Fritz Gleiß

Das Erbe der MV Bukoba

Hannes Wabayes zweiter Fall

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Inhaltsverzeichnis

Titel

Imprint

Dank

Die wichtigsten Personen

1. In der Tiefe

2. Im kalten Norden

3. Körners Auftrag

4. Hannes wird gebraucht

5. Hannes genießt

6. Hannes bucht

7. Hannes lässt Petermann genießen

8. Hannes fliegt

9. Agenten in der Serengeti

10. Hannes bleibt am Boden

11. Geheimdienst bringt’s nicht

12. Frühling in Prag

13. Französisch verbindet

14. Sonne über dem Grumeti

15. Hannes bei den Fischern

16. Hannes trifft Eulalie

17. Der hilfreiche Mister Singh

18. Superintendent Makaïdi kommt

19. Ambis Story

20. Hannes’ Angst vorm Wasser

21. Petermann macht Beute

22. Makaïdi bereitet Festnahmen vor

23. Streit unter Freunden

24. Geheimdienst geht baden

25. Brauereibesichtigung

26. Die schlaue Wirtin

27. Hannes zieht um

28. Petermann wird überfallen

29. Hannes hat Visionen

30. Makaïdi kommt schon wieder

31. Explosionsgefahr

32. Hannes und Petermann schwitzen

33. Petermann wird vernommen

34. Grillfest

35. Ambi stellt Fragen

36. Honnis Einsatz

37. Retter in der Not

38. Körner taucht auf

39. Aufklärung

40. Körner taucht nocheinmal auf

41. Diamantenfieber

42. Hannes kommt zur Ruhe

43. Grüße aus Ujerumani

Glossar

Einige Fakten

Historische Personen

Impressum neobooks

Imprint

Das Erbe der MV Bukoba - Hannes Wabayes zweiter Fall
Copyright: © 2014 Fritz Gleiß, fritzgleiss@yahoo.com

Alle Rechte vorbehalten, insbesondere das der Übersetzung, des öffentlichen Vortrags sowie der Übertragung durch Rundfunk und Fernsehen, auch einzelner Teile. Kein Teil des Werks darf in irgendeiner Form ohne schriftliche Genehmigung des Rechteinhabers reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.

Titelgrafik © Fritz Gleiß – Das Foto zeigt das Mahnmal in Mwanza auf dem „Friedhof einiger der Opfer, die beim tragischen Unfall der MV Bukoba im Viktoriasee am 21. Mai 1996 ertranken“.

Die Geschichte basiert auf Fakten, gleichwohl sind Namen und Daten mit Ausnahme der Ereignisse rund um den 21.5.1996 fiktiv. Ähnlichkeiten zu lebenden Personen sind purer Zufall.

Das mit einem * versehene Zitat im 1. Kapitel stammt nicht von einem Taucher am Wrack der MV Bukoba, sondern bezieht sich auf die Rettungsarbeiten in der Costa Concordia 2012. Die mit einem * gekennzeichneten Sätze im 14. Kapitel sind frei zitiert nach Cleophas Magoge, dem zum Zeitpunkt des Untergangs verantwortlichen Manager der Schiffseignerin TRC.

Dank

Ohne die ständigen Anstöße meiner ersten Lektorin Susanne Hericks wäre dieses Buch genausowenig veröffentlicht worden wie Hannes Wabayes erster Fall, der „Schatz von Njinjo“. Ohne Jörg L. und seine persönliche Schatz-Geschichte gäbe es die Figur Hannes Wabaye nicht.

Für wertvolle Ratschläge zum Tauchen allgemein und insbesondere im Viktoriasee bedanke ich mich bei Chris Koller von den Peponi Divers in Mombasa.

Bei Claudia Dal-Bianco und Johanna Emig habe ich mich vieler Swahili-Sprichwörter bedient, die sie in ihrer 2009 am Institut für Afrikawissenschaften der Universität Wien vorgelegten Anthologie gesammelt haben und erläutern.

Die wichtigsten Personen

Hannes Wabaye – Detektiv aus Moshi am Kilimanjaro

Honorata Rwebusoya – Hannes patente Tante, genannt Honni

Jens Petermann – Hannes Auftraggeber, Architekt aus Rosengarten bei Hamburg

Gerd Körner – Journalist aus Hamburg, vermisster Freund von Petermann

Susannah & Charles McKune – Agenten des südafrikanischen Geheimdienstes SASS, Taucher

Mohammed King – CIA-Agent, stationiert in Nairobi

Sandhu Singh – Outdoor-Ausrüster in Mwanza

Makaïdi – Superintendent, ehemals bei der Staatspolizei, jetzt beim tansanischen Geheimdienst TISS

Joyce Mugozi – Verhörspezialistin des TISS

David Ngalama Ole-Nangoro – Makaïdis Vorgesetzter

Bob Bestbier – Chef der Söldnertruppe Executive Output (EO) in Prag

Piet van Vegan – Söldner und Taucher von EO

Eulalie Ntibagayimvo – Agentin des burundischen Geheimdienstes SNR

Clément Nibizi – Ntibagayimvos Partner, angeblich Pastor

Adrien Barbier – DGSE-Agent, angeblich Friseur

Felista Bwire – Bekannte von Honorata, Wirtin in Mwanza

Paulo Bwire – Felistas Drittgeborener, Fischer in Mwanza

Ambi Maregesi – Journalistin in Mwanza

Josbell Sikazwe – Taucher, Petermanns Buddy

Wilfrem Fundikira – Makaïdis Ex-Assistent, Inspektor

Nehemiah Baregu – Makaïdis zweitbester Ex-Assistent, Sergeant

Dr. Maua Okurut – Regierungsdirektorin

Daudi Mitigyakibira – TISS-Chef in Mwanza

1. In der Tiefe

Rücklings lässt sich der Mann von der Bootskante fallen. Sofort ist er umgeben von trübem Wasser, kann kaum noch einen Meter weit sehen. Orientierung gibt nur noch das Seil.

Alle hatten sie gewarnt: So kurz nach dem großen Gewitter sei das Wasser des Viktoriasees viel zu aufgewühlt und trüb, als dass sich ein Tauchgang lohnen würde. Trotzdem hatten sie sich entschlossen, es heute noch einmal zu wagen. Denn bald dürfte es hier nur so wimmeln vor Konkurrenz. Sobald das Wasser aufklart, würden ihnen auch die örtlichen Freitaucher wieder in die Quere kommen, die seit Jahr und Tag immer wieder Kleinigkeiten aus der Tiefe bargen. Bestimmt hat es sich längst herumgesprochen, dass da Fremde am Wrack der Bukoba zugange sind, die jedem Besucher Schweigegeld versprechen. Da ist es nur noch eine Frage der Zeit, wann jemand sie an die Behörden verraten wird.

Das Wasser um ihn herum, in gut zwanzig Meter Tiefe, ist inzwischen eine einzige milchige Brühe. Er muss darauf vertrauen, dass sie ihren Liegeort exakt vermessen haben. Zwar hat er sich diesmal rasend schnell am Führungsseil herabgelassen, das tatsächlich am Schiffsrumpf landete, aber mehr als eine Viertelstunde bleibt ihm trotzdem nicht. Sobald er den Tauchscheinwerfer einschaltet, wird er gelbweiß geblendet wie im dichten Nebel. Kein Lichtstrahl dringt weiter als bis zur Hand. In einer solchen Umgebung einen Safe zu suchen, ist schlicht Wahnsinn.

Als Rettungstaucher vor fünfzehn Jahren hier unten in der gesunkenen Fähre Ertrunkene bargen, mussten sie sich zwischen herum schwimmenden Gepäckstücken, Bananenstauden und aus dem Nichts auftauchenden, zerquetschten Leichen zurechtfinden. Auch heute darf er sich zwischen dem verbogenen Stahl nur in Zeitlupe bewegen, alle paar Sekunden stupsen Schultern, Flossen, Hände oder Knie an irgendwelche unsichtbaren Gegenstände, mal hart, mal weich, beinahe schwabbelig, dann wieder gefährlich scharfkantig. Vier Tauchgänge hatten sie gebraucht, um einen Weg in die Kajüte des Kapitäns zu finden. Aber wo, zum Teufel, soll hier bloß ein Tresor sein?

Einige der damals beim Kentern des Schiffs eingeschlossenen Passagiere überlebten noch zwei dunkle Nächte in ihrer zunehmend stickiger werdenden Kabine. Wrack-Spezialisten der südafrikanischen Navy hätten sie retten können. Sie verfügten über Erfahrung und Gerät. Doch sie kamen einen Tag zu spät. Aufgequollene, verwesende Leichen zu bergen, hatten die Taucher dann nach wenigen Tagen wieder aufgegeben. „Zu traumatisierend, zu gefährlich“ hieß es, zu oft waren sie zwischen die ertrunkenen Körper geraten, die sich im Todeskampf ineinander verhakt und verknotet hatten. „Du siehst da unten die Hand nicht vor den Augen. Das Wasser ist so schmutzig, voller Stofffetzen, Flaschen, Gegenstände treiben herum. Die Leichen kommen aus der totalen Dunkelheit, du siehst sie erst, wenn du sie berührst“*, so einer der Taucher. Ein Geflecht aus ungezählten Toten verblieb im Bauch der gesunkenen Fähre. Hunderte Opfer, fast alles Passagiere aus der vollbesetzten 3. Klasse unter Deck, wurden nie bestattet. Das Wrack wurde zum Friedhof erklärt, jedes Tauchen verboten.

Seitdem besetzt die Tragödie, der Untergang der MV Bukoba auf dem Viktoriasee am Dienstag, dem 21. Mai 1996, wenige Kilometer vor Tansanias zweitgrößter Stadt Mwanza einen zentralen Platz im Trauergedächtnis der Nation. Eine Bergung des Schiffs stand nie zur Debatte, dafür fehlen in dieser Ecke der Welt noch auf Jahrzehnte hinaus alle Mittel.

Bald würde er aufgeben müssen, fehlende Sicht und Zeit machen die weitere Suche unmöglich. Plötzlich aber verfängt sich sein linker Knöchel an irgendetwas Weichem. Ein Kabel? Der Fuß zuckt zurück, verheddert sich, dann spürt er einen schmerzhaften Schlag auf der Wade. Reflexartig greift er nach dem vermeintlichen Angreifer und reißt sich an einem Blech Arm und Taucheranzug auf. Sofort färbt sich das Wasser im Licht der Lampe dunkel mit Blut. Panik steigt in ihm auf: In der Hand hält er einen Fetzen Stoff, in dem ein kräftiger Knochen steckt. Instinktiv schwenkt er wild seine Hände, reißt die Lampe auf und ab, signalisiert „Abbruch!“. Doch in dieser Brühe sind Tauchzeichen überflüssig. Sein Buddy bekommt von alledem nichts mit. Mit verzerrtem Gesicht schreit er in die Maske, zieht panisch am Sicherungsseil.

Wenn er sich nicht sofort beruhigt, kann ihn niemand mehr retten.

2. Im kalten Norden

Das Thermometer auf der Terrasse zeigt fünf Grad über Null. Eigentlich ist Frühling, aber wirklich spüren lässt sich das noch nicht. Der Blick hinaus auf die weiten Felder vor den Harburger Bergen, gerade erst befreit von morgendlichen Nebelschwaden, wandert über kahle Flächen. Noch ziert nur zartes Grün die Büsche und Bäume der Umgebung. Hier oben in Rosengarten sei es immer zwei Grad kälter als in Hamburg, sagen die hier Geborenen.

Jens Petermann beugt sich über seinen konferenztischgroßen Schreibtisch, sinniert über der riesigen Konstruktionszeichnung eines Schulzentrums und schüttelt zweifelnd den Kopf. „Das wird so nichts!“, murmelt der hoch aufgeschossene Mann vor sich hin. Zum Glück ist er diesmal nur Zweitgutachter, das mindert die Verantwortung. Gerade, als er sich einen Kaffee holen und erste Eindrücke in den Laptop diktieren will, klingelt es. Zu früh für freundliche Besuche, und die Post war schon da. Beim Blick durch die verglaste Haustür schwant Petermann nichts Gutes. Vor der Tür steht seine stets leicht überdrehte Nachbarin.

„Silke! Schön, dich zu sehen! Was treibt dich so früh ...“ Weiter kommt er nicht. Stattdessen drängt sich Silke durch die Tür und überschüttet ihn sofort mit hysterisch aufgeladenen Fragen.

„Weißt du’s schon? Hat es euch niemand erzählt? Wo steckt denn Frieda? Die wird das doch bestimmt längst wissen!“ Aufgelöst schaut sich die Frau im Hausflur um.

Jens und Frieda Petermann leben seit Menschengedenken in ihrem Dorf am Südrand Hamburgs. Fest verwurzelte Sandkastenfreunde, die die Liebe nach dem Studium zurück in die Heimat trieb. Das Haus ist Friedas Elternhaus. Nur mit dem Kinderkriegen wollte es nie etwas werden, und jetzt, mitten in den Vierzigern, ist das auch nicht mehr geplant.

„Silke, komm doch mal zur Ruhe. Wovon redest du? Was ...“ Erneut wird Jens Petermann unterbrochen. In seinen gelösten Zügen zeigen sich nun doch erste Falten.

„Gerd ist weg! Verschwunden!“

„Aber das weiß doch jeder. Der ist in Tansania, arbeiten.“

„Nee, eben nicht. Zumindest ist er dort nicht mehr erreichbar.“ Fahrig streckt Silke beide Hände anklagend gen Decke. „Eben hat es Waltraud, seine verhuschte Mutter, beim Bäcker nicht mehr ausgehalten und ist damit rausgerückt: Seit Wochen hat die schon keinen Kontakt mehr zu ihm! Der ist weg, verschollen im schwärzesten Schwarzafrika! Ruft nicht an, niemand weiß was, auch seine Redaktion hat keine Ahnung. Spätestens gestern hätte er sich bei denen melden müssen, das war der letzte von vier vereinbarten Terminen. Hat er aber nicht! Nichts, nada, seit Wochen!“

„Und Waltraud erzählt erst heute davon?“ Petermann, dessen hübsche Augenbrauen über den tiefbraunen Augen sich zunehmend kräuseln, klingt nun ernsthaft besorgt. Gerds Mutter, die Witwe des wohlhabendsten Landwirts weit und breit, kennt er schon ewig. „War sie denn schon bei der Polizei?“

„Weiß nicht. Kannst du nicht mal mit ihr reden? Du kennst dich doch aus da unten.“ Endlich ist Silke ihr Anliegen los und beginnt sich zu entspannen.

Tatsächlich war Petermann schon einmal in Tansania. Vor Jahren hatte er eine alte Dorfgeschichte aufgegriffen und mit tatkräftiger Hilfe eines Tansaniers den Familienschatz eines Freundes aus der ehemaligen Kolonie „Deutsch-Ostafrika“ geborgen. Eine Geschichte, die Rosengarten bis in die „Süddeutsche“ brachte: Fast 200.000 Euro hatte das Erbe, Münzen und Elfenbein, auf einer Auktion erbracht – ein Vermögen, erworben von einem verarmten Kürschner, der sich zu Beginn des letzten Jahrhunderts als ahnungsloser Bauer einige Jahre in Tanganyika verdingte und seinen Besitz auf der Flucht vor den Engländern dort im 1. Weltkrieg verbuddelt hatte. Hundert Jahre später dann floss dessen beachtlicher Wert dank Petermanns erfolgreicher Schatzsuche zurück in den Norden: Ein gefundenes Fressen für Kritiker nachkolonialer Verhältnisse. Alle anderen fanden das völlig okay. So auch Silke.

„Klar rede ich mit Waltraud, auch wenn ich mich da nicht gerade als Experte sehe.“ Einige freundliche Gesten noch, dann hat Petermann seine aufgeregte Nachbarin vor die Tür gebracht.

