С любовью из Индии
Путешествия блондинки
Юлия Костенецкая

Вот он, рецепт вечной молодости: надо просто чтобы ни один из дней твоей жизни не был похож на прочие.

М. Фрай

© Юлия Костенецкая, 2021

ISBN 978-5-0055-4933-4

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Посвящение

Каждому из нас в жизни встречаются такие удивительные люди, которые знают нас от и до, вдоль и поперек. Принимают со всеми странностями и недостатками, взлетами и падениями, в любом возрасте и любом состоянии. И любят.

Это наши друзья. Обычно, таких героев не много, ведь быть другом – это настоящая миссия.

Мне повезло. Жизнь наградила меня такими людьми.

Я хочу посвятить эту книгу своим друзьям. Работая над текстами этой книги, я думала о вас, мои дорогие.  Мысленно писала письмо каждому из вас, рассказывая о своих приключениях, наблюдениях и состояниях. С кем еще делиться состояниями, как не с другом?

Эта книжка собрана из писем и заметок, сделанных во время моих путешествий. Я писала их на салфетках, посадочных талонах и обрывках блокнотных листов в автобусах, поездах и самолетах. Более поздние записи – уже из ноут-бука, который всегда и везде путешествует со мной. Повидавший виды мой старый добрый соавтор, он хранит в своих файлах целую жизнь.

Через свои рассказы и зарисовки я попыталась показать, как многогранен мир. Как может меняться человек, путешествуя и узнавая жизнь других народов. Как менялась я сама и мои отношения с миром. Эта книга – про доверие, про присутствие в моменте, про то, что нет безвыходных ситуаций и плохих людей. Ведь окружающий мир возвращает нам ровно то, с чем мы к нему обращаемся.

Я хочу, чтобы, читая мои рассказы, люди становились добрее, с уважением относились к другой культуре, берегли свои и чужие традиции. Чтобы могли преодолевать страх перед неизвестностью, не боялись выбираться из своего мягкого и уютного «болотца». Чтобы умели иногда отпускать своего внутреннего контролера на каникулы и чувствовали себя легко и свободно.

И чтобы каждый наш день не был похож на предыдущий.

Ваша ЮК

С любовью из Индии

Моя жизнь дала трещину.

Да что там трещину, случился разлом глубиной с Гранд-Каньон и накалом страстей с энергией Везувия. Проблемы накатили со всех сторон – болезни родителей, тяжелые отношения, нелюбимая работа. Все это переплелось и слепилось в большой ком, который никак не распутывался, а только рос и крепчал.

У любой уважающей себя девочки в арсенале всегда есть набор средств для латания жизненных трещин. Шоколадки, новое платье, свежая стрижка, ярко-розовый цвет волос. Как крайний вариант – новое место работы или новый муж.

Шоколадки мне давно не помогали, а стрижка была уже короче некуда. Но, прежде, чем пустить в ход тяжелую артиллерию в виде увольнения и развода, я решила уехать в дальние страны и попытаться переосмыслить свою жизнь. У меня не было стремления к особому духовному совершенству, и я не искала иных способов расширения сознания. Нет. Просто хотелось посмотреть на свои проблемы немножко со стороны и решить, как жить дальше.

Так получилось, что я попала в Индию.

Странное это было путешествие. Без беготни по историческим местам и бесконечных переездов с места на место, без экскурсий с гидом: «Посмотрите направо, посмотрите налево». Все происходило как в замедленном кино – разговоры, прогулки, непонятные практики.

И в какой то момент меня торкнуло.

Как будто внутри лопнула веревка туго завязанного узла, и слезы вдруг потекли горячими ручьями, смывая вместе с индийской пылью следы бед и разочарований.

Огромный снежный ком в груди таял под горячим солнцем южной Индии, освобождая место чему-то новому, манящему и пока еще недоступному.

Это случилось 11 лет назад, с тех пор многое что изменилось – платья, прически, работа… Индия стала моим вторым домом. Манали и Варанаси, Ревалсар и Аруначала, Дарамсала и Гокарна.

