Paul Kretschmar

Jagdabenteuer auf drei Kontinenten

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Inhaltsverzeichnis

Titel

Vorwort

I. Afrika: Jagen mit Buschmännern in der Kalahari- Wüste Botswanas

II. Europa: Zur Hirschbrunft in den schottischen Highlands - ein Wechselbad der Gefühle

Dänemark - Auf der Pirsch in Gorm Grymmes Reich

Slowakei - Jagdschloss Palarikovo

Spanien - Macho Montes – Auf Steinbock im südaragonischen Hochland

Russland: Auf Brunftelche in der udmurtischen Taiga

III. Amerika: Graue Geister am Fuße des Baboquivari - Auf den Coues-Hirsch in der Sonora-Wüste Arizonas

Idaho - Auf Schwarzbär am River-of-No-Return

Florida - Auf Razorbacks in den Everglades-Sümpfen

Impressum neobooks

Vorwort

Jagdabenteuer auf drei Kontinenten

von Paul Kretschmar

A Huntingexperts - A Home for Hunters Publication

© Paul Kretschmar 2016

Urheberrechtlich geschütztes Material

www.huntingexperts.eu

Inhaltsverzeichnis:

Vorwort

I. Afrika:

Jagen mit Buschmännern in der Kalahari-Wüste Botswanas

Auftakt

This is Africa

Das Camp

Diana lächelt

Spannende Oryxpirsch

Auf Kalahari-Springbock

Wundfährte im Gewittersturm

Buschfeuer

II. Europa:

Zur Hirschbrunft in den schottischen Highlands - Ein Wechselbad der Gefühle

Auftakt

Schottland empfängt uns

Fahrt in die Highlands

Ins Jagdgebiet

Der Imperial

Wechselbad der Gefühle

Dänemark - Auf der Pirsch in Gorm Grymmes Reich

Pirsch in den Dünen

Einladung beim „Jakgtklub Wedelslund“

Auf Ente und Fasan

Auf Entenstrich

Auf Rehwild in Seeland

Slowakei - Jagdschloss Palarikovo

Jagdschloss Palarikovo

Von Fremden zu Freunden

Pirsch

Spanien - Auf Beceite Steinbock im südaragonischen Hochland

Reise ins Blaue

Mora de Rubielos

Aufbruch zur Jagd

Erster Kontakt

Macho Montes

Es wird ernst!

Ungewissheit und Zweifel

Enhorabuena

Ausklang

Russland - Auf Brunftelche in der udmurtischen Taiga

Going East

Im Camp

Russian Sniper Rifle

Pirsch durch die Taiga

Bolschoi Los

Der verlorene Elch

Der Gabler

Der König der Taiga

III. Amerika:

Graue Geister am Fuße des Baboquivari - Auf den Coues-Hirsch in der Sonora-Wüste Arizonas

Buckfever

Es geht los

Auf dem Weg ins Jagdrevier

Erkundung des Jagdgebiets

Erster Kontakt mit den grauen Geistern

Der Berglöwe

Der Dead-Doe-Canyon

Nervenkitzel

Idaho - Auf Schwarzbär am River-of-No-Return

Auftakt

Der Fluss ohne Wiederkehr

Chisum

Shepp-Ranch

Auf in die Berge

California-Creek

Der Geisterbär vom Sheep-Creek

Florida - Auf Razorbacks in den Everglades-Sümpfen

Die Everglades

Razorbacks

Verpasste Chance

In letzter Sekunde

Wie oft sitzt man zuhause oder im Büro und lässt die Gedanken schweifen. Hin zu zukünftig geplanten Zielen, oder aber zurück zu Momenten voller Erfüllung, an die man mit einem stillen Lächeln dankbar zurückdenkt. Ich möchte Sie einladen, mich an einige der Orte zurück zu begleiten, an denen ich erlebnisreiche und spannende Pirschen erleben durfte. Lernen Sie die phänomenalen Fähigkeiten der San-Buschmänner aus Botswana kennen, erkunden Sie mit mir die schottischen Highlands, die Dünen Dänemarks sowie das aragonische Hochland und pirschen Sie mit mir auf Coues Deer, Schwarzbär und auf Razorbacks in den USA.

Viel Freude beim Lesen wünscht

Paul Kretschmar

München, im Oktober 2016

* * *

I. Afrika: Jagen mit Buschmännern in der Kalahari- Wüste Botswanas

Jagen mit Buschmännern in der Kalahari- Wüste Botswanas

Hinter einem dornigen Akazienstrauch finden wir ausreichend Deckung. Langsam richte ich mich auf. Unser Guide Riaan hebt sein Leica-Glas an die Augen, und gibt einen leisen Pfiff von sich. Langsam hebe ich die 7mm Rem. Mag. und mache mich zum Schuss auf den Gnubullen bereit, den wir die letzte halbe Stunde über angepirscht haben. Doch was ist das? Ein Blick durch das Zielfernrohr lässt einen majestätischen Elandbullen im Fadenkreuz erscheinen, der sich in den Schatten eines Dornenbusches eingeschoben hat ... Doch der Reihe nach.

Auftakt

Der sibirischen Kaltfront mit Temperaturen von Minus 17 Grad Celsius sowie einem drohenden Streik der Frankfurter Fluglotsen in letzter Minute entflohen, lande ich wohlbehalten auf dem O.R.-Tambo-Flughafen in Johannesburg. Bei sommerlichen 35 Grad Celsius empfängt mich mein Bruder Chris, den ich seit über 3 Monaten nicht gesehen hatte. Eine gemeinsame Jagdreise nach Botswana, das sollte das jagdliche Highlight seiner Weltreise mit Stationen in Brasilien, Argentinien, China und Indien sein.

Mit dem zur WM 2010 neu gebauten Schnellzug „Gautrain“ geht es in den Johannesburger Vorort Sandton, wo wir unser Hotelzimmer im 15. Stock beziehen. Abends treffen wir uns mit dem südafrikanischen Jagdfreund meines Bruders, dem erfahrenen Professional Hunter (PH) Kevin Schwartz, der uns herzlich empfängt. Bei einem saftigen 300g-Filet-Steak und kühlem Windhoek-Bier erzählt er uns spannende Geschichten von der Büffeljagd, sowie von der ausufernden Wilderei auf die letzten Nashörner Südafrikas. Über 400 Nashörner sind allein im letzten Jahr in Südafrika von organisierten Banden gewildert worden. Damit hat die Wilderei auf die Dickhäuter einen traurigen Rekord erreicht. Die südafrikanischen Behörden setzen mittlerweile bei der Bekämpfung der Nashornwilderei auch das Militär ein, bisher leider ziemlich erfolglos.

This is Africa

Am nächsten Morgen reißt uns der Wecker um 5:00 Uhr aus dem Schlaf, wir dürfen ja unseren Anschlussflug mit der Air Botsuana nach Maun nicht verpassen. Laut Flugplan im Internet ist der Flieger pünktlich. Am Flughafen erwartet uns allerdings eine Überraschung. Der Flug ist abgesagt, und das ohne vorherige Ankündigung. Alles Kopfschütteln und Schulterzucken nützt nichts. Wie sagt man doch so schön - „TIA - this is Africa“. Wenigstens werden wir nach kurzem Palaver auf den Nachmittagsflug umgebucht. Mit weiterer Verspätung hebt die kleine British Aerospace BAe 146 dann doch noch ab - es geht in Richtung Maun, quer über die Kalahari-Wüste.

Botswana ist mit annähernd 600.000 km² etwas größer als Frankreich. Die Kalahari-Wüste macht über 80 % des Landes aus, und mit weniger als zwei Millionen Einwohnern ist Botswana daher eines der am dünnsten besiedelten Länder der Erde. Die Kalahari besteht vorwiegend aus Dorn- und Grassavanne, durchzogen von Salzpfannen, in der sich während der Regenzeit im Sommer große Seen bilden. Im Nordwesten des Landes befindet sich das berühmte Okavango- Delta mit seiner einzigartigen Pflanzen- und Tierwelt.

Der Februar ist eigentlich keine typische Reise- bzw. Jagdzeit in Botswana, denn die Temperaturen von über 35 Grad Celsius und die hohe Luftfeuchtigkeit sind nicht jedermanns Sache. Auf der anderen Seite ist die Landschaft jetzt wunderbar grün und saftig. Und körperlich anstrengende Jagd hat uns noch nie geschreckt....