Mit Gerd Körner, dem Sohn der Nachbarin, ist Jens Petermann seit der Schulzeit befreundet. Als Studenten – er Architektur, Gerd Journalistik – hatten sie ihre Lust aufs Tauchen entdeckt und gemeinsam einige Touren im nahen Plöner See unternommen. Zwar war das Tauchen dort wegen Blindgängern aus dem 2. Weltkrieg nahe der Marineunteroffiziersschule der Nazis und der NS-Eliteschule im Plöner Schloss verboten. Die vermeintliche Gefahr aus der braunen Vorzeit aber hatte Petermann und Körner nicht abschrecken können.

Gemeinsam hatten sie sich beim Tauchen immer tiefer hinab gewagt und waren dem Gewässer und seiner bis in die Steinzeit zurückreichenden Siedlungsgeschichte auf den Grund gegangen. Dessen tiefste Stelle, mit rund 60 Metern so tief wie der Plöner Kirchturm hoch, erreichten sie zwar nie, aber die 20-Meter-Marke hatten sie oft geknackt. Nur einmal jedoch hatten sie im See etwas Wertvolleres entdeckt als einen verrosteten Fotoapparat. Als ein örtlicher Kneipier mit seiner protzigen Yacht mitten in der Stadtbucht gekentert war, hatte der sie beauftragt, seine dabei koppheister gegangene Geldbörse mit „mehreren 1.000 Mark“ wiederzufinden. Jung und unerschrocken, wie sie waren, taten sie das vermisste Portemonnaie tatsächlich in knapp zehn Meter Tiefe wieder auf. Der Kneipier aber zählte zum Establishment, seine teuren Scheine blieben deshalb „leider verschwunden“. Diese einträgliche Gaunerei aus frühen Jahren verbindet beide bis heute.

Wenige Stunden nach Silkes Besuch steht Petermann im Wintermantel vor der Tür der Mutter seines Freundes. „Waltraud, darf ich reinkommen?“

„Klar doch, Jens. Ich hab schon fast auf dich gewartet. Wäre später sonst selbst rübergekommen ...“ Frau Körner, topfit für ihre einundsiebzig, ist sichtlich erleichtert.

„Silke hat’s mir erzählt ...“

„Ja, heute Morgen hab ich’s nicht mehr ausgehalten. Gerd ist ja oft verreist, auch nach Afrika, aber das hat er sich noch nie geleistet. Seit Wochen keine Nachricht, nicht das kleinste Lebenszeichen ...“ Nachdem Petermann abgelegt hat, gehen sie durch den Flur ins großzügig geschnittene Wohnzimmer, dem Mittelpunkt des Körnerschen Hauses. Dort macht Petermann es sich auf dem Sofa bequem.

„Wann habt ihr denn zum letzten Mal Kontakt gehabt?“

Waltraud Körner, deren an sich gepflegtes graues Haar heute nach allen Seiten absteht, wandert immer noch unruhig im Zimmer auf und ab. „Ist fast drei Wochen her. Ich werd langsam verrückt. Kurz vor Ostern hat er sich zuletzt gemeldet, klang ganz euphorisch. Aus Mwanza am Viktoriasee. ‚Darwins Albtraum’, den Film kennst du? Preisgekrönt! Wahrscheinlich wegen der vielen obdachlosen Kinder drin. Da konnte ich noch was mit anfangen, mit dem Ort, an den sie ihn geschickt haben.“ Immer gesprächiger, droht sich die ältere Frau jetzt zu verlieren. „Großer Umschlaghafen im Süden dieses völlig verdreckten Binnenmeers, das Abermillionen Menschen tränkt und ernährt. Statt früher Hunderte schwimmen da heute noch ganze drei Fischarten drin rum, die es sich zu fangen lohnt. Tolle Ecke!“

„Und? Was wollte Gerd da?“, unterbricht Petermann sie, dessen Lippen vor Ungeduld zunehmend schmaler werden.

„Sollte recherchieren. Wenn ich’s richtig mitgekriegt hab’, wollte er eine Geschichte schreiben über den Untergang irgendeiner Fähre vor fünfzehn Jahren.“

„Die ‚Bukoba’, 1996, ja, das kommt hin. Sind Freunde von mir selbst mal drauf gefahren. Die einzige verlässliche Verbindung zwischen Ruanda, Uganda und Tansania. Das Unglück war eine der größten Schiffskatastrophen im letzten Jahrhundert, ganz ohne Krieg, hunderte, manche sprechen von über tausend Toten! War damals ´ne ganz große Geschichte! Mit etwas weniger Leichen passiert so eine Tragödie da unten ja alle paar Monate.“

„Ja, aber Gerd ist nicht untergegangen!“

„Gab’s möglicherweise noch irgendwas anderes, um das er sich kümmern wollte?“

„Kümmern? Blödsinn. Gerd hat sich noch nie besonders um irgendwas ‚gekümmert’, weder um mich noch irgendwen sonst, der folgt immer nur seinen eigenen Interessen. Hat sich höchstens irgendwo verrannt. Aber wieso meldet er sich dann nicht wenigstens mal kurz? Es wird doch wohl auch in Tansania irgendwo ein Telefon geben!“ Petermanns Nachbarin spricht wieder schneller und unterdrückt die Tränen.

„Nicht überall, Waltraud. Keineswegs.“ Ihr Besucher will sie beruhigen, weiß aber natürlich, dass es in einer Großstadt wie Mwanza – einer der am schnellsten wachsenden Städte des afrikanischen Kontinents – kein Problem sein dürfte, in den Norden der Erde durchzukommen. „Noch einmal: Welchen Grund könnte es denn geben, der ihn vom Telefonieren abhält, in Gefahr brachte, vielleicht auch einfach nur aus der Stadt aufs Land getrieben hat?“ Draußen vor den großen Wohnzimmerfenstern türmen sich graue Wolken auf, bald wird es regnen.

Waltraud Körner zieht die Stirn zusammen. Nach einigen Sekunden des Nachdenkens meint sie: „Er erzählte, bei diesem fürchterlichen Untergang hätten eine ganze Menge Leute ihre eigenen Süppchen gekocht. Keine massenhaft abgetauchten Überlebenden wie beim Tsunami, so nicht. Aber das passierte ja mitten zwischen Völkermördern, Aufständen, Friedensverhandlungen und UN-Prozessen. Bestimmt waren da genügend Leute an Bord, die was zu verbergen hatten. Wer weiß, was mein Sohn alles aufdeckt.“

„Möglicherweise hat das ja gar nichts mit seinem Verschwinden zu tun. – Hast du denn eigentlich schon die Polizei eingeschaltet?“

„Ja, die Vermisstenanzeige haben die in meinem Beisein direkt ins Auswärtige Amt nach Berlin geschickt.“

„Klingt, als könnten wir nicht mehr machen, richtig? Lass mich ein bisschen nachdenken, vielleicht fällt mir noch was ein, okay?“

3. Körners Auftrag

Gerds Verschwinden lässt Petermann keine Ruhe mehr. Als er wieder zuhause ist, ruft er direkt in der Redaktion der Zeitschrift an, für die sein Freund arbeitet. Eine Kollegin bestätigt, was Waltraud schon vermutet hatte: Gerd recherchierte anlässlich des fünfzehnten Jahrestags des Fährunglücks über dessen Hintergründe und sollte spätestens gestern seine erste Story abgeliefert haben.

„Arbeitete er undercover?“

„Nee, war offiziell akkreditiert.“ Sein Freund habe sich im März ordnungsgemäß beim Direktor des Tanzania Information Service in Dar es Salaam angemeldet und 400 Dollar dafür bezahlt. Er sollte nicht nur alten Gerüchten nachgehen, nach denen der Untergang auf massive Versäumnisse europäischer Schiffsbauer zurückzuführen sei, die gerade wieder mit der tansanischen Regierung ins Geschäft zu kommen suchten. An Bord hätten sich angeblich auch Söldner des berüchtigten südafrikanischen Rassistenvereins Executive Output, Waffenhändler und Agenten verschiedenster Geheimdienste befunden. Auch mit Überlebenden habe er sprechen sollen, ob sie je entschädigt wurden, und nachhaken, welche Folgen das Unglück für den Seeverkehr bis heute habe. Daraus würden sich leicht zwei oder drei Geschichten ergeben. Sollte er gar einen direkten Zusammenhang zwischen dem Untergang der Fähre und den Machenschaften der Paramilitärs von Executive Output belegen können, die gerade wieder weltweit Schlagzeilen machten, wäre sogar eine Titelstory drin.

Zwar kenne sie keine Einzelheiten, könne selbstredend auch keine Kontaktpersonen geschweige denn Informanten nennen, aber insgesamt sei das schon eine recht „heikle Gemengelage verschiedenster Interessen“ für einen ausländischen Journalisten. Besorgnis sei durchaus angebracht. Sie selbst habe mal vor Jahrzehnten ganz in der Nähe für einen Reisebuchverlag gearbeitet und sei festgenommen worden, nur weil sie unter freiem Himmel einen banalen Lageplan gezeichnet hatte. Damals seien die Behörden Tansanias höllisch nervös gewesen wegen vermuteter Spione des Apartheid-Regimes. Tansania war Frontstaat, Rückzugsgebiet für alle Freiheitskämpfer der Region, aus Zimbabwe, Mosambik, Namibia, Angola und Südafrika. Heute seien es die Vertreter der verschiedenen Rebellengruppen und Nachrichtendienste, Islamisten, Waffen- und Rohstoffhändler, Gold- und Diamantenschmuggler, die sich die Regierung bemühe, im Auge zu behalten.

Geheimdienste? Söldner? Konterbanden? Hatte Gerd ihm nicht schon vor Jahren etwas von Diamanten an Bord der MV Bukoba erzählt? Blutdiamanten! Unter übelsten Bedingungen geschürfte Steine, illegal ausgeführt zur Bezahlung der verschiedensten Dienstleistungen und Waffenhändler, na, vielen Dank. Das hatte er damals so aufregend gefunden, dass er es sofort seinem Bekannten Hannes Wabaye in Moshi berichtete, dem er noch etwas schuldig war.

Beim Googeln stößt Petermann im Netz auf einen weiteren Zusammenhang, der seine Sorge um den Freund verstärkt. An Frieda gewandt, ruft er:

„Das hatte ich doch glatt vergessen! Hast du das gewusst? An Bord der Fähre, die damals unterging, war auch die Nummer Zwei von Al-Kaida! Das war gerade mal zwei Tage, nachdem der Sudan Osama bin Laden aus Khartoum ausgewiesen hatte und der nach Afghanistan abhauen musste!“ Bin Laden selbst, Al-Kaidas vermeintlich so grausamer Chef, war dieser Tage in aller Munde. Nach jahrelanger Jagd hatten ihn die Amerikaner gerade in Pakistan erschossen und im Meer versenkt.

„Wir werden Gerd finden müssen! Das kann man nicht den Schnarchnasen von der Botschaft überlassen.“ Einmal ausgesprochen, lässt sich der Gedanke nicht mehr einfangen.

Noch am gleichen Abend besucht Jens Petermann erneut Gerds Mutter. Erleichtert über die Initiative, die der langjährige Freund ihres Sohnes entfaltet, bietet Waltraud Körner ungefragt an, Petermann Flugticket und Aufenthalt zu bezahlen. Als es dunkel wird, hat ihr Nachbar seine Termine geregelt und sich zwei Wochen freigeschaufelt. Für Donnerstagnacht hat er einen Flug von Frankfurt direkt zum Kilimanjaro gebucht. Rasch versendet er noch eine E-Mail an seinen Bekannten Hannes Wabaye in Moshi. Wär’ doch gelacht, wenn der nicht ein zweites Mal als Fremdenführer zu gewinnen wäre.

4. Hannes wird gebraucht

Der Anruf kam erwartet. Trotzdem riss mich das Scheppern des alten Wählscheibentelefons von der Matratze. Eben noch träumte ich von einem süßen chai, plötzlich bin ich gefragt. Verschlafen greife ich nach dem Hörer.

„Hannes? Hier spricht Jens Petermann!“

In der Leitung knackt es fürchterlich, aber es ist unverkennbar die Stimme des mzungu, die ich zuletzt vor gut zwei Jahren hörte. Hinter der Grundstückmauer geht gerade die Sonne auf, Null Uhr meiner Zeit.

„Hannes! Sind Sie da?“

„Ja, ja, Jens, bin ich. Miese Verbindung, das ist alles. Von wo rufen Sie an?“

„Bin gerade gelandet, auf dem Kilimanjaro Airport. Direkt aus Frankfurt! Bin noch ganz weg vom Blick auf ihren Berg im Morgengrauen ...“

Diese wazungu sind wirklich schnell. Vorgestern erst hatte mir der lange Deutsche eine E-Mail geschickt, die erste seit einem Jahr. Gestern hatte ich sie im Dot Café gelesen, wo ich möglichst täglich einmal bin. In der Mail hatte Jens Petermann verklausuliert angekündigt, erneut nach Tansania zu fliegen. Ganz plötzlich habe sich die Gelegenheit ergeben, seiner schon einmal angedeuteten Idee nachzugehen, bei uns nach Diamanten zu tauchen. Hätte ich nicht vor Jahr und Tag einen Brief erhalten, in dem der Deutsche diese Schnapsidee schon einmal erwähnt hatte, hätte ich ihn umgehend für verrückt erklärt.

Ein Jahr nach unserem gemeinsamen Abenteuer im Süden, bei dem ich ihm half, in Njinjo einen Schatz aus deutscher Kolonialzeit zu heben, hatte mir Petermann damals einen Dankbrief geschrieben, dem ein Scheck über 5.000 Euro beilag. Geduld bringt Glück, wie das Sprichwort sagt. Und Kröten nicht immer Schande! Zwar hatte ich von dem Mammon sofort zwei Drittel an meine patente Tante Honorata abführen müssen, die vom Geldverdienen einfach mehr versteht als ich und das Unternehmen damals finanziert hatte, aber immerhin: Ein Gramm Reis ist für eine Ameise eine schwere Ladung – ein verarmter Wirtschaftsberater wie ich darf glücklich auch über kleine Erfolge sein.

Seinen Brief hatte der Deutsche damals mit einem PS beschlossen: „Als 1996 die MV Bukoba im Viktoriasee versank, sollen auch Diamanten an Bord gewesen sein. Wer die birgt, kann richtig Kohle machen ...“ Auf so eine Idee können nur wazungu kommen. Diamanten an Bord einer versunkenen Fähre! Zwar gibt’s die Steine ja tatsächlich in Hülle und Fülle bei uns, in einem der ärmsten Länder der Welt. Überall buddeln Glücksritter danach herum, Dutzende sterben jedes Jahr in ihren unabgestützten Stollen. Aber wer wird schon in den Tiefen des Viktoriasees danach tauchen?

Jetzt befindet sich dieser Jens Petermann also tatsächlich wieder im Land, kaum fünfzig Kilometer weit entfernt. Sein letzter Besuch hat mir immerhin eine interessante Reise und drei Millionen Shilling beschert, Geld, das meine kleine Firma ein paar Wochen vor der Pleite rettete. Insofern habe ich diesen mzungu nicht in schlechtester Erinnerung. Schätze das Glück, solange es noch da ist!