Даже не буду пытаться вспомнить названия всех тех удивительных мест, где мне довелось пройти и оставить частичку своего состояния. Эти места хранят в себе древнейшую историю, непостижимые нашему уму традиции и ритуалы, красоту снежных гор и бескрайнего океана. Но ведь запоминаются не красоты и историческая значимость места, запоминаются эмоции, которые мы испытываем.

Поэтому, пусть эта книга не покажется вам странной. В ней почти нет хронологии или описания достопримечательностей, в ней собраны эмоции.

Я приглашаю вас разделить их со мной, друзья.

Дели

Индия встретила теплом и влажным ветром с запахом моря и навоза.

Самолет тряхнуло при посадке. Длинные переходы аэропорта Индира Ганди застелены ковролином, он глушит звуки шагов и делает их мягкими. Паспортный контроль, багаж – когда все формальности закончены, выхожу из прохлады аэровокзала и как будто ныряю в другую реальность.

Несмотря на ночь, все вокруг шумит, гудит и движется. Медленно ползет очередь из такси, служащие парковки яростно жестикулируют, что-то громко выкрикивают и распихивают очумевших от перелета людей по машинам.

Беру local taxi до района Мейн базар – государственным транспортом ночью как-то спокойнее. Маленький черный микроавтобусик дребезжит, скрипит и похрустывает. Это нормально. Мы вползаем в родной индийский «ароматный» смог, который окутывает улицы даже ночью. Разукрашенные, как новогодние елки, грузовики грохочут навстречу с яростным бибканьем – мне кажется, что в индийских машинах гудок прикручен к педали газа. Чем быстрее, тем громче.

И вдруг накатывает такая благость! Как будто сидишь в благоухающем храме с лютневой музыкой. C чего бы, казалось?

Мне не объяснить этот факт, но среди сумасшедшего хаоса орущего, воняющего и гудящего мегаполиса вдруг чувствую, как он растворяет все мои напряжения и проблемы последних дней. Погружаюсь в него, как в теплую воду океана.

Такси выгрузило меня около гостевого дома «Харе Кришна» на улице Мейн Базар.

Как сказала про это местечко одна моя знакомая – минимальная цена просто за то, что нет клопов. Клопов и правда нет, но нет и горячей воды, и электричества. Да и простынку чистую лучше с собой привозить – это вообще совет всем, кто собирается в Индию. Так, сейчас главное – не нервничать, расслабиться и довериться – электричество нашли, душ заработал, но вот горячую воду пообещали «some wait». Wait так wait, можно и холодной помыться. Зато есть free wi-fi, кондиционер, телевизор и бесподобная крыша с рестораном.

Как же я люблю эти азиатские ресторанчики на крышах! Завтра буду предаваться там долгому, ленивому, обстоятельному завтраку. Чтобы все по-настоящему, по-индийски.

А сейчас спаааать! Привет, Мама Индия!

***

Дели – город контрастов.

Пятьсот метров по дороге налево – и ты уже совсем на другом свете. Уму непостижимо – как им удается строить новое, так бережно сохраняя старое? Может быть в этом основная загадка Индии – в повсеместной связи времен?

Нигде я еще не встречала такой большой помойки, как в кварталах Мейн Базара. Конечно, New Дели – современная часть города – широкая, светлая, зеленая и чистая, но она как будто из другой цивилизации. Совершенно непонятно – где проходит эта граница? Вроде все рядом, а как будто два противоположных мира.

Погуляв денек по Дели, я решила ехать дальше – слишком много тут людей, мусора, машин и шума.

***

Иногда меня спрашивают – как я планирую свои путешествия? Честно – почти никак.

То есть у меня есть «ниточка» – перечень мест, где хочется побывать и несколько точек с конкретными датами. А все остальное – как пойдет. В Индии вообще сложно что-то планировать, она все равно внесет коррективы и расставит все по своим местам в нужное время. Как это работает и кто за этим всем присматривает – до сих пор для меня остается загадкой. В этот раз мне хотелось прокатиться по Раджастану и через пару недель встретиться с группой друзей на побережье океана. Следующей остановкой своего путешествия я назначила Вриндаван – небольшой кришнаитский городок, в который можно добраться автобусом, идущим из Дели в Агру.

