Надежда Маргулец
Исподнее заграницы – 4

АЛЖИР

Алжирские жители достаточно религиозны – именно это и закладывают основу их образа жизни. Они соблюдают обычаи и традиции своих предков, передавая их из поколения в поколение, с большим почтением относятся к исполнению ритуалов.

Для русского человека до этого не знакомого с Алжиром – все в этой стране покажется несколько неестественным и странным. Одной из особенностей, присущей по сути всей арабской цивилизации, является неспешное течение жизни.

Складывается такое ощущение, что здесь совершенно другое временное пространство и многие персонажи двигаются как в замедленном кино.

Возможно, это и является основной причиной того, что в Алжире – столице страны, постоянные пробки, которые 20-минутную поездку делают двухчасовой.

Эмигранту из России придется долгое время подстраиваться под привычку местных жителей все делать спокойно и неспешно – первое время это очень раздражает, ведь подобное касается всех аспектов жизни, как обслуживания в магазине, так и движения городского транспорта. Многие русские эмигранты отмечают, что, несмотря на кажущиеся достоинства местных жителей, которых так не хватает им самим, с алжирцами русские практически не поддерживают дружеские отношения.

Возможно, это разные взгляды на жизнь, а может быть сказывается некоторое нежелание алжирцев иметь близкие отношения с теми, кто излишне разговорчив, эмоционален, завистлив и даже эгоистичен. В силу своего вероисповедания многие алжирцы не любят фотографироваться, так как считают, что снимок может стать причиной многих физических заболеваний и повлиять на душевное состояние.

По похожей причине в Алжире нельзя снимать могилу усопшего и изображать кладбища на любых носителях (электронных, бумажных), фотографировать домашний скот (якобы, при съемке коровы у той может испортиться молоко, а более мелкий скот и вовсе – тяжело заболеть). Кстати, снимать женщин в черных платках – запрещено законом, при нарушении этого правила человеку грозит немалый штраф и даже тюремное заключение. Надо заметить, что Алжир очень хорошо охраняется, здесь много военных и полиции, которая постоянно начеку и нередко останавливает любого проходящего, показавшегося ему подозрительной личностью. При этом полиция, как и многие другие представители нации, достаточно дружелюбная и культурная.

Несмотря на то, что Аль-Каида терроризировала страну больше двадцати лет назад, и жизнь в современном Алжире имеет крайне условное сходство с террористическим режимом прошлых лет, страна до сих пор считается опасной.

Именно поэтому специалистам, которые едут работать в Алжир на длительный срок, предлагают намного более высокую зарплату, чем в соседних европейских странах.

Тем самым работодатели оправдывают риск. Отголоски страшных историй об обстрелах жилых домов в любое время суток все дальше уходят в прошлое, но вероятность стать жертвой карманника или хулигана здесь по-прежнему велика.

Европейским женщинам, приезжающим сюда, до сих пор не рекомендуется надевать открытую одежду и появляться в публичных местах без сопровождения.

Безработица в Алжире превышает 14%, а среди молодежи этот показатель достигает 29%. Общая стоимость проживания в Алжире для двух человек со средним уровнем потребления за один месяц без учета стоимости жилья будет составлять 33 542.49 ₽ . В среднестатистических алжирских семьях в соответствии с арабской психологией муж является главным добытчиком, но деньгами распоряжается женщина, причем при решении семейных и финансовых вопросов последнее слово часто остается за женой.

По мнению самих алжирцев, их женщины очень требовательные, поэтому многие алжирские парни, учащиеся за границей, стремятся найти себе спутниц жизни из стран СНГ и ЕС. Свадьба в Алжире – это не просто создание новой ячейки общества, а объединение двух семей, и поэтому алжирцы обращают внимание не только на личные качества избранницы, но и на репутацию всей ее семьи.

После свадьбы молодые чаще всего живут какое-то время с родителями мужа, а затем переезжают в собственное жилье, предоставленное государством.

Жить алжирцы предпочитают в частных домах, причем эти дома строятся таким образом, чтобы по мере увеличения семьи можно было достроить еще 1-2 этажа.

80% страны занимает пустыня Сахара. Собак в стране много, все ходят без намордников и даже без поводков. Дети здесь довольно неприятные.

Они кидаются камнями, вымогают деньги и ведут себя довольно агрессивно – видимо, потому что здесь не принято с самого детства наказывать ребёнка.

Именно от большой любви и вседозволенности вырастают преступники.

Алжирские мужчины любят женщин в теле, поэтому раньше девочку по достижении брачного возраста отправляли в специальные дома на откорм.

В Алжире нет ни одной православной церкви, последнюю закрыли из-за почти полного отсутствия прихода. Военным Алжира законодательно запрещено жениться на иностранках. В вечернее время при приближении к посту полиции или жандармов алжирцы включают свет в салоне автомобиля (это началось со времен терроризма).

В Алжире нет ресторанов Макдоналдс. В супермаркетах Алжира не продается алкоголь, для этого есть специальные магазины. Невозможно поселиться мужчине и женщине в один номер алжирского отеля, если они не женаты.

Исключение – берберский район Кабилия. В Алжире нет государственного центрального отопления, как в России, дома отапливаются собственной системой отопления, её можно включить и выключить когда вздумается.

В Алжире нет хлебозаводов, хлеб и выпечку пекут в пекарнях при магазинах.

Алжирцы терпеть не могут египтян, а тунисцы алжирцев.

Сухопутная граница между Марокко и Алжиром закрыта, это связано в разными взглядами на проблемы Западной Сахары и возможностью проникновения наркотиков с территории Марокко. Каждый год то Алжир, то Марокко предлагают открыть границу, и каждый год страны не могут договориться между собой.

В Алжире нет гречки, зато есть селедка. Алжирцы не дарят друг другу подарки на день рождения, зато оплачивают банкет и торт имениннику.

Еще один миф – это то, что на могилах не пишут имен и разбивают глиняный сосуд. Имена пишут, сосуд не разбивают, но фотографировать запрещено.

В Алжире всего 5 телевизионных каналов и все дома увешаны спутниковыми тарелками. В Алжире не запрещено иметь 4-х жен, но на деле это уже давно в прошлом.

Визу в Алжир можно получить только по приглашению гражданина Алжира или компании, туристические визы почти не выдают, это все еще отголосок времен терроризма. Хотя, если постараться, можно найти турфирму и поехать.

Женщины на улицах в Алжире не курят, это неприлично, зато можно в машине или ресторане. Лифт – это редкое явление для жилого дома в Алжире (из-за землетрясений), на любой этаж идут пешком. Алжирские невесты за время свадьбы меняют до 12 платьев.

В Алжире почти нет светофоров, в основном круговое движение и полицейские-регулировщики, но в отличие от египтян алжирцы почти всегда ездят по правилам.

Взятку за нарушение дать нереально, полиции платят очень прилично, прав лишают самое меньшее на 3 месяца за малейшее нарушение.

После окончания школы алжирские дети должны сдать экзамен, который является одновременно и вступительным в университет, каждая профессия имеет свое кол-во баллов. Если, например, не набрал 50 баллов на юридический, то туда тебе не светит, или пересдавай на следующий год. Короче, в последнем классе можно сидеть до посинения, редко кто сдает экзамен с первого раза, но без него нельзя поступить в универ.

Во всех алжирских домах на полу плитка.

Алжирский шоколад невкусный. Прежде, чем открыть свой врачебный кабинет, доктор в Алжире должен проработать около 7 лет в государственной больнице.

В Алжире нет практики – класть беременную женщину на сохранение в больницу, чаще всего назначают лекарство и отправляют лежать дома.

Еще совершенно незнакомый человек может поцеловать вашего ребенка – это совершенно нормально для Алжира. А если вы идете с малышом, то домой вернетесь с пакетом конфет и разных подарочков от прохожих и владельцев магазинов.

В Алжире действует закон, запрещающий свободный обмен национальной валюты в доллары или евро. Алжирцы могут легально поменять в год 300 долларов, в остальное время это делается на черном рынке, но на подобное нарушение полиция закрывает глаза.

Такой же закон есть и в Марокко. Алжирцы – народ горячий и взрывной.

Хмар, по-алжирски «осел» – одно из самых обидных обзывательств в Алжире.

Багра – «корова» – то же самое, что предыдущий пункт, но для женщин.

Зинедин Зидан-французский футболист, корни которого в Алжире, а по национальности он – кабил. За сборную Алжира он никогда не играл, так как в свое время алжирцы не взяли его в сборную.

В Алжире зимой на 2 часа меньше, чем в Москве, а летом – на 3 часа.

В Алжире большее количество улиц имеет и французское и официальное арабское название – путаница ужасная! В Алжире женщина может спокойно развестись (хоть это и мусульманская страна), оставить ребенка себе после развода, получить алименты от бывшего мужа. Алжирцы – отличные отцы, но – алжирки никудышные мамаши (с российской точки зрения). Это одна из наиболее неблагополучных стран мира в плане преступности и бандитизма, причём из-за малочисленности туристов любой европеец сразу приковывает внимание преступного мира. Города застроены безликими "социалистическими" зданиями. Многие также столкнутся с языковой проблемой – наверное, это единственная такая страна в мире, где по-французски говорят свободно почти все, а по-английски – единицы и крайне скверно.

Причина всё та же самая – нет туристов, закрытость.

Алжирские женщины, конечно, работают, но все же большинство после свадьбы переходит в разряд домохозяек, поскольку рожают здесь много.

Наши соотечественницы либо работают в российских компаниях, либо открывают свои салоны красоты, либо преподают русский. Русских здесь любят: алжирцы – фанаты России, наших женщин, оружия и Путина. Причем эта любовь длится со времен СССР, когда между странами были очень тесные контакты, алжирцы учились у нас, русские работали в Алжире. В Алжире есть всего две вещи, к которым никогда не приспособиться.

Это тараканы и землетрясения. При этом здесь совершенно не важно, чисто у тебя на кухне или грязно. В России считается, что тараканы – признак нечистоплотной хозяйки. Здесь же они живут в трещинах стен, в канализации, под землей.

А к тебе в гости заходят посмотреть, есть ли чем полакомиться.

2. АНГОЛА

В этой стране почти 70% населения живет менее чем на два доллара в день, а стоимость базовой потребительской корзины на неделю составляет 50 долларов.

Это одна из тех стран, которые потребляют больше всего шампанского в расчете на душу населения, и где горы мусора на улицах соседствуют с роскошными автомобилями.

С падением цен на нефть на горизонте замаячили красные флажки, а на повестке дня встал вопрос о том, что «нефтезависимость» может оказаться фатальной: аналитики предупреждают – необходимо в срочном порядке диверсифицировать экономику.

