Utina Kiani

Marokko

Alltagskultur, Fettnäpfchen und Reisetipps

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Inhaltsverzeichnis

Titel

Marhbabik heiβt Willkommen

Mosaik aus Marokko

Fahrschule für unterwegs

Die perfekte Reisezeit für Meknes: Am besten wenn der Mohn blüht

Oase Figuig, oder: Was den Bauern auf die Palme bringt

Viel Zeit - zwischen übermogen und vorgestern

Von königlichen Städten und verlorenen Orten

Verschiedene Welten: Im Westen und Osten Marokkos

Ein Land, viele Sprachen

Ifrane: Minarett vor Kulisse Schweizer Berge

Land der Mauern und Fassaden

Frauen(t)räume und Männerthemen: Von Liebe, Heirat und Kindern

Familienbande und Freundeskreise

So schmeckt Marokko und marokkanische Gastlichkeit

Über Amlou und die Magie des Arganöls

Mitbringsel aus Marokko: Vom Einkaufen und Handeln

Feiern und Fasten

Sauberkeit und Schönheit

Bettler und Baraka

Initiative gegen Armut

Geschichten vom marokkanischen Traum

Melilla und Ceuta - ein Stück Spanien in Afrika

Rezepte: So schmeckt Marokko für zu Hause

Anhang

Impressum neobooks

Marhbabik heiβt Willkommen

‚Marhbabik‘ heißt willkommen - willkommen in Marokko!

Für Gelassenheit suchende, abenteuerlustige oder kulturinteressierte Europäer ist Marokko unbestreitbar verlockend, liegt es doch gewissermaβen komfortabel vor der Haustür und bietet dabei trotzdem so viel faszinierend Fremdes: Arabische Medinas und royale Städte mit beeindruckender Architektur im ganzen Land, zwei Küsten mit warmen Sandstränden im Norden, imposante Atlasberge im Zentrum, Wüste mit trutzigen Kasbahs und Oasen im Süden, vor allem aber ein vages Versprechen von Zauber und Exotik. Es ist eine andere Welt, ein Sehnsuchtsort; ganz nah und doch auch weit weg: Gut drei Flugstunden nur sind es von Frankfurt nach Casablanca und zwischen Tarifa und Tanger, an der engsten Stelle zwischen Europa und Afrika, gerade einmal läppische 14 km.
Von der anderen Seite aus gesehen jedoch ist es eine schiere Unendlichkeit, schwer überwindbar und doch der Traum fast aller, vor allem junger Marokkaner, von einem besseren Leben auf der anderen, der europäischen Seite.

Arabische Geographen nannten das Land im Norden Afrikas, das sich in ihren Augen wie eine Insel vom Rest der arabischen Welt abhob, einst 'Djeziraat el Maghreb', so etwas wie Insel der untergehenden Sonne und auch heute noch umschreibt der arabische Name Marokkos 'Al Mamlakat al Maghribija', was man nüchtern mit Westreich, poetischer mit Königreich des Sonnenuntergangs übersetzen könnte, nicht nur die geografische Lage, sondern auch die sinnliche Anziehungskraft des Landes. Heute haben wir von Ländern, die wir nicht wirklich kennen, meist zwei Bilder im Kopf: Für Marokko ist das eine sicherlich so eine Art Tausend-und-eine-Nacht-Romantik, orientalisch-fremdartig, sinnlich-verheißungsvoll; bei Lichte betrachtet auch kitschig, unwirklich, sagt uns unser Verstand, doch sehr verlockend, so unser Gefühl. Man denkt sofort an Marrakesch, eine Stadt, deren Namen allein schon wie ein Zauber klingt und auf die auch der Name des Landes Marokko zurückgeht, als in alten Zeiten Europäer mit diesem Namen der damaligen Hauptstadt, schlicht das ganze Land benannten. Die Geräusche, die Farbenpracht, die Suks, die Straßenverkäufer, Kameltreiber und Bettler, kurzum die 'Stimmen von Marrakesch', wie sie Elias Cannetti (1968) so malerisch beschrieben hatte, weckten später und wecken wohl noch immer in vielen eine Sehnsucht nach einer anderen, gelasseneren Art des Seins. „Trinke einen süßen Minztee. Köstlich. Die Verwandlung des Lichts und der Farbe in den zwanzig Minuten des Sonnenuntergangs sind unglaublich“, so erlebt Ernst Schnabel (1979) auf seiner Geo-Reise den Moment, als die Sonne über Marrkechs berühmtem Platz, dem Jemma-el-Fna, verschwindet. Und es stimmt, es ist schon wunderbar, dort das Sein zu genießen, den Duft des Tees, die Farben, das Licht; auch heute noch. Selbst wenn der Charme des berühmten Platzes längst schon dem Ansturm der Touristen und den allzu drängenden Angeboten der Verkäufer und Gaukler zum Opfer gefallen ist und im Laufe der Zeit auch einiges von seiner Vielfalt eingebüβt hat, bleibt das bunte Treiben dort ein Magnet für Touristen und Einheimische. In Marrakesch haben aus aller Welt schon Blumenkinder und Aussteiger ihr Glück, Künstler ihre Inspiration und die Schönen und Reichen märchenhaften Luxus gesucht und sicher oft auch gefunden. Das ist wohl das eine Bild von Marokko in unserem Kopf.