Das Flughafengebäude des „International Airport“ in Maun ist, gelinde gesagt, übersichtlich. Es beherbergt auf ca. 60 qm den Check-in-Schalter, die Pass- und Sicherheitskontrolle, Gepäckabfertigung und Wartehalle. Die Koffer werden per pedes in die Flughafenhalle gebracht. Unser Jagdführer, Riaan, ein junger Botswaner, empfängt uns, und mit einem Land-Cruiser machen wir uns auf den dreistündigen Weg zum Jagdgebiet. Die Straße führt schnurgeradeaus und ist vereinzelt von Schlaglöchern durchsetzt. Immer wieder müssen wir bremsen und ausweichen, weil entweder Einheimische gemächlich auf der Straße schlendern oder aber Wildesel die geteerte Piste als Teil ihres Territoriums sehen. Schier sintflutartige Wassermassen aus Angola haben vor einigen Monaten sämtliche Brücken über den Okavango zum Einsturz gebracht, die nunmehr durch Schotterpisten behelfsmäßig ausgebessert sind.

Das Camp

Unser Jagdcamp liegt inmitten der Kalahari, einige Kilometer nördlich der kleinen Siedlung Ghanzi. Bereits auf der Fahrt zeigt sich deutlich, dass die Kalahari keine Wüste im eigentlichen Sinne ist, sondern eine von zahlreichen Büschen und Bäumen durchsetzte Steppenlandschaft, die jetzt im Februar im herrlichsten Grün leuchtet. Die Kalahari ist zugleich Hauptsiedlungsgebiet der San-Buschmänner. Die San gelten als die ersten Bewohner Afrikas und bilden nach Meinung von Experten sogar die Wurzel des menschlichen Stammbaums. Die San sind ausgezeichnete Fährtenleser, weshalb sie bei Berufsjägern im südlichen Afrika als „Tracker“ sehr begehrt sind. Riaan erwähnt, dass wir das große Glück haben werden, mit ausgezeichneten Fährtenlesern vom Stamme der Naro zu jagen. Die urtümlich anmutende Sprache der Naro beinhaltet allein 7 verschiedene Klicklaute.

Es ist eher ungewöhnlich, dass Nicht-Farbige der Naro-Sprache mächtig sind, denn normalerweise wird diese Sprache nur innerhalb des eigenen Stammes weitergegeben. Doch unser Jagdführer Riaan hat als Kind seine Schulferien regelmäßig in Botsuana auf der Farm seiner Eltern verbracht. Dort lernte er sowohl die Jagdgebräuche als auch die Sprache der auf der Farm angestellten Naro. Mittlerweile spricht er fließend Naro, was für eine reibungslose Kommunikation zwischen Fährtenlesern und Jagdführer sorgt und uns als Jagdgästen zugutekommt.

Mein Bruder und ich beziehen unsere gemauerten, reetgedecken Chalais mit eigenem Bad. Das Camp wurde vor ca. 20 Jahren von dem Jagdveranstalter Clive selbst erbaut und liebevoll ausgestattet. Zum Camp gehört eine Wasserstelle, die sich hervorragend für Tierbeobachtungen eignet und die von einer Flußpferdfamilie bewohnt ist. Das Gebiet, auf dem wir jagen werden, umfasst 120.000 Hektar unberührter Wildnis. Dies entspricht etwa der Hälfte der Fläche des Saarlands.

Der Himmel färbt sich feuerrot und die Hitze des Tages lässt langsam nach. Am Lagerfeuer entspannen wir bei einem kühlen Drink, gemixt von dem Barmann Johnson, der ebenfalls zum Stamme der Naro gehört. Riaan berichtet, dass in letzter Zeit die Fährten einer starken Leopardin in Campnähe gesichtet wurden. Unwillkürlich sehe ich mich um: der Gedanke, dass eine Leopardin nachts durch unser Camp schleichen könnte, behagt mir nicht wirklich...

Trotz der ungewohnten nächtlichen Geräusche der Kalahari-Bewohner falle ich schnell in einen tiefen Schlaf, gelegentlich unterbrochen vom Grunzen der Hippos, die ganz in der Nähe meiner Behausung äsen.

Diana lächelt

Ein Weckteam, bestehend aus zwei Naro-Frauen, weckt uns mit lautem Trara um 5.00 Uhr. Ich genieße den kühlen nächtlichen Luftzug auf der Terrasse meines Chalais. Mit meinem handlichen 8 X 32-Glas beobachte ich beim ersten Licht drei Wasserböcke beim Äsen. Hier gibt es kein Handynetz, Entspannung pur. Handtellergroße Falter umschwirren die Lampe vor meiner Terrasse, Grillen zirpen. Langsam erwacht der Tag. Vor dem Essensgebäude prasselt schon wieder leise das Lagerfeuer.

Gegen 6:00 Uhr heißt es „Aufbruch zur Jagd“. Zunächst wollen wir einen Probeschuss machen. Wir haben auf die Mitnahme eigener Büchsen verzichtet, da die Erfahrung gezeigt hat, dass die Jagdanbieter vor Ort in der Regel über eine hervorragende Ausrüstung verfügen, die an die Bedürfnisse des jeweiligen Jagdgebietes angepasst ist. Meine Wahl fällt auf eine Musgrave im Kaliber .30-06, während mein Bruder eine Sako im Kaliber 7 mm Rem. Mag wählt. Die Probeschüsse sitzen im Schwarzen und wir sind bereit.

Auf dem offenen Pirschwagen, gefahren von dem Naro-Buschmann George, geht es los zur ersten Pirschfahrt. Mit einem langen dünnen Stab, ähnlich einem Taktstock, gibt Riaan unserem Fahrer die Richtung vor, in die der Pirschwagen fahren soll. Auf der deutlich erhöhten Rückbank stehend, kommt er mit dem langen „Taktstock“ leicht bis an die Windschutzscheibe, um den Wagen etwa durch zweimaliges Antippen zum Stehen zu bringen oder George durch Vorgabe der Richtung zum Abbiegen zu bewegen. Riaan, Chris und ich stehen oben auf dem Wagen, hinter uns halten die Buschmänner Besa und Matlewa Ausschau nach Wild. Sie scheinen die Tiere eher zu spüren als zu sehen, jedenfalls ist ihre Beobachtungsgabe phänomenal. Schnell lernen wir auch, uns zu ducken, wenn der Safariwagen einen Baum mit überhängenden Ästen passiert. Nicht mehr als einmal lassen wir uns Gesicht und Hände von dornentragenden Zweigen zerkratzen.

Den Vormittag verbringen wir mit dem Abfährten von Elandwechseln, da ich bereits seit Jahren den sehnlichen Wunsch hege, auf einen dieser lautlosen Riesen zu waidwerken. Ich bin fasziniert von den Fähigkeiten der Naro-Tracker, die schon bald eine Fährte aufgenommen haben und dieser unentwegt folgen. Nach einigen Stunden brechen wir die Pirsch ab, da kein Herankommen möglich ist ...

Am Nachmittag zieht der Himmel sich plötzlich zu und es bilden sich dichte Gewitterwolken, die sich drohend auftürmen. Das saftige Hellgrün des Buschwerks und der leuchtend rote Sand des Wüstenbodens bilden hierzu einen imposanten Gegensatz. Der Fährtenleser Besa macht ein Rudel Gnus aus, auf die mein Bruder waidwerken will. Jetzt gilt es. Leise schieben wir uns durch das Buschwerk vorwärts. Der Wind steht gut, er zieht beständig auf die aufkommende Gewitterfront in unserem Rücken zu. Geduckt und auf jeden trockenen Ast auf dem sandigen Boden der Kalahari-Wüste achtend, pirschen wir leise hinter Besa her. Wir nähern uns dem Rudel auf etwa 80 Meter. Gedeckt hinter einem Akazienstrauch glasen wir das vor uns äsende Rudel ab. Riaan stößt einen leisen Pfiff aus und mein Bruder umgreift die Büchse in freudiger Erwartung eines braven Gnubullen fester...

Ein Blick durch die Zieloptik lässt aber nicht etwa ein Gnu, sondern einen kapitalen, alten Elandbullen im Fadenkreuz erkennen, der sich äsend in den Schatten eines Dornenbuschs eingeschoben hat. Das ist wahrlich ein Prachtkerl, die Decke aufgrund des hohen Alters bereits blaugrau schimmernd, die Stirnlocken dunkelbraun verfärbt und die prächtig gedrehten Hörner schwarz glänzend. „Einen braveren Bullen werdet ihr hier nicht finden“, kommentiert der erfahrene Jäger Riaan. „Bist du bereit?“ fragt er und sieht mich an.

Mein Entschluss steht fest. Wenn einen die Jagdgöttin derart anlächelt, sollte man zugreifen. Bereits seit meiner ersten Jagdreise ins südliche Afrika vor über 10 Jahren bin ich fasziniert von den größten Antilopen Afrikas, die von den Buschmännern als heilige Tiere verehrt werden. Ich bringe die Sako im Kaliber 7mm Rem. Mag über den dreibeinigen Pirschstock vorsichtig in Anschlag ... der Bulle steht spitz zu uns, doch Riaan signalisiert mir zu warten, bis er breit steht. Ich will kein unnötiges Risiko eingehen, dieses herrliche Tier waidwund zu schießen. Aufgrund ihres massiven Körperbaus und mit bis zu einer Tonne Lebendgewicht sind Elandbullen sehr schusshart. Die erste Kugel muss sitzen.