***

Стоит отвлечься на историю с этим автобусом, чтобы тебе легче было понять всю абсурдность и слаженность индийской организации.

Вечером говорю парню на ресепшене своего гостевого дома:

– Утром мне нужно уехать в Агру. Как это сделать?

– Ноу проблем, мэм, 500 рупий и в 6.30 утра вас посадят в автобус, – парень взял у меня деньги и ушел спать.

Ладно, думаю, начну жить по-индийски. Все само сложится – доверяем и расслабляемся.

В 6.15 бужу этого мэна, храпящего на диване рядом со стойкой ресепшена. Парень помятый, как после загульной ночи, плохо соображает, и весь его облик говорит о том, что видит он меня впервые.

Требую, чтобы он мне выписал билет на автобус, наконец. Пишет. Я спрашиваю: «Куда идти? Где автобус?»

Он что-то мямлит про свою жену, которая сейчас придет и меня отвезет. Бред. Вышел на улицу, орет на кого-то.

Минут через 20 приходит сухонький сморчок в тряпках и зовет меня с собой. Делать нечего – беру рюкзак и иду за сморчком. Тот ведет меня по помойкам и развалам утреннего Мейн базара, петляя сквозь закоулки и трущобы, где я еле протискиваюсь со своей ношей. На миг рациональной частью своего ума я представила картинку – темнота, еще не рассвело, я с рюкзаком и в шляпе среди помоек, прыгая через всякую дрянь, пытаюсь не отстать от странного вида сморчка в тряпках. Бррр… даже не пытайтесь повторить этот аттракцион.

Допрыгали мы по помойкам до большой проезжей части. Сморчок показывает мне на груду пустых ящиков и говорит «Sit! Wait!» и испаряется.

Сижу я, значит, как сами знаете кто, одна в своей шляпе среди сонно ползающих индусов и вспоминаю все мне известные плохие слова в адрес себя, сморчка и Мейн базара.

Минут через 15 вдруг показывается еще парочка таких же ошалевших туристов в шляпах… потом еще… Тут я понимаю, что ура! Я среди своих, таких же! Меня не нагрели на 500 рупий, а привели туда, куда надо!

Постепенно улица заполнилась народом, который явно ждет какой-то транспорт. Потом как по волшебству начали подъезжать туристические автобусы, в которые разводящие «менеджеры» стали запихивать свои группы европейских и индийских туристов. Только меня с моим «билетом» никуда не брали. Потыкавшись по автобусам, я решила, наконец, отпустить ситуацию. Села на свои ящики и загрустила.

Тут снова появился мой сморчок, схватил рюкзак и поволок меня в автобус. К чести сморчка, этот автобус оказался приличным и самым организованным – в других еще гоняли народ туда-сюда, высаживали, пересаживали, а в нашем все было спокойно. Все. Тут уже можно было выдохнуть. Кажется, я все-таки уеду, а не останусь сидеть среди помоек в своей шляпе.

В Индии нет правил дорожного движения. В крупных городах пару раз я видела светофоры, но в целом – нет. Каким-то шестым чувством, наитием, интуицией или через связь с Космосом – они организуют движение. В этом диком хаосе есть упорядоченность, непостижимая нашему западному уму. И ведь практически нет аварий!

Мне кажется, индийцы и живут так же. Без правил, расписаний и распорядков. В каком-то своем потоке, где все друг с другом на одной волне.

Если посчастливится попасть в эту волну, срезонировать с ней – ты примешь эту страну такой, какая она есть и влюбишься в этот странный и непостижимый мир. И уже никогда не сможешь сказать ему «Прощай», только «До встречи, Мата». Не пытайся потом никому объяснить, почему тебя снова тянет в Индию – тебя тянет к самому себе.

Картика. Вриндаван

Вриндаван – небольшой городок в трех часах езды от Дели, в получасе от Матхуры. Здесь по преданиям родился Кришна, восьмое воплощение на земле бога Вишну – хранителя всей Вселенной.

Вриндаван – главный кришнаитский центр всего мира, и все здесь пронизано Кришной. Пятьсот храмов, начиная от совсем старых, 15 века, до современных огромных мраморных комплексов. Ашрамы, гостиницы, гостевые дома, рынок и набережная реки Ямуны.