Несмотря на то, что солидная часть населения этой страны кормится натуральным хозяйством, похвастаться собственным производством власти пока не могут.

На фоне дороговизны импортных продуктов, важных для комфортного существования, жизнь в этом уголке мира требует хорошего материального обеспечения.

Жизнь в этом государстве существенно осложнена тем, что, несмотря на изобилие полезных ископаемых и прочих природных даров, страна страдает от недостатка квалифицированных кадров. Не хватает и рабочих рук. Дело не в патологической ленивости ангольцев. Дело в высокой смертности и небольшой продолжительности жизни населения. Статистика утверждает, что средняя продолжительность жизни равняется всего-то 42 годам. Это африканское государство является настоящим «рассадником» инфекционных патологий. Чаще всего население умирает от малярии, брюшного тифа и туберкулёза. В каждой ангольской провинции есть собственная больница, но, ввиду отсутствия финансирования со стороны государства, многие из них функционировать так и не начали. Сегодня многие специалисты, прибывшие в Анголу из стран бывшего СССР, жалуются на то, что зарплаты не выплачиваются своевременно.

В некоторых случаях для того чтобы получить свои «кровные», приходится пройти все круги ада, включая сдачу и пересдачу португальского языка.

Ангола – государство, в котором почти официально запрещён ислам.

Мусульмане в стране есть – по разным оценкам, их от 90 тысяч человек до 2% от почти 30-миллионного населения (то есть до 600 тысяч).

В основном это мигранты из Западной Африки, почти все они – сунниты.

Конституция гарантирует гражданам Анголы свободу вероисповедания, однако религиозная община может быть официально зарегистрирована только в том случае, если в неё входит больше 100 тысяч человек и она представлена в 12 из 18 провинций.

Поэтому власти Анголы просто объявили, что приверженцев ислама в стране меньше 100 тысяч, а нелегальных мигрантов брать в расчёт не стали.

В 2013 году в Анголе насчитывалось 78 мечетей. По данным Исламского сообщества Анголы (ICA), все они были закрыты, кроме одной в Луанде.

Фактически ангольским мусульманам сейчас запрещено молиться в старых мечетях и тем более строить новые. Одна мечеть в провинции Уамбо была сожжена, а ещё одна мечеть в Луанде – разрушена. Заодно было сожжено 120 экземпляров Корана.

Были также единичные случаи избиения женщин, носивших паранджу.

При этом мусульмане опасаются устраивать акции протеста.

Как я уже сказал, большинство из них – нелегальные мигранты, и если они организуют демонстрацию, их немедленно депортируют.

Власти же заявляют, что какого-либо притеснения религий в стране нет.

Хотя министр культуры высказывалась в том духе, что ислам не является ангольской скрепой. Несколько лет назад наши СМИ писали, что существует конкретный закон, прямо запрещающий ислам в Анголе, но, судя по всему, он либо не был принят, либо власти пошли на попятную после критики со стороны западных и исламских государств. Так что мусульман в Анголе, кажется, притесняют просто так.

Помимо строителей-китайцев в Анголу на заработки приезжает много португальцев. Гражданам метрополии в бывшей колонии платят намного больше, чем на их относительно благополучной родине в Европе. Обычно португальцы ноют о том, как в Анголе ужасно, но всё равно едут сюда за нефтяным баблом.

К тому же, Португалия регулярно страдает от высокого уровня безработицы, и для некоторых её жителей Ангола – неплохой вариант. Язык, опять же, учить не надо.

В целом экспатов в Анголе любят. Например, приглашают даже нефтяных специалистов из Техаса. Те, хоть и получают большие зарплаты, обычно жалуются на конские цены. Трущобы в Луанде называют фавелами только португальцы.

Более распространено их местное название – "муссеке".

Это слово пришло из языка кимбунду и означает примерно "красный район".

Такое прозвище местным трущобам дали из-за красного цвета глины, используемой для строительства лачуг. До 2002 года в муссеке обитало примерно 3/4 населения Луанды. Потом в стране появились нефтяные деньги, и трущобы начали сносить, чтобы строить жилые районы, офисные здания и торговые центры.

В Луанде всюду можно встретить китайских рабочих.

В последнее время китайцы активно занимаются строительством в других странах.

Дело в том, что строительство – одна из самых "перегретых" сфер экономики КНР. Мощностей много, а реализовать их на родине уже фактически негде.

При этом китайцы не могут перестать строить никому не нужные объекты, потому что тогда накроется большое количество компаний: цементные и металлургические производства, инфраструктурные компании и многое другое.

Пытаясь решить эту проблему, китайцы начали строить объекты и развивать инфраструктуру в других странах. Например, они говорят Казахстану: вам же нужны нормальные дороги? Давайте мы дадим вам кредит, эти деньги полностью освоят китайские компании, они построят вам дороги, а вы потом просто рассчитаетесь по долгу.

Таким образом они перекладывают выплату по кредитам на соседние страны.

И соседние страны, в принципе, не против, потому что кроме Китая больше никто не будет вкладывать деньги в развитие их инфраструктуры.

То же самое происходит и в Анголе. Считается, что бразильская капоэйра произошла от африканского боевого танца нголо ("танец зебр"), когда-то распространённого в Анголе и Мозамбике. Этот танец привезли в Бразилию африканские рабы, которых в XIX веке массово переправляли из Луанды в Рио, Ресифи и Сальвадор. Там он из развлечения на плантациях со временем превратился в уличное времяпрепровождение и боевое искусство.

Бывший президент Анголы Жозе Эдуарду душ Сантуш правил страной 38 лет, с 21 сентября 1979 года до 26 сентября 2017 года. Это на 9 лет дольше, чем Сталин или Николай I, а Путин и Брежнев тут даже рядом не стояли.

Кстати, образование душ Сантуш получил в СССР: он окончил Азербайджанский институт нефти и химии и ещё в вузе организовал кружок борцов за свободу Анголы.

Главный общественный транспорт Анголы – это синие маршрутки.

Номеров у них обычно нет, поэтому на конечной остановке из маршруток торчат зазывалы, которые кричат, куда машина сейчас поедет.

Начинающие ангольские музыканты и их продюсеры используют маршрутки Луанды для продвижения. Водитель за какую-то плату берёт диск с записью, ставит новый хит и делает погромче! За время поездки одну и ту же песню могут прокрутить много раз подряд. Кроме того, у водителя можно купить целый сборник таких вот маршруточных хитов. Маршрутки здесь называют словом "кандонгейру".

Что оно означает, я не знаю. Все маршрутки – микроавтобусы "Тойота".

Так выглядит обычная ангольская деревня:

Стены домов строят в один слой из пеноблоков. Стёкол нет, но бывают металлические двери и металлические же ставни. А так дом даже не красят.

Пока родители работают, дети предоставлены сами себе.

В Анголе огромное количество детей. На одну женщину в среднем приходится больше 6 рождений. Из-за этого в Анголе очень молодое население.

Чем младше возрастная группа, тем она больше. Компенсируется это высоким уровнем смертности. Если человек дожил до 60, то он уже глубокий старик.

3. БЕНИН

В Бенине принято быть толстым. Если ты толстый – то ты уважаемый по-бенинским меркам человек, гуру, маг, шишка, бугор, папа.

Бенинцы достаточно общительный народ, но фотографироваться не любят, считая это сглазом. Если начинаешь фотографировать – начинаются ненужные расспросы и наезды. Поэтому, лучше не рисковать, ибо бенинцы – народ суровый и жестокий, чему свидетельствуют кровавые революции прошлых лет. Это очень бедное государство.

Большая часть населения занимается сельским хозяйством и не имеет возможности получать качественное образование, хорошее медицинское обслуживание.

Также, большая часть жителей этого государства не имеет предметов роскоши, которых в изобилии в странах Европы (тот же смартфон).

Кроме плохих условий существования, многие граждане этой страны недоедают.

Вы думаете рабство давно отменили? Но точно не в Бенине.

Дело в том, что оно там до сих пор практикуется.

Обычно родители продают своих детей в другие страны в качестве домашней прислуги. Отчасти это вызвано тем, что в бедных семьях, как правило, очень высокая рождаемость, а денег содержать своих детей нет. Поэтому родители решают сразу 2 проблемы, устраивают своих детей на так называемую работу и сами обогащаются.

Даже несмотря на то, что сегодня к рабам (в том же Катаре) относятся довольно хорошо, это все равно бесчеловечно, так как дети лишаются свободы, прав и какого-то перспективного будущего. СПИД является очень серьезной проблемой в стране.

Борьба с этим заболеванием стала тяжелым бременем для и без того напряженных государственных больниц (на 1000 человек в этом государстве приходится около 1 места в больнице). Наиболее уязвимыми являются женщины. Учитывая еще и тот факт, что около 80% женщин в стране являются неграмотными, предотвратить распространение этого заболевания сложно. Приблизительно 36% населения абсолютно безграмотны.

В среднем, мужчины живут около 55 лет, в то время как продолжительность жизни женщин находится в районе 59 лет.  В среднем, из 1000 малышей при родах погибает около 57. Несмотря на то, что по конституции женщины в этой стране имеют равные права с мужчинами, на практике это не соблюдается. Более 65% женщин не посещают школы. Также, женщины в основном ведут домашнее хозяйство и подчиняются мужчинам. После развода дети остаются не с мамами, а с отцами.

Почти все катаются на мопедах и мотоциклах. На основных дорогах для двухколесных делают выделенные полосы. В пробках очень полезно.

Но если что, всегда можно и по тротуару ехать. Здесь это нормально.

У водителей мототакси есть форма – желтая рубашка с коротким рукавом, на спине обязательно номер лицензии.

Нормальных заправок в стране почти нет. Все покупают контрабандный бензин из соседней Нигерии. Стоит он на 30% дешевле (75 евроцентов против 1.10 евро за литр).

На каждом углу стоят люди с бутылками. Такое впечатление, что половина населения торгует бензином. Кстати, на свалках Западной Африки вы не найдете пластиковых бутылок, только пакеты. Все бутылки идут в дело.

Это очень удобно, пустые бутылки от воды можно спокойно выбрасывать на обочину, их сразу подберут пустят в дело.

Как и положено африканскому городу, весь мусор тут выкидывают на берег.

Все городские пляжи – большая свалка со свиньями.

Чтобы не гадить прямо на берегу, местные построили туалет метрах в 50 от берега.

Конечно, все говно падает сразу в воду. Рядом в этой воде ловят рыбу, купаются и моют посуду. Онищенко бы застрелился при виде такой антисанитарии.