„Ja, der Gipfel glüht gerade auch vor meinem Fenster ...“

„Was brennt?“

„Nichts, keine Sorge, alles gut.“ Hätte ich statt blazing glowing sagen sollen? So früh morgens ist mein Englisch eben noch nicht spruchreif. „Was kann ich für Sie tun, Jens?“

„Haben Sie denn meine E-Mail nicht erhalten?“

„Doch, doch, aber ganz schlau bin ich nicht daraus geworden. Sie wollen an den Viktoriasee?“

„Ja. Und ich brauche einen guide, jemanden, der sich auskennt, übersetzen kann und vielleicht auch Tauchersachen auftreibt. Sie wissen doch, was ich vorhabe! Wär’ das nichts für Sie?“

Alles eine Frage des Preises, wie es meine geschäftstüchtige Tante ausdrücken würde. Weiß der Mann eigentlich, dass ich allein lebe? Dass ich ziemlich frei verfügbar bin? Nein, das kann er gar nicht wissen. So wäge ich meine Antwort sorgfältig ab. „Das kommt jetzt alles etwas plötzlich, Jens. Natürlich würde ich Ihnen gern behilflich sein, aber ...“

Das hatte ich vor Jahren schon einmal für Petermann getan. Damals war ich ihm tagelang quer durchs Land in den hintersten Winkel im Süden gefolgt, dann hatte er mich gebraucht und angestellt. Kurz darauf saßen wir beide im Knast. Da scheint mir meine Verhandlungsposition heute deutlich stärker. Immerhin fungiere ich seit meinem vierzigsten Geburtstag letztes Jahr als einer der ersten, einzigen und somit besten Privatdetektive Tansanias, sieht man mal von der Handvoll Sherlock Holmes ab, die sich in den ausländischen Security Firmen zum Schutz der wazungu und anderer Rohstoffjäger bei uns im Lande tummeln. Seither halte ich mich fit und gehe täglich mindestens einmal vor die Tür. Zur Werbung mit einem Körper wie Will Smith allerdings wird meine Figur nie taugen, die kommt eher nach Columbo.

„Gut, gut, ich verstehe, Hannes. Können wir uns darüber vielleicht heute Abend bei einem Bier unterhalten? Ich lade Sie ein!“

Das geht mir alles ein wenig schnell, aber was soll ich schon dagegen haben? So viele lukrative Aufträge lauern ja nun nicht hinter hiesigen Straßenecken. Ich bleibe also verbindlich. „Klingt nett. Wo werden Sie denn unterkommen, Jens?“

„Hab’ mich für zwei Nächte im Arusha Crown Hotel einquartiert, ist modern, nicht so teuer und liegt zentral.“

„Kenne ich, so ein Eckhaus direkt am Stadion, nicht wahr?“

„Ja. Auch für Sie ist hier ein Zimmer reserviert, Hannes. Heute Abend um acht an der Bar? Natürlich übernehme ich die Kosten ...“

Längst sitze ich senkrecht auf meinem Bett. „Okay, Jens, ich werd’s versuchen. Muss allerdings erst noch einiges umorganisieren. Wenn was dazwischen kommt, sag ich im Hotel Bescheid.“ Auf keine Frau oder Familie Rücksicht nehmen zum müssen, hat seine Vorteile. Nicht nur, weil man sich dann weniger streitet. Eine solche Einladung kann ich als Geschäftsmann ja gar nicht ablehnen. Aber das muss ich dem Deutschen nicht unbedingt auf die Nase binden.

5. Hannes genießt

Den Tag verbringe ich entspannt mit drei, vier extra süßen chai. Am Nachmittag leiste ich mir bei meinem Nachbarn Yussuf, der seinen kleinen Kiosk erst kürzlich mit einem Kühlschrank ausgestattet hat, ein wunderbar kaltes Kilimanjaro Lager. „Hast den ganzen Tag Strom gehabt, wie?“

Yussuf überlässt mir auch seinen „Guardian“, der mit der Schlagzeile aufmacht, ein mutmaßlicher Legionär der „berüchtigten Söldnerorganisation Executive Output“ sei im Nordwesten, in Bukoba kurz vor Uganda, festgenommen worden. Niemand wisse, aus welcher Richtung der Mann gekommen sei, er „schweige eisern“.

Executive Output macht man überall in Afrika für klandestine Sabotageaktionen, Guerillakriege hinter den Fronten, völkerrechtsfeindliche Agitation und Propaganda verantwortlich. Zwar habe Südafrika die Söldnerbande bereits 1998 verboten, aber spätestens seit dem zweiten Irak-Krieg weiß alle Welt, dass es Nachfolgeorganisationen in Florida und Prag gibt. Die örtliche Polizei in Bukoba warte nun auf das Eintreffen einer speziell ausgebildeten Verhörspezialistin vom Geheimdienst TISS, die den Grund für die Anwesenheit eines Executive-Output-Legionärs im friedliebenden Tansania herausbekommen soll. Schließlich sei es nicht hinnehmbar, dass Tansania zum Operationsgebiet dieser rassistischen Kriegstreiber werde, die einen fürchterlichen Ruf in allen Konflikten der Nachbarländer besitzen.

Hinter mir geht gerade die Sonne unter, die Gletscher des Kibo strahlen unter den Wolken im rötlichen Glanz, als ich auf dem Busbahnhof von Moshi ins daladala nach Arusha steige. Seit ausgerechnet am Ostersonntag eines dieser stets überquellend durch die Gegend rasenden Sammeltaxis bei Himo frontal mit einem Laster zusammenstieß und 17 seiner rund 30 Passagiere in den Tod, den Rest in lebenslange Qualen riss, ist bis zur Stadtgrenze stets ein Bulle mit an Bord. Er soll aufpassen, dass das Fahrzeug nicht überfüllt wird. 14 Sitze für 14 Personen plus fünf Stehplätze, mehr sei nun wirklich nicht mehr drin, predigt seit Wochen die lokale Presse.

Kurz hinterm Golfplatz steigt der Verkehrspolizist aus, keinen Kilometer weiter stoppt der Fahrer sein Gefährt erneut, um fünf zusätzliche Fahrgäste aufzunehmen. Niemand protestiert. Die Straße wurde erst vor einem Jahr frisch asphaltiert, so rasen wir fast ohne zu rumpeln gen Westen auf den Mount Meru zu. Draußen ist es mittlerweile fast dunkel. Ich habe es mir auf meinem Platz am Gang bequem gemacht und nicke immer mal wieder weg.

Pünktlich um viertel vor acht fährt das daladala auf den pulsierenden Busbahnhof von Arusha. Petermanns Crown Hotel liegt um die Ecke, ein auffälliger Neubau gegenüber des Stadions, wo ich zuletzt manche Niederlage des akut abstiegsbedrohten Arusha FC miterlebt habe – Erstligafußball, den es in Moshi nicht zu sehen gibt.

Schon in der Lobby sehe ich den langen Deutschen an der Bar. Ein wenig blasser und faltiger im Gesicht, aber eindeutig der mzungu, mit dem ich 2009 Schüttes Schatz gefunden habe. Der Deutsche macht einen untypisch gelösten Eindruck, als hätte er schon einige Bier intus. „Jens! Karibu, welcome back in Tanzania! Schön Sie wiederzusehen!“

„Hannes, das ist ja toll, dass das so spontan klappt! Freut mich, dass Sie es einrichten konnten. Hatten sie eine gute Fahrt?“ Lallen tut er nicht. Vielleicht gibt es ja auch unter wazungu Typen, die sich zwischenzeitlich mal einfach so entspannen?

„Ja, ja, schon okay, auch wenn die daladalas nicht sicherer werden. Bin öfter mal hier, Fußballgucken.“ Petermann folgt meinem Wink über die Straße und scheint erstmals zu realisieren, dass in der Arena nebenan trotz ihres verfallen wirkenden Zustands hochklassiger Sport betrieben werden könnte. Jetzt, im Dunkeln, treiben sich vor den Tribünen nur ein paar zugedröhnte Jugendliche herum. Der Deutsche ist jetzt aufgestanden, bestellt zwei Bier und schlendert vor mir her zu einem Tisch im hinteren Bereich des Foyers.

„Bin da dran lang gelaufen, heute Mittag ...“ Petermann erzählt, dass er bald nach dem Einchecken einen Spaziergang zur nahen Freiheitsfackel gemacht habe, dem Ehrenmal für unsere Unabhängigkeit. Danach sei er rüber ins Museum geschlendert, das der hier 1967 verabschiedeten, berühmten Arusha-Deklaration gewidmet ist und an die bahnbrechenden Ideen von mwalimu Julius Nyerere erinnert, dem Lehrer und Vater der Nation.

„Bei uns im Norden wird ihr Nyerere ja oft verunglimpft als Kommunist und Bankrotteur, dabei hat der doch ganz tolle Sachen gemacht. Seine Alphabetisierungs- und Dorfgründungspolitik war doch eigentlich ein Segen für ihr Land, oder?“

Zum Warmwerden ein bisschen mainstream small talk, oder was?

„Ja, anfangs lief das ganz gut. Meine Eltern haben dank Nyereres Kampagnen, die sich ja ungewöhnlicherweise erstmal an Erwachsene wandten, erst richtig Lesen und Schreiben gelernt. Rechnen konnte mein alter Herr zwar vorher schon, hat jahrelang geschmuggelt, was das Zeug hielt, aber ...“ Bevor meine Kehle vom vielen Reden trocken wird, bringt eine Kellnerin zwei kühle Safari Lager.

Nach einem tiefen Schluck aus der Flasche fahre ich fort. „Dadurch, dass viele abseits siedelnde Familien zum Umzug in Dörfer bewegt wurden, wo Schulen und Gesundheitsstationen gegründet wurden, verbesserte sich die soziale Versorgung der Landbevölkerung ganz erheblich. Später aber gab es auch Zwangsumsiedlungen von Leuten, die ihre Felder und angestammte Umgebung nicht verlassen mochten. Dass die dann in ihrem neuen Dorf gemeinschaftlich wirtschaften sollten, hat nicht mehr gut geklappt, die Erträge brachen ein. Da hieß es, Nyereres ujamaa-Politik habe der ‚Agrarindustrie’ das Genick gebrochen – angesichts des embryonalen Entwicklungsstands unserer Landwirtschaft natürlich eine dümmliche Phrase. Pleite gegangen sind wir schließlich nicht durch Nyereres Politik oder gar deren Verstaatlichungen. Das traf gerade mal fünfzig Großbauern, ein paar Banken und Versicherungen“, erkläre ich meinem Gast aus Deutschland. „Bankrott ist Tansania seit dem elenden Krieg gegen Idi Amins Uganda 1979. Danach kam der IWF mit seinen Krediten und konnte uns praktisch alles diktieren ...“

„Ja, das weiß bei uns fast niemand, dass Tansania diesen Massenmörder gestürzt hat ... Prost!“ Petermann knallt seine Flasche „Safari“ gegen meine.

„Der hat sogar Mwanza bombardiert! Zwei oder drei seiner in Russland ausgebildeten Piloten sind da mit ihren MIGs aufgetaucht. Nyaucho, mein Vater, wäre damals fast eingezogen worden ...“ 1978, als der ugandische Diktator Amin den Nordwestzipfel Tansanias überfallen hatte, einen kleinen, ungemein fruchtbaren Landstrich bei Bukoba, und der Krieg ausbrach, war ich keine zehn Jahre alt. Alle in der Familie hatten große Angst, dass es zu einer „Generalmobilmachung“ kommen könnte – das Wort erinnere ich noch genau! Meinen deutschen Gastgeber hingegen, dessen Flasche schon halb leer ist, zieht es zurück zu seinem Museumsbesuch vom Mittag.

„Immerhin verschafften Nyereres Ideen Ihrem Land ein ungeheuer positives Image. Jahrzehntelang hatten Sie enormen Kredit unter Politikern im Norden. Nyereres Ideal einer gerechten und unabhängigen Gesellschaft, die auf ihre eigenen Kräfte setzt, verbreitete sich auf der ganzen Welt!“ Will der mzungu mir jetzt einen Vortrag halten? Petermann fährt unbeirrt fort: „Unterschätzt aber hat er zweifellos die weltwirtschaftlichen Kräfteverhältnisse, da war sein Traum wohl von Anfang an zum Scheitern verurteilt.“

„Yes, Sir. Da treffen wir uns. Hab ich ja selbst erlebt, als unsere Textilfabrik wegen der vermaledeiten Altkleider, mit denen Sie unsere Märkte überschwemmen, Pleite ging ...“

„Ich dachte, daran war der IWF schuld?“

„Sie meinen, weil der uns zwang, die Schutzzölle abzuschaffen? Und unsere Fabriken zu privatisieren?“

„Ja, danach ging doch nichts mehr, oder?“

„Stimmt, das war der Anfang vom Ende ... Wäre aber ohnehin nicht mehr lange gut gegangen. Heute gehört alles den Chinesen.“

Ehe wir jetzt den ganzen Abend über Politik quatschen, wüsste ich allmählich schon ganz gern, worauf ich mich eigentlich einlassen soll. Auch mein Tagessatz sollte mal besprochen werden. Ein wenig ratlos suche ich nach einem verfänglicheren Thema, das aufs Wesentliche zielt.

Petermann kommt mir zuvor: „Danach haben Sie sich doch selbstständig gemacht, oder? Als consultant, richtig? Wie ist es Ihrer Firma denn ergangen?“

„Danke der Nachfrage.“ Nach meiner Entlassung – kurz vor Erhalt der Prokura für eine staatliche Textilfabrik! – blieb mir ja gar nichts anderes übrig. „Jemand, der seinen eigenen Besitz hat, braucht nicht den des Nachbarn“, wie man so schön sagt. Erst Petermann allerdings hatte mich auf die Idee gebracht, wie meine neue Selbstständigkeit vielleicht wirklich einmal zu ein klein bisschen „Besitz“ führen könnte. Als Berater wäre das nie etwas geworden, dazu fehlt es bei uns noch bis zu meinem Lebensende an Kunden, die Geld für lokale Expertise auszugeben in der Lage sind. Gibt schließlich genug ausländische Experten.

„Sie, Jens, haben mir doch damals den Tipp gegeben: Habe meinen Laden umfirmiert!“ Guter Rat ist Glück, so heißt es. „Statt Wirtschaftsberater bin ich jetzt Detektiv. Läuft deutlich besser.“ Den letzten Satz hat mir Honorata beigebracht. Egal, wie die Wirklichkeit auch immer aussehen mag: Alles positiv darstellen! Besser als kein Geschäft ist jedes noch so kleine.

Außerdem lief es in den letzten Monaten wirklich langsam an: Vier, fünf Diebstahlsgeschichten in den Touristenhotels und neugierige Gatten untreuer Ehefrauen sicherten mir den Unterhalt. Zuletzt kam sogar die Polizei einmal auf mich zu, als es darum ging, die Schuldigen einer Serie von Babymorden ausfindig zu machen. An den Filtern der örtlichen Kläranlage waren wiederholt fürchterlich zugerichtete Neugeborene hängengeblieben, grundsätzlich Mädchen. In den anliegenden Siedlungen aber mochte niemand mit den Bullen sprechen. Als der öffentliche Aufschrei immer lauter wurde, wandte sich der CID schließlich in seiner Verzweiflung sogar an private Ermittler. Das aber war etwas für Lebensmüde: In einer Jauchegrube voll mahari-Scheiße, Aberglauben, Hexenverbrennung und Wahnsinn rumzustochern, überlass ich lieber den Bewaffneten. Da endet jeder Fahndungs-Erfolg schnell tödlich. Den Auftrag hab’ ich dankend abgelehnt.

Der Deutsche könnte jetzt mal zur Sache kommen, finde ich. Und tatsächlich setzt Petermann nun endlich an. „Freut mich, dass ihre Firma floriert! Könnten Sie sich denn trotzdem ein paar Tage für mich freimachen. Hannes?“

Wer sagt’s denn, jetzt geht’s ums Bezahlen. „Theoretisch sicher, Jens, hab´ schon mal im Kalender nachgeschaut. Aber ich muss ja auch Geld verdienen ...“

„Klar, diesmal bezahle ich Sie sofort. Waren ja außergewöhnliche Umstände, damals, sorry, dass das dann so lang gedauert hat. Wo liegt denn mittlerweile ihr Satz?“

Darüber hatte ich natürlich längst nachgedacht. „350.000 Shilling pro Tag sollten es schon sein“, sage ich prompt.