Из этого в основном и состоит городок с собственным населением около 15 тысяч человек. Плюс раз в десять больше паломников.

Доехала я сюда автостопом. Мой «туристик бас» уехал в Агру, а я вышла на развилке, откуда до Вриндавана рукой подать. Всего то оставалось топать 10 километров.

Но, как говорила одна моя знакомая (тоже блондинка) – «Блондинка – это пропуск в жизнь!»

Только не воспринимайте буквально – речь идет совсем не о цвете волос, а об особом состоянии, образе мыслей. Некоторые суперблондинки обладают этим даром с раннего детства, даже будучи брюнетками. Но еще лучше научиться включать это состояние по требованию – переключаешь тумблер у себя в голове и щелк! Из рациональной шатенки превращаешься в блондинку с удивленно открытыми на мир глазами. Включила я «блондинку», топаю по обочине, улыбаюсь всем встречным и попутным машинам и мотобайкам, и мне хорошо. Иду и думаю, что для местных это добрый кармический знак – встретить на дороге в сердце Индии высоченную, стриженную блондинку в шляпе с рюкзаком за плечами. А уж подвезти ее – и подавно. Пространство услышало мои мысли, и очень скоро я оказалась на заднем сиденье «Сузуки», заваленная и примятая сверху огромной охапкой сахарного тростника. С индийскими песнями меня домчали до Вриндавана и выгрузили у главного кришнаитского центра под названием ISKON.

***

В конце октября наступает индийский месяц Картика. В это время весь ведический мир отмечает Дивали – праздник победы света над тьмой, и кришнаиты со всего света стекаются в свой главный паломнический центр.

Почему-то я не подумала о том, что с жильем тут может оказаться туго… Попытки стукнуться в первые попавшиеся ашрамы не увенчались успехом, в ISKONе отправили в дорогущую гостиницу. Это хорошо. Значит, я еще неплохо выгляжу. Все благодаря шляпе.

Но наверху в очередной раз что-то щелкнуло, и шестеренки заработали в нужном направлении – мальчик в соседнем гест-хаусе назвал предельно-приемлемую цену за комнату с минимальными удобствами на четвертом этаже.

Так на два дня я стала обладателем светлой каморки с ободранными стенами. Зато под самой крышей и с видом на зеленый сквер. Все здесь оказалось в лучших индийских традициях – белья на кровати нет, а вместо душа из стены торчат 2 железные трубы, но с водой! Розетки явно в целях экономии чем-то замазаны, но умельцы (подозреваю, что русские) проковыряли в этом чем-то дырочки.

Зато есть собственный балкон! Без перил и ограждений – просто кусок бетонной плиты, торчащий из стены наружу. На нем так приятно утром пить чай, сидя свесив ножки вниз и глядя на полчища мартышек, которые прыгают по крышам.

Кстати, о чае. Это была гениальная идея – взять с собой термос, кипятильник и любимый чай!

Харе Ом!

***

Сама того не ведая, я попала в самый эпицентр Дивали – главного праздника всех индуистов, кришнаитов и иже с ними.

Когда то очень давно, несколько эонов назад, в этот день Рама, великий справедливый царь, возвратился в свое царство, победив злые силы. В честь его возвращения весь город был украшен огнями и иллюминацией так, что ночью стало светло как днем.

С тех пор Дивали – праздник огней – считается праздником победы света над тьмой, добра над злом, разума над невежеством.

На большей части Индии Дивали посвящается Богине богатства и плодородия Лакшми, супруге Бога Вишну. ДомА тщательно убирают, зажигают все огни, так как Богиня не любит темноты. К Лакшми обращаются с молитвой, подносят молоко, в которое опущены монеты, а на ночь оставляют двери и окна открытыми, чтобы ей было легче проникнуть в дом. Все дарят друг другу подарки, желают благополучия и счастья.

Так вот. То, что происходит у нас в новогоднюю ночь – это семечки.