Äsend und immer wieder verhoffend zieht der Bulle in etwa 100 Metern Entfernung aus der Deckung, wobei das Blatt aber immer von hohen Büschen verdeckt bleibt. Adrenalin schießt mir ins Blut, ich muss meinen Atem beruhigen und meinen Puls unter Kontrolle bringen. Ich erinnere mich an Jagdberichte von Waidmännern, die - geschüttelt vom Jagdfieber - aus überschaubaren Distanzen Elche oder sogar Elefanten verfehlt haben. Dies kann ich nun nachvollziehen. Das Jagdfieber hat mich erbarmungslos gepackt ... Ich warte, bis der Bulle breit steht, atme tief ein und wieder aus, dann verlässt das 11,34 Gramm Rem.-Express-Core-Lokt Geschoss den Lauf. Der Bulle zeichnet deutlich, spreizt die Vorderläufe und dreht ab. Repetieren und erneutes Zielen sind eins, das Blatt ist nach wie vor frei. Dann ist auch schon der zweite Schuss aus dem Lauf. Der Bulle dreht sich, strauchelt und kommt zu Fall, Staub wirbelt. „Good shooting!“ lobt Riaan erleichtert.

Ehrfürchtig treten wir zu dem gefallenen Riesen und ich gebe ihm den letzten Bissen. In Stille und voller Dankbarkeit genießen wir diesen Moment. Dann ist es Zeit, mit einem kühlen Windhoek-Lager auf mein unerwartetes Waidmannsheil anzustoßen. Was für ein Auftakt für unsere Kalahari Jagd in der Wüste Botswanas!

Spannende Orxypirsch

Auf den morgendlichen Pirschfahrten haben wir Gelegenheit, Interessantes über das Leben der Buschmänner zu erfahren. Riaan erklärt uns z.B. den „Buschmann-Kompass“. Hierbei handelt es sich um Nester der Siedlerweber, die meist an der Westseite eines Baumes oder Buschs gebaut sind und den Buschmännern daher auch ohne Kompass stets eine Orientierung ermöglichen.

Unser nächster Pirschgang gilt der grazilen und wehrhaften Oryxantilope, die das Wappen Namibias ziert. Wir sitzen vom Pirschwagen ab und überqueren eine weitläufige Grasfläche, die vereinzelt mit Büschen und Totholz durchsetzt ist. Tief geduckt pirschen wir uns im Schutze eines Dornenbusches auf etwa 120 Meter an eine natürliche Wasserstelle heran, an der die großen Antilopen gerne schöpfen. Tatsächlich - am Rande des Wasserlochs erspähen wir ein Rudel von sieben Oryx-Antilopen, die sich niedergetan haben. Auf allen Vieren pirschend schieben wir uns langsam voran. Aufmerksam und mit scheinbar fragendem Blick beobachtet ein braver Warzenkeiler unsere Annäherung an das Rudel. Als wüsste er, dass es heute nicht ihm gilt.....

Hinter einem dünnen Dornenbusch beziehen wir schließlich Position. Christoph macht sich im Sitzen zum Schuss fertig und hat die Büchse auf den dreibeinigen Pirschstock aufgelegt. Besa beginnt mit dem linken Arm zu winken, und der Bulle sichert zu uns herüber. Jetzt geht alles sehr schnell. Der Bulle kommt auf die Läufe und schon ist die Kugel raus. Sie trifft den Gemsbock spitz von vorn. Er zeichnet deutlich, dreht ab und geht runter. Chris repetiert schnell nach, doch dann ist der Bulle auch schon wieder hoch, wenn auch sichtlich getroffen. Ein Nachschuss auf die flüchtende Antilope geht vorbei. Jetzt flüchtet der Gemsbock in hoher Geschwindigkeit. Ein weiterer Nachschuss auf den fliehenden Bullen geht fehl. Jetzt wird es hektisch. Wir verlassen unsere Deckung und in vollem Galopp stürmen wir hinter der Antilope her, um eine langwierige Nachsuche auf diesen zähen Wüstenbewohner zu vermeiden. Doch schnell zeigt sich, dass bereits der erste Schuss im Leben saß. Nach ungefähr 300 Metern wilder Flucht geht die Oryx endlich nieder. Christoph kann den Fangschuss antragen und Stille kehrt ein. Wir bewundern den braven Bullen, der den letzten Bissen erhält. Den Einheimischen ist dieser Brauch zwar fremd, dennoch verfolgen sie unser Tun mit Interesse und gebührendem Respekt.

Die Nachmittagssonne brennt heiß und durch unsere Pirsch haben wir uns weit vor unserem Fahrzeug - und damit auch weit von den kühlen Getränken - entfernt. Doch zum Glück haben wir unseren Buschmann-Tracker Besa dabei. Eifrig gräbt er nach einer Wurzel und bringt eine Knolle zum Vorschein, die nach einer Mischung aus einer Kartoffel und einem Radieschen aussieht. In der Sprache der Naro wird sie als „Klick-uru“ bezeichnet. Besa schält die Wurzel und gibt sie uns zum Probieren. Die Wurzel enthält einen großen Anteil an Feuchtigkeit und schmeckt angenehm süßlich. Jetzt wissen wir, wie die Buschmänner auch ohne Wasser in der Wüste überleben können. Allerdings bin ich mir nicht sicher, ob auch ich die Wurzel aus der Vielzahl der hier wachsenden Pflanzen an ihren Blättern wiedererkennen würde.

Wir lassen den Jagdtag mit kühlen Getränken ausklingen, wie immer prasselt das Lagerfeuer. Wir trinken Christophs Oryx tot. Fliegen surren und Grillen zirpen. Schakale heulen in der Nähe des Camps und leise klirren die Eiswürfel in den Gläsern.

Zum Dinner gibt es Elandsuppe, gefolgt von Elandsteaks. Da der Bulle, den ich am Vortag erlegen konnte, doch schon ein älteres Semester war, werden unsere Kaumuskeln entsprechend beansprucht.

Nach dem Essen sitzen wir noch gemütlich am Lagerfeuer zusammen. Riaan erzählt von den außergewöhnlichen Fähigkeiten der Fährtensucher, die nicht nur jegliche Tierfährte, sondern auch die Fährte von Menschen spursicher verfolgen können. Er erzählt, wie diese Fähigkeit bereits zweien seiner Jagdgäste das Leben rettete. Nach erfolgreicher Jagd gönnten sich zwei italienische Jagdgäste einen freien Tag im Camp und hatten bereits angekündigt, einen kleinen Pirschgang zur Wildbeobachtung in die nähere Umgebung unternehmen zu wollen. Es kam, wie es kommen musste. Der Abend graute und die Jagdgäste waren nicht zurück von ihrem Ausflug. Ohne Handynetz gab es auch keine Möglichkeit, Kontakt mit den beiden aufzunehmen. Jetzt waren alle in Alarmbereitschaft. Sofort wurden alle verfügbaren Naro-Stammesangehörigen, die des Färtenlesens kundig waren, zusammengetrommelt. Über mehrere Stunden verfolgten sie die Fährte der beiden Italiener im Lichte von Taschenlampen auf dem staubigen Wüstenboden und ließen sich dabei trotz Dunkelheit nicht von der Spur abbringen. Schließlich wurden die beiden gefunden. Sie hatten sich völlig verlaufen und schließlich unter einem Baum ein Nachtlager bereitet, um in Ungewissheit über ihr weiteres Schicksal dem kommenden Morgen entgegen zu harren.

Auf Kalahari-Springbock

Bereits eine Viertelstunde nach Verlassen des Camps entdecken wir ein stark lahmendes Springbockweibchen. Ein klarer Hegeabschuss. Es hat sich in eine Dickung eingeschoben. Doch für das 7 mm Rem. Mag. Geschoss sind die vor dem Wildkörper befindlichen Zweige des Dornenbuschs kein Hindernis, und das Tier verendet im Knall. Riaan bestätigt die bereits vermutete Fraktur des rechten Vorderlaufs. Es handelt sich um ein wirklich altes Stück, Riaan schätzt es auf 12 Jahre. Das Weibchen hätte wohl auch ohne die Verletzung die nächste Saison nicht überlebt. Für mich ist dies ein ganz besonderes Erlebnis, denn dies ist der erste Springbock, den ich erlegen durfte. So freue ich mich natürlich ganz besonders über diese Gelegenheit.