Nahm der Deutsche meine Forderung vor zwei Jahren, als er kaum eine andere Wahl hatte, diskussionslos hin, so scheint ihn der Betrag diesmal doch leicht zu verschrecken. „Waren es letztes Mal nicht nur Zweihundert?“

„Ja, aber sie vergessen die Inflation. Vor zwei Jahren war der tansanische Shilling fast dreißig Prozent mehr wert! Zudem hab ich mittlerweile auch deutlich höhere Kosten.“ Wie spärlich mein Ein-Raum-Büro in Moshi aussieht, muss der mzungu ja nicht erfahren.

„Wie? Haben Sie etwa Nachwuchs bekommen?“, überspielt der Deutsche seine Überraschung scherzhaft.

„Nein, das nicht. Ich bin und bleibe wohl der einzige unvermählte, kinderlose Sohn meines Vaters. Hat auch Vorzüge ...“ Jetzt könnte er mich ja endlich einmal höflich nach meiner Familie fragen. Dafür aber ist der mzungu schlicht zu ignorant. Stattdessen nimmt er die Verhandlung wieder auf.

„Kommt mir entgegen. Diesmal wird das Ganze nämlich eventuell etwas länger dauern und ziemlich teuer. Können wir uns nicht vielleicht in der Mitte treffen?“

„Dreihunderttausend pro Tag zuzüglich aller Spesen, und ich bin ihr Mann, Mister Petermann. Auf einen Vorschuss aber sollten wir uns einigen.“ Endlich zahlen sich Honoratas ewige Belehrungen einmal aus. „Und natürlich sollte ich schon noch etwas genauer erfahren, worum es eigentlich geht.“

„Okay, einverstanden, 300.000 pro Tag. – Sorry, wenn ich handeln musste, aber sonst wird das Unternehmen unbezahlbar.“

„Mit wie vielen Tagen rechnen sie denn ungefähr?“

„Habe mir zwei Wochen frei genommen, das muss reichen. – Dass ich an Bord der Bukoba Diamanten vermute und die fixe Idee habe, danach zu tauchen, wissen sie ja. Ob ich das wirklich mache, weiß ich noch nicht. – Dass daran am Ende überhaupt etwas zu verdienen ist, ist eher unwahrscheinlich. Das ist auch nicht der Hauptgrund meiner plötzlichen Reise. Haben Sie sich vielleicht schon gedacht. Noch ein Bier?“ Ohne meine Antwort abzuwarten, ordert Petermann beim Barkeeper zwei weitere Halbliterflaschen Safari. Im Foyer des Hotels plärrt mittlerweile immer lauter das Radio mit Hip Hop einer diese modernen Urban Music Gruppen. Bald werden wir schreien müssen, um uns zu verstehen.

„Danke. Machen Sie es nicht so spannend, Jens ...“

„Sorry, ich muss kurz pinkeln.“

Wazungu können so schamlos offen sein! Als der Deutsche von der Toilette zurück ist, will er jedoch noch immer nicht recht raus mit der Sprache. „Gibt es hier in der Gegend überhaupt Diamanten?“, fragt er mich stattdessen.

„Klar, seit Jahrzehnten pflügen wazungu den Boden in Mwadui um. Williamson Diamonds, nie gehört? Oberirdisch! Flächenmäßig eine der größten Minen der Welt, wenn ich’s richtig weiß, gigantische Abraumhalden. Liegt südlich von Mwanza“, erzähle ich. Toll, wenn mal jemand nutzloses Wissen abfragt! „Hab mal irgendwann nachgelesen: Um ein Karat zu fördern, ein Fünftel Gramm Edelstein, müssen da hundertfünfzig Tonnen Erde bewegt werden! Als das in den vierziger Jahren losging, waren es nicht mal afrikanische Zwangsarbeiter, sondern italienische Kriegsgefangene, die da schuften mussten. Das Unternehmen hatte allein 200 Wachsoldaten! Es gibt alte Fotos, das sah aus wie ein riesiges Fort im Wilden Westen, mit Wachtürmen und Stacheldraht überall. Die Mine war Mitte des letzten Jahrhunderts eine der ergiebigsten Diamantenminen der Welt, und ist es heute wieder. Gehört zu drei Vierteln De Beers – wem sonst? Das letzte Viertel ist Staatseigentum. Es gibt sogar eine eigene Diamantenpolizei in Tansania! Die kümmert sich aber vor allem um den Schmuggel aus den vielen kleinen, oft völlig ungesicherten Minen. Zwischen Mwanza und Shinyanga buddeln sich da jährlich Dutzende zu Tode.“

Petermann hat höflich zugehört. Jetzt schaut er sich aufmerksam um, dann senkt er verschwörerisch die Stimme. „Hannes, ich muss einen verschwundenen Freund finden. Kenn’ den schon seit der Schulzeit. Mein Freund Gerd ist seit Ostern in Mwanza verschollen. Vor ein paar Tagen hat seine Mutter ihn vermisst gemeldet. Aber ehe unsere Botschaft oder ihre Polizei was unternimmt, ist es möglicherweise zu spät.“

Auf seinen leisen Ton einschwenkend, beuge ich mich zu ihm herüber und frage zweifelnd: „Was macht denn das Verschwinden ihres Freundes so dramatisch, Jens? Kommt doch öfter vor, dass sich hier jemand wochenlang nicht meldet ...“

„Ja, aber Gerd ist Journalist. Der war hinter einer großen Story her. Hätte sich spätestens Anfang der Woche in seiner Redaktion melden müssen. Gerd ist derjenige, der mir vor Jahren von den Diamanten und dem Al-Kaida-Mann an Bord der Bukoba erzählt hat. Hatte ich ihnen damals von geschrieben. Diesen Dschihadisten hat doch die CIA niemals allein reisen lassen. Und wen noch so alles ... ‚Fünfzehn Jahre nach dem Untergang: Wurden die Verantwortlichen je bestraft?’ – für so eine Geschichte sollte Gerd richtig tief im Dreck wühlen. Das ist ihm eventuell nicht gut bekommen ...“

„Klingt nicht ganz ungefährlich ...“, werfe ich lächelnd ein. „Vielleicht sollten wir meinen Tagessatz nochmal neu verhandeln ...“ Ganz wohl ist mir bei der Sache wirklich nicht. „Oder das Ganze vielleicht doch unserer Polizei überlassen?“

„Nein!“, sagt Petermann sehr bestimmt. „Das reicht nicht. – Auf jeden Fall wäre ich Ihnen dankbar, wenn Sie mich begleiten würden und die Reiseplanung übernehmen. In Mwanza müssen Sie mir eventuell beim Beschaffen der Taucherausrüstung helfen. Einen Tauchpartner muss ich auch erst noch finden, es sei denn, mein Freund Gerd taucht wieder auf. Der kann das. Sie haben nicht zufällig einen PADI-Schein?“

„Einen was?“

„Eine Taucherausbildung.“

„Nein, Gott bewahre. Kommen Sie mir bloß nicht mit Wasser. Taucher finden sie im ganzen Land nicht viele, da können noch so viele Pötte absaufen, das ändert nichts. Sie wissen doch, damals bei der Bukoba brauchte es Tage, bis Profis der südafrikanischen Navy auftauchten und geeignetes Gerät herangeschafft war. Da waren auch die letzten Überlebenden, die es in den Kabinen im Bauch der Bukoba nachweislich noch gab, tot. Große Scheiße, das alles.“

Unsere leise Unterhaltung wird langsam anstrengend.

„Wollen wir nicht erstmal etwas essen? Kennen Sie ein Lokal in der Nähe?“, fragt der Deutsche wie bestellt. Auf den Magen schlägt das Schicksal der damals Ertrunkenen meinem mzungu anscheinend nicht.

„Ja, gern. Wie wär’s mit pakistanisch?“, entgegne ich ein wenig betroffen. Kurz darauf sitzen wir in Khans Barbecue Garage, „dem besten Paki der Stadt“, wie es heißt. Unter der Decke des großen, schmucklosen Saals verteilen träge rotierende Ventilatoren die mit Kardamom, Pfeffer, Öl, Curry und Fliegen satt geschwängerte Luft. Auch das Mobiliar von Khans Laden, weiße Kunststoffstühle, fleckige Plastikdecken auf wackeligen Rohrtischen, passt zum Garagen-Stil. Das Essen servieren Khans Kellner auf schweren Porzellantellern, Messer und Gabel sind aus Blech. All das mag für einem mzungu wie Petermann gewöhnungsbedürftig sein, mir verdirbt hier garantiert nichts den Appetit. Schließlich geht es doch allein um den Geschmack! Nirgends habe ich jemals köstlichere Fleischspieße in scharfer Kokossauce mit pilau und Tomatensalat genossen. Fantastisch, besonders natürlich, wenn man nicht selbst zahlen muss. Nur Bier schenkt Mister Khan nicht aus, zwei Mango-Lassi tun es auch.

6. Hannes bucht

Am nächsten Morgen bin ich früh auf den Beinen. Vom fünften Stock des Crown Hotels habe ich einen fantastischen Blick auf den geometrisch so vollkommenen Kegel des Mount Meru am Horizont. Davor ziehen sich unter dem strahlend blauen Himmel unzählige rostrote Pyramidendächer bis an die grünen Vulkanhänge. Ab und zu blitzt dazwischen auch fabrikneues Blech in der Morgensonne. Auf den Stadionbänken unter mir räkeln sich die bedröhnten Jugendlichen von gestern Abend. Überall verstreut liegen Pappen herum. Jetzt erst sehe ich, dass nicht wenige der darunter Hervorkrabbelnden kleine Kinder sind: verwahrloste Straßenjungs, wie es sie in wachsender Zahl überall im Lande gibt.

Alle Welt behauptet, dass diese verdammeleite Immunschwächekrankheit dafür verantwortlich sei, die Abertausend Eltern dahingerafft habe. Ich mag das ja nicht so recht glauben. Verwaiste Kinder gibt es schließlich seit eh und je, immer haben sich Verwandte um sie gekümmert. Dass das heute nicht mehr überall funktioniert, dürfte doch viel eher an der wirtschaftlichen Not liegen, in der sich immer mehr Familien befinden. Not kann böse machen. So viele Waisenhäuser können da gar nicht gebaut werden, wie nötig wären, um all die verstoßenen, als kostenlose Arbeitskraft oder sogar sexuell missbrauchten Kinder aufzufangen. Das trübt den Blick jetzt doch gehörig. Ich mag mir gar nicht ausmalen, welche asozialen Verhältnisse da auf uns zukommen, wenn diese hoffnungslosen, sich selbst überlassenen Kids ausgewachsen sind und auf uns losgelassen werden.

Viel zu lange stehe ich unter der heißen Dusche, meine Haut brennt längst wie Feuer. Welch ein Kontrast! In meiner Hütte in Moshi werde ich mein Lebtag keine solche Dusche haben, geschweige denn im Büro.

Dann gehe ich Petermann wecken. Der hat’s ja eilig. Nach dem Frühstück klappern wir zusammen mehrere Bankautomaten ab, wo der Deutsche jedesmal zentimeterdick Bargeld abhebt. Die nächste Chance dazu gibt’s erst wieder in Mwanza. Obwohl Wochenende ist, stehen vor jeder ATM mehrere Wachmänner rum. Ich lasse mir einen Wochenlohn als Vorschuss auszahlen – zweihundertundzehn Scheine! –, besorge mir sechzig Minuten airtime fürs Handy und rufe noch von der Straße aus meine Tante Honorata in Dar es Salaam an. Tatsächlich nimmt sie schon nach dem dritten Klingeln ab.

„Honni, hi, hier ist Hannes! Ich brauche dich!“ Ich weiß, normalerweise fällt man nicht so mit der Tür ins Haus, aber die traditionellen Begrüßungsformeln spare ich mir am Telefon gern einmal. Kosten schließlich nur mein Geld.

„Oh, alter Neffe, du schon wieder? Wie geht’s der Familie? Nyaucho? Hatten? Den Kindern? Meiner Schwester?“

Tante Honorata Rwebusoya ist die kleine Schwester Salmas, der dritten Frau meines Vaters, und mehr als zehn Jahre jünger als ich. Außerdem verdient sie als Übersetzerin einer ausländischen „Sicherheitsfirma“ in Dar’ seit Jahren viel mehr Geld als ich und ist nicht nur deshalb auch traditionell gebaut.

„Alles bestens. Honni, hilf mir. Ich brauche ein paar Tipps in Mwanza.“

„Mwanza? Was willst du denn am Viktoriasee? Warst du überhaupt schon mal in der Stadt?“ Das Nette an meiner Tante ist, dass sie mir meine forsche Art am Telefon nie übelnimmt. Dafür hält sie mich zuweilen für blöd und unerfahren.

„Einmal, vor Jahrzehnten, ist doch egal. Kennst du da jemanden, dem ich vertrauen kann?“

„Moment, gleich.“ Nach wenigen Sekunden, in denen ich es rauschen und rascheln höre, nennt sie mir Namen und Adresse einer „engen Freundin von deiner Stiefmutter oben“, Felista Bwire. „Respekt, Hannes, ich warne dich!“ Mama Bwire betreibe in Mwanza als Fischerswitwe das Gästehaus einer kleinen Genossenschaft, stehe einer Großfamilie vor und sei eng mit Honnis Schwester befreundet. „Am besten rufst du sie gleich an, nicht erst morgen! Sonntags ist sie unerreichbar, da sitzt sie stundenlang in der Messe, ist schwer katholisch, aber voll in Ordnung. Die haben Telefon! Liegt in Kitangiri, nicht weit vom neuen Stadion. Ich diktier dir die Nummer: 0785 781 463.“

„Klasse, danke.“ Arushas Verkehr rauscht so laut, dass Honni die Nummer dreimal wiederholen muss, bevor ich sicher bin, sie korrekt notiert zu haben. „Hoffentlich hat deine mama Bwire auch ein paar Kontakte ...“

„Hannes, bring mich ja nicht in Verlegenheit! Wie kommst du denn zum See?“

„Weiß ich noch nicht genau. Ich arbeite wieder mit diesem Deutschen, Jens Petermann, zusammen. Musst du aber nicht gleich rausposaunen. Der zahlt. Sucht da nach einem befreundeten Journalisten, der verschollen oder abgetaucht sein soll. Kann sein, dass auch dein Chef bald was von der Geschichte hört, die deutsche Botschaft jedenfalls weiß schon Bescheid.“

Bei meinem letzten Zusammentreffen mit Petermann hatte Honorata mich am Schluss mit Courage und Beziehungen aus dem Knast gepaukt, während ihr Arbeitgeber, die international agierende Sicherheitsfirma „Safety First“, sich im Auftrag der Deutschen Botschaft um Petermann kümmerte. Da gilt es rechtzeitig vorzubeugen, dass mir ihre Firma meinen neuen Job nicht streitig macht. Petermanns Freund finde ich auch ohne die!

„Was zahlt dir dein Deutscher denn? Denk dran, mich angemessen zu beteiligen ...“

„Honni, ich hab von dir gelernt. Hab anständig was rausgeholt, 300.000 pro Tag. Du willst doch nicht etwa Geld für Felistas Telefonnummer? Zu spät, Tantchen!“

„Lass gut sein, Hannes. Mein nächster Einsatz kostet dich aber mindestens einen Tagessatz ...“

Nach dem Gespräch mit meiner Tante schlendere ich mit dem Deutschen zu einem nahen Reisebüro, das mit „Safaris in die Serengeti“ wirbt. Wie originell. Mein Auftraggeber überlässt es mir, zu checken, wie wir am schnellsten nach Mwanza kommen. Während er im roten Plüschsessel wartet, stellt mir eine charmante junge Inderin die wichtigsten Daten zusammen.

