Грузия. Горными тропами
Прогулки рука об руку
Дмитрий Кругляков
Надежда Давыдова

© Дмитрий Кругляков, 2023

© Надежда Давыдова, 2023

ISBN 978-5-0055-4327-1

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Предыстория

Задолго до этих событий, примерно в середине мая, мы с женой начали прорабатывать возможные варианты встречи моего юбилейного дня рождения. Их было множество, включая Китай и страны Шенгена. Но все это требовало усилий, в том числе по сбору документов, тратить на которые свое время не было ни малейшего желания, в то время как воспоминания о февральских приключениях все еще будоражили кровь, а душа то и дело требовала продолжения. Мы знали Зураба, а он нас. И у него была прекрасная подборка маршрутов по стране. Это и стало решающим.

После недолгой переписки с Зурабом, который был весьма удивлен нашему намерению, поскольку еще в феврале предположил, что на повторное посещение Грузии мы решимся не раньше, чем через год, а то и два, родилась интересная 9-дневная программа, включающая и пешие маршруты по пересеченной местности, и обычные экскурсии. Сам он, к сожалению, составить нам компанию не мог, у него были свои планы и другие туристы. Но были друзья, некоторых из которых мы знали еще по первой поездке. К тому же программа была увязана до мелочей, включая стыковку с отелями и хозяевами ночлега.

Оставалось уповать на милость погоды (в горах ожидался дождь) и отсутствие задержки с вылетом, поскольку сразу после прилета нам предстоял многочасовой переезд в Степанцминду (Казбеги), откуда на следующий день и начиналось наше турне по горной части прекрасной Сакартвело.

Переезд в Казбеги

В Тбилиси мы прилетели 28 июля ближе к шести вечера. В аэропорту нас встретил друг Зураба Мамука, но довез лишь до Мцхеты, где, забрав часть денег, причитающихся Зурабу, и дав немногословные указания, пересадил во внедорожник Алекси, знакомого нам еще по поездке в Гергетскую церковь зимой. Следующие пять дней нам предстояло провести с ним в одной компании. Алекси был более словоохотлив, но русский язык знал плохо, в этой связи наше общение с ним больше сводилось к кивкам и междометиям, в то время как он, узрев в нас благодарных слушателей, сыпал без остановки историями, рассказами и своими наблюдениями.

Но из-за этого языкового недопонимания в Степанцминде, куда мы добрались в кромешной тьме, мы чуть было не остались без отеля, забронированного заранее. Алекси, устав от долгой дороги и плохо воспринимая на слух русскую речь, никак не мог понять, где находится наш отель, который построили практически недавно. В итоге, махнув на все рукой, он попытался отвезти нас в принадлежащую ему гостиницу. Пришлось вмешиваться.

Однако сюрпризы на этом не закончились. В отеле Tower нас не ждали. О нас там попросту забыли, отдав наш номер американцам, которые приехали чуточку раньше. Сотрудница reception в отсутствие хозяев приняла их за нас, а те, не будь дураками, охотно ей подыграли. Когда подвох вскрылся, американцы лишь с улыбкой развели руками: деньги внесены, на улицу не выгонят. Да и косяк на стороне отеля. В общем, нас до утра разместили в номере поменьше. Зато с королевскими почестями, презентовав нам бутылку вина, огромную корзину с фруктами, а также предоставив при оплате скидку за доставленные неудобства.

Трусо и Гвелети

На следующий день после сытного завтрака под присмотром заснеженного Казбека, взирающего на округу в нахлобученной на макушку шапочке-облаке, довлея над зелеными вершинами, мы отправились в местечко Шевардени (Shevardeni), где начинается ущелье Трусо (Truso). За мостом, огибая развалины родовой осетинской башни, начинается серпантин, который устремляется в гору, повторяя изгибы бурного Терека. Постепенно ущелье сужается. Лента дороги вьется над пропастью. Справа неровными скальными выступами давят горы, а слева в низине бьется и скачет по камням непокорная река. Навстречу ей по отвесным склонам, сползая плющом, спешат гроздья водопадов, с разгона врезая свои воды в бурный поток. Еще несколько опасных поворотов и горы расступаются.