Auf dem Jemma-el-Fna, ‚der Versammlung der Toten‘, haben aber auch schon viele Menschen ihr Leben gelassen. In alten Zeiten war der Platz von den Sultanen als zentraler Platz für Hinrichtungen und zum Zurschaustellen der abgetrennten Köpfe genutzt worden. In unserer Zeit sind dort vierzehn Menschen Opfer eines Anschlags geworden, der ausgerechnet im Argana, dem berühmtesten Café auf dem Platz verübt wurde, auf dessen Balkon Einheimische wie Touristen gern ihren süβen Minztee schlürfen und das bunte Treiben auf dem Platz verfolgen. Aber ist nicht selbst bei irgendwelchen ausgeübten oder vereitelten Anschlägen in Europa, von denen wir in den Nachrichten hören, immer auch ein Marokkaner mit im Spiel? Man muss sich vor Marokkanern in Acht nehmen, sagte vor langer Zeit schon meine Vermieterin in Frankreich; das sind alles Diebe und Frauenunterdrücker sowieso. Und wurden die Nachbarn bei ihrem letzten Urlaub in Marokko mit ihrem schlecht vernähten Puff, den es im schwedischen Möbelhaus für weniger als das halbe Geld gab, nicht gnadenlos über den Tisch gezogen? Marokko, so das zweite Bild in unserern Köpfen, steht auch für Terrorismus und Islamismus, zumindest jedoch für Kriminalität, Gaunerei und Betrug und es macht, so gesehen, ein wenig Angst.

Beides ist Marokko natürlich so nicht; andererseits enthalten Bilder im Kopf oft auch einen Funken Wahrheit. Marokko erscheint jedenfalls voll von Gegensätzen und Widerspüchen: Es ist ein kaltes Land mit heißer Sonne, ein armes Land mit großem Reichtum, ein gastfreundliches Land hinter hohen Mauern. Es ist modern und rückwärtsgewandt, arabisch, afrikanisch und europäisch und dabei irgendwie immer auch auf der Suche nach sich selbst. Im Reiseführer heißt so etwas gern 'Land der Extreme', aber selbst Marokkaner fragen sich angesichts all dieser Widersprüche schon manchmal, ein wenig ironisch zwar, aber doch auch ernst gemeint: „Wie kann man Marokkaner sein?“ und dies durchaus nicht nur im Buchtitel des marokkanischen Autors Abdesselam Cheddadi (2009).

Eine Antwort darauf, wie man überhaupt Marokkaner sein kann, soll und kann natürlich ausgerechnet hier auch nicht gefunden werden. So gesehen scheint aber auch schon ein Ratgeber für ein besseres Verstehen des Landes und einen pflegeleichten Umgang mit Marokkanern, eine Art Reise-Knigge für Marokko als Anleitung für richtiges Verhalten in allen Fällen, ein aussichtsloses Unterfangen zu sein, das eigentlich nicht gelingen kann. Andererseits tut Orientierung not, gerade angesichts der Widersprüchlichkeiten. Ein Fettnäpfchen ist da nämlich sonst schnell gefunden. Höchste Zeit also dennoch ein paar Erfahrungen und Tipps aus den nun mehr als fünfzehn Jahren, die ich hier in Marokko verbracht habe, aufzuschreiben. Dies geschieht mit großer Zuneigung für das Land, bisweilen auch mit einem leichten Augenzwinkern und alles dank der Einsichten und Ansichten, die ich durch meine marokkanische Familie, als auch durch die Studenten, mit denen ich hier arbeiten durfte, gewonnen habe. Dem großen Vorbild aller Ratgeber durchaus ähnlich, kann ich vorab schon einmal sagen, dass man mit Freundlichkeit, Respekt und Fingerspitzengefühl, aber auch mit Wissen und Verständnis sicher am weitesten kommt und eine wirklich schöne Zeit in Marokko verbringen kann.

Foto: Marokkaner, Graffiti in Marrakesch

Mosaik aus Marokko

Zellige sind kleine Mosaiksteine, unscheinbare, glasierte Terrakotta-Stücke in einfachen geometrischen Formen und wenigen Farben, die zusammengesetzt eines jener faszinierenden Mosaikbilder ergeben, wie man sie in Marokko in allen Städten, an Brunnen, Wänden und Böden finden kann. In den Palästen und schmucken Riads in Fes, Meknes und Marrakesch, aber auch in der groβen Moschee Hassan II. in Casablanca präsentieren sie sich ihrer künstlerischen Hochform, quasi als Inbegriff maurischer Architektur und Baukunst. Ein Stern mit acht, sechzehn, achtundvierzig und mehr Ecken dient ihnen als Ausgangsmuster. Es ergibt eine Welt der Sterne, unendlich, schön. Reisende aus aller Welt haben sich schon in ihre geniale Einfachheit verloren und Mathematiker in ihre komplexe Geometrie. Die miteinander verbundenen Muster können in Unendlichkeit fortgedacht werden, sie sind also immer Teil eines alles überragenden Ganzen. Dabei sind die Zellige-Mosaiken einerseits in all ihren Teilen absolut perfekt, erlangen andererseits aber erst durch leichte Unebenheiten ihre unbeschreibliche Kraft und Lebendigkeit. Diese Welt der Sterne ist alles in allem vielleicht die beste Wahl, sich dem Land Marokko zu nähern, denn sie nimmt bei all ihrer Perfektion und Schönheit doch auch schon die Widersprüchlichkeiten in sich auf. Denn die wunderbar glänzenden Keramikteile für das Gesamtmosaik werden nach wir vor in mühevoller Handarbeit gefertigt und bringen doch auch viel Staub und wenig Lohn mit sich.

