Kai Althoetmar

Ab nach Sibirien!

Unterwegs mit der Transsibirischen Eisenbahn

Edition Kultour

Hundert Rubel sind kein Geld, hundert Jahre kein Alter und hundert Kilometer keine Entfernung, sagt ein sibirisches Sprichwort. Die transsibirische Realität sieht anders aus: 8.998 Kilometer sind kein Katzensprung, sieben Tage vergehen nicht im Fluge, und für hundert Rubel gibt es heute nicht einmal mehr eine Transsib-Fahrkarte - Russischlektionen einer Reise mit der Transsibirischen Eisenbahn. Die klassische Transsib-Strecke führt von Moskau, dem Zentrum russischer Macht, nach Chabarowsk, der „Hauptstadt des Fernen Ostens“, wo die Hauptstrecke der Transsibirischen Eisenbahn am Amur endet, ein paar Tigersprünge von der Grenze zu China entfernt. Eine Nebenstrecke reicht noch weiter bis Wladiwostok an den Pazifik.

„Ab nach Sibirien!“ Kein Russe käme auf den verrückten Gedanken, ohne zwingenden Grund in einen Zug von Moskau nach Ostsibirien zu steigen. West-Touristen schon. In Irkutsk am Baikalsee, wo ich wandern will, wird für mich Endstation sein: nach 5.191 Kilometern oder 87 Stunden.

Abfahrt auf Gleis 5 um 12.05 Uhr am Jaroslawler Kopfbahnhof in Moskau. Menschenmassen an den Gleisen, fliegende Händler. Der Zug heißt „Baikal“, mißt fast einen halben Kilometer, ist blau wie die Uniformen der Schaffnerinnen und fährt ohne Vorwarnung los. Die Transsib-Strecke ist elektrifiziert. Kommunismus, das bedeute Elektrifizierung, hatte Lenin gesagt. Die E-Loks gehören zur WL-Klasse, WL steht für Wladimir Lenin. Ich fahre zweiter Klasse. Jeder Zweite-Klasse-Waggon faßt 38 Reisende. Neun Vierbett-Abteile gibt es, das einzige Zweierabteil ist für Zugpersonal. Die oberen Liegen, mit grünem Leder bezogen, sind schräg angebracht, damit nachts niemand hart aufwacht. Die Fenster, auch die auf den Gängen, sind verschlossen. Komfort aus der DDR - die Waggons wurden in den 1970ern vom „VEB Werk Ammendorf“ gebaut.

Anders die Zweibett-Abteile der Luxus-Klasse: die Spiegel sind vergoldet, die Vorhänge grün statt rosa, die Betten weicher. In der dritten Klasse, genannt „Platzkarta“, ist der Weg nicht das Ziel. Hier reisen die, die sich unter Breschnew noch einen Flug leisten konnten, heute aber zu 81 in einem Waggon reisen müssen, in dem es keine Abteile, sondern nur Liegeplätze gibt. Jeder sieht, hört und riecht jeden Wanderarbeiter- und Wohnküchenatmosphäre. Auf Duschen müssen aber selbst die „Erstklässler“ verzichten. Jede Haarwäsche im Mini-Waschbecken der Waggon-Toilette ist ein Improvisationsexamen.

Nach siebzig Kilometern erreicht der Zug Sagorsk. Kein Halt, kein Blick auf die goldenen Türme des berühmten russisch-orthodoxen Dreieinigkeitsklosters Sankt Sergius. Die Schaffnerin verteilt die abgezählten Bettlaken und Handtücher. Kilometer 282: Jaroslawl. Zar Peter der Große ließ hier allen Reisenden mit Bart eine Steuer abknüpfen. Zar und Sowjets wurden gestürzt. Heute knüpfen alte Bauersfrauen den Fremden auf dem Bahnsteig die Rubel ab - für heiße Kartoffeln, Johannisbeeren, Kefir, Gurken und Tomaten. Aber alles ist osteuropahaft billig.