В долине картина меняется, русло Терека множится, образуя запруды и отдельные речушки ржаво-красного цвета. Фантасмагорическая картина словно снимок из космоса. Наш путь лежит к озеру Абано (Abano), хотя в действительности это небольшая, метров в пять в диаметре, бездонная лужа с вьюнами пузырьков, непрерывно поднимающихся из ее недр.

Окрестности Шевардени

Шевардени, комплекс башен Zemo Okrokana XVII в.

Шевардени, часовенный столб

Гроздья водопадов и непокорный Терек

Здесь начинается ущелье Трусо

Ущелье Трусо, изгибы реки Терек

Долина цветных рек

Белесые буруны, похожие на ледяные иглы

Ядовито-желтый окрас подземного источника

Красная «река»

Озеро Абано

Вьюны пузырьков, поднимающихся со дна озера

Элегантная скабиоза (scabiosa)

У синего озера красное русло

Место слияния ручья из озера Абано с Тереком

Ромашки на берегу Терека

Белоснежные террасы местного Памуккале

Огненная лента

Макушка водопада Большой Гвелети

Горные вершины

Вода кристально чистая, питьевая и с привкусом железа, но из-за толщи воды разглядеть кратер озера можно не больше чем на метр-два. Длинные нити белесых бурунов, разрезающих лазурную гладь, превосходно смотрятся со склона горы. Как и вид на округу с «кровавыми», стелящимися по земле, рукавами, вырвавшимися из подземных источников. Неповторимая игра цвета: темно-синее озеро с огненно-рыжим руслом, устремленным к темно-серым водам Терека. Зеленый ковер с россыпью горных цветов и желто-белые с ржавыми прожилками террасы миниатюрной копии турецкого Памуккале.

Вторая часть программы – водопады Гвелети (Gveleti). Их два: большой и малый. Но если видел первый, ко второму смысла уже идти нет, хотя тот и ближе. Тропа петляет по склону ущелья среди пышной растительности. Маршрут несложный, но нужно быть внимательным, смотреть под ноги, чтобы не оступиться, подвернуть себе ногу или навернуться на скользких от брызг камнях. Признаться, такое удовольствие не по мне, несмотря на то что вид низвергающейся массы воды всегда завораживает. Алекси также не любитель таких похождений. Ждет нас в теньке на пригорке. Предлагает отведать домашней чачи, как говорится, в знак дружбы и начала совместных приключений. И они действительно начинаются, причем в тот же день, во всяком случае для меня, потому как огненный напиток, хорошо утолив поначалу жажду, очень быстро достигает своей цели, отягощенной после приезда в отель остатками виски из Duty Free. Но перед тем, как гаснет сознание, мы все же успеваем переселиться в другой, пусть и небольшой, но более удобный номер с балконом и видом на Казбек, посетить ресторан в центре Степанцминды и вернуться в отель глубокой ночью, ориентируясь по звездам на темных без единого фонаря улицах.

Джута

С самого утра нас ждет прогулка в ущелье Джута (Juta). Идти километров семь, практически по равнинной местности с превышением в тысячу метров. Но это все мелочи по сравнению с тем, что попасть на плоскогорье можно лишь одним способом. От одноименного села, куда нас забрасывает Алекси на своем минивэне Delica Mitsubishi, нужно подняться по горной тропе, уходящей круто вверх под восемьдесят градусов. До ровного участка взбираться метров пятьсот, но после выпитого накануне они превращаются в вечность. Голова гудит, отзываясь тупой болью при каждом шаге, вот-вот взорвется. Хороший урок. Здоровье все же дороже мнимого удовольствия. Одна отрада – уже там, на возвышенности, есть небольшое кафе с видом на ущелье и горную гряду. Нужно только взять чашечку кофе, выйти на свежий воздух, подыскать себе пуфик, гамак или удобный камешек, усесться и, вдыхая ароматы наступающего дня, насладиться терпким напитком. И лишь после этого совершить неспешный марш-бросок к подножию седловидного перевала Чаухи (Chaukhi).