Vorab gebrannt und emailiert werden Zellige aus einem Kachelstück gebrochen und dabei bleibt die Genauigkeit und Geschwindigkeit dieser Arbeit angesichts des kargen Werkzeugs für mich ein absolutes Faszinosum. Unglaubliche dreihundert Zellige sollen geübte Hände dabei pro Tag schaffen können. Es ist uralte Erfahrung, lange Übung, oft noch immer vom Vater auf den Sohn weitergegeben und es braucht sicher etliche Jahre, Jahrzehnte bis zur Meisterschaft. Der Name dieses Meisters, der daraus dann auch das Mosaik legt, tritt aber praktisch nie in Erscheinung. Es geht um die Schönheit des Werkes und dessen Vewurzelung in der Tradition und nicht um die Person des Künstlers und dessen Eitelkeit. Das schöne Spiel mit Sternen und Mustern ist aber nicht nur hohe Kunst. Es ist auch Verzierung des Alltags und findet sich praktisch überall, auf schnöden Fabrikflieβen, auf einfachen Tellern oder auf hennabemalten Händen.

Eine Art Mosaik soll auch auch diese kurze ‚causerie sur le Maroc‘, diese 'Plauderei über Marokko' sein: Bunte Fragmente persönlicher Wahrnehmungen und scheinbar unscheinbare Erzählungen über das Land und seine Bewohner mögen sich zu einem ganzheitlichen Marokkobild zusammenfügen und sollen dabei gleichzeitig Linien der Orientierung und eine Ahnung von der Komplexität dahinter bieten. Vor allem aber soll das von mir hier gezeichnete Bild offen und endlos bleiben und durch Ihre eigenen Wahrnehmungen und Erfahrungen als Reisegast in diesem Land weitergeführt werden. Denn Marokko erfahren und besser verstehen, ist unbedingt eine groβe Bereicherung. Da, wo ich herkomme, wird noch immer allwöchentlich das Trottoir gefegt, die Hecken haben Fassonschnitt und die Busse kommen exakt nach Plan. Alles ist aufgeräumt, sauber, bestens organisiert und allemal überschaubar. Wie wunderbar wild dagegen wuchert hier die Bougainvillia, wie herrlich weit ist das Land und wie heiter und entspannt durcheinander ist Marokko im Vergleich dazu. Manchmal aber eben auch karg und anstrengend chaotisch. Alles ist irgendwie in Bewegung, nichts ist sicher, die Buszeiten nicht, die Paragraphen nicht und die Stromversorgung auch nicht. Viele Dinge verlieren hier ihre gewohnte Selbstverständlichkeit und Betrachtungsweise, können so aber auch einmal von einer ganz anderen Seite gesehen werden. Legt man die Angst als auch die Exotik beiseite, kann man in Marokko meines Erachtens eine ziemliche Erdung, einen Blick für Wesentliches und einiges an Zufriedenheit und Dankbarkeit mitbekommen.

Foto: Bereicherung Marokko: geheimnisvoll, heiter, anders

Fahrschule für unterwegs

Wenn man in Deutschland mit dem Auto aus einer Ortschaft fährt, kommt oft schon in Sichtweite der Ortschild vom nächsten Dorf. Alles ist gewissermaβen übersichtlich und kompakt, irgendwie aber auch beengt. Was für ein weites Land dagegen ist Marokko! Die Entfernungen sind groß, die Landschaft weit und offen und bei Fahrten über das Land kann man in  der Steppe bisweilen sogar noch auf Nomaden mit ihren Zelte treffen.

Foto: Nomaden in der Halfagras-Steppe

  Mit dem Auto unterwegs zu sein ist da natürlich praktisch. Man muss auch nicht unbedingt gleich von Paris nach Dakar oder von Hückeswagen nach Erfoud rasen, denn einen Mietwagen zu leihen ist auch in Marokko gar kein Problem. Neben den großen internationalen Autovermietern an Flughäfen und in den Touristenzentren findet man in vielen Städten an jeder zweiten Hausecke ein Auto zu mieten. Die Firmen haben da meist kleine Schilder mit ausgesprochen phantasievollen Namen wie 'Fouddy Car' oder 'Azur Car - Location de voiture' und ihr Inventar beschränkt sich im Großen und Ganzen oft auf das Familienauto des Firmeninhabers. Günstig ist das trotzdem nicht unbedingt und auch auf Abenteuer sollte man da gefasst sein, aber auch deshalb kommt man als Tourist ja vielleicht nach Marokko. Wenn Sie vorab das Gefährt in Augenschein nehmen und auf seine Fahrtüchtigkeit prüfen, sollten Sie auch nicht vergessen, die Hupe zu kontrollieren, denn die ist hierzulande mindestens so wichtig wie die Bremse. Natürlich kann man sich auch sorglos in einem alten Mercedes chauffieren lassen, indem man einfach in eines der vielen Überlandtaxis steigt. Das hat auβerdem den unbedingten Vorteil, dass man dabei schnell ins Gespräch kommt, aber man sollte vielleicht für zwei Fahrgäste bezahlen, sonst wird der Kontakt auch schnell zu eng und die Reise zur Tortur. Denn auf dem Beifahrersitz sitzen nämlich normalerweise zwei Fahrgäste, hinten quetscht man sich zu viert und ringt bisweilen um Luft, denn Abfahrt ist in der Regel erst, wenn auch alle Plätze besetzt sind.

Bevor Sie sich dann vielleicht doch für einen Leihwagen entscheiden und mutig losfahren, sollten Sie sich noch etwas mit den Besonderheiten der Straße und vor allem mit der hiesigen Fahrweise vertraut machen, kurzum: verstehen, wie ein durchschnittlicher marokkanischer Autofahrer so denkt und lenkt. Zur Ermutigung vorab: Das Straßennetz ist eigentlich erstaunlich gut ausgebaut, Straßenschilder sind immer zweisprachig, arabisch und französich, und Marokkaner fahren gern, sagen wir einmal, temperamentsvoll und flott, ständig abgebremst lediglich durch die zahlreichen Straßensperren der Polizeikontrollen, die es an praktisch allen Ein- und Ausfahrten der Städte und auch an wichtigen Kreuzungen auf Landstraβen zu beachten gilt. Auch bei Nachtfahrten sollten Sie darauf immer gefasst sein, denn wer hat schon vier Ersatzräder im Kofferraum?