„Wir können einen Bus heute Abend um fünf nehmen, fährt über Nairobi, das dauert im besten Fall zwanzig Stunden. Morgen früh fährt einer durch die Serengeti, der braucht planmäßig zehn, im Normalfall mindestens fünfzehn Stunden. Fliegen würde nicht ganz billig, kostet um die 500 Dollar für uns beide, das Zehnfache vom Bus. Morgen Vormittag gäb’s einen Direktflug vom Kilimanjaro nach Mwanza, dauert wenig mehr als eine Stunde. Egal wie, morgen Mittag können wir am See sein.“

Petermann hat sich schnell entschieden. „Ich steh nicht so auf Ihre Busse, Hannes. Das Verlässlichste und Sicherste ist ja wohl das Fliegen, oder?“ Na, bravo, wo ich doch noch nie in so einer überproportionierten Zigarre gesessen habe. Wovon, zum Teufel, bezahlt der Mann das alles? Ist er am Ende vielleicht selbst ein Agent?

7. Hannes lässt Petermann genießen

Vor uns liegt ein freier Nachmittag. Der Deutsche aber macht irgendwie keinen zufriedenen Eindruck. Fehlt es ihm an Geduld? Sich in einen mzungu hineinzuversetzen, fällt mir nicht leicht.

Statt ins Hotel zurückzulaufen, lässt sich mein Arbeitgeber in einem Straßencafé nieder. Der ganze Laden strahlt in rot: die Stühle, die Tischdecken, die Sonnenschirme. Hätte die Regierung nicht vor Jahren aus hygienischen Gründen bereits alles Plastikgeschirr verboten, wären hier sicherlich auch die Becher, Tassen, Teller und Wasserkrüge rot. „Lassen Sie uns erstmal einen Kaffee trinken, Hannes!“

Dass hierzulande alle Tee statt Kaffee trinken, könnte Petermann eigentlich längst wissen. Noch bevor wir bestellt haben, bringt uns ein kleiner Junge, höchstens zehn, zwei chai mit einer dicken, leckeren Haut Milchfett obenauf.

Petermann verzieht, sofern ich das richtig deute, leicht angeekelt sein Gesicht. „Tschuldigung, Hannes, aber ich möchte lieber einen Kaffee ...“ Als wenn ich etwas dafür könnte, dass dieses Kind so beflissen ist und uns sofort das Beste des Hauses anbietet.

Nachdem die Sache mit dem Kaffee geklärt ist, frage ich: „Wonach steht Ihnen denn jetzt der Sinn, Jens, an ihrem zweiten Tag im Land?“

„Och, ich bin ja nicht zum Vergnügen hier. Aber einfach nur Warten auf unseren Abflug morgen früh passt mir auch nicht so recht ...“

„Museum hatten sie ja schon. Es gibt noch ein sogenanntes ‚Zentrum kulturellen Erbes’ hier, soll ganz nett sein.“

„Irgendwie ist mir mehr nach Natur ...“, sagt Petermann.

„Sie wissen sicher, dass Arusha die touristische Hauptstadt Tansanias ist, nicht wahr? Sieben Nationalparks in unmittelbarer Nähe, einen solchen Ort finden Sie angeblich weltweit nicht ein zweites Mal ...“

„Ja, aber für eine Safari reicht ja unsere Zeit nicht ... Könnten Sie bitte ihr mobile mal nutzen, und Gerds Nummer anwählen?“ Als ich daraufhin nur die Mitteilung der tansanischen „Vodacom“ bekomme, der Anschluss sei vorübergehend nicht erreichbar, entspannt sich Jens wider Erwarten. Verstehe einer diesen Deutschen!

„Der Arusha Nationalpark ist doch ganz nah, oder?“, fragt er mich dann ganz unvermittelt.

„Ja, kann man auch für ein paar Stunden besuchen. Einer der wenigen, wo walking safaris möglich sind. Zieht sich durch die Wälder rund um den Berg. Da gibt’s Affen, Büffel, Zebras, Giraffen, manchmal sogar Elefanten. Nur Löwen nicht.“ Es macht Spaß, den guide zu spielen. Petermann hört aufmerksam zu. „Wir könnten da eine recht spektakuläre Waldwanderung machen, würde sogar mich begeistern. Mit etwas Glück sehen wir am Schluss den Kilimanjaro in der untergehenden Sonne. Ich hab das als Schuljunge mal erlebt ... Ist, glaube ich, auch nicht übermäßig teuer. Was halten Sie davon?“

Der Deutsche lächelt mich seltsam an. Bin ich ihm zu forsch? Zu teuer? „Einverstanden. Klasse Idee, ich finde, das machen wir.“

Im gleichen Büro, wo wir eben die Flugtickets kauften, organisiert man uns wenige Minuten später ein Taxi zum Parkeingang. Keine Stunde später entrichten wir den doch recht happigen Eintritt und finden eine Parkrangerin, die uns begleitet. Sie schultert ihr altes Schießgewehr, dann ziehen wir los.

Stundenlang durchstreifen wir den dichten, von gelb vergilbten Akazien-Blättern gesprenkelten, ansonsten sattgrünen Urwald, wandern an Giraffen, Antilopen, Dornbüschen und Büffelherden vorbei. „Da musste ich schon mal mein Gewehr benutzen, um diese Hornochsen von einem Angriff abzuhalten!“, erzählt unsere Führerin nicht ohne Stolz. Auch vor Pavianen, die ganz in der Nähe herumkreischen, sollten wir uns in Acht nehmen. „Die beißen!“ Das weiß doch jedes Kind. Elefanten kriegen wir keine zu Gesicht.

Irgendwann, als meine Beine langsam schwer werden, geht’s unter den Stammresten eines riesigen Feigenbaums durch, den Parasiten überwuchern. Keine zehn Meter weiter springt eine Rotte Buschschweine über den Weg. Und immer wieder genieße ich zusammen mit meinem deutschen Geldgeber von Lichtungen aus den freien Blick in die Ebene.

Unterwegs berichtet unsere Begleiterin, wie bedroht die Tierwelt sei in ihrem Park, dem ältesten Tansanias. „Von allen Seiten stehen wir hier unter Druck, überall siedeln Menschen, die rücken uns immer dichter auf den Pelz. Noch schlimmer aber ist, dass die Besiedlung alle Korridore verschlingt, die die Tiere früher instinktiv nutzten, um den eigenen Genpool aufzufrischen. Jetzt leben die hier nur noch im eigenen Saft ...“ Die letzten Sätze machen die junge Frau ein wenig verlegen.

Bis hoch zum Krater schaffen wir es natürlich heute nicht. „Wussten Sie, Jens, dass das wahrscheinlich mal der höchste Vulkan Afrikas hier war? Ist vor 8.000 Jahren explodiert, hat ihn den Kopf gekostet.“

„Gar nicht lange her“, bemerkt mein Geldgeber beeindruckt.

Auch zu den berühmten Momella-Seen kommen wir nicht mehr, dazu bräuchten wir ein Auto, das Jens für die paar Minuten, die uns bis zum Sonnenuntergang noch bleiben, nicht mehr bezahlen will. Irgendwo kennt der Mann also doch gewisse Grenzen. Zur Belohnung erhaschen wir auf unserer Rückfahrt vom Taxi aus dann tatsächlich einen kurzen Blick auf den größten aller Berge und seinen schneebedeckten Kibo-Gipfel, dessen Gletscher im Abendrot glühen.

Den Abend verbringen wir mit einem netten Essen im kolonialen Ambiente des Arusha Hotels: Spinat, Bohnen, Süßkartoffeln, dicke Fleischsoße mit Stückchen vom Rind – herrlich! Bald darauf verabschieden wir uns recht früh ins Bett. Gar nicht so übel, wenn man sich vor dem Einschlafen noch von der Matratze aus einen „Derrick“ anschauen kann.

8. Hannes fliegt

Es lebt sich gut von den Spesen eines mzungu. Nach einem ausgiebigen Frühstück mit mindestens vier gequirlten Eiern und ordentlich Speck holt uns Sonntagmorgen um acht wie bestellt das Taxi ab. Eine knappe Stunde später stehen wir vor dem Niceness-Air-Schalter am Flughafen. Während ich nur Handgepäck dabei habe, checkt Jens einen gehörigen Koffer ein. Allmählich macht sich doch ein wenig Nervosität in mir breit: Mein erster Flug! Bisher war ich mit unseren notorisch unzuverlässigen Bussen am Boden immer gut bedient. (Den Trip im Polizeihubschrauber damals aus Kilwa zurück nach Dar’ habe ich seit Jahren verdrängt und vergessen.)

„Ist da ihr halber Haushalt drin?“, frotzele ich meinen Auftraggeber scherzhaft an.

„Nein, aber Flossen und Tauchermaske nehmen schon eine Menge Platz weg. Und Gewicht!“

Die Frau am Gepäckschalter mischt sich lächelnd ein. „Da haben sie hier nichts zu befürchten! Kostet höchstens ein paar Dollar extra ... Die Abfluggebühr aber müssen Sie auf jeden Fall noch bezahlen.“

„Ich doch nicht!“, empöre ich mich und wedele mit meinem tansanischen Reisepass vor ihrer Nase rum. War diese Gebühr nicht sogar ausdrücklich „im Ticketpreis enthalten“?

„Okay, aber ihr Begleiter. Macht fünf Dollar.“ Petermann zückt einen Fünfer, dann winkt sie uns durch zur Sicherheitskontrolle. Erst durch die Schleuse, dann Arme hoch, Beine auseinander, fast so, wie bei meiner letzten Festnahme. Kurz darauf wandern Petermann und ich mit vielleicht fünfzig anderen Passagieren übers Flugfeld. Der Deutsche, bei weitem nicht der einzige mzungu unter den Leuten, muss einem Uniformierten nochmal seinen Koffer zeigen, der mit dutzenden anderen vor dem Flugzeug aufgereiht ist, dann steigen wir die Treppe zum seltsam schmalen Flieger der tansanisch-kenyanischen Fluggesellschaft hoch. Diese zwei mickrigen Propeller sollen uns durch die Lüfte tragen?

„Welcome on board, Sir!“ Das freundliche Grinsen des Stewards entspannt mich nicht wirklich. Gern überlasse ich Petermann den Platz am Fenster, auch wenn er sich mit seinen langen Beinen da etwas quetschen muss. Wer am Gang sitzt, kommt schneller wieder raus. Irritiert schaue ich mich dann in der engen Röhre um. Vorne tritt gerade ein kräftig gebautes wazungu-Pärchen zusammen mit einem etwas gedrungenen, aber ebenfalls breitschultrigen Schwarzen in den Gang. Alle drei wedeln mit irgendeinem Ausweis herum und werden vom Bordpersonal überaus zuvorkommend auf die vordersten Plätze verwiesen. Der vierte Sitz in ihrer Reihe bleibt leer.

Dem Prospekt im Gepäcknetz vor mir entnehme ich, dass wir demnächst in fünf Kilometern Höhe 500 km/h schnell übers Land fliegen werden. Flögen wir statt nach Westen gen Osten, würden wir glatt gegen meinen Kili klatschen, wie beruhigend. Dann geht alles recht flott. Dröhnend starten die Motoren, die Propeller fangen an Luft zu schaufeln, und schon rollen wir wie an einem unsichtbaren Seil gezogen auf einer gelben Linie über die weite, asphaltierte Fläche des Vorfelds gen Osten. Keine drei Minuten später dreht sich das Flugzeug 180 Grad um seine Achse und röhrt sofort fürchterlich auf. Wir starten! Und schwupps, schon sind wir in der Luft, kein steiles Aufbäumen, einfach so. Im flachen Winkel steigend, liegt Arusha unter uns, im Norden flankiert vom unnachahmlichen Mount Meru.

„Ladys and Gentlemen! Karibu!“, tönt es kurz darauf aus den Bordlautsprechern. „Hier spricht ihr Co-Pilot. Willkommen an Bord unserer modernen ATR 72. Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Flug an den Viktoriasee nach Mwanza, wo wir planmäßig um elf Uhr vierzig landen sollen. Das Wetter dort ist prächtig, auch für unsere Flugroute wurde uns ruhiges Wetter vorhergesagt. Aus Sicherheitsgründen empfehlen wir Ihnen trotzdem, während des gesamten Flugs angeschnallt zu bleiben. Sobald wir unsere Reiseflughöhe erreicht haben, wird Ihnen das Bordpersonal eine kleine Erfrischung reichen.“

Ein Sprichwort sagt, dass jemand, der den Regen preist, gleich selbst im Regen steht. Ich hoffe nicht, dass sich dies hier bewahrheitet. Mein Puls hat sich tatsächlich fast normalisiert, allmählich kann ich wieder denken. „Ist das normal, dass vorn Security sitzt?“, frage ich Petermann.

„Wieso Security?“, fragt er zurück. Sehen kann er von seinem Platz aus nichts. „Normalerweise sind vorne die überteuerten Sitze der Business Class, die für die VIPs.“

„Na ja, bei uns haben sich da drei Gorillas breit gemacht, die silberblonde Frau gehört dazu, da vorn, zwei weiß, einer schwarz. Sieht weniger nach Geld denn Einfluss aus.“

„Die gibt’s wohl überall. Wichtigtuer.“ Jens scheint es interessanter zu finden, sich die Nase am Fenster plattzudrücken. „Unter uns macht sich gleich die Serengeti breit! Ein Weltwunder!“

„Von dem wir hier oben nicht wirklich etwas sehen werden ...“ Mir ist schummrig genug so knapp vorm Weltall.

Petermann hingegen scheint den Flug zu genießen, der Mann strahlt übers ganze Gesicht. „Na ja, immerhin fliegen wir nicht besonders hoch. Ich glaube schon, dass man größere Herden wandernder Gnus aus fünf, sechs Kilometern Höhe ausmachen kann. Ist doch gerade die Zeit dafür, oder? Millionen Weidetiere auf dem großen Treck nach Norden!“

Wenige Minuten später tut sich unter uns tatsächlich die Erde auf: Mein Stuhl stürzt ab! Und ich obendrauf! „Meine Damen und Herren!“, meldet sich jetzt die weibliche Stimme einer Stewardess aus dem Lautsprecher. „Bitte schnallen Sie sich an. Wir durchfliegen gerade eine Zone heftiger Turbulenzen, das ist über dem Großen afrikanischen Graben völlig normal. Es besteht absolut kein Grund zur Besorgnis!“ Das Flugzeug und wir werden ziemlich durchgeschüttelt, aber offenbar fallen wir wirklich nicht vom Himmel. Rechts im Fenster sehe ich am Horizont den Kegel des Ol Doinyo Lengai dampfen, des heiligen Bergs der Masai, der so viele Broschüren schmückt. Ich recke mich ein wenig, um besser sehen zu können, und erhasche dabei auch einen Blick durch die Fenster vor uns. Dort baut sich etwas ganz anderes auf: ein riesiger, undurchdringlicher Berg schwarzer Wolken, wo alle paar Sekunden Blitze zucken! Da kommen wir doch nie und nimmer durch!

Als unter uns gerade unser Weltnaturerbe, der weltgrößte Ngorongoro Crater, entlangzieht, kracht es quer durch die Maschine. Mehrere Passagiere, auch die drei Gorillas auf den Luxussitzen, werden hochgerissen, der lange mzungu knallt mit dem Kopf gegen die Deckenverkleidung. Mich hält glücklicherweise mein Gurt zurück, auch Jens ist angeschnallt. Über den Köpfen der Passagiere fliegen einzelne Gepäckfächer auf, Köfferchen, Körbe und Laptoptaschen fallen heraus und den darunter Sitzenden auf Kopf und Schoß. Schreie hallen durchs Flugzeug. Gleich bricht hier die Panik aus! Mir sackt das Herz in die Hose, jetzt geschieht es wirklich: Wir stürzen ab! Verdammt, warum muss sowas immer ausgerechnet mir passieren?