Nur eine halbe Stunde später entdecken die scharfen Augen von Besa einen starken Springbock in einem kleinen Rudel. Die Springbock-Population in dieser Gegend ist durch starke Eingriffe von Räubern in den letzten Jahren stetig gesunken. Dem Rechnung tragend, will ich nur einen reifen Bock erlegen, der bereits ausreichend Gelegenheit hatte, seine Gene weiterzugeben. Leise pirschen wir uns im Gänsemarsch auf dem sandigen Kalahariboden näher an das Rudel heran. Zielsicher führt uns Besa bei gutem Wind in einem großen Halbkreis näher an das Rudel heran. Jetzt heißt es auf jeden trockenen Ast, auf jeden Zweig zu achten. Denn bereits das kleinste Geräusch kann den Jagderfolg vereiteln. Die letzten Meter bewegen wir uns auf allen Vieren pirschend vorwärts. Zwar hat der Sandboden den nächtlichen Regen quasi verschluckt, doch das Wüstengras und niedrige Büsche sind zum Teil noch ziemlich nass, so dass unsere Hemden, Hosen und Jagdstiefel bald vor Nässe triefen. Endlich - wir sind heran. Das Glas bestätigt einen braven Bock, der auf etwas mehr als 100 Meter zu uns zurück sichert. Riaan stellt den dreibeinigen Pirschstock auf, und ich bereite mich mental auf den Schuss vor. Jetzt steht der Bock breit, doch ist das Rudel nervös und hat wohl doch etwas von unserer Anwesenheit mitbekommen. Der Bock dreht sich und steht spitz zu uns. Ich ziele auf den Stich und lasse fliegen. Erleichterung - der Schuss sitzt. Ein braver Springbock ist zur Strecke gekommen, und das ganz unverhofft. Schon lange wollte ich auf dieses wunderbare Wild waidwerken und nun hatte ich das Glück, gleich zweimal an einem Morgen auf das Wappentier der Republik Südafrika zu pirschen.

Hin und wieder können wir Gabelracken (engl.: Lilac Breasted Roller) beobachten. Diese äußerst farbenfrohen Gesellen (Brust violett, Kopf grün mit rotem Gesicht, Bauch und Unterseite der Flügel in einem leuchtenden Hellblau) sind die Nationalvögel Botswanas. Riaan erklärt uns, dass ein Aberglaube hinsichtlich dieser Vögel weit verbreitet ist. Überfährt eine Frau einen dieser Vögel mit dem Auto, werde sie kurze Zeit später schwanger. Riaan meint, dass aus diesem Grund besonders darauf geachtet werde, keinen dieser Vögel zu überfahren. Ich äußere die Vermutung, dass vielleicht manche Frauen extra das Gaspedal drücken, wenn sich einer dieser gefiederten Burschen nähert ... was der frisch verheiratete Riaan mit einem Schmunzeln quittiert.

Um die Mittagszeit steht die Sonne fast im Zenit und wir ziehen uns in den Schatten einer großen Akazie zurück, die am Rand einer mit Wasser gefüllten Salzpfanne liegt. Christoph und ich nehmen auf zwei Feldstühlen unsere Position ein. Hohes Schilfgras versperrt einen Teil der Sicht, so dass Riaan und Besa sich etwas abseits positionieren. Sie können jetzt den verbleibenden Teil der Felsenwanne abglasen. Dieser Ort wird laut Riian häufig von Warzenkeilern frequentiert und auch wir hoffen, heute hier Beute zu machen. Während des über fünfstündigen Ansitzes sehen wir unzählige Warzenschweine, aber es handelt sich entweder um führende Bachen mit Frischlingen oder um Überläuferkeiler. Nicht ein Kapitaler ist dabei. Es ist zum Aus-der-Haut-Fahren ...

Nachmittags brechen wir hier die Zelte ab und beschließen einige andere Wasserstellen anzupirschen. Das überkniehohe Gras erschwert die Sicht auf etwaige passende Keiler erheblich. Allerdings lässt es sich auf dem sandigen Boden der Kalahari fast lautlos pirschen. Als wir eine Wasserstelle anpirschen, geht vor uns ein Keiler flüchtig ab und dreht in ca. 20 Meter Entfernung nach links ab, wobei er seine Flanke freigibt. Christoph hat die Sako bereits angebackt, entsichert und zieht mit dem fliehenden Keiler mit. Er lässt fliegen - der Keiler hat Schuss! Schnell repetiert und dem Wild hinterher, im Laufschritt durch Büsche und Sträucher. Christoph möchte verhindern, dass der Keiler in einen Erdbau einschlieft, aus dem wir ihn nicht mehr rausbekommen. Doch so weit kommt es nicht. Ein Nachschuss bannt den flüchtigen Bassen auf den Fleck. Waidmannsheil zu Christophs erstem Warzenkeiler! Insgesamt hatte Besa heute 71 Warzenschweine gesichtet, aber dies war der einzige starke Keiler.

Wundfährte im Gewittersturm

Zunächst ist guter Rat teuer. Wir haben noch fast zwei volle Jagdtage, aber alle unsere geplanten Abschüsse sind bereits erledigt- und unser Geldbeutel ist entsprechend leer. Eigentlich war ja auch die Jagd auf Gnus fest eingeplant gewesen, aber da unser Budget bereits ausgeschöpft ist, müssen wir das wohl verschieben. Oder doch nicht? Riaan zieht sich in sein Chalet zurück, um unsere Optionen in Ruhe mit dem Outfitter zu sprechen. Chris und ich warten am Feuer, angespannt, wie es jetzt wohl weitergehen wird. Riaan kommt mit äußerst guten Nachrichten zurück. Unser Abenteuer ist noch lange nicht vorbei. Wir dürfen uns an einer Reduktionsjagd auf Gnus und Elands beteiligen. Auch ein Gnu-Trophäenbulle ist freigegeben. Für Anfang nächster Woche wird eine größere Reisegruppe für das „Foto-Camp“ erwartet, und auch diese Gruppe will verpflegt sein! Da lassen wir uns nicht lange bitten, wir wollen doch nicht, dass die Gäste hungern!

Als wir am Nachmittag das Camp verlassen, ist mir angesichts der zunehmenden Bewölkung nicht wohl zumute. Es hat sich eine üble Gewitterfront zusammengebraut, die den Himmel verdunkelt und in Form einer tiefschwarzen Wand drohend näher zieht. Der Wind frischt merklich auf. In der Ferne durchzucken grelle Blitze das Dunkel der Wolkenmasse, und Donner rollt heran. Auf dem Dach des Pirschwagens fühle ich mich wie auf dem sprichwörtlichen Präsentierteller, zumal der uns umgebende Bewuchs niedriger als der Wagen ist. Der Wagen ist ein wahrer Magnet für Blitze. Der Land-Cruiser quält sich durch die vom peitschenden Regen aufgeweichte Sandpiste. Ein Rudel Gnus hat sich in den Schutz einer Gruppe Akazien zurückgezogen. Doch Besas Adleraugen entgehen sie nicht. Nach kurzer Pirsch beschießt Christoph einen jungen Gnubullen auf ca. 100 Meter spitz vor vorne, das Tier geht mit einem Kammerschuß zu Boden. Die Tracker machen sich an die Versorgung des Bullen. Wir pirschen sofort weiter, denn Besa hat nicht weit entfernt einen verhoffenden, alten Streifengnu-Bullen ausgemacht. Noch verhofft der Bulle, und Christoph lässt fliegen. Doch der Schuss sitzt etwas zu tief und trifft den rechten Vorderlauf ... das Tier geht flüchtig ab. Nach wie vor regnet es wie aus Kübeln und es blitzt. Doch wenigstens befinden wir uns nicht mehr auf dem Dach des Land-Cruiser ... Mein einziger Wunsch ist gerade, heil aus diesem Unwetter wieder herauszukommen. Und doch erfordert die Waidgerechtigkeit eine umgehende Nachsuche. Jetzt ist die Stunde der Buschmann- Fährtenleser gekommen.

Zunächst gilt es, die Fährte des verwundeten Tieres unter der Vielzahl der Hufabdrücke auszumachen, wobei der starke Regen auf dem sandigen Untergrund alle Anstrengungen zunichte zu machen droht. Doch unbeirrbar nehmen Besa und sein älterer Stammesgefährte und Lehrmeister Matlewa die Fährte auf. Hierbei achten sie weniger auf die kaum wahrnehmbare Schweißspur als vielmehr auf die verstärkte Spreizung der Schalen des linken Vorderlaufs. Denn aufgrund der Verwundung schont der Bulle seinen rechten Vorderlauf und belastet den linken Lauf stärker. Riaan weist mich an, mich ebenfalls zu bewaffnen. So tausche ich meine Spiegelreflexkamera gegen die alte Musgrave im Kaliber .30-06 und folge ebenfalls der Wundfährte. Zum Glück lässt der Regen bald nach, doch unsere Hemden, Hosen und Jagdstiefel triefen vor Nässe. Mittlerweile ist über eine Stunde vergangen und mit pochendem Puls und keuchendem Atem verfolgen wir weiter die Fährte. Hinter einer Dickung wird der Bulle plötzlich hoch und geht sofort wieder flüchtig ab. Christoph und ich schießen je zwei Mal nach, doch alle vier Schüsse verfehlen das Tier, es ist wie verhext ...