Der Zug rattert auf einer Mammut-Brücke über die Wolga, Europas längsten Strom. Das Zugrestaurant ist fast menschenleer. Der Zugchef sitzt oft hier und trinkt - was sonst - Wodka. Die knallroten Polsterbänke, die ungewohnten Cola- und Limo-Marken, der Wein aus Georgien und Moldau, die billigen Papirossy und „Kosmos“-Zigaretten hinter der Verkaufsvitrine lösen Ostalgie aus. Zur Wahl stehen Beefsteak oder Stroganoff-Teller, dazu Kohlsuppe. Vegetarier machen eine Gurken- und Tomatendiät. Abgerechnet wird mit dem Abakus, dem Rechenschieber. Der Zug wippt leicht auf dem Gleis, der Borschtsch bleibt aber in der Suppentasse.

Es ist Spätsommer. Noch blüht Sibirien. Draußen ziehen Tannen- und Birkenwälder vorbei, Bauerndörfer, jedes Haus aus Holz, ein paar Wiesen, Ställe, Sägewerke. Heuernte. Die West-Touristen stehen stundenlang im Gang und starren in die Natur. Die Russen hocken in ihren Abteilen, reden, essen, lesen, schlafen, spielen Schach. Die Frage, ob ihnen die Gegend gefällt, kapieren sie nicht. Die Landschaft ist einfach da, nichts weiter, basta.

Die Nacht nähert sich, wir nähern uns Kilometerstein 957: Wjatka, das zu Sowjetzeiten Kirow hieß, zu Ehren von Sergei Kirow, dem Vertrauten Stalins und Sekretär des KPdSU-Zentralkomitees, der 1934 von einem Studenten ermordet wurde. Kirows Tod war Auslöser der „Großen Säuberungen“ 1935-1938, denen mindestens vier Millionen Menschen zum Opfer fielen.

Neun Stunden später ist der Zug in Perm, einst Ausgangspunkt der Sibirischen Poststraße, die über (im Sommer) staubige, (im Frühjahr und Herbst) matschige und (im Winter) verschneite Wege zu den Verbannungsorten und den Silberminen Ostsibiriens führte. Alles mußte damals mit Pferdekraft transportiert werden. 1878 entstand das erste Gleisstück der Westsibirien-Strecke, 381 Kilometer durch den Ural, von Perm nach Jekaterinenburg, von Europa nach Asien. 1891 machte Zarewitsch Nikolaus II. im Pazifikhafen Wladiwostok den ersten Spatenstich zum Bau der Ussuri-Bahn, dem ersten Transsib-Abschnitt im Osten. Der Hunger im europäischen Teil Rußlands zwang zur Expansion gen Osten.

Etwa 90.000 Menschen - russische Sträflinge, Bauern und Soldaten, ausländische Vertragsarbeiter - schufteten mit Schaufeln, Hacken und Schubkarren in heißen Sommern und eisigen Wintern für das Jahrhundertwerk. 1916 war es vollbracht: Rußlands Hauptverkehrsader verband die Oberläufe der von Süd nach Nord verlaufenden großen Flüsse Sibiriens. Einschließlich der Nebenstrecke Chabarowsk-Wladiwostok wurden es 9.302 Kilometer. Achthundert Stationen und 200.000 Strommasten passiert die Breitspurbahn. Heute sind viele Loks und Waggons veraltet, Tausende von Weichen defekt. Die Transsib ist marode geworden.

Die Transsib fuhr durch die Geschichte. Während das Volk hungerte, hatten die Waggons der Zarenfamilie Raucherzimmer, Piano-Bar, Friseursalon und Badezimmer. Oft stoppten Schneestürme oder Räuber den Zug. Im Revolutionsjahr 1917 kamen Gold und Plüsch der Romanows unter die Räder, Lenin und später Stalin traten in den Kommandostand. Der Zug transportierte erst den Diktator, dann seine Opfer, später auch deutsche Kriegsgefangene.