Einen Blick in die nationale Unfallstatistik erspare ich Ihnen hier und spreche lieber über praktischere Dinge. Die Erfahrung lehrt, dass die wichtigste Verkehrsregel offenbar lautet: Vorfahrt habe immer ich! Manchmal muss man für dieses Privileg aber schon ein wenig Einsatz bringen und rechts überholen, schnell die Gegenfahrbahn benutzen oder beim Abbiegen kurzerhand eine dritte oder vierte Spur eröffnen; kurzum: Improvisation ist gefragt, schließlich geht es um die Eroberung der Pole-Postion. Augen zu und durch heißt offenbar die Devise, aber auch Achtung! An einer Kreuzung oder in den Straßen um die Medina wimmelt es manchmal wie in einem Bienenstock: Hupende Autos von allen Seiten, ungeduldige Taxifahrer, am Seitenspiegel vorbeischrammende Mopeds und klapprige Fahrräder von vorne, schwer bepackte Eselkarren mittendrin und ein Heer von scheinbar blinden oder zumindest völlig unbekümmerten Spaziergängern überall dazwischen. Es sieht chaotisch aus, alles wummert und vibriert scheinbar wild durcheinander, trotzdem gibt es wohl auch hier eine Art innere Ordnung, eine unausgesprochene Absprache, die das scheinbare Durcheinander erstaunlich oft ohne irgendeinen Zwischenfall auflösen lässt.

Sie sollten sich aber auch nicht ablenken lassen, wenn sie plötzlich den alten Kleintransporter vom Malerbetrieb aus ihrem Nachbarort oder den Frischebäcker samt seiner deutschen Werbeaufschrift aus ihrem Heimatviertel entdecken. Auch ein Krankenwagen, Marke uralt, samt deutscher Originalanzeige oder ein VW Käfer läuft und läuft hier noch Jahre. Früher oder später scheinen nämlich fast alle deutschen Autos, vor allem die mit Stern, aber auch viele Transporter von deutschen Handwerksbetrieben in Marokko zu landen. Trotz alledem sollten Sie vor allem Fuβgängern ein besonderes Augenmerk schenken, denn die sind tückisch und tauchen praktisch überall aus dem Nichts auf. Selbst auf der Autobahn zwischen Rabat und Casablanca ist man nicht vor ihnen sicher, auch hier kreuzen sie bisweilen die Fahrbahn. Fußgänger haben es für marokkanische Autofahrer in sich, denn bei einem Unfall riskiert der Autofahrer eine Gefängnisstrafe. Man muss den Fußgängern aber auch zugestehen, dass es gar nicht so einfach ist, per pedes unterwegs zu sein und beispielsweise von einer Seite der Straße auf die andere zu kommen. Brücken, Ampeln oder Zebrastreifen sind noch immer eher eine Seltenheit oder dienen offenbar hauptsächlich dekorativen Zwecken. Als ich nach meinem ersten Jahr Marokko zum ersten Mal in die spanische Enklave Melilla fuhr, war ich ziemlich irritiert, wie ruhig und geordnet es auf der Straße zuging und am Zebrastreifen richtig erschrocken, wie unvermittelt das herbeibrausende Auto anhielt, ohne dass ich einen Fuß auf die Straße gesetzt hatte. Als Fußgänger in Marokko unterwegs zu sein, stellt da eine andere Herausforderung dar; besonders vielleicht für Reisende aus Deutschland. Franzosen und Spanier sind in diesem Punkt wohl besser auf Marokko vorbereitet, denn wahrscheinlich käme auch dort niemand auf die Idee, an einer roten Ampel zu warten, ohne dass ein Auto in Sicht wäre. Fußgänger in Marokko bewegen sich trotz alledem insgesamt viel unbekümmerter, freier und offensichtlich weitgehend nach der gleichen Devise wie Autofahrer: Augen zu und durch, einfach losgehen, vor allem nicht hinschauen, oder zumindest so tun, das Auto wird schon anhalten. Anfangs kommt einem das fast wie eine Mutprobe vor.