„Meine Damen und Herren!“, krächzt es erneut aus dem Lautsprecher, „Hier spricht ihr Kapitän.“ Der Mann spricht Swahili. „Bitte bewahren Sie Ruhe. Das Flugzeug wurde gerade von einem Blitz getroffen. Kein Grund zur akuten Sorge, darauf sind die Maschinen ausgelegt. Einen Schaden können wir allerdings nicht völlig ausschließen. Vor uns liegt zudem eine Zone heftiger Gewitter, die wir weder über? noch umfliegen können. Das Wettergeschehen überrascht manchmal sogar den bordeigenen Radar, auch die Flugkontrolle hat uns nicht gewarnt. Weil sich diese Gewitterfront ungewöhnlich schnell vergrößert und verlagert, habe ich mich entschlossen, nicht umzukehren, sondern unsere Reiseflughöhe sofort zu verlassen und eine Sicherheitslandung auf der vor uns liegenden Piste von Seronera einzuleiten.“ Heftiges Raunen erfasst die Passagiere, der Kapitän aber spricht ruhig weiter. „Meine Damen und Herren, bitte wahren Sie die Ruhe. Alles ist unter Kontrolle, dies wird keine Notlandung. Die Flugsicherung ist informiert und hält uns den Luftraum frei. In wenigen Minuten werden wir auf der Landebahn aufsetzen. Zuvor werde ich die Piste einmal in geringer Höhe überfliegen, um Tiere zu verscheuchen. Beim Landen dann kann es ein wenig rumpeln, auch müssen wir etwas schärfer bremsen als gewohnt, aber bleiben Sie locker: Die Piste ist trocken und lang genug. Aus Vorsicht ziehen Sie bitte Ihre Sicherheitsgurte besonders fest und nehmen bei der Landung, wenn Sie von mir das Kommando ‚Brace, brace!’ hören, die für einen außergewöhnlichen Fall wie diesen vorgesehene Sicherheitshaltung ein: Beugen sie den Oberkörper nach vorn, senken Sie ihren Kopf auf die Knie und verschränken Sie die Hände im Nacken. Ich wiederhole: Dies wird keine Notlandung. Sie werden das Flugzeug auf gewohntem Weg verlassen können. Ich bedanke mich für ihr Verständnis. Gott sei mit uns.“ Noch einmal knarzt es laut und vernehmlich, dann herrscht Ruhe.

In Momenten größter Gefahr wird man entweder panisch oder stoisch. Ich würde gern meine Wut herausbrüllen, erinnere mich aber rechtzeitig an das kluge Wort: Auf Wut folgt Zerstörung! Auch Besatzung und Passagiere scheinen sich für die ruhige Variante entschieden zu haben. Niemand schreit, selbst die Babys auf dem Schoß der vorn sitzenden Mütter haben aufgehört zu bläken. Mein Gangnachbar faltet die Hände, gewiss nicht nur er fängt an zu beten. Meine Trommelfelle knacken und fangen bedenklich an zu schmerzen, Spuckeschlucken hilft. Bevor wir uns versehen, taucht braun-grün die Steppe der Serengeti unter uns auf.

Wir drehen einen Kreis über der Landebahn, dann gibt der Pilot das angekündigte „Brace!“-Signal, alle wappnen sich und ich verkrieche mich zwischen meinen Knien und Ellenbogen. Keine zehn Sekunden später knallt das Heck der Maschine hart auf dem Boden auf, direkt danach auch das Bugrad, das mehrfach auf- und abfedert, dann rasen wir, Staub aufwirbelnd, über die Piste. Die ersten lösen sich aus ihrer Angststarre und beginnen laut zu schreien. Dann werden wir extrem in die Gurte gepresst, die Bremsen greifen. Jetzt traue ich mich, mich aufzurichten und rauszuschauen. Sofort krieg ich wieder das Grausen: Wieso laufen die Propeller noch? Petermann guckt mich an und deutet mein Erschrecken richtig. „Keine Bange, Hannes, die Rotorblätter sind verstellt, die helfen jetzt beim Bremsen.“ Und tatsächlich: Schon stehen wir.

Am Rand der Staubpiste, auf der unser Flugzeug aufgesetzt hat, stehen zwei Giraffen und glotzen. Jetzt erst fällt die Angst von mir ab. Auch die anderen Passagiere fangen an zu lachen und klatschen, niemand scheint ernsthaft verletzt. Viele stehen bereits und drängen in den mit Gepäckstücken übersäten Gang. Nur keine Panik jetzt! Das Bordpersonal sprich beruhigend auf die Leute ein und bemüht sich, die Ausgänge freizumachen. Dann werden die in die Türen eingebauten Treppen ausgeklappt – nichts wie raus hier!

Unvermutet stehen wir mitten in der überhitzten Serengeti. Am Rande des Geländes sieht man Antilopen grasen, da dürften Raubtiere nicht weit sein. Die sollen uns bloß in Ruhe lassen! Unsere Landung kam derart plötzlich, dass außer uns nirgends ein Mensch zu sehen ist. Im Osten verdunkelt die Gewitterfront, die uns zur Landung zwang, den Himmel, uns aber versengt die Tropensonne. In der Nähe eines strohbedeckten Unterstands mit zwei, drei Bäumen davor parken drei Kleinflugzeuge. Es scheint weit und breit der einzige Ort, der Schatten verspricht. Kaum anzunehmen, dass wir alle unter das Dach passen. Für Petermann und mich, die als eine der ersten an der Hütte sind, reicht es noch. Auch die drei Wichtigtuer haben es sich bequem gemacht und testen ihre mobiles. Ich kann mir kaum vorstellen, dass sie hier Empfang haben.

Es dauert eine Weile, bis auch der Flugkapitän sich zu uns gesellt und zu einer kleinen Rede ansetzt. Angesichts der überstandenen Gefahr fällt er zurück ins Offizielle und spricht uns auf Englisch an. „Ladys and Gentlemen! Ich bedanke mich, dass sie ruhig geblieben sind und keine Panik haben aufkommen lassen. Damit haben Sie uns allen einen großen Dienst erwiesen. Wie bereits erwähnt, bestand zu keinem Zeitpunkt akute Gefahr, weder für das Flugzeug noch für Sie. Aber eine außerplanmäßige Landung wie diese machen auch wir Piloten nicht alle Tage. Ich weiß nicht, ob hier überhaupt schon mal eine so große Maschine runtergegangen ist.“ Während wir genauso wie die drei Gorillas abgeklärt in die Landschaft blicken, kommt unter den anderen Zuhörern Beifall auf. Ich bin überhaupt nicht stolz darauf, der erste zu sein, der hier mit so einem unpassend großen Ding heil gelandet ist! Das hätte, mit Verlaub, auch richtig in die Hose gehen können! Der Kapitän aber fährt ungerührt fort:

„Als eine Geste des guten Willens und zur Beruhigung der Gemüter möchte ich Ihnen jetzt zuerst einmal vorschlagen, dass wir gemeinsam die Bar unseres Fliegers plündern.“ Nun hat der Mann mich doch auf seiner Seite. „Vielleicht könnten einige von Ihnen unseren Stewards dabei helfen, die Getränke hierher in den Schatten zu schaffen. Danach sollten Sie auch ihr Gepäck aus dem Flugzeug holen ...“ Der letzte Satz lässt die Leute augenblicklich unruhig werden. „Warum das denn, zum Teufel?“ „Was soll das heißen?“ „Fliegen wir etwa nicht weiter?“ „Ich habe Termine!“

„Bitte beruhigen Sie sich, ich werde Ihnen unsere Lage gleich erklären.“ Ersteinmal aber verteilt die Besatzung jetzt ihre gut gekühlten Döschen Cola, Beck’s und Viertelliterflaschen Wasser. Als wenn das lange reichen würde! Dann spricht der Kapitän weiter:

„Nach unserer Landung habe ich als erstes die Flugsicherung in Arusha verständigt, die mir gratulierte, zugleich aber auch verbot, die Maschine erneut zu starten, bevor sie nicht inspiziert worden ist. Daran habe ich mich zu halten. In Arusha blitzt und hagelt es seit einer guten Stunde Höllenhunde. Doch auch vom Ostufer des Viktoriasees werden schwere Gewitter gemeldet. Der Flugverkehr zwischen Arusha, Musoma und Mwanza ist eingestellt. Insofern wird das mit der Inspektion sicher noch ein wenig dauern. Wir befinden uns hier in Seronera in einer isolierten Schönwetterzone. Über die Zustände auf den Zufahrtsstraßen weiß ich noch nichts, nehme aber an, dass es die auch ganz schön erwischt hat. Ehrlich gesagt, rechne ich nicht damit, dass irgendwer von Ihnen die Serengeti heute noch verlassen wird.“ Empörtes Raunen macht sich in der Menge breit, aber der Kapitän lässt sich weder irritieren noch unterbrechen.

„Wir haben die Parkverwaltung über unsere unplanmäßige Anwesenheit informiert. Die hat ja, wie manche wissen dürften, nur wenige Kilometer entfernt ihr Hauptquartier. Von dort sind einige Kleinbusse unterwegs, die bald eintreffen dürften und Sie ins Parkzentrum nach Seronera bringen werden, wo man sich weiter um sie kümmern und auf dem Laufenden halten wird. Selbstverständlich kommt Niceness Air für sämtliche Unkosten auf.“

Klingt ja irgendwie ganz reizvoll: Ein Aufenthalt mitten zwischen Grzimeks Wanderherden, genau zur richtigen Zeit am richtigen Ort, ohne einen Shilling dazuzuzahlen. Nur ein einziges Mal habe ich das bislang erleben dürfen, als Schüler unserer Abschlussklasse vor mehr als zwanzig Jahren. Mein Trip mit Jens Petermann entwickelt sich zur Entdeckungsreise, noch bevor wir überhaupt angefangen haben, seinen Freund zu suchen. Als hätte ich darauf mein Leben lang gewartet.

9. Agenten in der Serengeti

Unfassbar, wie beschissen die Wettervorhersagen hier sind! Da hätten wir bei drauf gehen können!“ Charles McKune – so zumindest steht’s in seinem Pass – sitzt bei seinem vierten Bier auf der Terrasse der Seronera Lodge und hat absolut keinen Blick für die grandiose Umgebung um ihn herum. McKune’s blaue Augen sind rot unterlaufen, die helle Haut im Gesicht verbrannt und aufgequollen. Hals und Kopf gehen bei diesem Bild von einem weißen Afrikaaner fließend ineinander über. Von Tarnung keine Spur – was unterscheidet einen Agenten schon vom Touristen? Seine platinblonde Führungsoffizierin Susannah, weder hübsch noch hässlich, dafür genauso breitschultrig wie ihr angeblicher Ehemann Charles, ist stocknüchtern, weil im Dienst. Wütend pflichtet sie ihrem Kollegen bei. „Das hätte nie passieren dürfen! Die hätten doch nur ein paar Kilometer weiter südlich zu fliegen brauchen, dann säßen wir jetzt nicht mitten in dieser elenden Steppe fest! Serengeti! Wenn ich das schon höre! Fleischfresser und Dickhäuter haben wir zuhause doch im Überfluss!“

Das Paar ist seit 24 Stunden unterwegs. Vorgestern kam der Befehl, für eine vernünftige Vorbereitung des Einsatzes blieb ihnen kaum Zeit. „Am Viktoriasee geistert ein deutscher Starjournalist herum. Dessen Aktivitäten gefährden die Staatsräson. Stoppen Sie ihn.“ Es folgten Arbeitgeber, letzter Aufenthaltsort (Mwanza), Name, Alter, Passnummer und das Passfoto eines Mittvierzigers mit vollem Haar. „Der Mann ahnt, dass sich im Wrack der Bukoba brisante (plofbare!) Armscor-Dokumente über Südafrikas Verwicklung in den regionalen Waffenhandel befinden könnten. Er will danach tauchen. Kommen Sie ihm zuvor oder beschlagnahmen Sie seinen Fund. Der Einsatz besonderer Mittel ist erlaubt. Vermeiden Sie Aufsehen. Achtung: Sowohl befreundete (CIA, DGSE, MI6, BND) als auch feindliche Dienste (MSS, SWR) sind mit von der Partie.“ Gestern Vormittag dann der dreieinhalbstündige Flug von Johannesburg nach Dar es Salaam, wo sie ihr Militärattaché abfing und zum Kilimanjaro umleitete. Was folgte, war ein elend langes Warten auf den Anschlussflug, dann eine improvisierte, kurze Nacht in einem versifften Hotel in Arusha, alles nur, damit der CIA-Kollege Mohammed King sie dort heute Morgen würde briefen können. Eigentlich hätten sie längst in Mwanza sein sollen und ihren Kontaktmann Godwell treffen müssen, so war der Plan.

Das Gespräch mit dem legendären Mohamed King hatte ihnen dann auch noch den Tag verhagelt. Nicht unbedingt arrogant, aber mit diesem so typisch ignoranten Selbstbewusstsein des US-Amerikaners hatte der zerknittert wirkende CIA-Mann ihnen umständlich wie kleinen Kindern den Ursprung des Alarms erklärt: Executive Output ist mit im Spiel! Nur weil die NSA deren Namen in Verbindung mit der Erwähnung Osama bin Ladens aus dem Datenwust routinemäßig abgefangener Telefongespräche einer Hamburger Redaktion herausgefiltert hatte, wussten sie überhaupt etwas vom Vorhaben des deutschen Journalisten Gerd Koerner. Darüber hatte die CIA dann neben anderen auch den SASS informiert. Eher unwahrscheinlich, dass die NSA-Analysten den viel näher liegenden bedrohlichen Zusammenhang zwischen „diving“ und „Bukoba“ erkannt hätten.

Executive Output – diese Paramilitärs, die sich an keinerlei Regeln halten! Wie soll man mit solch freischaffend arbeitendem Pack auf der Bühne den guten Ruf Südafrikas retten? Wenn die schneller sind und tatsächlich irgendwelche Belege in die Hand bekommen, wer wann wie ohne warum mit wie vielen Waffen von Armscor versorgt worden ist, gibt’s am Ende glatt ´ne Schießerei! Dafür hat man sie schließlich losgeschickt: Zur Geschäftssicherung. Natürlich wäre es auch ganz nett, imageschädigende Berichte über ihren Nationalhelden Madiba zu verhindern. Hat viel riskiert, der Mann, nicht erst als Vermittler in Burundi. Kein Schatten soll auf sein Erbe fallen.

Mohamed King hat kein Problem mit nüchternen, blondierten Kolleginnen, mit Alkohol hingegen schon. Der gedrungene, höchstens ein Meter fünfundsiebzig große Mann, einer der wenigen schwarzen West Point Absolventen, hat schon bessere Tage gesehen. Jetzt ist er Ende vierzig und zum Erfolg verdammt. Sonst kann er abtreten. Stationiert in Nairobi, hatte er die SASS-Kollegen heute Morgen nach Arusha zum Briefing eingeladen. Das Verhältnis zwischen CIA und SASS war zwar seit Ende der Apartheid zuweilen leicht gespannt, aber alte Bande halten lange. Natürlich waren die Südafrikaner der Einladung gefolgt, schon allein aus Eitelkeit.