Bald muß er kommen. Alle reden nur noch vom „Obelisk“ bei Kilometer 1.777, dem Grenzstein mit der Aufschrift „Europa“ auf der einen und „Asien“ auf der anderen Seite. Am Bahnhof in Perm wird Gemüse in die Zugküche geschleppt, Wasserbehälter werden aufgetankt, Post wird verladen. Ein Bahnarbeiter schlägt mit einer Stange gegen die Zugräder. Klingt das Geräusch hohl, ist alles in Ordnung. Die E-Loks, die es auf maximal 120 Stundenkilometer bringen, werden bis Wladiwostok vier- bis fünfmal ausgetauscht. Die Lokführer wechseln mehrmals täglich und fahren meist mit dem nächsten Gegenzug wieder heim. Am Nachbargleis steht ein Militärtransport mit Hunderten Soldaten, die aus Güterwaggons winken, und Armee-Lkws auf den Ladeflächen. Einsatz in Kasachstan, munkelt man. Ernteeinsatz!

Der Ural ist wenig bergig, eher ein welliges Hügelmeer. Kurz hinter Perwouralsk werden die Kameras in Anschlag gebracht. Die Transsib rattert mit etwa achtzig Sachen am Obelisk vorbei. Asien! Mit Tee aus dem Samowar, den die Schaffnerin in Silberhaltern serviert, wird der Kontinentwechsel begossen. Jekatarinenburg naht, Schrebergärten säumen bereits den Bahndamm - Datschendörfer. Jekatarinenburg war die Endstation der Romanows. Als nach der Revolution und der Abdankung des Zaren der Machtkampf zwischen Sozialdemokraten und Bolschewisten tobte, trieben Agenten Lenins Zar Nikolaus II., Frau und Kinder hier in einen Keller und erschossen sie am 16. Juli 1917. Ein anderer begann in Jekatarinenburg seine politische Karriere: der „Zar aus dem Ural“, Boris Jelzin. Breschnew machte ihn 1976 zum KP-Chef des Gebiets Swerdloswk, wie Jekatarinenburg unter dem roten Stern hieß.

Jung und alt ergreifen plötzlich die Flucht in die Waggons. Der Zug fährt ohne Signal wieder an. Schon mancher blieb nach einem Ausflug zum Bahnhofskiosk zurück. Die Dramaturgie vieler Abgänge: Man läuft, wie alle Russen, über die Gleise, um den Weg zum Bahnhofsgebäude oder zu Markthändlern abzukürzen, überraschend fährt ein langer Güterzug auf dem Nachbargleis ein, versperrt die Sicht auf die Transsib und den raschen Rückweg über die Gleise. Meist werden die Unglücksraben in den nächsten Transsib-Zug verfrachtet. Wartezeit: eine Stunde.

Sibirien - das sind 12,8 Millionen Quadratkilometer Landmasse mit nur 38 Millionen Einwohnern, 770 Millionen Hektar Wald und gewaltige Ströme. In den weiten Ebenen leben noch Elch, Rentier, Luchs, Wolf, Braunbär und Vielfraß, zwischen Amur und Wladiwostok im Fernen Osten sogar Amur-Leoparden, Kragenbären und die letzten rund fünfhundert Sibirischen Tiger, denen zwischenzeitlich der völlige Garaus durch Wilderei drohte. Sibiriens Boden ist reich an Steinkohle, Braunkohle, Öl, Gas, Uran, Gold und Erzen. Die Kohlevorkommen im Kusbaßgebiet, die Ölfelder bei Tjumen und das Erdgas in Jakutien zählen zu den größten Rohstoffreserven der Welt.

Sibirien, tatarisch „schlafendes Land“, wurde 1581 geweckt. Der Hauptmann und ehemalige Wolga-Pirat Jermak Timofejewitsch drang mit 840 Kosaken auf der Suche nach Land und Pelztieren bis zum Irtysch vor. Den Kosaken folgten Lehnsleute und Beamte des Zaren. Immer mehr Russen zogen nach, und die angestammten Turkvölker, darunter Tataren, Jakuten, Ewenken und Burjaten, mußten Abgaben leisten: Fuchs- und Zobelfelle. Heute stellen Russen, Weißrussen und Ukrainer etwa neunzig Prozent der Bevölkerung Sibiriens.

Schon Ende des 16. Jahrhunderts wurde der „Wilde Osten“ Verbannungsort. Massendeportationen setzten erst im 19. Jahrhundert ein: Erst traf es die Dekabristen, die Adeligen des gescheiterten Dezemberaufstandes von 1825, später Sozialrevolutionäre und Bolschewiki. Über eine Million Verbrecher, politisch Mißliebige und religiöse Dissidenten kamen im 19. Jahrhundert nach Sibirien. 1900 zählte man 287.000 Verbannte zwischen Ural und Pazifik, 1947 waren es etwa vier bis sechs Millionen. Wie viele aus den Gulags zurückkehrten, wie viele umkamen, weiß niemand.