Bei all dem ist es eigentlich auch kein Wunder, dass fast alle Autos irgendwo eine Beule oder eine Delle haben, aber trotzdem muss man sagen, auch Marokkaner lieben ihr Auto sehr, denn natürlich ist es praktisch, vor allem jedoch auch wichtig für die Nachbarn, ein Statussymbol eben auch hier. Gut möglich daher, dass mehr Mercedes und andere groβe Limousinen an Ihnen vorbeifahren werden, als Sie das in Deutschland gewohnt sind. Ist das Gefährt kleiner, so wird es oft aufgepeppt und liebevoll dekoriert mit Teppichen über dem Armaturenbrett, Vorhangspitzen an den Fenstern, Gebetsketten und glitzernden Koransuren am Spiegel und manchmal sogar mit rosa Plastikblumen. Im Frühling geht es damit raus ins Grüne. Es ist die Zeit der Familienausflüge. Schwer bepackt mit einem Stapel Decken, ein paar Klappstühlen, dem obligatorischen Schnellkochtopf, dem praktischen Gaskocher und natürlich einer Teekanne geht es dann mit dem lieben Auto und allen Kindern, gerne auch inklusive Großmutter und Tante im Schlepptau, auf eine Wiese vor der Stadt. So ein Picknick findet oft schon direkt am Straßenrand, gleich neben dem geöffneten Kofferraumdeckel statt. Und wer sich noch kein Auto leisten kann, fährt halt ein klappriges Moped. Auch damit kann man schließlich einen Familienausflug bestreiten: Papa fährt dann natürlich und Mama sitzt auf dem Gepäckträger, das kleinere Kind wird dazwischen geklemmt und das etwas größere darf vor Papa auf dem Rahmen stehen und beim Abstützen etwas mitlenken und sogar ein drittes Kind kann notfalls noch irgendwo dazwischen, nur die Tante muss hier vorerst zu Hause bleiben. Es hat mich eigentlich immer verwundert und es ist sicherlich nur ein sprachliches Problem, dass es früher bei 'Wetten dass…' nie einen marokkanischen Wettkönig gab. Mit einer Wette wie Familienausflug inklusive kompletter Verwandtschaft im kleinen Renault oder auf dem Moped hätten sie sicherlich gute Chancen gehabt. Genug Übung darin, sich der Wette zu stellen,  hätten die meisten Marokkaner gehabt, denn natürlich bietet sich in vielen Gegenden des Landes so ein Ausflug an den Strand oder in die Berge an, schließlich hat Marokko eine schöne Natur mit zwei wunderschönen Küsten und wirklich herrlichen Gebirgslandschaften. Alternativ oder aber als krönender Abschluss einer sonntäglichen Ausfahrt kommt vielerorts auch ein Abstecher in den Supermarkt in Frage, etwa zu Marjane. Das ist angesagt, modern eben, praktischerweise nicht nur werktags, sondern auch sonntags bis 21 Uhr geöffnet und dabei immer angenehm klimatisiert.

Foto: Straßenszene -  um die Medina wimmelt es manchmal wie in einem Bienenstock

Die perfekte Reisezeit für Meknes: Am besten wenn der Mohn blüht

Der Frühling ist sicherlich nicht nur für einen Ausflug ins Grüne, sondern überhaupt für eine Reise nach Marokko mit die beste Jahreszeit, vor allem wenn man mit dem Auto unterwegs sein möchte. Das Wetter ist bereits im März oft wunderbar sonnig, zumindest tagsüber angenehm warm und die Natur grünt und blüht ohne Ende. Die Felder mit feuerrotem Mohn, weiβen Margariten und anderen Wildblumen sind unbeschreiblich schön. Aber auch der Herbst ist angenehm. Das Land ist dann zwar völlig ausgetrocknet, alles ist gelblich bis ockerbraun und die Landschaft wirkt weit und hart, aber die endlose Weite und Kargheit haben auch etwas sehr Majestätisches und überwältigend Schönes. Im Sommer schließlich kann man es tagsüber eigentlich nur an der Küste oder aber drinnen aushalten. Die Hitze ist schon gnadenlos. Manchmal setzt sie mit dem Chergui ein. Das ist ein warmer Wind, der aus der Wüste kommt. Er fühlt sich für mich in etwa so an, als würde ich im deutschen Winter zum Enteisen der Windschutzscheibe das Gebläse im Auto mindestens auf die zweithöchste Stufe stellen. Trotzdem mag ich den Sommer sehr, den gelassenen Rhythmus des Lebens mit ausgiebiger Siesta, die Amosphäre am Abend, das Meer.

Richtig hart jedoch finde ich die Wintermonate in Marokko. General Lyautey, der oberste Franzose aus dem konlonialzeitlichen Marokko, hatte da schon Recht mit seiner Beschreibung Marokkos als kaltes Land mit heißer Sonne. Nachts gibt es winters manchmal Temperaturen um den Nullpunkt, an manchen Orten fällt auch Schnee, was besonders befremdlich wirkt, wenn er Palmen oder Wüstensand bestäubt. Eigentlich müsste man ja annehmen, dass der Winter für jemanden aus dem kalten Norden kein Problem sein dürfte. Mein erster Winter in Marokko war aber ziemlich leidvoll. Verstanden habe ich jedoch, warum man in marokkanischen Häusern selten eine Garderobe am Eingang zum Ablegen der Kleidung findet. Man braucht so etwas einfach kaum. Besucht man jemanden im Winter, so behält man die dicke Jacke oder den wärmenden Mantel beim Teetrinken im Wohnzimmer nur allzu gern an, denn die allermeisten Häuser haben noch immer keine richtige Heizung und sind dann oft richtig ausgekühlt, manchmal sogar feucht, denn der Winter ist auch Regenzeit. In gröβeren Hotels und Touristenressorts kann man natürlich auf Wärme und gewohnten Komfort vertrauen, aber ansonsten muss man sich an die winterliche Kälte erst gewöhnen und lernen, sich in viele Schichten Pullover und Hosen einzumummeln, vor allem wenn die schwache Wintersonne nicht die Nachmittage aufwärmt, weil es wieder einmal regnet.

Aber Regen ist gutes Wetter, zumindest aus marokkanischer Sicht. Man freut sich hier über Regen. Er ist gut für Land und Leute, füllt die zahlreichen Stauseen des Landes und verspricht den Bauern gute Ernten. Die können sich dann beim Metzger und Händler mehr dazukaufen, beim Arzt und Apotheker auskurieren lassen, bei Behörden und Ämtern die Dinge beschleunigen. Und die Händler, Ärzte und Beamte kaufen neue Autos, Waschmaschinen und bauen Häuser. So werden alle, Bauern wie Städter, Arme wie Reiche beglückt durch Regen. Er bringt Wohlstand und spült Geld in die Portemonnaies und in die Kassen. Bleibt der Regen dagegen aus, führt dies schnell zur Regierungskrise. Ganze Dynastien sind darüber schon gestürzt, denn „regieren heißt regnen“, wie es wieder einmal Lyautey auf den Punkt gebracht hatte und das gilt wohl nach wie vor. Denn die Landwirtschaft ist auch heute noch einer der wichtigsten Wirtschaftssektoren des Landes. Um die Wasserversorgung und seine Macht sicher zu stellen, ließ daher schon König Hassan II Marokko vorsorglich zum Land der Stauseen ausbauen. Weltweit soll es heute in Marokko neben China am meisten davon geben.