4. БОТСВАНА

70 % территории страны занимает пустыня Калахари.

Большая часть населения живет в деревнях, рассеянных по всей территории страны. Несмотря на то, что в целом оно достаточно бедное, многие приезжие удивляются тому, что на улицах немало шикарных машин, а местные жители щеголяют дорогими аксессуарами. Правда, при ближайшем рассмотрении часто оказывается, что машины – это заслуженные ветераны, а золото заменяет позолота, Но для аборигена важно выглядеть максимально престижно, даже если в его скромном доме нет мебели.

Традиционная семья раньше выглядела как большой коллектив из мужа, нескольких жен (причём их количество могло заметно колебаться) и  десятка, а то и двух, детей. В последние десятилетия многоженство практически сошло на нет, уменьшилось и число детей –  в деревнях их обычно трое или четверо, а городские жители все чаще обходятся одним ребенком. Всех детей любят, но особое внимание достается первенцу, наследнику. Домашнее хозяйство и забота о малышах находится на женщине,  причём помогать ей в этом муж без крайней необходимости не будет, это урон его статусу.

Супруг должен зарабатывать, а со всем остальным справится жена.

Поэтому довольно часто можно наблюдать, как женщина несет одного ребенка за спиной, ведет за руку другого, на голове удерживает корзину с фруктами, а рядом налегке шагает ее  мужчина. В отличие от нас, жители Ботсваны очень улыбчивы.

Они весьма контактны, легко заводят знакомства, быстро переходят в общении на короткую ногу (что для европейцев часто выглядит как отсутствие такта), дружелюбны и позитивно относятся к туристам. Правда, искренне готовясь помочь, они не менее искренне ожидают и какой-то материальной благодарности.

Точность и пунктуальность, мягко говоря, не являются заметной чертой их характера. Если вам пообещали что-то сделать в ближайшее время, не переживайте, если пришлось ждать несколько часов или вообще до завтра.

Отношение к жизни, при всём разнообразии, выглядит весьма философским – если в чём-то есть серьезная нужда – надо работать, а если всё более-менее комфортно – надо отдыхать. В стране не так много дорог, поэтому во многие места можно попасть лишь по воздуху. Местные авиалинии курсируют между основными четырьмя дорогами страны, но стоимость перелета высока. 20% населения живет за чертой бедности.

Перед поездкой необходимо сделать прививку против желтой лихорадки.

Местные порядки могут привести в ступор неподготовленного человека.

Например, в Ботсване нельзя давать чаевые таксистам и официантам.

При попытке сделать это они могут обидеться и поднять скандал, заявляя, что они не такие бедные, чтобы принимать подачки от иностранцев.

Для сравнения можно привести, к примеру, Болгарию, в которой официанты в ресторанах клянчат чаевые, как цыгане. Ботсвана – наверное, единственная страна «чёрной Африки», в которой местные жители смотрят на белых туристов вполне дружелюбно и при этом равнодушно – здесь их не считают «богатенькими гостями», которых сам бог велел обобрать. И всё же есть одна неприятная черта, которая омрачает светлый облик Ботсваны и роднит её с остальной чёрной Африкой. Это СПИД.

Им заражено здесь огромное количество людей.

По официальным данным, вирусом иммунодефицита в Ботсване страдает каждый четвёртый взрослый житель. Тут нет вообще ничего – нет прошлого, нет истории, нет ничего интересного. Даже в былые времена Ботсвана была настолько бессмысленной, что Великобритания сделала ее протекторатом, а не колонией, как все остальные нормальные страны. И то протекторатом она стала случайно, потому что какой-то английский хрен хотел ее назначить заморской территорией своей компании, но ботсванцы как-то обиделись на это и написали письмо королеве с просьбой уважить.

Здесь действительно ничего нет. Редкие туристы приезжают сюда по ошибке.

Им кажется, что здесь интересно. Ни один путеводитель же не напишет честно: "Это самая бессмысленная страна на свете. Обходите ее стороной".

Ботсвана – родина реки ЛИМПОПО, известной нам с детства по стихам Корнея Чуковского. Национальная футбольная команда Ботсваны не выиграла ни одного международного матча за двадцать восемь лет существования.

В команде сменилось более пятидесяти главных тренеров, четыре из которых были бывшими советскими спортсменами.

5. БУРКИНА-ФАСО

В этой стране самый низкий уровень электрификации во всей Африке.

Только 56% городских районов освещаются. Что касается сельской местности, то там показатели вообще печальные. Только 1% из всех деревень в стране имеют электричество. Власти всеми силами пытаются решить эту проблему, однако, движения очень медленные. Приблизительно 80% населения государства занимается сельским хозяйством. В летние месяцы, с июня по сентябрь, деревни очень часто пустуют, так как все жители находятся на полях или на фермах. Буркина-Фасо, в переводе с языка мооре «страна честных людей». Одна из беднейших стран мира, с постоянными революциями, и очень высоким уровнем болезней и смертности в виду чего средний возраст составляет – 16,8 лет. Большинство населения в городе передвигается на мопедах.

Машины редкость и прерогатива богатых. Белый человек здесь ассоциируется только со словом "деньги". Два белых человека означает "очень много денег".

За все нужно платить. Поел – заплати. Проехал на такси – заплати.

Сделал фотографию – заплати. При этом никто не пытается даже улыбаться.

Здесь все думают, что ты им должен только потому, что они бедные негры, а ты сытый белый человек. Любое общение с местным населением сводится к: "А ты чего меня снял? Есть чо? А если найду? Дай позвонить? А ты чего такой дерзкий?!".

В целом ничего интересного в Буркина-Фасо нет.

Страна не оправдала романтики своего названия.

Обычный африканский гадюшник с бездельниками.

В среднем у каждой женщины 6 детей. Сытые европейцы очень любят кормить Африку. Этим они разучили людей работать. Все сидят и ждут свой бесплатный мешок риса. "Зачем работать, если белые помогут?". Любимое занятие буркина-фасовцев (или буркина-фасян?) – пить пиво в теньке. На каждом шагу организованы пивные.

Большая бочка и люди вокруг. Пиво наливают в миски.

Стоимость такой миски 7 рублей. Пьют везде и очень много.

По отношению к фотографам местные жители делятся на три категории: одни убегают, другие ругаются и хотят разбить камеру, третьи кидают камнем.

Снимать можно только общие планы. При любой попытке хоть как-то выстроить кадр сразу начинается скандал. Заправки здесь только в крупных городах.

В деревнях и вдоль дорог бензин продают в бутылках.

Бензин очень дорогой – примерно 1 евро за литр.

Все свободное время, а это значит все время, местные жители сидят в теньке.

Как вы поняли, работать не обязательно.

6. БУРУНДИ

Местные жители чрезвычайно просто относятся к правилам дорожного движения.

Не вдаваясь в подробности, можно лишь заметить, что типичный водитель российской маршрутки – чрезвычайно аккуратный водитель, по сравнению с его бурундийским коллегой, который не подрежет разве что полицейский пикап.

Несмотря на беспросветную нищету, в Бурунди действует полноценная система социального страхования. Ее отреформировали в 2002 году, подогнав под стандарты ООН и прочих внешних «контролеров». Пенсионный возраст наступает в 60 лет независимо от пола. Однако жители страны, занятые в тяжелом труде, могут ее оформить уже в 45, и таких там большинство. По закону минимальная месячная пенсия – 60% от МРОТ в городских районах. Если посчитать от тех самых 160 франков в день, получится 2112 в месяц. Это 77 рублей на наши деньги. Если зайти в местный магазин, 2000 франков хватит на 1 литр молока и 1 буханку хлеба. За литр бензина придется отдать 2150 франков.

Если честно, я не представляю, как они выживают…

Зато теперь понимаю, почему Бурунди – самая несчастная страна на планете.

Леса из-за перенаселенности вырублены почти на всей территории страны, их площадь ежегодно сокращается на девять процентов.

В Бурунди верят в судьбу в лице Иманы, считающейся источником всей жизни и добра.

Традиционная религия представляет собой разновидность анимизма, приписывающего физическим объектам своих духов. Существует культ мертвых предков.

Скот также наделяется духовной силой. Национальная валюта – бурундийский франк, он равен примерно 0.0006 доллара. Средняя продолжительность жизни в Бурунди: 47 лет у мужчин, 49,8 лет у женщин. Статистика младенческой смертности: 60,77 на 1000 новорожденных. Страна зависит от международной экономической помощи, и потому у государства большая внешняя задолженность. Граждане Бурунди активно покидают родину. Уровень миграции один из самых высоких в мире – минус 12,9 человек на 1000 жителей. На сегодняшний день, это одна из беднейших и слаборазвитых стран в мире.

Согласно международному индексу счастья, в 2018 году жители Бурунди были признаны наиболее несчастными людьми на планете.

В Бурунди тотальная безработица. Отсутствие какой-либо промышленности.

Жизнь народа держится за счет поголовья скота и земледелия.

Половина населения являются безграмотными. В стране всего один университет, в котором, благодаря сохраняющейся этнической дискриминации, учатся лишь представители тутси. Бурунди испытывает острую нехватку специалистов.

На 1000 жителей мобильными телефонами располагают 20 человек, компьютер есть у пятерых, выход в интернет у семерых. Присутствует острая нехватка медикаментов и врачей. На 1 врача в среднем приходится до 40 тысяч жителей.

Всего в Бурунди 200 врачей. С 1990-х годов не прекращается эпидемия ВИЧ.

До 3.5% жителей заражены этим страшным заболеванием.

Также происходят регулярные вспышки холеры, менингита и других болезней.

Очень высока смертность, особенно среди детей.

Однако, как это ни странно, в Бурунди наблюдается стабильный прирост населения. В государстве провозглашена демократия. Державой руководит президент Пьер Нкурунзиза – представитель хуту.

Согласно конституции, президент избирается сроком на 5 лет и, не более чем на 2 срока подряд. В обход конституции, Пьер занимает пост уже 3 срока.

Политические противники не рискуют участвовать в выборах.

Бурунди не имеет выхода к морю, у неё нет судоходных рек, железных дорог, а автомобильные дороги заасфальтированы лишь на 7%.

Бурунди и Россия, до сих пор, поддерживают тесные дипломатические отношения.

Поэтому к русским людям здесь относятся с глубоким уважением.

С другими странами отношения у Бурунди не складываются.

На сегодняшний день, государство находится под санкциями, как со стороны европейских стран, так и соседних африканских. Местное правительство отказывается предоставлять право голоса политической оппозиции, которая бежала за границу, и каким-то образом, привлекла на свою сторону мировое сообщество.