Третий день здесь все вокруг гудит, гремит, поет и пылает. С пяти утра в храмах начинаются службы с громким воспеванием гимнов, танцами и криками «Джей!». Паломники-кришнаиты идут по улицам плотной толпой с песнями и плясками, бубнами и барабанами. Вокруг гирлянды живых цветов, благовония и сладости, свечи и масляные лампады. По улице не идешь – протискиваешься, кивая во все стороны поминутно: «Харе Кришна!», «Харе Рама!»; звон колокольчиков, стук барабанов, пение – громкое и не всегда благозвучное.

К полудню все стихает – с 12 до 16 часов сиеста. Можно поспать. Тихо. Божественно тихо. Как же я устала от этой феерии!

А с 16 все начинается с новой силой – песни, гимны, пляски, звон, гром, шум, чад и толпы, толпы людей…

К семи вечера зажигают масляные светильники – сотни, тысячи, сотни тысяч. А еще позже начинают грохотать фейерверки и петарды. Все вокруг пылает, плывет, поет, гремит и взрывается.

Сейчас уже около полуночи, интересно, когда оно затихнет? Ведь в 5 утра начнется все по новой…

Я в первый раз попала в такой мощный вайшнавский эгрегор. Вайшнавы – преданные бога Вишну. Кришнаиты – тоже вайшнавы, у них отдельное учение Бхакти-веданта. Они классные ребята, эти кришнаиты – светлый ум, открытое сердце, улыбки, радость. Все пронизано радостью. Даже Богу они поклоняются в танце, с песнями и гимнами.

Но… то ли сказывается моя усталость от бесконечного фестиваля, то ли и правда… Слишком всего много. Песен, танцев, эмоций, радости, взрывов петард. Раджаса много, движухи. Настолько много, что она высасывает силы. Так бывает после мощного экстаза – когда дикий восторг, выброс адреналина сменяется апатией и бессилием. Чувствуешь себя пустым и помятым, как выжатый лимон.

Два дня я пыталась найти в каком-нибудь храме тихий уголок. В других храмах в Индии, например в Тируванамалае, сиди себе тихонько хоть весь день, тебя никто не заметит и не тронет. Но тщетно. Нет тут таковых. Все шумное и радостно кричащее, даже укромные уголки.

Жестковаты эти энергии для меня. Мне бы так, по-старинке – в себя погрузиться, помолчать, тишину послушать.

И еще одно наблюдение. Вот мы, девочки, все время спрашиваем: «Где они, эти наши мужчины? Красивые, непьющие, с горящими глазами, открытыми улыбками и добрыми сердцами?» В метро они не ездят, в музеях – театрах их нет, на улицах тоже просто так не встретишь. А они все здесь! Правда-правда, они кришнаиты!

Что ни высокий красавец со славянской внешностью от 20 до 60 лет – то русский! Хорошо им тут, они веселятся, поют и пляшут, взявшись за руки, как дети. Почему так? Почему не на родине, где жена, теща, дети, бизнес, статус, кредиты, ипотека, авто, баня, дача? Обидно.

Болею

Наконец я добралась до записей, которые остались в черновиках на обрывках газет и разных бумажек..

Кажется, прихожу в себя. Больше суток в коматозном состоянии, помню только трущобы, автобусы и… все. Еще горячий чай из термоса. Крутая идея – взять с собой термос и кипятильник.

Представляешь, довелось заболеть в первые дни путешествия!

Вся такая правильно-оздоровительная и вот – на тебе. Скажешь, что легко давать советы другим, да? Точно, легко, поэтому сразу по горячим следам, несколько рекомендаций как НЕ надо делать. И как, увы, сделала я сама.

Для всех, кто собирается из нашего холода в путешествие по жарким странам:

НЕ включайте в самолете кондиционер на полную мощность!

НЕ селитесь в гест хаусах в номера с АС – во-первых, это дороже, во-вторых, кондеи в индийских гостиницах будут дуть вам в самое больное место, а отрегулировать их нереально. Только выключить.

НЕ пейте ледяные шейки и прочие айс-напитки. Особенно молочные! Хотя бы пару дней поберегите себя. После перелета-переезда постарайтесь денек отдохнуть, тихо побродить и отоспаться. НЕ окунайтесь сразу в тусовку!

И НЕ надо накидываться в первые дни на незнакомую экзотическую еду.