Landwirtschaftliches Zentrum des Landes ist der Nordwesten, am Fuβe des Mittleren Atlasgebirges. Hier liegt die Stadt Meknes, eine der vier Köngisstädte, vielleicht sogar die Imposanteste, Schönste, auch weil sie am wenigsten Aufsehen darum macht und hier findet alljährlich Ende April auch Marokkos groβe Landwirtschaftsmesse, die SIAM statt. Etwas auβerhalb, im Süden der Stadt gelegen, lehnt sich das Messegelände direkt an die historischen Stallungen Heri-es-Souani mit dem groβen Wasserbecken zum Tränken der vielen tausend Pferde und Kamele, die hier unter dem Sultan Moulay Ismail einst untergebracht waren. Die Messe befindet sich somit an einem bedeutungsträchtigen Ort und ist, falls Sie gerade Ende April in Meknes sein sollten, durchaus ein Besuch Wert, denn es bietet sich hier wohl die beste Möglichkeit, von Safran über Datteln, Rosenwasser bis zu Arganöl sämtliche produits du terroir, regionale Köstlichkeiten, direkt bei landwirtschaftlichen Kooperativen zu erwerben, die als Aussteller hierzu aus ganz Marokko angereist sind. Danach kann man vor dem Messegelände gleich noch eine Fantasia, ein traditionelles Reiterspiel, erleben, das wie ein Jahrmarkt in vielen Orten stattfindet und bei dem es im Wesentlichen darauf ankommt, in einer geraden Linie nebeneinander, mit exakt gleicher Geschwindigkeit zu galoppieren und am Ende möglichst synchron einen Schuss abzugeben, so dass man bei guten Reitern nur einen einzigen Knall hört.

Die Stallungen Heri-es-Souani am Messegelände sind zwar schon lange sehr zerfallen, aber die sich daran anschlieβenden, besser erhaltenen tonnengewölbten Speicherhallen für Getreide und andere Vorräte beeindrucken noch heute, nicht durch ihr Dekor, sondern durch ihre schiere Gröβe. Sie machen deutlich, dass Sultan Moulay Ismail im 17. Jahrhundert wirklich groβes mit Meknes als seiner neuen Palaststadt, ville impériale, vorgehabt hatte. Er war gewissermaβen der marokkanische Sonnenkönig und derjenige, der die Hauptstadt vom beengten, nur rund 60 Kilometer entfernten Fes nach Meknes verlegte. Denn Ismail dachte groβ und baute imposant, wie auch die 40 Kilometer langen Mauern und berühmten Tore der Stadt, das Bab Mansour und das Bab El Khems, zeigen. Am Ende wurde er seinem Städtetraum auch begraben und seine letzte Ruhestätte ist natürlich auch eine der Sehenswürdigkeiten der Stadt. Sie besticht durch ihre Zellige und Stuckarbeiten und verwundert durch ihre an diesem Platz fremd wirkenden zwei hölzernen Standuhren, die ein Geschenk von seinem groβen Vorbild und Seelenverwandten, dem französischen Sonnenköng sein sollen.

Doch zurück zur Landwirtschaft. Deren Erzeugnisse kann man in all ihrer Fülle aufgestapelt und einladend präsentiert auf dem überdachten Markt am groβen Platz, direkt vor dem berühmten Tor Bab Mansour in Augenschein nehmen. In groβem Stil werden in der Region Meknes vor allem Oliven, Getreide und, ja, Wein angebaut. Die 'Celliers de Meknes', die hier mehr als die Hälfte des gesamten Weins Marokkos produzieren und dabei vor allem französische Rebsorten wie Chardonney, Cabernet Sauvignon oder Merolt anbauen, stellen mittlerweile wohl so manchen europäischen Betrieb in den Schatten und können sich schon mit Produzenten aus Übersee messen. Auch die Qualität stimmt, denn die Sonne verwöhnt die Trauben, Regen fällt ausreichend und der Wüstenwind Chergui kommt selten. Produziert wird vom einfachen Landwein bis zum Spitzenwein 'Château Roselane 1er cru' und getrunken wird das allermeiste nach wie vor im eigenen Land und das zu vergleichsweise stattlichen Verkaufspreisen. Prost! Auf die Widersprüche im Land!