7. ГАБОН

Массовый туризм в Габоне отсутствует, что привлекает любителей самостоятельных путешествий. Габон и Россия – близнецы-братья.

У них схожий уровень жизни, урбанизации, основа экономики – нефть.

В Габоне есть аналог «Единой России» и назначенный сверху реформатор – глава МВД, придуманные партии для каждого племени. Есть только одна разница: полиция в Габоне выписана из Марокко, а армия – из Франции.

Уровень урбанизации в Габоне составляет 84%, сельским хозяйством в стране занимается всего 8% – это даже меньше, чем в России (ещё около 5% – лесным хозяйством). У Габона есть ещё одно преимущество перед Россией – страна говорит на языке своих бывших колонизаторов, на французском.

Это облегчает проникновение в страну, как франкоязычной культуры, так и способствует тому, чтобы в Габоне постоянно проживает около 11 тысяч французских граждан, а также 12 тысяч европейцев из других стран (из Бельгии, Германии, и т.д.), и около 2 тыс. квебекских французов. Всего – около 25 тысяч человек, и это составляет 1,6% от всего населения Габона (оно насчитывает 1,5 млн. человек).

То есть если перенести эту пропорцию на Россию, у нас колония из европейских граждан составляла бы примерно 2,3 млн. человек. Создателем габонского «экономического чуда» стал президент Эль-Хадж Омар Бонго Ондимба (Альбер Бернар Бонго).

Он правил в стране более 40 лет – до своей смерти в 2009 году, сейчас президентский пост занял его сын Али бен Бонго Ондимба (Алан Бернар Бонго).

За эти сорок лет подушевный ВВП в стране вырос в 15 раз – до 14 тысяч долларов США в год. Сравните с 15 тысячами долларами в России – где уровень жизни за последние 20 лет вырос на сущие проценты.

Как и в России, свалившийся с неба золотой дождь от продажи нефти привёл к тому, что в 1980-е годы туда побежали гастарбайтеры из соседних франкоязычных стран – из Камеруна, Республики Конго. Первые свои большие деньги габонский высший и средний класс в те годы тратил и на покупку женщин и подростков из соседних бедных стран. В начале 1980-х женщину-наложницу (или подростка-наложника), слугу можно было купить всего за 200 долларов. В итоге сейчас 35% населения Габона составляют гастарбайтеры – и этот путь страна явно заимствовала от Персидских монархий.

И там, и там население предпочитает не трудиться на физических, а также на интеллектуальных работах (умом работают в основном белые люди из Европы).

Коренные габонцы в основном работают коррумпированными чиновниками, торгуют, играют в футбол, получают вэлфер от правительства (до 300 долларов в месяц).

Дошло до того, что правительство Габона выписало людей из Марокко, чтобы те служили в охранке, а армию – из Франции. Формально французские войска находятся на территории страны по соглашению «об охране соотечественников».

В итоге французская армия спасала местного президента в критические моменты несколько раз. Самый большой мятеж случился почти в одно время с китайским выступлением на Тяньамень и советской перестройкой – в 1990 году, когда цены на нефть упали в несколько раз. Тогда габонская молодёжь вышла на улицы с требованием демократизации и смещения президента. Французские войска жестоко подавили демократическую революцию – в первую очередь потому, что работу прекратили рабочие на нефтедобыче (в отрасли доминирует дочернее подразделение французской нефтекомпании Total – Total Gabon). Доминирует в парламенте и вообще в политической жизни страны аналог «Единой России» – Габонская демократическая партия.

Но и здесь Габон пошёл дальше России – все названия придуманных в стране партий отражают политический спектр. А вот незнакомый с реалиями человек, если услышит «Единая Россия», из названия он не поймёт – фашистская эта партия, коммунистическая, христианская? При этом Али бен в каждую из придуманных им партий загнал народ по племенному и территориальному принципу.

Так, жителей богатого, связанного с нефтедобычей города Порт-Жантиль записали в либеральную, прозападническую партию «Габонская партия прогресса».

Бывшее племя людоедов фанг, а также пигмеев – в коммунистическую партию «За африканский социализм», и т.д. Али-бен (нынешний президент) поставил резкое снижение рождаемости в стране (сейчас на одну женщину в среднем приходится 4,6 ребёнка) – до 2-2,2 на одну женщину. В стране идёт пропаганда контрацепции, пропаганда призывает женщин становиться из домохозяек работницами (в первую очередь врачами и учителями). Бывший президент Эль-Хадж был рекордсменом среди франкоязычных правителей Африки по числу объектов недвижимости во Франции – ему принадлежало 33 объекта в Париже и на Лазурном берегу (один из особняков на Елисейских полях стоил 18 млн. евро). Как уверяет непримиримая оппозиция (есть в Габоне и такая – сидит в основном в тюрьмах или находится в эмиграции), у Эль-Хаджа на личных счетах во французских банках находилось 3 млрд. долларов. Но эти сообщения о доходах бывшего президента не вызвали никакой реакции у габонской общественности: они привыкли к стабильности и распределению нефтяного пирога. Жертвовать ими ради какой-то справедливости габонцы не намерены. В Габоне можно голосовать только с 21 года.

Учитывая еще и тот факт, что больший процент населения это граждане старше 17 лет и младше 21 года, это кажется не совсем разумным.

Однако власти объясняют это тем, что в 21 год избиратель более информирован и образован. Как уже было отмечено ранее, большая часть населения этого государства – это молодежь. Причем на долю людей младше 15 лет приходится до 40% от всего населения страны. Приблизительно 56% населения – это граждане от 15 до 64 лет.

А вот на долю людей старше 65 лет приходится всего 4%.

Такая статистика вызвана высокой рождаемостью в стране и низкой продолжительностью жизни. До того как в государстве были обнаружены запасы нефти, ее основным экспортным товаром был лес. Месторождения нефти были открыты в 1970-х годах. Именно нефть помогла поднять слабую экономику государства, превратив его из отсталой аграрной страны в одну из наиболее урбанизированных экономик в Африке с высоким доходом на душу населения. Однако, это не говорит о том, что все население страны очень богато. Большинство богатств находятся во владениях частных лиц, в то время как львиная доля населения живет за чертой бедности.

В Габоне более патриархальное общество. Мужчины имеют более высокий статус чем женщины. В семье мужчина распоряжается бюджетом, принимает важные решения.

Также, мужчины занимают более высокие должности, они доминируют в правительственной сфере, в армии и даже в школах большинство учителей – это мужчины. Женщины же выполняют большую часть работы по домашнему хозяйству.

Говоря о качестве жизни, следует отметить, что разница огромна между крупными современными городами, особенно столицей Либревилем, и небольшими деревнями, расположенными в глубинах африканских джунглей, где жизнь не изменилась на протяжении веков. Габонский Либревиль, тот, который видят туристы из окон такси от аэропорта до отеля, выглядит напомаженным до безобразия – ухоженные улочки, шикарные дороги, улыбчивые милые жители и бдительные сотрудники полиции.

Но Либревиль – прежде всего город с обычными городскими проблемами, обычный город – такой же, как Москва или Одесса. Проблем в Либревиле хватает.

Совсем недавно, 7 января 2019 года в стране была совершена неудачная попытка государственного переворота. Несколько офицеров пытались пробиться к управлению Габона. Но местные власти быстро ликвидировали неудачные попытки.

Специалисты в области экономики утверждают, что сейчас страна пребывает в затяжном экономическом кризисе. Главным потребительским ресурсом Габона является нефть. Она там практически на каждом шагу. Впервые об этом узнали ещё до начала Второй Мировой войны, когда данный ресурс был не очень востребованным.

Жители стали замечать около побережья наличие маслянистых разводов и битума.

Но в то время никто серьёзно к этому не относился, потому что было сложно поверить в такое везение. И только в 1956 году, когда появился первый фонтан из нефти, начались первые серьезные шаги к успешному будущему.

До того как стать независимой страна практически не использовала свои природные ресурсы и огромные возможности. На сегодняшний день Габон имеет возможность добывать около 18 миллионов тонн нефти ежегодно.

Но по словам геологов, это цифра очень скоро может снизится, так как не существует неиссякаемых источников. Поэтому местным властям нужно сосредоточиться на поиске новых. Название "Габон" в переводе с португальского языка означает "пальто с капюшоном". Габон занимается транспортировкой песка для пляжей ОАЭ.

Жители питаются мясом змей, верблюдов, дикобразов, горилл, шимпанзе и крокодилов. Здесь практически нереально встретить кошку.

На большей части территории государства строго запрещено снимать видео или фотографировать. Габон считается одной из самых мирных и безопасных стран в Африке.

Самое важное перед поездкой – позаботиться о своем здоровье.

Вы должны посетить своего врача и спросить его о том, какие вакцины вам нужны, и какие другие профилактические меры следует предпринять для защиты от тропических болезней. Круглогодичная влажная и жаркая погода вокруг экватора является основным фактором, способствующим распространению таких заболеваний, как малярия.

Существует повышенный риск инфицирования брюшным тифом, желтой лихорадкой, гепатитом А и В и другими заболеваниями.

Как и во многих других странах Африки, число людей, инфицированных ВИЧ в Габоне, также очень велико.

8. ГАМБИЯ

С автомобильными покрышками наверняка играло не одно поколение пацанов в разных уголках нашей планеты , но у маленьких гамбийцев других игрушек нет.

Пластиковые бутылки здесь используют по много раз, и вовсе не потому, что местные жители помешаны на идее – спасти планету от загрязнения пластиком (хотя в Гамбии отказ от пластика активно пропагандируется и практикуется), а просто потому, что купить новую бутылку с водой – дорого. Женщинам, разгуливающим по курортным поселкам и пляжам без сопровождения мужчин, может показаться, что местные представители сильного пола чересчур падки на их прелести.

Увы и ах, неземная северная красота тут ни при чем: многие европейские дамы  приезжают в Гамбию ради коротких  романов с темнокожими красавцами и потому любая одинокая светлокожая женщина воспринимается как объект бизнеса.

Для местных парней эскорт – это хорошая возможность заработать денег, они становятся жиголо не от нежелания работать, а потому, что другой работы просто нет.

Гамбийские жиголо могут быть весьма навязчивыми и идти за дамой довольно долго, пытаясь разговорить и понравиться. В Африке высокая смертность от малярии связана с тем, что у местных жителей нет возможности получить медицинскую помощь.

Вся территория Гамбии находится в одном часовом поясе.

Перевод часов на летнее и зимнее время в Гамбии не производится.

Разница с Москвой составляет минус 3 часа. Движение левостороннее.