Weiter geht die Nachsuche. Einige Male müssen wir auf unseren eigenen Fährten zurück, um kurz darauf die Wundfährte in korrigierter Richtung wieder aufzunehmen. Mittlerweile dunkelt es schon, doch immer wieder holen wir den Bullen ein. Da ist er ... Christoph schießt, trifft aber nicht. Der Bulle flüchtet erneut. Ich gehe in Anschlag, zögere noch eine Sekunde - jetzt habe ich ihn frei und lasse fliegen. Mit einem „Texas Heart Shot“, einem schnellen Schuss auf die Wirbelsäule des fliehenden Bullen, geht dieser zu Boden. Das 11,34 Gramm schwere Geschoß hat die Wirbelsäule durchschlagen, der Bulle ist im Knall verendet. Uns allen fällt ein Stein vom Herzen, diese Nachsuche hatte es wirklich in sich. Dank der außerordentlichen Fähigkeiten unserer Spurenleser ist das verwundete Tier doch noch zur Strecke gekommen. Wieder einmal zeigt sich die Zähigkeit dieser Antilopenart: Obwohl der erste Schuss den Oberschenkelknochen des Vorderlaufs völlig zerstört hatte, floh das Gnu noch über eine Distanz von mehr als 3 Kilometer ...

Zurück im Camp serviert Johnson Oryx-Kebabspieße unter dem afrikanischen Sternenhimmel, gefolgt von Springbocksuppe und dicken Steaks, die Riaan fachmännisch auf dem Grill zubereitet. Clive berichtet, dass die Geschäfte wegen zunehmender Repressalien gegen die Jagdindustrie seitens des Präsidenten Ian Khama nicht mehr gut laufen. In Botswana werden immer mehr Konzessionen für die Jagd geschlossen und die vormaligen Jagdblöcke an Tourismusunternehmen vergeben. Möglicherweise ist dies für uns eine der letzten Gelegenheiten, in diesem wunderbaren Land zu jagen.

Buschfeuer

Noch einmal reißt mich der Naro-Weckdienst um fünf aus tiefem Schlaf. Kurzes duschen, dann rein in die namibianischen Robbenlederstiefel, die sich bisher gut bewährt haben. Darüber trage ich Gamaschen, die das Eindringen von Nässe und Schmutz verhindern. Sonnencreme mit Lichtschutzfaktor 50 ist hier ein Muss. Da insbesondere auf der Frühpirsch auf dem Dach des Jagdwagens kühle Temperaturen herrschen, bin ich froh über meine gefütterte Jacke und ein grünes „Shemag“-Halstuch, das später am Tag, um den Kopf geschlungen, als Sonnenschutz dient.

Wieder bewegt sich eine mehrere Kilometer hohe, tiefschwarze Wolkenwand auf uns zu, aus der vereinzelt grelle Blitze zucken. Der Geruch von Rauch liegt in der Luft. Durch die heftigen Blitzeinschläge hat sich ein Buschfeuer entzündet, das nun in nicht allzu weiter Entfernung wütet und schnell außer Kontrolle gerät. Per Funk wird Clive benachrichtigt, der sofort ein Team losschickt, um die genauen Ausmaße des Buschfeuers in Augenschein zu nehmen und, wenn nötig, geeignete Gegenmaßnahmen zu ergreifen.

Währenddessen setzen wir unsere Suche nach einem geeigneten Gnu-Bullen fort. Kurz vor 11 Uhr, die Sonne brennt bereits heiß, entdeckt Besa linker Hand im dichten Busch einen alten Gnubullen. Der scheint zu passen. Die letzten Meter legen wir auf allen vieren zurück. Der Bulle steht in einer kleineren Lichtung zwischen zwei Dornenbüschen. Leider habe ich kein freies Blickfeld, sondern muss hinter einem Dornenbusch Deckung suchen, da der Bulle bereits in unsere Richtung äugt. Riaan raunt, ich solle mich auf dem Bauch pirschend alleine vorwärts bewegen und den Bullen, wenn möglich, aus der liegenden Position beschießen. Gesagt, getan.

Ich lasse mich auf den Bauch nieder, krieche langsam vorwärts und wage kaum aufzusehen. Der Bulle steht mir spitz zugewandt. Langsam nehme ich die Büchse hoch. Das Fadenkreuz fasst die Kammer des Bullen. Ich atme noch einmal tief durch und erhöhe langsam den Druck auf den Abzug. Der Schuss bricht. Das 11,34 Gramm Geschoss durchschlägt die Kammer. Dennoch springt der Bulle in einem großen Satz nach rechts ab, dreht sich wild um 180 Grad und flieht in weitem Bogen hinaus aus unserem Sichtfeld und hinein in den dichten Busch. Wir springen auf und eilen hinterher...Die Fluchtdistanz beträgt trotz Kammerschuss noch 300 Meter! - Dann sehen wir ihn liegen.

Es handelt sich um einen ca. zwölfjährigen Bullen. Die Hörner sind bereits etwas zurückgesetzt und verfügen über eine deutliche Maserung. Die dunkle Decke glänzt in der Mittagssonne, und ich bin überglücklich über diesen Jagderfolg. Anfangs hatte mein Bruder Christoph mich eher überreden müssen, auf ein Gnu zu waidwerken, da ich seine Faszination für diese archaisch anmutenden Antilopen nicht teilen konnte. Seitdem ich jedoch auf dieser Reise Gelegenheit hatte, diese Tiere in ihrer natürlichen Umgebung kennen zu lernen, bin auch ich fasziniert von ihrer Zähigkeit, ihrem unbändigen Überlebenswillen und ihrer urtümlichen Kraft.

Meine Flasche gut gekühlten Windhoek-Bieres ist noch nicht halb geleert, als bereits die ersten Geier über uns kreisen, in der Hoffnung, etwas von Festmahl abzubekommen.

Den Abend lassen wir gemeinsam mit Clive, seiner Frau Linda und seinem Vater sowie Riaan am Lagerfeuer ausklingen. An die Abreise morgen möchten wir noch gar nicht denken. Noch sind wir hier und genießen mit allen Sinnen die Gerüche, die Geräusche und die nicht in Worte zu fassende Faszination einer Jagdsafari im Herzen der Kalahari-Wüste Botswanas.

* * *

II. Europa: Zur Hirschbrunft in den schottischen Highlands - ein Wechselbad der Gefühle

My heart's in the Highlands, my heart is not here,

My heart's in the Highlands a-chasing the deer -

A-chasing the wild deer, and following the roe;

My heart's in the Highlands, wherever I go

Robert Burns

Auftakt

Steil bergab, durch nasstriefendes Heidekraut pirsche ich auf dem Bauch liegend hinter meinem Jagdführer Ewen her. Meter für Meter nähern wir uns langsam dem Brunftrudel, das sich unter uns in einer Talsenke befindet. Noch haben wir keinen Sichtkontakt, doch das Röhren des Platzhirsches ist bereits deutlich vernehmbar. Hinter einer kleinen Senke ruhen wir uns kurz aus. Trotz des kühlen Windes bin ich schweißüberströmt, denn die Pirsch in den schottischen Highlands ist anstrengend. Wolken ziehen auf und hüllen die uns umgebenden Gipfel in einen dichten, weißen Schleier. Nach kurzem Verschnaufen geht mein Griff zur Brusttasche meiner Jagdjacke, um mich zu vergewissern, dass der Autoschlüssel unseres Mietwagens und mein Handy die rutschige Partie über Felsen und durch kleine Bachläufe unbeschadet überstanden haben. Es trifft mich wie Donnerschlag - die Tasche ist leer ... und um uns herum nur Heidekraut, Nebel und röhrende Hirsche. Doch der Reihe nach:

Schottland empfängt uns

Am Nachmittag des 4. Oktober war es endlich losgegangen - in Richtung der schottischen Highlands. Mein Bruder Franz und ich brannten darauf, hier zum ersten Mal auf den brunftenden Rothirsch waidzuwerken, während unser Bruder Christoph, selbst Jungjäger, als Begleitperson erste „jagdliche“ Luft schnuppern wollte. Viel hatten wir von Schottland gehört, von atemberaubender Landschaft und anstrengender, aber lohnender Pirsch auf den „Red Stag“, den König des Hochlands.

Während unser Bruder Franz wegen einer Prüfung erst später zu stoßen kann, geht es für Christoph und mich von München aus per Direktflug ins schottische Edinburgh. Wir landen sicher, trotz einiger Turbulenzen und dichtem Bodennebel. Auf dem Parkplatz Nr. 239 wartet bereits ein silberfarbener Mietwagen auf uns. Dank des mitgebrachten GPS-Geräts geht es bald ab durch die Nacht in Richtung des Zentrums von Edinburgh.