Foto: Frühling ist sicherlich die schönste Jahreszeit in Marokko

Oase Figuig, oder: Was den Bauern auf die Palme bringt

In der Oase ist Wasser alles. Es verbindet alle und entscheidet alles. In einer der schönsten Oasen des Landes, in der Stadt Figuig, am äußersten Südostzipfel Marokkos, 370 km südlich von Oujda gelegen, kommt es aus über dreißig Quellen und sein Weg verläuft teils gut sichtbar, teils aber auch völlig verborgen. Denn das Wasser tritt hier meist nicht vor Ort und von selbst aus der trockenen Erde. Die Oasenbewohner haben es vom Gebirgspalteau Oudaghir hergeleitet und dieses weite System unterirdischer 'Foggaras' schon vor langer Zeit angelegt. In einem der rund zweihundert Bassins in der Oase wird das kostbare Nass dann gesammelt und schließlich innerhalb der Oase nach einem traditionellen, genau ausgeklügelten System durch über hundert Kilometer lange, offene Kanäle, sogenannte Seguias, von Garten zu Garten verteilt. Das Wasser bestimmt somit alles, auch das soziale Miteinander der Oasenbewohner und so wacht ein besonders ehrbarer Mann als Wasserwächter, 'Sraifi', auch über die gerechte Zuteilung der kostbaren Tropfen. Sicherlich nicht die schlechteste Art ist es, beim Erkunden der Oasenstadt einfach dem Lauf des Wassers zu folgen und sich durch das Labyrinth der Gassen treiben und die Farben und das Spiel von Licht und Schatten auf sich wirken zu lassen. Man trifft dabei auch auf Frauen mit traditionellem Haik, einem groβen weiβen Baumwolltuch, das den ganzen Körper umhüllt und mit einer Hand vor dem Gesicht zusammengehalten wird, so dass oft nur ein Auge frei bleibt. Nach wie vor leben in Figuig vor allem Berber vom Stamm der Beni Guil von traditioneller Landwirtschaft, in deren Mittelpunkt natürlich die Dattelpalme steht. Der Legende nach soll Gott, nachdem ihm bei der Schöpfung noch zwei kleine Klumpen Erde verblieben waren, aus dem einen das Dromedar, aus dem anderen die Dattel geschaffen haben und für die Oasenbewohner soll die Schöpfung damit wohl perfekt gewesen sein. Dazu zu zählen wären vielleicht nur noch die nomadisierenden Viehzüchter, die mit ihren Tieren, Schafen der gleichnamigen Rasse Beni Guil, deren Fleisch ob der kargen, kräuterreichen Nahrung besonders gut schmecken soll, durch die karge Steppenlandschaft Dahra ziehen, welche Figuig mit ihrem riesigen Palmenhain umgibt.

Was den Bauern in der Oase auf die Palme bringt, sind natürlich zuallererst einmal seine Datteln. Die Datteln sind der Reichtum der Oase. Die Palme mit ihren zuckerhaltigen Früchten gedeiht, so sagt man, mit dem Fuß im Wasser und dem Kopf im Feuer und ist dabei Sonnenschutz für darunterliegende Etagen des Obst- und Gemüseanbaus. Mitte Februar ist Blütezeit der bis zu 40 Meter hohen Palmen und zwar auf nach Geschlecht getrennten Bäumen. Um Wasser und Platz zu sparen, kultivieren die Oasenbewohner Figuigs nämlich bei etwa 190.000 weiblichen nur rund 100 männliche Bäume und so ist eine Befruchtung auf natürlichem Weg über Insekten oder Wind nicht effizient möglich. Der Gärtner klettert daher mit einem männlichen Blütenstand auf jede einzelne seiner Palmen. Erntezeit ist dann ab August. Auch dies ist ein wichtiger Moment im Jahr. Die ganze Familie ist mobilisiert und der Gärtner klettert wiederum auf seine Palmen, jetzt um die Fruchtstände abzuschneiden, die unten mit einem großen, gespannten Tuch aufgefangen, gesammelt und dann zum Verkauf, zum Eigenverbrauch und zum Nachreifen auf der Dachterrasse sortiert werden.

Foto: Mit der Dattelpalme und dem Dromedar war die Schöfung perfekt

Was den Bauer aber sicher noch auf die Palme bringt, im übertragenen Sinn jetzt, ist seine unsichere Zukunft. Früher wurden in Figuig bessere Datteln geerntet und es gab auch mehr verschiedene Palmenarten. Von ehemals über zwanzig Arten sollen nur noch gut die Hälfte übrig geblieben sein und vor allem die guten Sorten, wie Majhoul, die Königin der marokkanischen Datteln und Bouffaggous, sind weiter im Verschwinden begriffen. Schuld daran ist vor allem ein mikroskopisch kleiner Gegner namens fusarium oxysporum, ein Pils, der sich langsam von der Wurzel bis zum Palmenherz frisst und damit das Ende die Palme besiegelt. Gut achttausend Exemplare sollen in Figuig davon betroffen sein. Aber fast alle marokkanischen Oasen und Palmenhaine kennen das Problem. Den Kampf gegen die Plage erkennt man überall an verkohlten Palmstümpfen und an vertrockneten Blättern.

Grund zur Sorge bereitet hier und anderswo in den Oasen aber auch das Wasser, denn Trockenheit und Überweidung haben den Ausstoß der Quellen in den letzten Jahren um einiges reduziert: in Figuig von insgesamt gut 200 Litern pro Sekunde in den 80er Jahren auf derzeit etwa 120 Liter. Aber nicht nur das Wasser verschwindet, auf der Suche nach Zukunft sehen auch viele junge, oft gut ausgebildete Leute in der Oasenstadt keine gesicherte Zukunft und suchen Arbeit und Glück anderswo. Um die Zukunft der Oasen zu sichern, wurden überall im Land Kooperativen zur Kommerzialisierung der Datteln und des traditionellen Handwerks gegründet. Hoffnung gesetzt wird auch auf einen sanften, solidarischen Kultur- und Ökotourismus, der das fragile System nicht zerstört und die Seele der Oase bewahren soll. In Figuig locken seitdem Nomaden der Umgebung mit Landrover-Expeditionen in die Steppe, die sie 'Tourisme de Poussiere', getauft haben.