Железные дороги в стране отсутствуют. Обязательно взять с собой лекарства против малярии и репелленты.

Если вы заметите, что на вас сидит муха цеце, ее нужно аккуратно смахнуть с тела, а не пытаться прихлопнуть ее рукой. В Гамбии довольно высокий уровень заболевания ВИЧ, поэтому будьте очень осторожны. Страна курящая, запретов на курение нет.

Обратите внимание, что местные жители не любят, когда их снимают, как нищих.

В этом случае они могут проявить агрессию, брошенные помидоры или мелкие рыбешки в спину – это просто мелочи. А вот сфотографироваться с красивыми, хорошо одетыми или просто работающими гамбийцами, маленькими ребятишками – легко.

Они с радостью идут на общение. Демонстрировать содержимое кошелька лучше не стоит – очень много в стране ловких карманников, не стоит провоцировать местное население. Распространенное мошенничество безобидно: пытаться подружиться с иностранцами, рассчитывая на финансовую помощь. В стране большой процент безработицы. Мужчины не могут найти себе работу, поэтому чаще всего предлагают себя в качестве гида, носильщика или «мужа» дамам из Западной Европы.

В Гамбии ко всему относятся с юмором. А если кто-то тебя, к примеру, обманет или станет жульничать? Тогда над ним можно зло подшутить.

В одно племя, живущее в глухой деревне, приехали торговцы мобильными телефонами и начали продавать их по частям, по тройной цене.

Отдельно корпус, батарею и заднюю крышку. Через месяц обман раскрылся.

Но никто не стал убивать мошенников, когда они снова приехали в деревню.

Наоборот, угостили их сытным обедом и поинтересовались, вкусное ли было угощение. А когда торговцы закивали, гостеприимные хозяева с улыбкой поведали, что те только что съели осла! Торговцы-мусульмане, которым такая еда непозволительна, поспешили в кусты. И с тех пор больше не дурят сельчан.

Чувство юмора помогает гамбийцам не только мирно решать конфликты, но и выживать в условиях тотальной нищеты. В лесах по берегам Гамбии можно увидеть обезьян, а в самой реке – множество бегемотов. Только не вздумайте им ничего бросать, а то ощущения от Гамбии могут стать прискорбными.

Как-то один из туристов кинул в бегемота лимон.

Бегемот затаил обиду, и когда в следующий раз эта же лодка появилась на реке, атаковал ее. Погибли восемь человек. В Джи Кунда, как и в других гамбийских деревнях, нет ни электричества, ни газа, ни канализации. Воду для питья набирают из глубоких колодцев. Вместо холодильника – глубокий глиняный кувшин.

Еду готовят на углях, используя, как и сотни лет назад, примитивный очаг.

Мужчин не видно – они либо работают на арахисовых полях, либо предаются раздумьям о жизни, часами лежа в гамаках. Средний доход гамбийцев невелик – около 50 евро в месяц, поэтому поводов для «рефлексии» хватает.

Стать мужчиной тут сложнее, чем где-нибудь в Европе.

Обряд инициации – неотъемлемая часть местной культуры.

Двенадцатилетних подростков отцы отводят в лес, где их ждет обрезание и долгое обучение. Мальчики сами добывают еду, охотятся на змей, кроликов и птиц, спят на земле – в общем, выживают под присмотром старейшин на протяжении нескольких месяцев.

Инициация условно добровольная, но тот, кто от нее откажется, потеряет уважение соплеменников. Ржавый колесный диск, подвешенный на веревках, – самодельная рында, звук которой объявляет, что в школе по соседству начинается урок английского.

В двух небольших комнатах плечом к плечу за узенькими партами сидят по 50 учеников и учениц. Школу посещают почти две сотни детей из семи окрестных деревень, поэтому обучение идет в две смены. В свободное время школьники помогают родителям по хозяйству или на сборе арахиса. Для зажиточных горожан четыре жены – норма.

В Гамбии не рекомендуется пить воду из-под крана, нужно всегда мыть руки перед едой. В период с 11:00 по 14:00 африканское солнце палит особенно нещадно, поэтому нужно обязательно пользоваться лосьоном и средствами защиты от насекомых.

Также с опаской следует относиться к фруктам, продающимся на рынках – особенно если они не очищены. Как и любая африканская страна, Гамбия может быть живым образчиком метафоры о «голодных африканских детях».

Голодают тут, впрочем, не только дети; иногда складывается ощущение, что и взрослые проводят целые дни без единой крошки во рту.

Люди зарабатывают, как могут, поэтому туристам со всех сторон предлагают различные услуги: по переноске чемоданов, по ознакомлению с островом (без наличия профессионального образования гида). Кому-то это может понравиться, другие быстро устанут от назойливости местного населения. К тому же, видеть бедность собственными глазами может быть вредно психологически. Несмотря на то, что к туристам относятся приветливо и всегда готовы их обслужить, гамбийцы вовсе не отличаются расторопностью. То ли дело в жарком климате, располагающем к некоторой лени, то ли в небольшом местном непрофессионализме, но заказ в ресторане будет готовиться очень долго. И вам повезёт, если про него вообще не забудут!

Тем, кто хочет отдохнуть в Гамбии так же, как могли бы отдохнуть в Бангкоке – с обильным посещением ночных клубов и всем вытекающим – придётся забыть о крупных тусовках. Конечно, при желании здесь можно найти вкусную импортную выпивку, но профессиональных барменов здесь немного, а поэтому попробовать что-то сложнее виски с колой будет непросто. Ночная жизнь сосредоточена в Сенегамбии – некоторые туроператоры представляют сопровождение и трансфер обратно из отеля.

Гамбийские рынки настолько своеобразны, что могут быть как достоинством, так и недостатком. Грязные, шумные, населённые мухами торговые прилавки могут одновременно содержать в себе сувениры ручной работы и сырую пищу.

9. ГАНА

Больше всего шокирует церемония похорон. Здесь это не оплакивание усопшего, а праздник жизни, шикарное торжество с песнями, плясками и кучей еды.

Родственники дают объявления в газетах, по телевизору и радио о том, что умер человек, печатают лицо усопшего на футболках. Считается, что если с почестями проводить человека в другой мир, его дух будет помогать семье.

Еще некоторые завышают возраст покойников, чтобы покрасоваться перед другими тем, что в их семье хорошая генетика, люди живут долго.

Иногда таким образом хотят привлечь богатых женихов.

Похороны показывают престиж семьи, поэтому все из кожи вон лезут, чтобы переплюнуть остальных. На торжество может прийти 300–400 человек, то есть даже люди, которые особо не знали умершего. На похоронах заводят знакомства, налаживают деловые связи. Главное культурное мероприятие ганца – это поход в церковь в воскресенье. В церковь идет вся страна – закрываются магазины, банки, а все женщины надевают лучшие платья, делают прически. Если ты не ходишь в воскресенье в церковь и ты не мусульманин, значит, с тобой что-то не так. Несмотря на то, что Гана – христианская страна, люди здесь верят в духов и в магию, ищут всему сверхъестественное объяснение. Некоторые ганцы устраивают жертвоприношения куриц, заговаривают кукурузу и вешают на нее красные нитки. В Гане за невесту платят выкуп.

Часто богатство и успешность молодого человека становятся решающими аспектами при выборе мужа. В поиске жениха активно участвует мама и другие родственники, которые моментально превращаются в свах при любом удобном случае.

Бедняку не заполучить девушку из хорошей семьи.

В стране господствует патриархат и традиционные ценности, но при этом в правительстве много женщин на важных постах. Часто в обеспеченных семьях нанимают помощниц, так что женщина может даже не заниматься хозяйством.

Но она обязана родить ребенка, а лучше трех. Если в семье нет детей, супруги начинают ходить к шаманам, чтобы снять проклятие и забеременеть.

К детям традиционно относятся строго: их не балуют, им ничего не разрешают трогать, ограничивают их свободу. Здесь очень важно мнение общества, поэтому на людях ребенок всегда должен вести себя хорошо. Распространены физические наказания, в том числе и в школах. Местные едят руками и делают густющие супы, похожие на мясные подливки. К ним подается гарнир, чаще всего это фуфу – блюдо, похожее по консистенции на тесто, которое состоит из вареных маниоки, клубней ямса и бананов. От кашицы отщипывают по кусочку и макают в суп.

Почти всегда океан, как и другие водоемы, был отхожим местом.

В океан сливали канализацию, выбрасывали мусор, на берег ходили гадить.

Это нормальная практика для многих бедных стран.

Если берег нельзя продать, то что с ним делать? Вам это может показаться диким, но не забывайте, что то же самое практикуется и в Крыму, где во многих курортных городах нет очистных сооружений, а трубы канализации просто выходят в море.

Раньше Гана была британской колонией и называлась Золотой берег.

Неспроста – в стране большие запасы золота. После обретения независимости в 1957 году страна взяла путь на светлое коммунистическое будущее, но что-то пошло не так, поэтому сегодня назвать Гану Золотым берегом язык не повернется.

Около 20% населения живут за чертой бедности, а это почти 6,5 миллионов человек. Весь берег завален мусором. Вы даже не представляете, сколько его.

Мусор плавает в океане, мусор выбрасывает штормом на берег.

Тонны пластиковых бутылок. Вы слышали про мусорные острова в мировом океане? Вот это все реальность.

Человеку, который не видел это своими глазами, сложно даже вообразить, насколько сильно может быть засран берег. Местные поджигают горы пластикового мусора на берегу, и черный смог накрывает прибрежные районы города.

После такой очистки остаются черные пепелища мусорных костров.

Ну и, конечно, на берег ходят гадить. То что вы видете на фото – это человеческое говно.

Пляж используют всегда как туалет, потому что море потом говно заберет, и вроде как чистенько.

Народ не парится – просто выходит, садится в позу орла на песочке и делает свое грязное дело. Женщины ходят в ведро и выливают потом говно на берег.

Вот так выглядит райский пляж. Вы так себе это представляли? А где же пальмы?

Народ живет в страшной нищете. Вместо домов какие-то непонятные постройки из досок и пакетов. Земля черная от золы и копоти горящего пластика.

Здесь мусор тоже постоянно горит, но это никого не смущает.

Через 10 минут вся одежда начинает пахнуть гарью.

Воздух горький от ядовитого дыма, но тут спокойно растут и играют дети, народ обедает в дыму, и всем пофиг.

Хотели бы так жить? Несколько веков отсюда в Европу вывозили золото.

Сегодня помимо золота в Гане добывается марганец и алмазы, страна экспортирует какао-бобы и ценные породы древесины. Но по сути мало что изменилось.