Im Ramada Royal Hotel beziehen wir unser Zimmer, das einen herrlichen Anblick auf die nachts hell erleuchtete Festung von Edinburgh bietet. Doch nichts hält uns im Hotelzimmer. Wir ziehen los, um die Nacht in der schottischen Hauptstadt zu erkunden. Im Restaurant „Element“ gibt es erst mal ein englisches Ale und einen saftigen Burger. Dann ziehen wir weiter, die Rose Street hinunter. Wir verweilen in einer kleinen Bar mit lauter Musik, in der eine lustige Mischung junger Leute, zum Teil in den skurrilsten Verkleidungen fröhlich das Wochenende einläutet.

Nach einem ausgiebigen Frühstück im Hotel empfängt uns die Stadt mit gleißendem Sonnenschein und blauem Himmel. Wir schlendern den Castle Rock, einen erloschenen Vulkan hinauf zum Edinburgh Castle, einem der bedeutendsten Sehenswürdigkeiten Schottlands. Doch die Burg ist noch geschlossen. Ein ungeduldiger chinesischer Tourist fragt einen unbeweglich Wache haltenden Soldaten „Now open?“ doch er erhält - welch Wunder - keine Antwort. Als uns endlich Einlass gewährt wird, besichtigen die Waffenkammer, das Kriegsmuseum und Heldendenkmäler in dieser nach wie vor vom „Royal Regiment of Scotland“ genutzten Festung. Anschließend geht es hinab zur „Royal Mile“, die viele Geschäfte beherbergt, aber sehr touristisch ist. Souvenirshops reihen sich hier aneinander, gelegentlich unterbrochen von bunten Pubs mit reich verzierten Vorderfronten, schmucken Blumen und golden blitzenden Schildern.

Fahrt in die Highlands

Wenig später sitzen wir wieder in unserem silberfarbenen Gefährt und es geht los - in Richtung Highlands. Bald nach Verlassen der Stadt fahren wir an abgeernteten Getreidefeldern mit golden leuchtenden Strohballen vorbei. Unterwegs sehen wir Schafe, Fasanen und sogar vereinzelt Rotwild. Unser erster Halt ist die Kleinstadt Pitlochry am Fuße der Grampian Mountains, einem der Hauptgebirgszüge der schottischen Highlands. Wir besichtigen die kleine Whisky-Destillerie „Blair Athol“, die bereits 1789 gegründet wurde, und decken uns auch gleich mit einer Flasche Whisky für die bevorstehende Jagd ein. Denn sollten wir Waidmannsheil haben, wollen wir jedenfalls nicht auf dem Trockenen sitzen. Weiter geht es zum Ziel unserer Reise, in das verschlafene Dörfchen Kingussie. Wir besichtigen die Überreste der bereits im Jahre 1229 erbauten, malerisch gelegenen Festung Ruthven, die sich kurz vor dem Ortseingang befindet.

Kurze Zeit später beziehen wir unsere Zimmer in dem freundlichen Guest-House „Hermitage”, wo uns der Besitzer Peter herzlich willkommen heißt. Mein Zimmer hat lila Wände, eine gelbe Decke, rosa Vorhänge, einen hellblauen Veloursteppich und bunte Blumenbilder an den Wänden. Über mangelnde Farbe kann ich mich wahrlich nicht beschweren. Nach einem vorzüglichen Dinner telefonieren wir mit unserem Jagdveranstalter, um den Zeit- und Treffpunkt für die morgige Jagd auszumachen. Ich teile ihm mit, dass wir vorerst nur einen Jagdführer benötigen, denn unser Bruder Franz, der kurzfristig umbuchen musste, wird erst morgen eintreffen und Christoph begleitet die Jagd ja nur als Beobachter, obwohl er seinen Jagdschein druckfrisch in der Tasche hat. „Warum jagt denn Christoph nicht, ich habe jetzt einen zusätzlichen Jagdführer frei?” ist die naheliegende Frage des Veranstalters. Ja, warum eigentlich nicht? Kurz diskutiere ich mit Christoph. Dies ist doch eine einmalige Gelegenheit für den frisch gebackenen Jungjäger, zumal morgen sein Geburtstag ist! Jetzt heißt es nicht lange zögern - er sagt zu!

Ins Jagdgebiet

Am nächsten Morgen gratuliere ich Christoph zunächst herzlich zum Geburtstag. Ich schenke ihm einen Flachmann, den ich in der Destillerie „Blair Athol“ erstanden hatte, selbstverständlich bis zum Rand gefüllt mit feinstem Single Highland Malt Whisky. Nach einem „English breakfast“ mit Ei und Bohnen empfängt uns ein herrlich roter Morgenhimmel, an dem nur vereinzelt Wolken zu sehen sind. Die Vorfreude auf die kommende Jagd ist mit Händen greifbar. Ich verabschiede mich von meinem Bruder, der später von dem Jagdführer (schottisch: Ghillie) Arthur abgeholt und zum Balavil-Estate gefahren wird. Dann mache ich mich mit dem Mietwagen auf, in Richtung der kleinen Siedlung Balgowan, in der ich nach Angabe des Veranstalters meinen Pirschführer, Ewen, treffen soll. Da ich allerdings keine Ahnung habe, wie Ewen aussieht, drehe ich einige Runden durch die kleine Siedlung, bis ich schließlich einen Mann in grüner Tarnhose hinter einem großen Toyota SUV stehen sehe. Das muss Ewen sein!

Hinten an seinen schwarzen Wagen befindet sich ein Anhänger mit einem seltsamen Fahrzeug. Es ist ein achträdriges Gefährt, Argo genannt, ein kleines Allradfahrzeug, für die Kletterfahrt auf die steilen Hänge der Highlands bestens geeignet. Wir begrüßen uns kurz, aber herzlich. Nachdem ich Ewen erläutert habe, dass ich aufgrund der rigiden Beförderungsbedingungen der Fluglinie Easyjet „unbewaffnet“ bin, holt er sein Werkzeug, eine finnische Sako mit schwarzem Synthetikschaft und Schalldämpfer im Kaliber .270 Win, die für die nächsten Tage meine Leihwaffe sein wird. Die obligatorischen Probeschüsse sitzen im Schwarzen.

Die Anfahrt mit dem SUV ins Jagdgebiet führt uns durch menschenleere, malerische Täler, umsäumt von rostrot strahlenden Berghängen, die zum Teil schon mit ersten Schneefeldern bedeckt sind. Wir jagen auf einem Gebiet von 30.000 ha, das nicht umzäunt ist. Ein reicher Däne hat es erst vor einem Monat erstanden. Ewen hatte früher einen landwirtschaftlichen Betrieb, den er aber vor 5 Jahren verkauft hat. Nun arbeitet er in der Wintersaison als Ghillie auf diesem Estate, im Sommer ist er Schafscherer. Er ist ein wortkarger, aber grundehrlicher Schotte mit einem ganz eigenen Charakter. Die Sonne scheint, als wir schließlich nach rechts in den Roughburn-Forest einbiegen, der uns einen Zugang zu dem ca. 1000 Meter hohen Gipfel des Bein Teallach eröffnet. Wir fahren eine Forststraße hinauf, durch einen dichten Nadelholzwald, bis das Gelände für den SUV zu steil wird. Ewen parkt den Wagen und wir laden unser Gepäck in den Argo um. Ohrenbetäubend röhrt der Motor des kleinen Gefährts, und im Nu ist die enge Fahrerkabine voll mit Abgasgeruch. Auch die Federung lässt sehr zu wünschen übrig, aber das alles ist jetzt egal - schließlich geht es auf die Jagd, und der Argo ist stark und wendig. Und allein das zählt.

Ewen verlässt unterwegs öfter den Argo, um die Hänge des Bein Teallach nach Rotwild abzuglasen. Auch ich springe bei jeder Gelegenheit aus dem Fahrzeug, vor allem, um wieder richtig Luft zu schnappen. Einmal winkt Ewen mich heran, und leise pirschen wir uns durch eine Fichtendickung. Ein Sikahirsch - doch er springt ab, als wir uns leise nähern. Doch es gilt in erster Linie dem Rotwild, deshalb heißt es weiter hinauf bis in die Gipfelregionen vorzustoßen und dort ein passendes Brunftrudel auszumachen.

Der Imperial

Weiter geht die Fahrt, eine schier endlose Stunde immer bergauf. Ein Weg ist hier nicht zu erkennen, und mühsam kämpft sich der kleine Argo über Fels und Heidekraut. Bald lassen wir die Baumgrenze hinter uns, die Gipfel sind bereits schneebedeckt. Wir halten kurz unterhalb der Schneegrenze. Der Wind pfeift, aber wir haben eine wunderbar klare Sicht auf die uns umgebenden Gipfel und Täler. Kein Haus, kein Zaun weit und breit, in der Ferne ein silbern schimmernder See. Braun-grüne Berghänge, grauer, kalter Fels, durchzogen von weißen Schneefeldern. Dann wieder freundlich strahlende Sonnenflecken und ein kobaltblauer Himmel.