In dieser Sache schien es King, dass sich seine Interessen beziehungsweise die der USA mit denen Südafrikas weitgehend deckten: Niemand konnte wollen, dass beider Länder Verwicklung in den schwunghaften Waffenhandel mit der ruandischen Patriotischen Front, die 1994 die Völkermörder aus Kigali vertrieb, oder mit den später siegreichen Rebellen der CNDD Burundis bewiesen wird, geschweige denn, dass man auch die jeweiligen Gegner der heute in Ruanda und Burundi Herrschenden stets prächtig mit Kriegsgerät versorgt hatte. Da könnten manche Leute leicht auf die Idee kommen, dass sich dies bis heute fortsetzt, angesichts der anhaltenden Kleinkriege gar bis weit in den Kongo hinein ausgeweitet habe. Das Image Washingtons wie auch das der Regierung in Johannesburg als selbstlose Friedensstifter, natürlich immer gern auf Seiten der Sieger, würde in jedem Fall Schaden nehmen.

Genau das aber, unwiderlegbare Beweise zu liefern für das doppelte Spiel der USA und Südafrikas bei den Machtkämpfen um die Rohstoffe im Gebiet der Großen Seen, schien sich dieser deutsche Enthüllungs-Journalist Gerd Koerner vorgenommen zu haben, vor dem die gesamte Szene warnt. Wracktauchen im Viktoriasee! Was für eine beknackte Idee!

Es war ja tatsächlich gar nicht so unwahrscheinlich, dass Al-Kaidas zweiter Mann Abu Ubaidah al-Banshiri, der damals mit der Fähre absoff, ein Archiv feindlicher Erkenntnisse bei sich trug. Zumal in den Tagen zuvor auch noch das Gerücht die Runde machte, Söldner von Executive Output hätten sich im Sudan einen Koffer klauen lassen. Die Inhalte gehen selbstverständlich niemanden außer der Agency etwas an. Sollte an dem Gerücht was dran gewesen sein und auch Al-Kaida etwas von den Plänen dieses deutschen Journalisten mitbekommen haben, könnte sich vielleicht sogar ein weiterer Grund auftun, die Sache im Auge zu behalten: Dann würden hier nämlich alsbald auch bekannte Figuren auftauchen, hinter denen King schon lange her ist, allen voran das brandgefährliche Oberarschloch Fazul Abdullah Muhammad.

Nachdem die Islamisten-Bande damals ihr Hauptquartier in Khartoum überstürzt hatte aufgeben müssen, war al-Banshiri vor dem Untergang zwei Tage auf der Flucht. Der hatte seine Dossiers kaum unterwegs irgendwo sichern oder loswerden können. Eher erstaunlich, dass dieses mögliche nachrichtendienstliche Leck nicht längst entdeckt und gestopft worden war! Ist denn niemand von den Jungs in Langley vorher mal darauf gekommen und runtergetaucht? Das hätte man doch spätestens vor zwei Jahren beim Einsatz an der abgestürzten russischen Iljuschin vor Entebbe nebenbei erledigen können. Da waren Gerät und genügend Spezialisten vor Ort. Stattdessen muss er jetzt hastig improvisieren und sich mit zwei weißen Afrikaanern arrangieren, weil angeblich nur diese beiden auf die Schnelle über die nötigen Kontakte vor Ort verfügten.

Aber warum zum Teufel schickten die Springboks auch ausgerechnet ein weißes Pärchen? Die fallen hier doch auf wie Vollmond! Mit gut ausgebildeten, unsichtbaren Wrack-Spezialisten der südafrikanischen Navy hatte King gerechnet, nicht aber mit einem Doppelpack unerfahrener weißer Heißsporne. Viel zu spät hatte er sich deren Personalakten kommen lassen. Wie er mit diesem „Ehepaar“ McKune unbemerkt in Mwanza operieren, vielleicht sogar tauchen gehen soll, ist ihm schleierhaft. Erst recht, nachdem sich auch noch dieser Executive-Blödmann Piet van Vegan in Bukoba hat festnehmen lassen und die tansanischen Behörden aufgescheucht hat! War der etwa schon am See gewesen und hatte Koerner beseitigt? Lief deshalb die Vermisstenmeldung über Interpol? Dann besäßen jetzt auf jeden Fall die Falschen das Material aus der Fähre.

Als der CIA-Mann sich mit zerknittertem Jacket zu seinen afrikanischen Kollegen auf die Aussichtsterrasse setzt – sein gesamter Aufzug hat unter der Beinahe-Notlandung arg gelitten –, ist er spürbar distanziert. Hinter der Brüstung, nur wenige Meter entfernt, weiden zwischen Dornbüschen und Felsen friedlich eine Handvoll Thomson-Gazellen.

„Auch ein Bier? Gutes Kilimanjaro ...“ Der Akzent des rotwangigen SASS- Kollegen klingt breiter als erwartet.

„No, thanks. Let’s talk about our next steps ...“

„Welche Schritte sollen hier wohl möglich sein? Wir sitzen fest, verdammt“, antwortet Charles McKune genervt.

„Reden Sie keinen Mist, Mann, die sind doch gut organisiert hier. Ich will hier heute noch weg!“ Der Ärger knautscht nach seinem Anzug jetzt auch noch Kings Gesicht.

„Können’se vergessen! Wir befinden uns im tiefsten Afrika! Schwarzafrika! Und nebenbei: Wieso sollten wir überhaupt zusammen reisen?“, nörgelt Kollege Charles weiter, eindeutig angetrunken. „Außerdem hab ich mir den Nacken verrenkt ...“

Genervt unterbricht seine Chefin Susannah das Geplänkel. „Charles, halt mal die Klappe.“ Die Frau hat Stil! „Sobald sich das Unwetter verzogen hat, mieten wir uns eine der Cessnas, die auf dem Flugfeld standen. Da reicht schon die kleine Skyhawk, die ich gesehen habe, sind ja kaum noch 200 Kilometer bis zum See. In einer Stunde sind wir drüben.“

Tatsächlich gelingt es den drei Agenten noch am gleichen Nachmittag, einen Piloten zu finden, der starten mag. Kurz vor Sonnenuntergang checken sie in Mwanzas teuerstem Hotel ein, dem Royal Ochid Malaika Beach Resort im Stadtteil Ilemera.

10. Hannes bleibt am Boden

Hier kommen wir heute nicht mehr weg, Jens. Will ich eigentlich auch gar nicht ...“ Petermann und ich fläzen uns entspannt in den Korbsesseln des Seronera Touristenzentrums. Dumm nur, dass der Akku meines mobiles leer ist, da steckt mama Bwire’s Nummer drin. Vielleicht denke ich später nochmal daran ihn aufzuladen, sie wird sich keine allzu großen Sorgen machen. Zuspätkommen ist ja nicht ungewöhnlich.

Fast alle Passagiere wuseln im Zentrum herum, nur die drei Gorillas und die Mütter mit den Babys sehe ich nicht, die vorne saßen. Große, von Wind und Wetter geschliffene Granitblöcke mit unzähligen Pfützen in den Ritzen verstellen hie und da den Blick in die Landschaft. Wo freie Sicht ist, stockt einem schnell der Atem. Auf dem kurzen Weg von der Landebahn hierher sind uns derart viele Tiere begegnet, wie ich sie in Moshi im ganzen Jahr nicht sehe: Erst brachte ein Warzenschwein mit hoch aufgerichtetem Schwanz den Toyota abrupt zum Stehen, dann zog eine ganze Elefantenfamilie gemütlich über die Piste. Giraffen, Gazellen, Antilopen, Meerkatzen, eine kleine Büffelherde, Aasgeier und Marabus auf den Bäumen und schließlich sogar ein gelangweilter Gepard, der es sich zwischen den Dornbüschen bequem gemacht hat: Welch grandiose Szenerie!

Während so allmählich die Spannung von mir abfällt, ist Petermann sichtlich erschöpft. Den holt unser Beinahe-Absturz jetzt offenkundig ein, auch die lange Anreise und das tolle Klima dürften ihm zusetzen. Dabei sollte doch ein mzungu in dieser Umgebung eher platt vor Staunen sein, ohne Ende Adrenalin ausschütten und sich über die paradiesischen Tierbegegnungen freuen. „Jens, alles okay?“

„Nicht wirklich, fühl’ mich ziemlich schummrig. Auch mein Kopf fängt an zu dröhnen. – Könnten wir uns um die Zimmer kümmern?“

Mit diesem seltsamen „wir“ meint er natürlich mich. „Dafür sind die Leute von Niceness zuständig. Aber ich schau mal ...“

Nach einigen Minuten Herumfragen weiß ich, wie es weitergehen soll. Niemand nimmt an, dass unser Flugzeug noch heute wieder starten kann. Auch auf dem Landweg kommt hier niemand weg. Nach Westen zum See hin blockiert mindestens ein Erdrutsch die Piste, und die recht gut befestigte Straße nach Mto wa Mbu ist durch den heftigen Regen noch stundenlang unpassierbar glitschig. Fluggesellschaft und Parkverwaltung aber haben große Probleme, uns mitten in der Hochsaison irgendwo unterzubringen. Weil sie „niemanden im Zelt schlafen lassen wollen“, bieten sie an, uns auf verschiedene Lodges im Park zu verteilen. Betten im Luxuszelt sind nämlich auch dreimal so teuer wie in einer Lodge ...

„Ich trau Niceness Angebot nicht recht“, berichte ich Petermann. „Wie will man die ganzen Leute morgen früh alle wieder pünktlich einsammeln und zum Weiterflug zusammenbringen? Deshalb hab ich darauf bestanden, in der Nähe des Flugfelds zu bleiben. Jetzt sollen wir in die Serena Safari Lodge gebracht werden, nicht weit von hier. Natürlich hat auch geholfen, dass Sie mzungu sind.“

Petermanns helle Haut ist mittlerweile fast schon papierfarben, dem Mann geht es wirklich mies. „Wie weit ist das? Nicht, dass ich unterwegs noch umkippe ...“

„Keine Angst, das sind keine zehn Minuten.“ Zum Glück befinden wir uns nicht am Meer, sondern auf fast 1.500 Meter Höhe – sonst wäre die Aussicht, dass mir mein mzungu in der feuchten Tropenhitze zusammenbricht, ziemlich real. Wie weiß können Gesichter von wazungu eigentlich werden? Kurz darauf schleust man uns zu einem der parkeigenen Kleinbusse und kutschiert uns über Stock und Stein zur Anlage.

Die Serengeti Serena Lodge gibt’s schon lange, das sieht man sofort. Ihre massigen, zweistöckigen Rundhütten liegen wie ausgestreut mitten in der üppig grünen Vegetation, jede Hütte auf anderer Höhe. Die Gebäude verschmelzen zwischen Felsen, Myrrhe-Sträuchern und Schirmakazien so perfekt mit der Landschaft, dass man von ihnen fast nichts anderes wahrnimmt als das mit Stroh gedeckte Dach und die großen Panoramafenster. Jede Hütte hat drei oder vier Appartements mit Privatveranda, von denen der Blick auf Tränken in der Ebene schweift. Jetzt, am Nachmittag, weiden dort unten einige Zebras und Klipspringer, etwas weiter entfernt kann ich auch ein paar Elefanten erahnen. Heute Nacht dürfte es an den Wasserlöchern hoch her gehen, vor die Tür gehe ich dann garantiert nicht mehr!

Jens und ich bekommen eine unglaublich komfortable Doppelsuite mit Vollbad zugewiesen. Wehe, wenn Niceness dafür später Zuschlag verlangt! Da kennen die ihren Hannes Wabaye aber schlecht! Nach der Beinahe-Bruchlandung haben wir uns diesen Luxus redlich verdient. Die erquickende Umgebung werden wir genießen, die nimmt uns keiner mehr. Sogar einen Pool soll es hier irgendwo geben! Nur blöd, dass ich weder eine Badehose habe noch schwimmen kann.

„Haben Sie gelesen, was hier steht?“ Petermann hat sich mittlerweile in der Suite genauer umgesehen. „Die warnen ausdrücklich davor, nach Einbruch der Dunkelheit allein im Gelände herumzuwandern. Das sei dann nur noch mit einem Wächter erlaubt! Wie sollen wir denn dann zum Abendessen kommen?“

„Dafür gibt’s bestimmt einen Escort-Service, Jens.“

„Einen was? – Sie wissen schon, welche Dienstleistung sich bei uns hinter diesem Begriff verbindet, oder?

„Nein. Klären Sie mich auf?“

„Vergessen Sie’s. Ich brauch jetzt ein paar Stunden Ruhe, glaube ich.“

Am frühen Abend geht es meinem Auftraggeber deutlich besser. Auch ich habe mich aufs Ohr gehauen und einige Stunden geschlafen. Kurz vor zwölf – sechs Uhr mzungu-time – gehen Petermann und ich mit dem letzten Tageslicht unbegleitet rüber zum Hauptgebäude. Jedes Rascheln im Unterholz macht mich nervös. Wer garantiert mir denn, dass sich die Raubkatzen hier an die Regeln halten, beim Anschleichen sowieso geräuschlos sind und wirklich erst im Dunkeln auf die Pirsch gehen? Dieses eine Mal aber geht alles gut.

Zum Abendessen haben sich rund zwanzig der Gestrandeten im Restaurant versammelt, im großen Speisesaal herrscht ordentlich Trubel. Vor den Fenstern kabbeln sich kreischend Paviane, viele mit Jungen auf dem Rücken. „Bitte die Türen geschlossen halten!“ steht an jedem Ausgang.

Die Küche hat zum Buffet praktisch alles aufgefahren, was es an Nahrungsmitteln bei uns gibt – Salate, Suppen, rote, grüne und gelbe Bananen, weiße Kartoffeln, Ananas, Bohnen, Orangen, Avocado, Tomaten, Zwiebeln, verschiedene Sorten nyama choma, dick eingekochtes Gulasch, Würstchen, Speck, Steaks, gekochter Viktoriabarsch, gebratener Tilapia, Kekse, Nudeln, pilau, chipsi – alles, was das Herz begehrt, liegt auf diesem einen großen Tisch. Sogar Schweizer Käse aus Bukoba gibt es. Welch degoutanter Überfluss! Degoutant, ja genau, das Wort trifft es. Den Begriff habe ich seit Jahren nicht benutzt. Still und leise werde ich wütend.

„Das erste Getränk geht auf uns!“, besänftigt mich ungerufen eine hübsche Niceness-Stewardess. Auch da haben die Gäste die freie Auswahl: südafrikanische Weine, verschiedene kenyanische und europäische Biersorten, immerhin auch unser gutes Kilimanjaro Lager, Kaffee, Tee, Säfte, Brausen, Colas und Cocktails aller Art, Mineralwasser aus Frankreich.

Petermann ist wieder voll auf dem Damm – hat sich bestimmt was eingeworfen! – und schlägt bar jeder Bescheidenheit kräftig zu. Dann macht er Pläne.

„Wenn wir nicht noch heute Abend garantiert bekommen, dass der Flieger morgen wieder abhebt, mache ich mir morgen einen entspannten Tag, Hannes. Natürlich zahle ich Ihnen Ihren Tagessatz, aber ich werde hier nicht den ganzen Tag untätig rumsitzen und auf irgendwelche Nachrichten der Airline warten, dafür ist die Gegend hier viel zu spektakulär. Nicht viele Menschen fallen mitten im größten Naturschauspiel der Welt quietschfidel vom Himmel. Da will ich was von haben.“

„Kann ich verstehen, aber wie wollen sie ohne Niceness Air hier wieder wegkommen, Jens? Wenn die uns morgen einen Bus schicken ...“

„Wenn, wenn, Hannes, das kenn’ ich doch. Und Sie viel besser, stimmt’s? Die können mir viel versprechen. Bis ich den Bus nicht sehe und gesichert ist, dass die Straße gen Westen überhaupt befahrbar ist, rühr’ ich mich hier nicht vom Fleck.“

Wie recht mein mzungu hat. Die Wirklichkeit hinkt den Versprechen ja tatsächlich ständig hinterher. „Okay, dann halt ich morgen hier die Stellung, sollten wir nicht gleich noch was erfahren. Natürlich könnten wir uns auch eine der kleinen Maschinen chartern, die auf dem Flugplatz standen ...“

„Nein. Das geht mir gehörig gegen den Strich. Der Flug war teuer genug. Jetzt noch obendrauf viel Geld ausgeben für etwas, das ich nicht zu verantworten habe? Bis Mwanza zahlt Niceness, so eilig habe ich’s dann auch wieder nicht.“

Jens’ Rechnung scheint mir zwar vorne und hinten nicht aufzugehen, aber warum mich aufregen? Es ist sein Auftrag, sein Geld, seine Zeit. Ein ruhiger Tag zwischen wilden Tieren kann auch mir nur guttun.