Проблема в том, что доходы от продажи золота и других ресурсов распределяются среди группы избранных, поэтому в стране есть гигантское имущественное расслоение.

Уровень преступности стабильно невысок по сравнению с другими странами региона, хотя кражи случаются довольно часто. Раскрыт секрет любви ганцев к футбольному клубу "Челси". За "Челси" долгое время играл Майкл Эссьен, один из самых известных в мире (если не самый) ганских футболистов, так что народ просто стал болеть за своего.

Это как в Египте сейчас появилось много фанатов "Ливерпуля" благодаря Салаху.

На золото Ганы в стране строят новые развязки и большие дороги.

Строят, конечно, китайцы, бывший китайский премьер Вэнь Цзябао даже приезжал на открытие шоссе между Аккрой и Кумаси, вторым по величине городом страны.

Под это дело Китай выдаёт Гане кредиты, иногда даже беспроцентные.

Среднего класса в Гане, в общем-то, нет: либо ты богатый, либо ты нищий.

Рядом с шикарными особняками стоят жалкие лачуги, это часто бросается в глаза.

На бамперы всех машин по закону надо вешать светоотражающие ленты!

Всё равно, какая у тебя машина, "Тойота" или "Феррари" – наклейки на бампере должны быть. Американские фонды помогают Гане победить бедность через экономический рост. Пока получается не очень: экономический рост есть, но четверть населения всё ещё за чертой бедности. Развиваться Гане мешает прежде всего коррупция.

Взятки берут все, от служащих аэропорта до местных гаишников.

Дорожный полицейский может просто так остановить машину и вымогать "на чай", особенно если увидит белого водителя или пассажира.

Если вам дали краткосрочную визу, а хочется остаться в стране подольше, никаких проблем: приезжаешь, платишь и живёшь сколько хочешь.

Можно сказать, что взятки – это местная традиция. Нельзя представить себе ганца, который откажется от халявного бабла. К необходимости давать взятки любому служащему, от которого хоть что-то зависит, тут тоже все относятся с пониманием.

Формально проституция в Гане запрещена, но ей занимается так много женщин, что мало кто в курсе, что это что-то незаконное. Дешёвую проститутку в народе называют "туту" (от словосочетаний 'two pence' и 'two shillings' – "двухпенсовая", "двухшиллинговая"). Это, конечно, наследие колониальных времён, сейчас за два пенса ты ничего и никого не купишь.  Уличная проститутка – это "роумер", или "бродяжка".

"Бродяжки" обычно работают в команде с таксистами или персоналом отеля.

Есть ещё категория "ситтеров", или "сидячек". Они дежурят у дверей собственного дома и приглашают клиентов заглянуть на чаёк.

Очень многие проститутки – несовершеннолетние.

Хотя страна в последние годы стала центром секс-туризма (за шлюхами сюда едут в основном из западных стран), рынок секс-услуг в Гане никак не регулируется.

Так что многие клиенты невольно (а кое-кто и намеренно) становятся педофилами.

Девушки на улице работают свободно. С белых просят сначала $200, потом быстро падают до 100. Почти все проститутки в теле. У местных мужчин такие предпочтения, ничего не поделаешь. Костлявые в Гане не котируются.

10. ГВИНЕЯ

В Африке страну называют Гвинея-Конакри, дабы не путать с соседней Гвинеей-Бисау. Во время отсидки в Гвинейской тюрьме, осуждённых за нетяжкие преступления, охранник за вознаграждение в 5 долларов может отпустить погулять на пару часов в город. Если через пару часов вы не вернётесь – будете объявлены сбежавшим.

Сбежать за 2 часа нереально – из города ведёт одна дорога с вечными пробками и на выезде стоит военный патруль, который обязательно проверит ваши документы.

Тюрьма находится практически в самом центре города.

Права, вид на жительство и вообще любой документ в Гвинее – можно купить (неофициально конечно же). Стоимость прав – 50 долларов, вида на жительство – 100.

До 1974 года в стране существовал официальный запрет на «западную медицину».

Все болезни лечились народными средствами или шаманами.

В наше время такого запрета не существует, но уровень медицинского обслуживания по-прежнему низок. В стране с некогда богатым животным миром уничтожены все крупные животные – Слоны, леопарды, шимпанзе, гориллы.

Вода из Гвинеи экспортируется в 14 стран Африки.

При этом проблема водоснабжения водой жителей страны – одна из самых острых проблем. Чтобы въехать в Гвинею – необходимо предъявить международный сертификат в котором сделана отметка о прививке против жёлтой лихорадки.

Если у вас нет лицензии, а вы присутствуете при сделке купли-продажи алмазов, или не дай бог дотронулись до них – вам грозит тюрьма.

Под видом золотого песка вам могут продать обычную латунную стружку, а под видом алмазов – битое стекло. И не думайте, что вы не попадётесь на эту удочку – африканцы весьма талантливые мошенники. В Гвинее очень простое оформление разрешения на добычу золота. Любой человек может оформить такое разрешение, получить надел земли, на котором разведаны запасы благородного металла, и начать добычу. Проститутка на всю ночь – от 5 долларов. А за 10 в вашей постели окажется претендентка на звание «мисс Африка». До половины всего населения в возрасте от 16 до 35 лет могут быть заражены ВИЧ. Любой камуфляж, надетый на вас, который можно принять за военную форму, может защитить от домогательств полиции.

Даже если вы белый – вы можете оказаться военным советником.

В общем форма – это неопределённый, но статус.

Бананы в Гвинее дороже, чем в Москве. Многие гвинейцы постоянно жуют орехи кола (да-да, именно те, которые – Cola). Они бодрят, тонизируют и слегка опьяняют.

А вообще-то кола – это лёгкий наркотик. 95% автопарка страны старше 20 лет.

Основной общественный транспорт – легковое такси в котором вы платите за место. Если вам нужна вся машина, а не место, а в машине оказались пассажиры, то водитель может попросить других пассажиров выйти. Точнее выгнать.

Бояться в Гвинее нужно не преступников, а военных – эти могут сделать с вами что угодно, а управы на них – нет в принципе. Улицы в Конакри – пронумерованы.

Но их номеров не знает никто – даже таксисты.

Если Вам нужно куда-то ехать – называйте объект (рынок, посольство, гостиницу, район). Меньше десятка улиц имеют названия – Route de Donka, Route de Prince, Route du Prince – это самые большие улицы длиной несколько километров, протянувшиеся через весь город. Конакри – город, длиной более 20 км и шириной не более 5, наполовину выдающийся полуостровом в море, наполовину вклинивающийся в материк.

Такая планировка города и практически одна улица, ведущая на выезд из города – ставят Конакри в вечную пробку. Вдоль дорог в городах Гвинеи проложены глубокие арыки для стока дождевой воды во время тропических ливней.

В сухое время они служат жителям помойной ямой, а в сезон дождей весь мусор из них размывает по всему городу. Несмотря на обязательность, в школах обучается всего 30% детей соответствующего возраста. Мальчиков в школе учится в 2 раза больше, чем девочек, которые вынуждены оставаться дома для ведения хозяйства.

Гвинея занимает 4-е место в мире по опасности подхватить какую-либо болезнь.

Больше всего стоит бояться малярии и жёлтой лихорадки.

Для сравнения: Индия – 18-е, а Таиланд – 49-е.

Страны западной Африки относятся к самым бедным странам мира (считается, что таковой (самой бедной) является Сьерра Леоне, но по моему мнению Сьерра немного, но "богаче" Гвинеи. Хотя бы потому, что там работает программа World Food и стоят войска ООН). И Гвинея – не исключение. Она чрезвычайно бедна и богата одновременно – люди живут в основном в сараях (наиболее подходящее слово тому, где они живут).

Как и во многих беднейших странах Африки – здесь присутствует радикальное разделение на два класса людей – нищие и очень богатые.

В немалой степени это зависит от традиционных занятий народности в прошлом.

Четыре народности – это Сусу, Пёль, Фулу, Маленке.

Исторически – Сусу – древние правители страны (нынешний президент из них же), Пёль – торговцы, Фулу – воины, Маленке – ремесленники.

Каждую народность легко определить по внешнему виду – телосложению, растительности на лице и теле. Между сусу и пёль идет постоянная борьба за власть.

Обе народности представлены в аппарате президента (в основном сусу) и аппарате премьер-министра (пёль). Вставать утром нужно до 8:00 – примерно в 8 часов отключают электричество и воду, а дают лишь когда начинает темнеть.

Нет света – нет работы и все отдыхают. Во избежание народных волнений свет дают во время показа футбола. А когда Гвинея играет в футбол с кем-то или проходят матчи внутреннего чемпионата – на улицу лучше не выходить – могут быть стычки болельщиков, больше похожие на гражданскую войну.

У местных тут три (прошу заметить уважительные) причины почему они не сделали чего-то: 1. Проспал. 2. Забыл. 3. Пробки. Всё автомобильное движение тут – это сплошная пробка (покруче чем в Москве – однозначно).

Впрочем, Правил дорожного движения нет. Знаков – нет.

Чтобы пропустили при повороте нужно высунуть руку в окно и жестом попросить подождать или просто ехать – скорее всего пропустят, если встанешь поперёк движения, а зачастую движение по главной (широкой) дороге останавливается, особенно если водитель видел, что ты ждёшь своего поворота долго и пропускает.

В очереди за договором на мобильную связь нужно стоять полгода или купить симку на чёрном рынке за $500. При этом дозвониться по мобильнику сложно.

Связи с внешним миром нет – с мобильника звонить ОЧЕНЬ дорого (доллара 4 в минуту), а пока нет интернета – нет возможности писать письма.

Интернет доступен иногда в более менее приличных местах (светлая кондиционируемая комната двухэтажного строения) – типа интернет-кафе.

На клиентских машинах – windows 98. Бензин тут просто бензин.

Никаких тебе "семьдесятшестых", 92, 95, 98. Просто бензин.

Им заправляются и Мерседесы, и ржавое железо тоже ездит на бензине.

Женщины за рулём – обычное явление. Несмотря на то, что Гвинея страна мусульманская – девушки здесь ходят во всей красе – в плотно облегающих брюках и маечках (без нижнего белья) или в сарафанах. А по улицам бегают ящерицы разных размеров – особенно большие на свалках – отъедаются до размера средней крысы.

Весь день они греются на солнце и резво разбегаются при приближении человека.

Спать необходимо под сеткой – от комаров, которые являются переносчиками малярии. Каждый день перед тем, как лечь спать нужно подвешенную к потолку сетку подоткнуть под матрас – иначе покусают, что повышает риск заболеть.