Die Büchse geschultert, geht es über den Gipfelgrat des Bein Teallach hinweg, über glitschige Geröllfelder, dichtes Heidekraut, Schneeverwehungen und durch kleine Flussläufe. Als wir den Grat überschreiten, eröffnet sich uns der Blick auf eine weite braune Ebene, durchzogen von schwarzen Felsen und kleinen Teichen, in denen sich das Sonnenlicht silbern bricht. Jetzt zieht Ewen nach links, einen steilen Hang entlang. Das zum Teil kniehohe Heidekraut ist feucht, unsere Stiefel sind schnell durchnässt. Ab und zu verhoffen wir, um die Ebene unter uns abzuglasen. Mein Jagdführer hat ein Rotwildrudel ausgemacht! Im tiefen Gang, dann auf allen vieren geht es nun vorwärts. Hinter einer Felsengruppe gehen wir in Deckung. Das Glas bestätigt ein kleines Kahlwildrudel samt einem Hirsch, der sich nieder getan hat. Ich messe die Entfernung mit über 300 Meter, dazu weht ein steifer Wind. Da bleibt der Finger gerade. Wir müssen warten und hoffen, dass das Wild näher zieht - auch wenn das in dieser kalt-nassen Umgebung nicht gerade gemütlich ist. Nach über zwei Stunden des Wartens bin ich gehörig ausgekühlt. Jetzt zieht das Rudel auch noch ab, über einen Kamm - für uns unerreichbar. Doch der Tag ist noch jung. Unsere Aufmerksamkeit gilt wieder dem Talkessel vor uns.

Ich habe zwei dunkle Recken im Anblick, die aber fast einen Kilometer entfernt stehen. Langsam ziehen sie näher und werfen plötzlich auf. Von links kommt ein stolzer Hirsch mit erhobenem Haupt und sehr heller Decke angetrabt. Er vertreibt die Rivalen mit brunftigem Georgel. Er zieht immer näher zu uns her, das Glas bestätigt ein für schottische Verhältnisse stolzes Geweih. „An Imperial!“ flüstert Ewen - so werden hier die selten vorkommenden 14-Ender genannt. Das Jagdfieber beginnt in mir zu lodern - dieser und kein anderer soll es sein!

Doch dann lässt sich der Geweihte nieder, und noch ist er viel zu weit weg für einen sicheren Schuss. Nun ist guter Rat teuer. Ewen sieht keine Möglichkeit, näher heranzukommen, ohne dass der Hirsch uns mitbekommt. Ich fürchte schon, dass Ewen die Pirsch auf diesen Kapitalen abbrechen will, doch so leicht möchte ich mich nicht geschlagen geben. Nach einigem Hin und Her, schlage ich vor, den Hirsch direkt anzupirschen, einen Versuch ist es allemal wert. Mein Puls hämmert in meinen Schläfen, auf dem Bauch liegend geht es erneut abwärts, über Steine, Felsplatten, durch Schlamm und Rotwildlosung. Immer wieder blicke ich auf, um auch sicherzugehen, dass der Hirsch sich noch an Ort und Stelle befindet. Ewen ermahnt mich, mein Gesicht dem Boden zugewendet zu lassen. Zu auffällig ist meine bleiche Gesichtsfarbe in dieser von Grün- und Brauntönen dominierten Umgebung. Schließlich erreichen wir eine kleine Anhöhe und ich gehe in Anschlag. Immer noch beträgt die Distanz knapp 200 Meter. Doch näher kommen wir nicht heran. Ein paar Meter weiter fällt der Hang steil ab, der Ebene zu, auf der sich der Hirsch befindet. Ohne Deckung haben wir einfach keine Chance noch näher heranzukommen.

„Mach es dir bequem“, flüstert Ewen und ich entledige mich meines Rucksacks, des Glases und meiner Mütze. Mein Kopf glüht förmlich von der anstrengenden Pirsch, und ich bin ich völlig durchgeschwitzt. Nachdem sich mein Pulsschlag etwas normalisiert hat, gehe ich in Anschlag. Das Absehen des 8 × 50-Swarovski-Habicht-Zielfernrohres ruht auf dem Träger des Hirsches. Jetzt heißt es erneut warten. Nach einer Viertelstunde kommt der Kapitale schließlich hoch, durchschreitet eine Kuhle und zieht von links kommend auf eine kleine Anhöhe. Mit dem rechten Vorderlauf plätzt er in einer kleinen Pfütze und stößt immer wieder sein stolzes Geweih hinein, so dass Wasser und Schlamm nur so spritzen. Jetzt richtet er sich zu ganzer Größe auf und orgelt aus voller Brust. Das Fadenkreuz fasst Leben und ich lasse fliegen. Der Kapitale springt ab - unversehrt. Der Schuss ging daneben, denn ich hatte den Abzug „gerissen“ und den Hirsch glatt überschossen. Das Jagdfieber schüttelt mich förmlich - mein erster Hirsch und das hier in Schottland! Ich bekomme meinen Puls kaum unter Kontrolle, doch zwinge ich mich, sofort wieder zu repetieren. Wenn er nun flüchtig abgeht? Doch nun fort mit diesen Gedanken und den Fokus wieder auf den Hirsch gelenkt! Erneut steht er breit - ein kurzer Blick zu Ewen, der mir sein O.K. gibt. Wieder lasse ich fliegen. Der Hirsch hat Schuss und geht mit den Vorderläufen runter. Ich hatte mich diesmal darauf konzentriert, den Druck auf den Abzug langsam zu erhöhen und mich vom Schuss überraschen zu lassen. Nach einigem Warten entschließen wir uns, einen Fangschuss anzutragen. Auf dem Hintern rutschend, gleiten wir den steilen Abhang hinunter und nähern uns vorsichtig dem Stück. Ich setze einen Fangschuss an, der Hirsch richtet sich noch einmal auf und sackt dann endgültig in sich zusammen. Ehrfürchtig treten wir heran - tatsächlich, es ist ein ungerader 14-Ender, kaum kann ich mein Glück fassen. Ich ehre ihn mit dem letzten Bissen und bin überwältigt von meinen Emotionen, einer Mischung aus heller Freude und tiefer Ergriffenheit.

Ein kräftiger Schluck schottischen Whiskys aus dem mitgebrachten Flachmann gibt uns neue Energie für die vor uns liegende Bergung, die alles andere als einfach wird. Ich verrichte die rote Arbeit und wir ziehen den gefallenen Recken auf eine kleine Anhöhe, um ihn besser mit dem Argo bergen zu können. Nun geht es wieder bergauf, wir überqueren den Grat zurück auf die andere Seite, wo der Argo auf uns wartet. Ein eiskalter Wind pfeift und Wolkenfetzen jagen an uns vorüber. Unvermittelt zieht dichter Nebel auf und die Sichtweite reduziert sich auf ca. 5 Meter. Die eigentlich sehr ungemütliche Fahrerkabine des stinkenden, lauten Argo vermittelt in dieser kargen und unwirtlichen Umgebung auf einmal etwas wie Geborgenheit.

Wir rumpeln los, im Schritttempo schiebt sich der Argo über Felsen, durch Tümpel, Gräben und Schneefelder. Angesichts des starken Gefälles hat Ewen alle Hände voll zu tun, das Gefährt vor dem Umkippen zu bewahren. „An easy stag is seldom gotten“, brüllt Ewen lachend gegen den gehörigen Lärm des ruckelnden Argos an. Schließlich schaffen wir es, den Imperial zu bergen, und schon geht es wieder zurück, diesmal bergauf, bis wir völlig durchgeschüttelt, aber wohlbehalten auf der anderen Seite des Berges ankommen.

Ich treffe Christoph in unserem gemütlichen Guest-House, und er berichtet ausführlich von einer spannenden und erfolgreichen Pirsch auf seinen Geburtstagshirsch, den er auf 80 Meter Entfernung mit einem sauberen Blattschuss erlegen konnte. Ein herzliches Waidmannsheil zum ersten Stück Schalenwild!

Am Abend telefoniere ich mit unserem Jagdveranstalter und erzähle ihm von dem erlegten 14-Ender. „Mein Gott - ich muss die Preise erhöhen!“ ist seine Reaktion. Später erzählt mir Ewen, dass der Jagdveranstalter ihn gerügt hat, mich diesen Hirsch schießen zu lassen. Denn in der folgenden Woche kommen betuchte amerikanische Trophäenjäger, die eine ordentliche Stange Geld für einen solchen Hirsch bezahlt hätten. Ewens Reaktion auf diese Rüge hat mir gut gefallen. Er hatte erwidert: „Ja, vielleicht mögen sie Geld haben. Aber sind die auch in Ordnung?“. Denn insbesondere mit Amerikanern hat Ewen bereits so seine Erfahrungen gemacht. Für manche, so erzählt er, stehe das Jagderlebnis völlig im Hintergrund, allein der Eintrag in die Rekordbücher zähle. Es sei sogar vorgekommen, dass ihm ein Amerikaner 500 Dollar extra für die Erlegung eines kapitalen Hirsches geboten habe. Doch wollte dieser „Rekordjäger“ selbst gar nicht jagen, Ewen sollte ihm den Hirschen strecken, denn die ehrliche Pirsch in den Highlands war ihm einfach zu anstrengend. Wenn Jäger mit besonders großem Ego kommen, „Großkopferte“, wie wir in Bayern sagen, führt Ewen sie absichtlich auf den geringsten Hirsch, den er finden kann, erzählt er schmunzelnd. Ein Mann mit Charakter!