В общем – испытав на себе все то, что я пишу с частицей НЕ, мой организм сказал «привет». И выключился.

Правда, и в этот раз Вселенная не оставила меня без присмотра: конечно отшлепала, как маленького ребенка, но потом подогнала прямо к двери моего жилища тук-тук, который довез и перегрузил тело в автобус, идущий из Вриндавана в Агру.

В Агре моих сил хватило на то, чтобы прошептать водителю такси: «Гони в любой отель». И (тут проблеск памяти) я оказываюсь в более-менее приличном отеле среди ужасных трущоб. Бешеные деньги для такого местечка, но телу лишь бы куда-то лечь, а мозг без тела деньги считать отказывается.

Выползла я из своего коматоза один раз – купить бутылку воды и поискать какую-нибудь лавку с таблетками. Снова чудо! Лавка оказалась совсем рядом, а беззубый дедок, в ответ на мой заплетающийся язык – «хай темприча!» – отомкнул огромным ключом маленькую коробочку и достал две пластинки с таблетками.

Фармацевтика в Индии очень сильная. Приняв для надежности два колесика, в составе которых был обычный парацетамол, я проспала почти 12 часов, и проснулась… не огурцом конечно, но уже способной совершать поступки. Уже потом я прочитала на упаковке таблеток: «Only for India distribution».¹ Может быть, сработала сильная мотивация к выздоровлению, а может и правда они для своих что-то особое подмешивают в порошки?

Ну и раз уж зашел разговор о болячках в Индии – вот вам еще несколько рекомендаций от «бывалых».

Если чувствуете, что заболеваете,

1. Не паникуйте! Даже в самых глухих деревнях в Индии много лавок с лекарствами – и обычными и аюрведическими. Любой дядька, сидящий в такой лавке, выдаст вам нужный порошок, постарайтесь только объяснить ему, что болит. Хотя бы на пальцах.

2. В больших городах есть социальные госпитали «для всех». Они абсолютно бесплатны, и лекарства там тоже бесплатные. Говорят, даже презервативы. Белому человеку будут рады помочь, это правда.

3. Водители такси и тук-туков – это кладезь информации, хотя и не бесплатной. Всегда можно обратиться к ним, или к парню на ресепшене отеля, или официанту в ресторане и попросить позвать врача. Они все сделают в лучшем виде. Сумма, поверьте, будет смешной по нашим меркам, да и до денег ли в такой ситуации.

4. Про страховку – наверное, она пригодится в серьезной ситуации в большом городе. У меня это не сработало.

5. И про индийский понос. У кого это было, тот знает почем фунт лиха.

Пара рекомендаций от доктора К. Хасина: приехав в Индию, бегите в аюрведическую аптеку и просите препарат «Амаебика». Пусть он будет с вами, на всякий пожарный. Цена вопроса – 40 рублей. Я купила.

И еще один странный совет как остановить индийский понос.

Кока-кола и банан. Серьезно. Все объяснимо – в среде кока-колы не выживают ни одни живые существа, даже амебы, а они то и являются причиной кишечного расстройства. А банан – хорошее вяжущее средство. Вот так, век живи – век учись! Всем здоровья!

С любовью из Индии,

уже почти как огурец, ваша ЮК

Джайпур

Утром за мной приехал тук-тук.

Нет, началось все не так. Вчера утром я не дождалась завтрака в своем гест-хаусе. Это нормально – мой беспокойный мозг еще не замедлился до ритма индийского безвременья, поэтому ожидание больше 40 минут показалось бесконечностью. Недовольно побурчав в адрес расслабленных индусов, я отправилась гулять по центральному базару без завтрака.

Время уже приближалось к полудню, я с 7 утра на ногах, и внутри у меня только стакан пуэра (о, слава моему термосу и кипятильнику!). Взгляд голодной волчицы и ни одной надписи «Restorant» в обозримых пределах.

Тут передо мной как черт из табакерки возникает мужчинка. Черненький, моднявый, в обтягивающей белой рубашке и блестящих зауженных брючках. Почему индусы любят так одеваться?