„Apropos: Könnten Sie wohl noch mal versuchen, Gerds Nummer zu erreichen?“

Na bitte, ein bisschen drängt es ihn also doch. „Geht gerade nicht, mein Akku ist leer. Ich versuch’s später mal an der Rezeption.“

Schon träumt mein Auftraggeber weiter: „Ich habe gesehen, dass die hier Ballonfahrten über die großen Trecks der Gnus anbieten. Soll zwar sündhaft teuer sein, aber wenn ich schon mal hier bin, sollte ich mir das vielleicht einfach leisten. Zählt wohl zu den einmaligen Gelegenheiten im Leben ...“

„Mich würde ja nichts und niemand so schnell nochmal in die Luft kriegen. Aber natürlich kann ich versuchen, so einen Flug für Sie zu buchen, wenn Sie wollen.“

„Machen Sie das, Hannes! Möglichst natürlich mit einer Rücktrittschance, sollte Niceness uns morgen früh wider Erwarten doch noch zu sich rufen.“

Eine halbe Stunde später steht Petermann auf der Passagierliste eines der Luftballons, die morgen früh kurz vor Sonnenaufgang starten sollen. „War gezwungen, auch die Umweltschutzgebühr zu bezahlen. Sie müssen extrem früh aufstehen, Jens!“ Noch vor fünf Uhr seiner Zeit wird er abgeholt, die Chose in der Luft dann soll kaum eine Stunde dauern. Am Schluss gibt’s ein Champagnerfrühstück. Alles zusammen für schlappe 500 Dollar. Der Jahresverdienst eines Bauern! Geht’s noch? Innerlich wünsche ich meinem Deutschen momentelang Sturm und Gewitter.

Der Versuch, von der Rezeption aus Petermanns Freund zu erreichen, bleibt erfolglos. Wieder meldet sich nur die tansanische Telefongesellschaft, eine Mailbox zum Aufzeichnen von Nachrichten gibt es nicht. Noch ein Bier, dann lassen wir uns von einem bewaffneten Ranger des „Begleitservice“ in unsere Suite zurückbringen.

Nachts brüllen ganz nah Löwen, ein unvergessliches Geräusch, das ich zuletzt als Kind gehört habe und mein Blut gefrieren lässt. Später weckt mich lautes Bellen: Hilfe, Hyänen! Anscheinend verbellen die gerade einen Leoparden, dessen typisches Sägegeräusch im Hintergrund zu hören ist. Bei Sonnenaufgang – Petermann ist mit seinen Heißluftfliegern schon unterwegs – sitzen die grässlichen Viecher keine fünfzig Meter von unserer hoch liegenden Veranda entfernt unter einem Strauch und laben sich an einem Dikdik. Appetitlich.

Kurz nach zwei – acht Uhr mzungu-time –, zu einer Zeit, zu der sich sämtliche Raubkatzen gefälligst satt im Schatten aalen sollten, rufe ich mir einen Ranger, der mich ins Haupthaus zum Frühstück bringt. Von Niceness Air weit und breit weder eine Spur noch Nachricht.

Rechtzeitig zum Mittagessen kommt ein über beide Ohren glücksstrahlender Jens Petermann zurück. „Hannes, das war gigantisch!“ Der Mann ist nicht zu bremsen. „Erst der Sonnenaufgang über der Savanne – atemberaubend! Im Korb totale Windstille. Nur wenige Meter unter uns saß ein Gepardenrudel. Oder waren das Leoparden? Kann die schlecht auseinanderhalten, von oben sieht man ja die langen Beine nicht, aber der Pilot sprach von cheetahs. Sind Leoparden nicht auch Einzelgänger? Gibt’s die überhaupt im Verband?“ Überwältigt von den Erlebnissen, prasseln die Worte nur so aus dem Deutschen heraus. „Hatten sich offenbar an einem gerissenen Zebra satt gefressen. Davon gab’s nachher noch Hunderte, lebende, die gemächlich nach Norden wanderten. Mit Straußen und Gazellen als Geleitschutz, unglaublich. Das Stärkste aber war dieser kilometerlange Zug von Gnus, den wir überflogen haben. Sorry, ‚überfahren’ sagen die Ballonfahrer ja, gerumst aber hat es zum Glück nicht. Tausende Viecher, aufgereiht wie die Ameisen, die wild und unbändig den Seronera überquerten! Der helle Wahnsinn! Nur Nashörner haben sich nicht blicken lassen. Aber davon gibt’s ja auch wirklich nicht mehr viele, oder?“

Ich höre zu und staune mit. Jetzt endlich kann ich auch mal was loswerden. „Breitmaulnashörner? Die Weißen, Sie wissen schon, davon haben wir schon noch ein paar Tausende, glaube ich.“

„Wieso weiß? Die sind doch tiefgrau, oder?“

„Ja, klar, aber die Engländer waren zu blöd und machten aus dem weitmäuligen, wie sie auf Afrikaans genannt werden, ein weißes ...“

„Ich dachte, organisierte Wildererbanden hätten diesem Fossil längst den Garaus gemacht ...“

„Waren auch nahe dran. Sieht man immer wieder, diese Bilder: Schädel mit brutal herausgerissenen Hörnern, die dann reichen Asiaten zum besseren Sex verhelfen sollen. Gott, was müssen die impotent sein ...“

Als auch am frühen Nachmittag noch keine neuen Infos von der Fluggesellschaft über unsere Weiterreise vorliegen, entschließt sich Jens spontan, noch eine Safari in die Flusslandschaft des Seronera zu buchen. Noch einmal 200 Dollar für Zebras und Antilopen satt, Geparden, Hyänen und Löwen in grüner Savanne, Elefanten, am Wasser dann sicher auch Büffel, ein paar Hippos und Krokodile. Für diesen Zoo soviel Geld auszugeben! Mir reicht das Kleinvieh, das sich den ganzen Tag über kostenlos rund um die Aussichtsplattform hoch überm Pool blicken lässt: Grüne Meerkatzen, Klippschliefer, Mungos, schillernde Echsen gejagt von Schakalen, zwischen den gelben Stämmen der Akazien auch immer mal wieder kleine Klippspringer. Und all die Vögel! Marabus, Geier, Honigsauger, mehrfarbige Stare, Nashorn-, Bischofs-, Bart- und Lärmvögel – jederart buntes Gefieder, man muss nur die Augen aufmachen. So viele Arten kann ich gar nicht kennen. Sogar ein Stachelschwein rannte gerade unter der Terrasse vorbei!

Kurz vor Sonnenuntergang gibt’s im Hauptgebäude Tumult. Mehrere der mit uns Gestrandeten scharen sich um den Ko-Piloten, der ihnen offenbar gerade zu erklären versucht, dass der Niceness-Flieger auch morgen noch nicht abheben kann. Stattdessen habe seine Gesellschaft einen Bus gechartert, der bereits vor Ort sei und uns morgen in aller Frühe nach Mwanza bringen soll, was „höchstens fünf Stunden“ dauern werde. Mir ist’s recht, Hauptsache es geht voran; Niceness Fluggäste aber drohen auf die Barrikaden zu gehen. „Eine solche Strapaze tu ich mir nicht an! Kommt überhaupt nicht infrage!“, zetert eine ältere Frau. „Wozu hat mir mein Mann denn das teure Ticket gekauft?“ Bis die sich wieder beruhigt haben, ist das Buffet fast leer gefuttert.

Am Abend schenke ich meinem Auftraggeber nochmals beide Ohren, damit sich seine Begeisterung Bahn brechen kann. Die Natur hat den Deutschen schlicht überwältigt. Wenn ich nicht aufpasse, schwebt der noch tagelang völlig aufgeputscht durch himmlische Sphären.

11. Geheimdienst bringt’s nicht

Superintendent Makaïdi hatte sich nicht wehren können. Nach seinem letzten Fall, bei dem er einen verdächtigen Parteifunktionär und Parlamentsabgeordneten fälschlich der Homosexualität geziehen hatte, was gleichzusetzen war mit Hochverrat, ein Wortwechsel, von dem später Szenen ins Internet gelangten, hatte man den Dreiundfünfzigjährigen endgültig mit einem Beförderungsstopp belegt und zwangsversetzt. Jetzt schob der zu groß gewachsene Mann bei den Geheimen Dienst, ein Job, um den niemand ihn beneidet, weil er schlicht zu wenig abwirft. Gewohnt, sein Gehalt monatlich um mindestens das Doppelte durch „Zusatzeinkünfte“ aufzubessern, meist durch Nötigung halbseidener Klienten, ist er in seinem neuen Amt, das im Verborgenen agiert, von lukrativen Außenkontakten abgeschnitten. Das zwingt zu Abstrichen am Lebensstil, Einbußen, die auf Dauer nicht hinnehmbar sind. Die unter Geheimdienstlern gängige Lösung – Erpressung – findet der Superintendent derzeit noch abstoßend, geradezu unethisch.

Beim TISS trat er an als Experte für alles, was mit Europa, insbesondere mit Deutschland zusammenhängt. Der Superintendent besitzt exquisite Kontakte zu einem britischen Kollegen und hat auch schon einmal eng mit deutschen Behörden zusammengearbeitet. Dabei hatte er den Tod eines Deutschen aufgeklärt, der in Dar es Salaam aus der Dusche seines heruntergekommenen Hotels gezogen worden war. Damals war ihm Jens Petermann ins Fadenkreuz geraten, den er am Ende nicht nur kostenlos hatte ziehen lassen müssen, sondern der ihm auch noch erfolgreich die Beute, einen wundervollen Schatz aus der Kolonialzeit, abgeluchst hatte. Seitdem hegt der Superintendent einen berechtigten Groll gegen den Mann und ließ ihn zur internen Dauerfahndung ausschreiben. Sollte dieser Deutsche je wieder einen Fuß auf tansanischen Boden setzen, wollte er das wissen. Umgehend.

Und jetzt war genau das passiert: Auf Makaïdis ramponiertem Schreibtisch, der vor dessen Amtsantritt jahrelang in der Asservatenkammer gestanden hatte, liegt ein Fax vom Kilimanjaro Airport, das die Einreise eines gewissen Petermann, Jens, aus Rosengarten in Deutschland vermeldet. Bei genauerer Betrachtung fällt auf, dass die Meldung schon drei Tage alt ist. Für so dringlich, als dass man ihn am Wochenende davon in Kenntnis hätte setzen müssen, hatten es die Kollegen dann doch nicht gehalten. Kaum jemand weiß, dass Makaïdi dafür glatt eine Runde im Casino hätte ausfallen lassen. So aber hatte er wenigstens mal richtig was gewonnen, was nicht oft vorkam und entsprechend gefeiert worden war.

Noch immer kämpft der eigentlich eher trinkfeste Superintendent mit einem formidablen Kater. Sein ballonförmiges Gesicht mit den momentan fast ständig zusammengepressten Augen, den dunklen Ringen darunter und den kantigen Zügen glüht förmlich vor Kopfschmerzen. Der übellaunige Gesamteindruck, den der Superintendent sonst eher künstlich pflegt, wirkt geradezu natürlich. Daran können weder die faltenfreie Haut noch die unpassend kleinen, geradezu gemütlich wirkenden Ohren des Polizisten heute etwas ändern.

Unter den allgemeinen Lageinfos, die sich übers Wochenende angesammelt haben, befindet sich auch ein Bericht über die Festnahme eines Mannes in Bukoba, den die örtliche Polizei für einen Waffenschieber oder gar Söldner hielt. Man nahm an, dass er für die ehemals aus Südafrika, heute von Prag aus operierenden „zivilen Militärdienstleister“ Executive Output arbeitete und sich, aus Mwanza kommend, nach Uganda habe absetzen wollen. Da der Mann aber eisern schwieg und auch keinerlei brauchbare Unterlagen mit sich führte, baten die Kollegen um Unterstützung beim Verhör. Makaïdis Amt hatte in einer Weise reagiert, wie er es in seiner Zeit bei der Kripo nur selten erlebt hatte: Schon am Samstag war eine Kollegin quer durchs Land nach Bukoba im Nordwestzipfel Tanzanias geflogen, um sich den vermeintlichen Feind dort vorzunehmen. Aufgescheucht greift der Superintendent zum Telefon und ruft seinen Vorgesetzten an, Brigadier Ngalama Ole-Nangoro, an dessen Alias-Dreifachnamen er sich immer noch gewöhnen muss.

„Sir, hier Makaïdi. Habe ich was verpasst? Ich lese gerade den Bericht aus Bukoba ...

„Das geht Sie nichts an, Superintendent. Hätte eigentlich überhaupt nicht bekannt werden sollen.“

„Aber Sir, mit allem Respekt, für Europa bin ich Ihr Mann. Diese Arschlöcher von Executive Output sitzen doch in Prag ...“

„Nicht am Telefon. Meinetwegen. Kommen Sie heute Nachmittag kurz rüber.“

„Gern. Wann?“

„Ich lasse Sie für 16 Uhr bei Gaudentia eintragen. Ende.“

Als Makaïdi Punkt vier im Vorzimmer des Generals vor dessen mausgrauer Sekretärin auftaucht, verweist die ihn auf einen der Sessel. Er möge sich noch etwas gedulden. „David ist sehr beschäftigt, Superintendent.“ Die Warterei kennt der massige Geheimdienstler schon zur Genüge. Geduld bringt einem dem näher, was man haben will, heißt nicht umsonst eine alte Weisheit. Im Nu ist Makaïdi eingeschlafen.

Zwanzig Minuten später weckt Gaudentia ihn durch lautes Rufen. Sein Vorgesetzter, ein Aufsteiger aus Politik und Militär, im gleichen Alter wie Makaïdi, nur kleiner und runder, ist kurz angebunden. „Was wissen Sie über Executive Output in Prag, was ich nicht weiß, Mak? Was macht einer von deren Leuten in Bukoba?“

„Ist das denn gesichert?“

„Wir haben einen Tipp bekommen.“

„Vom ÚZSI?“ Makaïdi ist elektrisiert. „Da kenn’ ich wen ...“

„Ach, wirklich? Wo Sie überall Kontakte haben ... “

Zwar hatte Makaïdi vor einigen Monaten wirklich mal im Casino mit einem Tomas Soundso ein halbes Dutzend Bier getrunken. Der hatte dann im ungesicherten Zustand mit einem Dienstausweis des tschechischen Auslandsgeheimdienstes angegeben. Seitdem allerdings hatte er nichts mehr von dem vermeintlichen Kollegen gesehen oder gehört. Ob der zum Personal der tschechischen Botschaft zählte?

„Uns wurde jedenfalls erzählt, dass der Ableger von EO, der ja schon seit Jahren in Prag aktiv ist, zwei Mann nach Mwanza geschickt habe“, fährt sein Chef fort. „Die sollen da einem Journalisten aus Deutschland das Geschäft vermasseln, der auf dem Wrack der Bukoba belastende Dossiers vermutet ... Können Sie mir folgen?“

„Natürlich, Sir. Einer von denen könnte in Bukoba aufgeflogen sein, verstehe.“

„Brisant wird die Geschichte