Die Flüsse Tobol und Ischim überquert der Zug im Schlaf. 2.26 Uhr Halt in Omsk. Heute Industriestadt, früher Verbannungsort. Der junge Fjodor Dostojewski verbüßte hier vier Jahre - wegen seiner Kontakte zu utopischen Sozialisten. Nacht in der Barabasteppe, Güterzüge donnern aus der Gegenrichtung - die Strecke von Omsk nach Nowosibirsk ist eine der meistbefahrenen der Welt.

9.50 Uhr morgens Ankunft in Sibiriens größter Stadt. Nowosibirsk, deutsch „Neusibirien“, mit seinen 1,5 Millionen Einwohnern ist das „Chicago Sibiriens“, so genannt wegen seiner Schwerindustrie und des Binnenhafens am Ob. Im Zweiten Weltkrieg, als Hitlers Truppen vor Moskau standen, wurde Nowosibirsk Zentrum der sowjetischen Rüstungsindustrie, die aus dem europäischen Teil der UdSSR verlagert werden mußte. Zar Nikolaus II. hatte die Stadt 1893 gegründet, als für die Transsib eine Brücke über den Ob gebaut wurde. Dreitausend Menschen siedelten hier, der Ort wurde nach dem Zaren benannt: Nowonikolajewsk. Siebenmal wurde die Stadt im 20. Jahrhundert umbenannt.

Fünfzehn Minuten Halt. Fototermin: Es posieren das pompös grün-weiße Bahnhofsgebäude im Stil der Jahrhundertwende sowie Roman und Roman im Stil postsozialistischer Straßenkinder. Roman, dreizehn, und Roman, fünfzehn, verkaufen Zeitungen, statt zur Schule zu gehen. Ich kaufe ihnen ein Witzheft ab. Das Lachen will sich nicht recht einstellen. „Good bye“, sagen die beiden. Ein paar Meter weiter spricht mich ein Mann an. Er möchte eine Münze aus Deutschland haben - im Tausch gegen eine Metro-Münze. Eine Frau mit Kind hat auf dem Bahnsteig ein Lager aufgeschlagen.

Der Zug passiert Rangierbahnhöfe, tannengrüne Züge, dann Werkshallen und Schlote, Fabrikhöfe mit Bergen von Holzkisten und Betonplatten, Stahlwolle und Armierungseisen, Mahnmale hemmungsloser Industrialisierung, dann Kuhwiesen, Weizenfelder, Holzhaussiedlungen. Schon am dritten Tag habe ich das Gefühl, seit drei Wochen unterwegs zu sein. Längerer Halt in der Industriestadt Krasnojarsk bei Kilometer 4.104, vier Zeitzonen jenseits von Moskau. Am Bahnsteig verkaufen rotbackige Babuschkas Johannisbeeren in Zeitungspapier. Der Koch kauft zwei Eimer Blaubeeren. Ruckelnd überquert der „Baikal“ den Jenissej. Hier beginnt die Taiga, das größte zusammenhängende Waldgebiet der Erde. Noch.

Der Raubbau ist in vollem Gange. Russische, aber auch ausländische Unternehmen lassen großflächig in der Taiga abholzen. Der schnelle Rubel rollt. Ölmultis und Bergbauriesen sind auf Sibiriens Bodenschätze und Energiereserven aus. Der Run auf Öl, Gas, Diamanten, Gold und Mineralien ist seit Anfang der 1990er Jahre voll im Gange. Die Permafrostböden, die zwei Drittel Sibiriens ausmachen, drohen indessen aufzutauen, Tausende auf Pfählen gebaute Häuser einzustürzen.

„Es wurde so viel über sie gesprochen und geschrieben, daß man mehr erwartet, als man schließlich vorfindet“, schrieb der Dramatiker Anton Tschechow über die Taiga. „Auf beiden

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ISBN: 978-3-7485-9523-6