Я даже не успела понять, как за несколько секунд парень узнал все о моей «голодной проблеме». Еще через минуту мы были с ним в каком-то подвальном полутемном кафе, передо мной стоял стакан апельсинового фреша и тарелка с огромной, только что испеченной досой. Доса, кто не знает – большой тонкий блин, в который завернуты всякие острости и вкусности.

Бискит, так звали мужчинку, трещал на очень понятном английском, а я уплетала досу и постепенно приходила в состояние тотальной любви ко всему миру. Как же, все-таки, человек зависим от состояния своего желудка.

Через несколько минут, уже в благостном всепринятии, я подписалась на экскурсию по Джайпуру под предводительством этого самого Бискита. Всего за 500 рупий!

Через секунду после того, как мы ударили по рукам, черт испарился вместе с авансом.

И вот сегодня утром за мной приехал тук-тук. Но сначала я вышла из своей гостинички, повертела головой вокруг и никого не увидела. Только молодой парень с протезом вместо ноги ковылял мимо. «Ну конечно… Размечталась. Так он и примчался за тобой», – мозг включил «русо туриста», но потом решил не париться. 500 рупий было жалко, но не смертельно. Уже собираясь идти обратно, слышу: «Мэм, Бискит will be here after ten minutes!»² – это калека мне кричит.

Обалдеть.

Я порой поражаюсь – насколько у местных везде все схвачено. Обратись к любому прохожему на улице с вопросом «где? как? куда?» – тебя под белы рученьки проводят куда надо, накормят, что-нибудь продадут и обязательно получат там свой процент с гешефта. В любом гест-хаусе можно купить любую услугу, доступную в городе и его окрестностях, а может быть и недоступную. Но они обязательно продадут, организуют и доставят.

Everything is possible, mam.³

Я фотографирую на улице красивую арку, мимо идет деловой индус, по виду обычный офисный парень. Мимоходом говорит: «А с крыши того дома прекрасный вид на город!» Я, конечно же, мчусь туда и попадаю в торговую галерею. Само собой, с прекрасным видом на крыше.

Они никогда не обманывают! Но все время такое чувство, что тобой слегка управляют. Вектор, так сказать, придают… Это немного напрягает поначалу, но тут только один вариант – расслабиться и принять роль зрителя. Пусть управляют, работа у них такая.

Уверена, что история с подпольным кафе и экскурсией была разыграна как по нотам, и тот офисный мен тоже получил в галерее свой процентик.

Через несколько минут после калеки из пустоты возникает мой Бискит в обтягивающих брючках. Он ведет меня к тук-туку, знакомит с водителем. «Старший брат», – говорит. И так же мгновенно испаряется. Ага, так я и поверила.

Если вы не были в Индии и странах Азии, возможно, не знаете что это за транспорт – тук-тук. Это такой маленький и юркий мотороллер-универсал. В него помещается два – три европейских пассажира, а индусов напихивается до восьми человек. Тук-тук – самый распространенный общественный транспорт в многомиллионных городах Индии.

Моего водителя и гида зовут Радж – царь значит. Очень приятно, Царь. В Индии любят называть детей именами ведических богов и царей.

Я знакома как минимум с пятью Ганешами, несколькими Кришнами, одним Шивой и девочкой Гангой. И вот теперь Царь. Вполне симпатичный, кстати говоря!

И мы едем смотреть Джайпур!

Радж и правда оказался очень милым. Я попросила его не возить меня избитыми туристическими тропами, а показать «something special». У нас были замечательные места без толп китайских туристов, пересказ истории Раджастана и разговоры просто за жизнь. А когда расставались – искренняя грусть в глазах и уверения в том, что мы знали друг друга в прошлой жизни. Я легко и с благодарностью отдала ему в полтора раза больше рупий, чем было договорено.

И еще одна заметка о великой связи и взаимопомощи полутора миллиардов жителей Индии.

Когда утром мы с Раджем-царем и его тук-туком только выехали на центральную улицу, в этот крейзи-индийский трафик, мы увидели такого же маленького тук-тука, который заболел…

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

Примечания

1

распространять только в Индии

Вернуться

2

Бискит придет через 10 минут!

Вернуться

3

Возможно все, госпожа

Вернуться