Тропа хорошая, утоптанная, вдоль речушки стелется, местами ее пересекает, оттого часто разветвляется: можно вброд идти, можно зигзаги воды повторять. Все едино, конечная точка одна: синее блюдце небольшого озерца, откуда до перевала рукой подать. А за ним Абуделаурские цветные озера и деревушка Рошка (Roshka), куда нам предстоит отправиться на следующий день. А пока берем левее и через пару километров упираемся в нагромождение огромных камней, под которыми, шипя и извиваясь, клокочет стремнина. Ни деревянного настила, ни выбоин на камнях для зацепки. Лишь сноровка да смекалка. Не скажу, что особо сложно, но приятного мало.

Обратно возвращаемся той же тропой, только речушку переходим в другом месте, чуть ниже, где валун в воде лежит. Как раз посреди русла. Хоть какое-то подспорье, только прыгать все равно нужно. Как ни крути, но риск все же есть. Так что, возможно, правая тропа безопаснее будет. А так виды в ущелье потрясающие, особенно на фоне василькового неба с небольшими белыми облаками-завитушками. Да и с погодой нам повезло. Ни жарко, ни холодно, ни дождя обещанного.

От местечка Джуты до Степанцминды около 20 км. Дорога идет через селение Сно (Sno), родину патриарха Грузии Илии II. На обратном пути решаем с Надеждой заехать туда, посмотреть. Но у Алекси свои планы. Пока мы по горам топали, он большую группу туристов, направляющихся в Гергетскую церковь, что у подножия Казбека, перехватить успел. Мы там зимой вместе с Зурабом были, поэтому интерес приезжих нам понятен. Только Алекси к ним каким боком?

Ущелье Джута, вид на перевал Чаухи

Зеленое покрывало горных склонов

Тропа вдоль русла реки Chaukhistskali

Впереди опасный порог, пересекающий тропу

Скальная гряда перевала Чаухи

Горное озеро Чаухи

Ущелье Джута, вид со стороны перевала

Жеребенок, мамина ласка

Перистые облака – предвестники скорых дождей

Лошади на водопое

Перевал Чаухи

Горные вершины в окрестностях селения Джута

Ослёнок на выпасе

Ущелье Джута

Сно, памятник царю Иберии Вахтангу I Горгасали

Сно, крепость XVI в.

Но все оказывается до смешного просто. Заработок хороший срывается, поэтому наши намерения ему не с руки. Спешит он очень. А то, что он нас сопровождать поставлен, как бы и не в счет. Тем не менее после небольшого спора Алекси каким-то чудом в Сно все же останавливается. На пять минут. Но их вполне хватает, чтобы и машину ему спасти, и, быть может, жизнь нашу.

Совершенно случайно замечаю, что заднее колесо у нашего вездехода пробито. Резина замята, на ободе, вероятно, уже несколько километров едем. А при такой тряске на проселочной дороге не сразу и поймешь: камни по днищу стучат или диск по ухабам скачет. Вот вам и пословица в руку: «За двумя зайцами погонишься – ни одного не поймаешь». После такого уже не до осмотра окрестностей. Хотя в Сно есть на что посмотреть: развалины старой крепости с отлично сохранившейся башней, красивая церковь, хотя и современная, да огромные валуны с ликами известных грузин. Но все это захватываем постфактум. В отель нас отвозит сын Алекси, а сам он отправляется в мастерскую, откуда забирает машину, по его же словам, лишь поздней ночью.

Переезд в Рошку

Утро вторника, 31 июля, встречает нас свежестью прохлады. Казбек дружески подмигивает, поправляя съехавшую набекрень облачную шапку. Во второй половине ожидается дождь, но пока лишь небольшая дымка, которая к нашему отъезду умудряется поглотить все видимые участки неба.

Нам предстоит большой переезд в местечко Рошка (регион Хевсурети), лежащее, по сути, сразу за перевалом Чаухи. Но это если пешком, а вот на машине попасть туда можно только со стороны Жинвальского водохранилища. Для нас крюк огромный: две третьих пути до Тбилиси и плюс еще столько же. Часов пять-шесть, не менее. В этой связи Алекси, чтобы время напрасно не терять, а заодно подхалтурить, предложил нам во второй половине дня встретиться, мы и согласились.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.