsteht. Am liebsten würde ich auch in die Traubenmatsche hineinspringen. Ich bin etwas neidisch auf die Kleinen, aber Wegschubsen kommt sicher nicht so gut bei den Eltern an. Also warte ich geduldig. Olivia versucht unterdessen, sich irgendwie zwischen Eltern und Kindern hindurchzuquetschen und den Bottichen zu nähern, um das große Weintraubentreten zu filmen. Es ist das reinste Tohuwabohu. Alle haben mächtig Spaß. Nach fast einer Stunde ist es endlich soweit. Der ganze Obstmatsch wird in eine Presse gekippt. Josep dreht an dem großen Rad und schon laufen die ersten Tropfen «unseres» Saftes unten heraus. Der Most wird professionell aufgefangen und abgefüllt. Das machen jetzt die Großen. Dann dürfen wir alle probieren. Natürlich schmeckt unser selbstgemachter Traubensaft so was von lecker! Süß, fruchtig, mit einer leichten Note von Waldboden. Oder wie würde der Fachmann das wohl nennen? Leider hat unser Saft keine Zeit, zu einem guten Wein heranzureifen. Dafür trinken wir nämlich viel zu viel von dem Most. Aber das soll auch so sein. Diese Familien-Verema auf dem Weingut ist ja schließlich in erster Linie für die Kinder gedacht. Sie haben viel Spaß und lernen gleichzeitig, wie Wein hergestellt wird. Zur Stärkung von der ganzen Anstrengung gibt es ein kleines Buffet mit Aufschnitt, Käse, Oliven und dem typisch katalanischen Tomatenbrot.?

Während wir es uns schmecken lassen, das Glas Most stolz in der einen, ein Stück Käse in der anderen Hand, toben die lieben Kleinen längst wieder über den Hof. Währenddessen verteilt Josep noch Geschenke: Jeder darf eine Flasche selbstgemachten Weintraubensaft mit nach Hause nehmen. Als wir wieder im Auto sitzen und über die jetzt dunklen Straßen nach Hause fahren, schaukelt hinten auf dem Rücksitz, direkt neben den zwei Flaschen Most, noch eine Kiste roter Traubensaft. Aber der ist nur für Erwachsene.

Spanien: Weinlese mit Tohuwabohu

Costa Rica: Schwebend durch den Urwald

Von Elke Weiler, meerblog.de

La Cruz ist der erste Ort hinter der Grenze zu Nicaragua. Ein leichter Wind weht und bewegt ein nostalgisches Werbeschild, das in der rostigen Hängevorrichtung knarrt. Der kleine Ort scheint in der Mittagshitze zu dösen. Bewegungslos liegt ein Hund im Schatten. Nur der alte Mann auf dem Stuhl und ein paar Kinder beobachten neugierig die Fremden in La Cruz: Wir sind Durchreisende. Touristen, die den Kick suchen. Unterwegs zum Rincón de la Vieja, einem der mächtigen Vulkane Costa Ricas. Die Carretera Interamericana durchschneidet die Ebene von Santa Elena. Zebus, weiße Rinder, grasen auf den Weiden. Auf halbem Weg verlässt der Wagen die geteerte Straße, und wir biegen in einen schmalen Schotterweg ein, der das Naturreservat durchkreuzt. Pferde laufen vor dem Auto her, Kühe und Ziegen kreuzen die staubige und schwierige Piste.

Am Rande des Bergnebelwaldes unterhalb des Rincón sehen wir rustikale Lodges aus Holz. Was für ein Leben – Tür an Tür mit Affen, Faultieren, Schmetterlingen, Tukanen und Quetzales in diesem Blätterdickicht am Fuße des Vulkans. Kein Wunder, dass ausgerechnet in Costa Rica der Canopy-Sport erfunden wurde. Ein Drahtseilakt in Höhe der Baumkronen, den wir austesten wollen, dürfen, müssen. Zwar würde ich mich nie im Leben als Sportskanone bezeichnen, doch auf Reisen wird selbst eine Couch-Potato schwer aktiv. Angeblich ist Canopy perfekt, um ein echtes Dschungel-Feeling zu bekommen. Für unsere kleine Gruppe heißt es, jetzt oder nie. Und ein bisschen mulmig ist mir schon. Wir gestehen uns gegenseitig unsere Ängste, sind hin- und hergerissen: Einmal die Welt aus der Affenperspektive zu erleben, reizt wohl jeden. Einmal Tarzan zu spielen, sich von Baum zu Baum zu schwingen. Der ewige Traum vom Fliegen. Diese Freiheit zu spüren und eins mit der Natur zu sein. Doch nicht wenige würden lieber wieder umkehren. Oder einfach gemütlich umherwandern, wie es so Menschensitte ist.

Klopfenden Herzens beginnen wir mit dem Aufstieg. Mitten durch die dichte Blätterlandschaft, deren Grün die Sonne zum Leuchten bringt. Dieses Flirren verzaubert uns, niemand sagt mehr ein Wort. Ein schwarzes Brüllaffenpärchen hockt im Geäst und sieht uns neugierig zu. Bloß nicht stehen bleiben, meinen unsere Begleiter. «Beachtet sie nicht!» Wenn die Affen sich in ihrer Intimsphäre verletzt fühlen, rächen sie sich gerne mit einem gezielten Schuss. Ich verkneife mir also, ihnen die Zunge herauszustrecken. Wer weiß, wie sie das deuten würden. Auf einer sehr schmalen Holztreppe klettern wir nacheinander in die erste Baumkrone. Verunsichert landen wir auf der Plattform, dicht gedrängt auf der kleinen Fläche, die provisorisch aus ein paar Brettern zurechtgezimmert wirkt. Hält das auch? Unsere Sportausrüstung tragen wir bereits am Körper, jetzt kommt sie endlich zum Einsatz: Einer nach dem anderen wird von den Profis angegurtet, unser Körperschwerpunkt quasi ans Drahtseil gehängt, das zum nächsten Baum gespannt ist.

Eigentlich müssen wir nicht viel tun, sagen sie. Einfach locker sein. Abstoßen, abhängen, ankommen. Wer will als Erster? Ich schaue erst mal zu, sicher ist sicher. Wusch! Da fliegt er! Sieht toll aus. Spielend leicht. Fast geräuschlos. Erinnert an diese Seilbahnen auf Abenteuerspielplätzen. Nur dass wir hier bis zu vierzig Meter über dem Boden durch die Luft segeln. Jetzt kribbelt's, ich will auch. Also aufgepasst: Die rechte Hand liegt mit einem starken Handschuh geschützt auf dem Seil, der Kopf ist leicht zur Seite geneigt. Und bitte nicht zu früh bremsen mit der Handschuhhand. Sonst musst du dich