Каждый житель страны без исключений, переболел малярией и болеет ей регулярно, как мы гриппом каждый год, а то и не по одному разу.

Побережье океана всё в черной грязи – всякая речка, в которую тоннами сливаются нечистоты протекающая по городу, впадает в него, кроме того вся городская канализация также впадает в океан, либо непосредственно, либо предварительно впадая в те же речки, поэтому купаться нужно ездить на острова куда ходят катера – там как на той картинке, где изображён рай (помните рекламу Баунти? Вот очень похоже).

В мире много Гвиней, не перепутайте! Есть Гвинея-Бисау, есть Экваториальная Гвинея, есть даже Папуа – Новая Гвинея. А есть обычная Гвинея – нищая страна на западе Африки. Раньше это была французская колония, но после обретения независимости в 1958 году к власти пришел Секу Туре, который, недолго думая, решил продать жопу Советскому Союзу в обмен на обещания построить коммунизм с африканским лицом.

Тогда Совок ещё грезил красным миром и был готов заливать деньгами любого проходимца. К Туре даже молодой Брежнев приезжал – посмотреть на прекрасную Гвинею.

Встречали Леонида Ильича в Гвинее с большим размахом.

Поездки по стране оставили у Брежнева сложное впечатление, но он надеялся, что «в гвинейском окне» африканцы из других стран увидят ту жизнь, о которой мечтали.

Для исправления ситуации Брежнев предложил меры на всемерную поддержку, не считаясь с затратами, дабы помочь этой «самой прогрессивной африканской стране».

СССР направлял в Гвинею вначале деньги, которые жутко разворовывались, затем, для исправления ситуации поехали наши специалисты.

Советско-гвинейская торговля явила миру чудо, когда обе стороны оказались в накладе. Один из советских журналистов точно сформулировал её основной принцип: «Мы давали им всё, что они хотели, а они не знали, что с этим делать».

Гвинейцы относились к советским товарам как к подаркам Санта-Клауса и ни от чего не отказывались. Склады в Конакри завалили бесчисленными унитазами, хотя во всей стране не было столько туалетов. Дорогостоящее оборудование ржавело в доках, свободные площади порта были забиты грузовиками и автобусами, а на прилавках государственных магазинов красовались консервы из крабов и болгарский коньяк.

«Гвинейское окно» сразу превратилось в чёрную дыру, где исчезало всё больше и больше средств из советской казны. Правда, нужно заметить, что колхозы в Гвинее действительно существовали. Партийные работники направлялись из столицы в каждую деревню, где наблюдали за строительством социализма и боролись с пережитками прошлого. Советский Союз помогал африканской стране добывать бокситы, построил ей университет, аэропорт, стадион, гостиницу, железные и автомобильные дороги…

Кстати, железные дороги были гвинейцами успешно заброшены.

Европейцы, весьма заинтересованные в местных полезных ископаемых, ждали от нынешнего президента Конде их восстановления, но он их разочаровал.

Зато в наследство от тех прекрасных лет Гвинее досталась армия.

Большинство танков и БТР, которые там состоят на вооружении, советского производства. Во всяком случае, так было в 2012 году, а в 2018-м Россия и Гвинея впервые после распада СССР заключили межправительственное соглашение о военном сотрудничестве. Как мы знаем из истории, построить коммунизм в Африке не вышло.

Сколько денег было там прохлопано, никто не знает.

Но сразу после смерти Туре в 1984 году власть захватили военные – они быстро смекнули, что денег у Советского Союза на коммунизм больше нет, так что быстро забыли идеи Ленина и начали дружить с европейцами, обещая построить демократию.

Забегая вперёд, скажу, что демократию построить не вышло, как и коммунизм.

11. ГВИНЕЯ-БИСАУ

Гвинея-Бисау известна тремя вещами: одна из самых бедных стран мира до недавних пор жившая в духе марксизма-ленинизма, основа бюджета – наркотрафик (до 50% всего наркотрафика в Европу) и третье – здесь нет стабильного электроснабжения даже в столице. Добавим к этому недавно завершившуюся кровопролитную гражданскую войну и сразу четыре военных переворота за последние десять лет.

Еще здесь кошмарная эпидемиологическая обстановка и до сих пор не побеждена Эбола. После того как в 2005 году колумбийским наркобаронам потребовался новый маршрут переправки кокаина, жизнь маленькой африканской республики Гвинея-Бисау резко изменилась. Менее чем за 10 лет обычная страна превратилась, по официальной оценке чиновников ООН, в первое в мире нарко-государство, где в торговлю запрещенными препаратами вовлечены вся правящая верхушка, армия, судебный аппарат и через которое в Европу поставляется львиная доля кокаина.

В 2005 году рыбаки из прибрежной гвинейской деревни Ондаме, находящейся в районе Биомбо, нашли на пляже тысячи тщательно запаянных пакетов с белым порошком, выброшенных морем. Что это такое, можно было только гадать.

Многие решили, что в пакетах находится глутамат натрия, и начали добавлять его в пищу. Один из жителей деревни высыпал половину пакета в ведро с водой и вымыл полы в доме, другой принял порошок за сухую детскую смесь.

Селяне пытались намазывать себя загадочным веществом во время религиозных церемоний. Наконец кто-то догадался – это же удобрение!

Предположение не подтвердилось – все баклажаны на щедро засыпанных порошком полях погибли. Дошло до того, что бесполезным белым веществом разметили местное футбольное поле. Лишь один человек догадался, что же на самом деле было в пакетах. В историю он навсегда вошел как «парень из Биомбо», хотя журналистам Der Spiegel удалось докопаться до его настоящего имени – Аугусто Блири.

Совсем недавно депортированный из Германии, он сразу распознал в белом порошке кокаин, или «педру» на местном жаргоне. Аугусто накупил порошка по паре долларов за килограмм, отвез в столицу и продал там с выгодой, а затем повторил операцию еще несколько раз. Блири уже лелеял мечты о своей маленькой нарко-империи, но всю малину ему испортил простодушный односельчанин: раздосадованный гибелью любимых баклажанов, он позвонил на столичную радиостанцию и рассказал о произошедшем, попросив связаться с министерством сельского хозяйства и выяснить, откуда в Ондаме взялись просроченные ядовитые удобрения.

То, что произошло потом, напоминало гонку старателей в эпоху золотой лихорадки. Наркоторговцы из Европы и со всей Африки ринулись в Гвинею-Бисау, пытаясь заполучить заветный порошок. Первыми успели жители находящейся неподалеку Нигерии, но всю педру скупить они не смогли. Через пару недель на острове приземлился чартерный самолет, из которого вышли два очень вежливых человека, говоривших на португальском с колумбийским акцентом. При себе у них был чемодан с миллионом долларов наличными, который они предложили в обмен на нераспроданный порошок.

Жители Ондаме охотно согласились. Полиция задержала прилетевших, заподозрив в них наркоторговцев, но буквально через пару часов поняла, что ошиблась, и отпустила: людей с миллионом долларов наличными в Западной Африке задерживать не принято.

Вскоре многие из бывших рыбаков переселились в роскошные виллы и обзавелись дорогими машинами. Так деревня Ондаме пришла к процветанию, а Республика Гвинея-Бисау – к краху. В холодной войне Гвинея-Бисау сделала осторожную ставку на соцблок, но с началом перестройки в СССР провела либеральные рыночные реформы.

Все эти годы страна пусть ни шатко ни валко, но все-таки развивалась.

Однако в 1998-м бригадный генерал Ансумане Мане попытался свергнуть президента Жуана Бернарда Виейру. Война, длившаяся год, обратила страну в руины.

Тысячи погибли, сотни тысяч вынуждены были покинуть свои дома.

Президент Виейра бежал за границу. Западные дипломаты эвакуировались, и мир окончательно потерял интерес к западноафриканской республике.

И без того бедное государство погрузилось в абсолютную нищету.

Средняя зарплата – полдоллара в сутки, не хватало денег даже на то, чтобы отремонтировать дороги в столице, разбитые гусеницами танков, и залатать пробоины в стенах президентского дворца. Все изменилось в 2005 году, когда наркобаронам из Колумбии потребовалось найти новый путь для транзита кокаина.

Привычные маршруты через Панаму и Ямайку перекрыла американская нарко-полиция, в Мексике набирали силу молодые и наглые наркокартели, тягаться с которыми колумбийцам было сложно. Решили переориентироваться на Европу, где потребление наркотиков росло стремительно: если в 1998 году объем европейского рынка кокаина не превышал четверти рынка США, то в 2003-м показатели практически сравнялись.

Наркобароны обратили взор на Африку и нашли Гвинею-Бисау – страну, где большинство населения слыхом не слыхивало о кокаине, а любого полицейского или чиновника можно было купить за сотню долларов наличными.

Кокаин идет в Гвинею-Бисау по двум маршрутам – морскому и воздушному.

Морские суда – от зафрахтованных старых сухогрузов до быстроходных лодок – отправляются из Венесуэлы или Бразилии. Движутся только по ночам, днем ложатся в дрейф, натягивая над палубой синий брезент, чтобы не засекли с воздуха.

Путешествие занимает 4-5 ночей и оканчивается среди многочисленных островов архипелага Бижагош у побережья Гвинеи-Бисау. Воздушный путь быстрее – самолет взлетает с аэродрома в Колумбии, дозаправляется в Бразилии и вскоре уже приземляется на одной из заброшенных посадочных полос, оставшихся еще с колониальных времен.

После этого товар переправляется в Европу – либо по воздуху в желудках нигерийцев-«мулов», согласных за 800 долларов проглотить капсулы, в которых содержится до килограмма кокаина, либо на быстроходном катере через Острова Зеленого Мыса и Канары в Испанию и Португалию. Либо, наконец, караванами грузовиков по старому гашишному пути – через Сенегал, Мавританию, Западную Сахару и Марокко, по землям, контролируемым партизанами, исламистами и племенами туарегов, и все они получают свою мзду. В общей сложности через страну проходит 40 тонн кокаина в год.

Гвинея-Бисау – идеальный перевалочный пункт.

Морская патрульная служба, располагающая лишь одним ржавым кораблем и двумя недавно переданными Португалией лодками, физически не способна контролировать береговую линию протяженностью 350 километров и архипелаг Бижагош из 88 островов. У полиции на суше есть несколько машин, которые нечем заправить, нет раций, наручников и даже мобильных телефонов, а все вооружение состоит из пяти АК-47. В таких условиях наркоторговцам нужно просто решить – заниматься переправкой товара самим или оплатить услуги чиновников и армии.