Diese sogenannten 'Staubtouren' sind neu, der Umgang mit Fremden jedoch hat in Figuig Tradition. Schlieβlich war die über tausend Jahre alte Oasenstadt schon in den alten Zeiten des großen, transsaharischen Handels von Bedeutung als Rastplatz der Karawanen, die mit ihren Kamelen und Dromedaren die Wüste durchzogen. Später war die Stadt ein Zankapfel zwischen Algerien und Marokko - eine Auseinandersetzung in die auch das koloniale Frankreich verwickelt war. Feindseligkeiten jedoch gab es auch schon früher, was auch an der wehrhaften Baustruktur der Oase abzulesen ist. Denn eigentlich besteht Figuig aus sieben einzeln befestigten Dörfern, Ksour genannt, die allesamt von einer eigenen Mauer geschützt wurden und zu deren Kern neben den überdachten Gassen, den Saba, mit ihren eng zusammenstehenden, in traditioneller Stampflehmbauweise errichteten Häusern auch umfriedete Gärten und natürlich Palmenhaine gehörten. Feindseligkeiten untereinander sind heute natürlich überwunden, die meisten Mauern aber leider auch zu Staub verfallen und man bewegt sich heute in Figugig, für Marokko fast ungewöhnlich oft mit dem Fahrrad, ohne Probleme zwischen den sieben Ksour (Hammam Foukani, Hammam Tathani, Laâbidat, La Maiz, Loudaghir, Ouled Slimane und Zenaga), die alle miteinander verschmolzen sind und trotzdem auch eine gewisse eigene Identität bewahrt haben.

Wer jedoch nicht nur Steppe mit Halfagras und Wüste nicht nur als Staubtour mit Geröll, sondern mit feinem Sand und atemberaubenden Dünen erleben möchte, muss von Figuig aus eine gute Tagesreise weiter südlich ziehen nach Merzouga oder Erfoud. Von hier aus kann man einen Trip in die Dünen Erg Chebbi machen und dabei am besten eine Nacht in der Wüste verbringen. Die Infrastruktur ist hier gut auf Touristen vorbereitet, aber dennoch bleibt es ein unvergessliches Erlebnis, die absolute Stille der Wüste wahrzunehmen und zu erleben, wie die Sonne in der Wüste untergeht.

Foto: Beni Guil bezeichnet einen Berberstamm rund um Figuig, aber auch eine Rasse Schafe, deren Fleisch durch die karge Nahrung dort besonders gut schmecken soll. 

Viel Zeit - zwischen übermogen und vorgestern

Viele, eigentlich ganz einfache, alltägliche Dinge erfordern in Marokko viel Zeit und Geduld. Daran habe ich mich nur langsam gewöhnt. Trifft man sich mit jemandem, so ist die vereinbarte Zeit oft lediglich als grober Richtwert zu verstehen. Das klingt entspannt und gelassen, aber das damit verbundene Ausharren, Absitzen und Dranbleiben kann auch ganz schön anstrengend sein. Andererseits kommt es natürlich auch vor, dass Termine mit wichtigen Geschäftspartnern und Besprechungen quasi vom Himmel fallen können, so dass man gewissermaβen immer in Bereitschaft sein muss. Terminplanung jedenfalls ist eine schwierige Sache. Auch heißt es bei allen Abmachungen sowieso immer 'inchallah' - 'so Gott will!' und so kommt es manchmal eben auch völlig anders. 'Ma alich' - 'machts nichts!', gehört eben zur marokkanischen Grundeinstellung und ist als Ausspruch auch dauernd zu hören, ebenso wie ‚blati‘ - 'mach langsam' oder 'später'. Vieles geht langsamer, dauert länger, schlieβlich werden sogar die Stromrechnung und das Wasser oft noch bar bezahlt und natürlich ist man nirgendwo der einzige, der wartet, aber Warten und Geduld haben, lernt man hier.

Auch beim Arzt gibt es meist keinen richtigen Termin, wahrscheinlich würde die Terminplanung sowieso nicht funktionieren und die Arzthelferinnen lediglich zur Verzweiflung bringen. Man kommt oft einfach und wartet bis man dran ist, damit es weniger langweilig ist, gerne auch in Begleitung mindestens der halben Familie und oft auch eine Stunde bevor die Praxis geöffnet wird. Extrem unübersichtlich geht es oft auch noch auf dem Rathaus und insgesamt bei der öffentlichen Verwaltung zu. Ich habe bisher immer gedacht, Deutschland sei das Land der Bürokratie, der Stempel und Papiere, aber Marokko steht dem offenbar in nichts nach. So ziemlich jede Unterschrift muss erst einmal auf dem Rathaus beglaubigt werden, wenn sie etwas wert sein soll und dort weiß man bisweilen gar nicht, wo man sich überhaupt anstellen soll. Aber Marokkaner sind andererseits ja auch Meister der Improvisation und Ausländern gegenüber meist sehr zuvorkommend und so kommt man irgendwie doch auch immer recht schnell an sein Ziel. Besonders geschickt geht es in dieser Hinsicht auch bei manchen 'hanuts' zu. Das sind kleine, bis unter die Decke mit Waren ausgestopfte Geschäfte, 'Tante-Emma-Läden', oder vielleicht besser gesagt 'Onkel-Mohammed-Büdchen' und es ist schon verwunderlich, wie 'Mohammed' es bei jedem größeren Andrang doch tatsächlich schafft, irgendwie alle gleichzeitig zu bedienen, so dass alle trotz Warten zufrieden sind.

Zeit ist relativ, das weiß man, aber in Marokko lernt man verstehen, was das wirklich bedeutet, man erlebt es. Kein Wunder, lebt man doch irgendwie zugleich im Heute und im Gestern und eigentlich auch schon im (Über)Morgenland: So rechnet man im Geschäftsleben praktischerweise mit unserer gregorianischen Zeitrechnung; nach dem islamischen Kalender jedoch schreiben wir das 15. Jahrhundert und die Amazighe, die Berber also, die etwa die Hälfte der Bevölkerung ausmachen leben rein kalendarisch eigentlich sogar schon im 30. Jahrhundert. Man kann daher auch gleich drei Mal im Jahr Neujahr feiern und sich Glück wünschen, obwohl bei all diesen Neuanfängen nicht wirklich viel passiert. Von diesem Marokko