Nach dem Dinner machen wir uns dann auf den Weg zum Flughafen Edinburgh wo wir unseren Bruder Franz abholen. Zurück in der Hermitage stoßen wir noch mit einem Glas Malt Whisky auf Christophs Geburtstag und unsere glückliche Zusammenkunft an, bevor wir uns erschöpft in unsere Kojen zurückziehen.

Wechselbad der Gefühle

Nach einem Tag Pause, an dem Christoph und ich unsere Reserven wieder auffüllen und einen Ausflug an den sagenumwobenen See Loch Ness machen, geht es am nächsten Morgen wieder auf die Jagd. Franz hat den Vortag genutzt und dank Ewans hervorragender Führung oberhalb des Roughburn-Forest, am Bein a’ Chaorain einen Achter und einen alten Recken vom achtzehnten Kopf erlegen können.

Franz wird heute von Arthur abgeholt und mit einem olivgrünen Range Rover zum Balavil-Estate gebracht. Christoph und ich hingegen gondeln mit unserem silberfarbenen SUV erneut nach Balgowan. Herrlicher Sonnenschein, braune Hügel und türkisblaue Bergseen begrüßen uns. Wir treffen Ewen auf seiner Farm. Er ist nicht gerade bester Laune und zieht die Mundwinkel noch weiter nach unten, als wir ihn fragen, ob Christoph mich als Beobachter begleiten kann. Irgendetwas passt ihm daran nicht, und er lässt es uns merken. Ein ganz eigener Charakter eben. Schließlich fahren wir im eigenen Auto hinter seinem schwarzen Toyota her ins Jagdgebiet, zum Roughburn-Forest . Dort laden wir unsere Ausrüstung in den Argo um. Ich überreiche Ewen ein Trinkgeld von Franz, der mit Ewens Jagdführung sehr zufrieden gewesen war. Sofort bessert sich Ewens Laune merklich.

Zu dritt besteigen wir die ohnehin schon enge Fahrerkabine des Argo und los gehts. Diesmal ruckeln wir nach Verlassen des Nadelwaldes einen Bogen nach links in Richtung des Bein a’ Chaorain.

Durch Gräben, über Felsplatten, Heidekraut und Schneefelder geht es dem Gipfel entgegen, über uns ein strahlend blauer Himmel bei Sonnenschein. Unterwegs halten wir und Ewen erglast einen starken Hirsch samt Kahlwild, den wir aber pardonieren. Ewen schmunzelt, als er sagt: „Der ist zu kapital für dich!“ - eine Anspielung auf die Rüge des Jagdveranstalters. Die Baumgrenze haben wir längst hinter uns gelassen, als wir in einer Mulde vor einem Bergkamm halten, hinter dem unser Stalker Rotwild wittert. Geduckt lassen wir uns seitlich aus dem Fahrzeug gleiten. Auf allen vieren geht es bergauf, Ewen mit seiner klassischen Sherlock-Holmes-Mütze voran. Flink wir eine Gams springt er den Berg hinauf, Christoph und ich haben sichtliche Mühe mitzuhalten. Schließlich hält er und glast den Hügel hinter dem Grat ab.

Ewen gibt mir ein Zeichen, ich robbe zu ihm herüber. Etwa 150 Meter vor uns hat sich ein Hirsch mit einigen Stücken Kahlwild niedergetan. Die Büchse lege ich auf meinem Rucksack auf, versuche es mir so bequem wie möglich zu machen und gehe in Anschlag. Jetzt heißt es warten, der Wind pfeift unangenehm. Schließlich kommt der Hirsch hoch, ich halte aufs Blatt und lasse fliegen. Zu tief, das Geschoss wirbelt Schlammfetzen zwischen den Läufen des Geweihten hoch. Jetzt volle Konzentration, ... Schuss ... wieder daneben. Das ist ja ein Alptraum. Auch der dritte Schuss geht ins Nichts. Rechts vorbei ... „Stopp! Du hörst jetzt auf zu schießen ... Du zitterst ja wie Espenlaub!“, herrscht mich Ewen an. Ich bin enttäuscht und frustriert. Mit dem Schießen hatte ich eigentlich nie Probleme. Offensichtlich habe ich die Winddrift falsch eingeschätzt. Ein Nachmessen der Distanz ergibt zudem, dass die Distanz größer war als gedacht. Die Stücke hatten knapp 250 Meter weit entfernt gestanden hatten. Wahrscheinlich war es eine Mischung aus allem. Das Rudel hat sich zwischenzeitlich in Sicherheit gebracht - ab über die nächste Hügelkuppe. Es hilft nichts - wir müssen diesen Hang hinunter und drüber wieder hoch, dem Rudel nach. Erneut ziehen Wolken auf, Nebelfetzen jagen an uns vorbei. Der Aufstieg zieht sich länger und länger. Mir ist heiß, in meinen Ohren nur der pfeifende Wind, mein hämmernder Puls und mein keuchender Atem. Langsam komme ich an die Grenzen meiner Ausdauer, obwohl ich den Sommer über kräftig in den Alpen trainiert habe. Schließlich nähern wir uns dem Gipfel, ab und zu blitzt die Sonne wieder durch, und wir haben einen fantastischen Ausblick auf das uns umgebende Tal mit silbern glänzenden Seen.

Endlich, nach einem schier endlosem Aufstieg machen wir eine wohlverdiente Pause. Im feuchten Heidekraut machen wir es uns so bequem wie möglich und ich komme wieder zu Kräften. Der Himmel reißt auf, und zwei Regenbögen entstehen wie aus dem Nichts - ein Anblick, der in die Seele dringt.

Ewen bittet Christoph, hier zu warten, während wir unser Glück erneut auf das Rudel versuchen wollen, das unser Jagdführer im unteren Hang hinter dem nächsten Grat vermutet. Nun geht es schnellen Schrittes bergab, erst aufrecht, dann erneut auf allen Vieren. Schließlich bewegen wir uns auf dem Bauch robbend auf eine kleine Anhöhe zu, hinter der Ewen das Rudel vermutet. Ich habe, das muss ich ehrlich zugeben, die Orientierung mittlerweile verloren. Tatsächlich, in etwa 300 Meter Entfernung ist das Brunftgeschehen in vollem Gange. Ich versuche eine stabile Schussposition einzunehmen. Aber da mein Kopf bergab und meine Füße bergauf zeigen, finde ich keine Position, die einen sicheren Schuss erlaubt. Zudem ist der ins Visier genommene Hirsch einfach noch zu weit entfernt. Und angesichts meiner zuvor getätigten Fehlschüsse bin ich nach wie vor etwas verunsichert. „Ich muss näher ran“, flüstere ich Ewen zu. „You’re like a woman - you’re hard to please“, erwidert dieser. Typisch schottischer Humor eben.

Also weiter bergab, kriechend, dann wieder robbend durch schlammige Pfützen und durch einen kleinen Bachlauf, der mit seinem eiskalten Tauwasser meine Hose und Jacke endgültig durchnässt. Die Mütze rutscht mir ständig ins Gesicht, meine Handschuhe triefen vor Nässe.

Wir halten in einer kleinen Kuhle, in der uns das Wild nicht eräugen kann, und rasten kurz. Ich ziehe meine nassen Handschuhe aus und taste nach der Brusttasche meiner Jacke, um zu prüfen, ob mein Handy durch die Nässe Schaden genommen hat. Die Tasche des Reißverschlusses öffnet sich vertikal von oben nach unten - der Reißverschluss ist auf, die Tasche ist leer! Die Autoschlüssel unseres Mietwagens und das Handy sind weg - verloren auf der Pirsch irgendwo im dichten Heidekraut des sich über uns auftürmenden Bein a’ Chaorain. Hilflosigkeit und Verzweiflung bemächtigen sich meiner. An den Hirsch mag ich jetzt gar nicht denken. Ewen sieht das anders. „Erlege du zunächst den Hirsch, dein Zeug suchen wir dann später“. Als er merkt, dass ich zögere, fragt er: „Willst du überhaupt noch schießen?“ Gute Frage!

Da die Arbeit einer stundenlangen Pirsch hinter uns liegt und die Sachen sowieso