Колумбийские наркоторговцы активно вкладываются в инфраструктуру страны, правда, по-своему – скупая местные предприятия, заводы и склады, которые приспосабливают под хранение своего товара. Десятки наркобаронов из-за океана живут в столице страны Бисау на широкую ногу – в роскошных асьендах в испанском колониальном стиле с парками, прудами и вооруженной охраной.

Для гвинейцев, задействованных в транзите, наркоторговля – путь к успеху.

По ночам Бисау преображается – в городе, где до сих пор так и не отремонтированы дороги, открываются ночные клубы, перед ними паркуются роскошные Porsche, Audi и Jaguar. Бокал пива стоит столько же, сколько зарабатывает среднестатистический гвинеец за сутки. Бутылка импортного виски – его доход за три месяца. Килограмм чистого кокаина в Бисау стоит 12 тысяч евро, европейские оптовики платят за него уже 30 тысяч, розничная цена на улицах европейских городов выше оптовой в несколько раз. А большинство населения Гвинеи-Бисау живет в чудовищной нищете на сумму менее доллара в день. В стране нет централизованного энерго- и водоснабжения, среднестатистической зарплаты не хватает даже на то, чтобы добраться до работы на автобусе. Экономический строй Гвинеи-Бисау чиновники Управления ООН по наркотикам и преступности (УНП) определяют емким словом «наркокапитализм».

«В Афганистане и Колумбии наркобароны контролируют отдельные провинции, – говорят в УНП. – Здесь же речь идет о целом государстве».

Стоимость кокаина, который ежегодно перекачивается через страну, сравним с ее ВВП (два миллиарда долларов), а вся политическая и военная элита республики глубоко вовлечена в торговлю наркотиками. Участие в транзите кокаина – главное мерило успеха, вокруг доступа к заветному наркотику вращается вся политическая жизнь страны.

В ночь на 2 марта 2009-го в штаб-квартире армии Гвинеи-Бисау от взрыва погиб начштаба вооруженных сил – Тагме На Ваие. Его подчиненные после этого ворвались в президентский дворец, расстреляли из автоматов и изрубили мачете главу государства Жуана Виейру.

«Он был колдуном, – объяснил один из солдат, – и нам нужно было гарантировать, что он не вернется, чтобы отомстить. Мы в итоге рассекли его тело мачете, отрубив кисти, руки, ноги, голову и вспоров живот. Теперь-то он и вправду мертв». УНП в своем докладе о ситуации в стране высказалось осторожно: «Хотя поводом для конфликта послужили политические разногласия и напряженность, но борьба за доходы от продажи педры подняла ставки и усилила трения между соперничающими группами». Директор местного отделения Интерпола Кальвариу Аукхарие был более откровенен: «Армия, флот, президент – все втянуты в эту схему. Виейра и Тагме соперничали, и кто-то должен был умереть».

О степени вовлеченности военных в наркоторговлю можно судить по такому эпизоду: в апреле 2013 года агенты Управления по борьбе с наркотиками США арестовали в международных водах у побережья Кабо-Верде бывшего главу ВМФ Гвинеи-Бисау адмирала Жозе Америго Бубо На Чуто. До еще одного предполагаемого организатора наркоторговли – бывшего начштаба армии Антониу Инджаи – американцам добраться пока так и не удалось. В армейские казармы нарко-полицейские просто не суются – несколько человек уже пропали там бесследно.

Даже если стражи порядка задерживают военных с грузом кокаина, за решеткой они проводят максимум несколько часов. Армия превратилась в одну из крупнейших организаций наркоторговцев, и ссориться с ней не решается никто.

О том, как работают наркоторговцы в погонах, дает представление следующая история. В 2008 году в международном аэропорту Бисау из-за отказа гидравлической системы приземлился американский самолет. Полиция арестовала экипаж, включая командира Кармельо Васкеса Гуэрру, который работал на мексиканский наркокартель «Синалоа», и попыталась подняться на борт. Однако путь стражам порядка преградили вооруженные солдаты, прибывшие по экстренному вызову.

Оцепление простояло сутки, пока на следующий день не прилетел другой самолет – на этот раз из Венесуэлы, с группой ремонтников на борту.

Но починить машину так и не удалось. Через пять дней специалисты Интерпола вместе с агентами ФБР и Управления по борьбе с наркотиками США прибыли в Бисау.

Они обыскали самолет, на борту которого, по их данным, должно было находиться около полутонны кокаина, но ничего не нашли. Наркотики бесследно исчезли вместе с армейским оцеплением и экипажем второй машины. Брошенные самолеты уже восьмой год стоят в аэропорту Бисау. По данным УНП, с 2011 года было перехвачено 34 тысячи килограммов кокаина и 22 тонны марихуаны, под суд отданы 58 человек.

Но местные полицейские утверждают, что отчетность эта липовая и в реальности за два года арестовали лишь 13,5 килограмма кокаина.

В гвинейской тюрьме сейчас за наркоторговлю сидят всего 15 человек – в основном нигерийские «мулы»-глотатели, которых отправили за решетку их же покровители из высших сфер, чтобы улучшить имидж страны на международной арене.

Нельзя сказать, что международное сообщество не пытается помочь Гвинее-Бисау.

В марте 2015 года, к примеру, страны-доноры перечислили стране миллиард евро в рамках реализации 10-летнего плана, призванного привлечь туристов и инвесторов.

Каждый новый гвинейский президент клятвенно обещает покончить с наркотрафиком и превратить Гвинею-Бисау в процветающее государство.

Как следует из доклада Африканского центра стратегических исследований, Гвинея-Бисау постепенно становится также перевалочным пунктом для азиатских наркоторговцев, доставляющих героин из Азии в США.

И колумбийцы не сидят сложа руки, распространяя свою сеть на Мали, Гамбию, Гану, Нигерию, Кению и Мозамбик. В городах Гвинеи-Бисау кокаин превратился фактически во вторую валюту. Им выдают зарплату многим из тех, кто задействован в транзитных схемах. По оценкам врачей, примерно треть молодежи в столице и крупных населенных пунктах употребляют наркотики – в основном это дешевый крэк, смесь кокаина с содой, одна доза которого стоит около 70 центов.

Учитывая, что Гвинея-Бисау – крайне молодая страна, средний возраст ее жителей составляет 19 лет, можно представить, насколько это опасно.

В данном случае, однако, бедность Гвинеи-Бисау может оказаться ее спасением.

Большинство граждан страны не могут позволить себе даже одной дозы крэка, не говоря уже о педре. Сельские жители вообще почти не сталкиваются с наркотиками, а те, кто случайно на них подсаживается из-за контактов с городскими, объясняют свои кошмары происками злых духов. И если в ближайшее время международному сообществу удастся прикрыть гвинейский транзит, у страны появится шанс на возрождение.

12. ДЖИБУТИ

Средняя продолжительность жизни женской половины населения составляет 44 – 46 лет, а мужской 42 – 44 года.

Сейчас в Джибути отнюдь не всё так гладко, как могут выдавать официальные СМИ. Официальной религией в этой стране является ислам.

Активно действуют суды шариата. Казалось бы, государство вполне демократическое с собственной Конституцией и правами граждан.

Но всё же власть здесь принадлежит далеко не президенту и не парламенту, а клановым вождям. Ведь настоящая демократия не свойственна множеству африканских стран. Даже если они и провозглашают у себя республику, власть всё равно сохраняется за вождями или царями, просто под другими наименованиями.

Политические партии, законодательные, исполнительные и судебные органы представляют собой не более, чем обычных царских совещателей, которые ничего не могут сделать без воли верховного лидера. Естественно эти порядки отражаются на уровне жизни и здоровья граждан. Люди в этой стране в большинстве своём прозябают в нищете. Недалеко от Джибути находятся владения Сомалиленда, в котором уже десятилетия идёт война. В золоте купается лишь только местная знать, охотно пользующаяся всеми благами цивилизации. «Как были царями, так ими же и остались», – нередко звучит критика в адрес руководства Джибути.

Несмотря на партнёрство республики с развитыми странами Запада, проблемы олигархии и нищеты простонародья здесь по-прежнему актуальны.

На сегодня страной руководит весьма деспотичный лидер по имени Ислаил Омар Гелле. Он является представителем кушитского племени Исса.

К власти он пришёл совсем не демократическим путём, а как настоящий монарх.

До воцарения Гелле, у руля в Джибути стоял его собственный дядя, Хасан Гулед Аптидон, также считающийся по сути самодержавным властителем.

Почти вся власть в государстве полностью подчиняется президенту, так как в свою очередь является главою целого клана. В 2010 году Гелле беспощадно подавил оппозиционные настроения. Многие сторонники демократического пути Джибути были рассажены по тюрьмам. Большая часть стран мира считает проводившиеся выборы в Джибути незаконными и несправедливыми. Но правящая власть всячески отрицает обвинения в «подставных голосованиях». Гелле сохраняет свой президентский пост с 1999 года. За всё это время он прославился только тем, что активно общался с тиранами и диктаторами, и даже укрепил дружбу с Си Цзиньпином, позволив ему создать на территории страны военную базу.

При этом народ в Джибути продолжал жить в ужасающих условиях, каждый день пребывая в страхе за собственную судьбу. Делать в Джибути нечего.

Джибути ооооочень бедная страна, где нет работы у 60% населения, а половина живет за чертой бедности. Здесь нет ничего. В 77 году Джибути решили отделиться от Франции и жить самостоятельно. По площади Джибути равна Израилю, только на карте вы ее без подготовки не найдете… Иногда кажется, что, в стране нет ни одного дерева.

История Джибути не блещет какими-то судьбоносными историческими фактами и типична для окружающих стран. Хотя местность и была заселена издревле, серьезное развитие она получила лишь со строительством Суэцкого канала, когда стало очевидно стратегическое положение будущей страны. Правдами и неправдами Франции удалось склонить местных султанов к подписанию договоров, согласно которым их территории переходили под французский протекторат, получивший общее название Обок.

В 1881 году был заложен город Джибути, давший впоследствии название всей стране. А спустя 7 лет произошло одно интересное событие.

Некий авантюрист Николай Ашинов в сопровождении 150 терских казаков высадился возле заброшенного египетского порта Сагалло, который тут же назвал Новой Москвой. Над фортом взвился российский императорский флаг, а территория была провозглашена российской землей. Французы на это безобразие среагировали достаточно быстро: девяти снарядов, выпущенных по форту и убивших четырех человек (в том числе одного ребенка), оказалось достаточно, чтобы неудавшиеся колонизаторы сдались. Это была единственная робкая попытка, предпринятая даже не на официальном уровне, а от частного лица закрепить позиции России на африканском континенте.

Александр III с возмущением писал: «Непременно надо скорее убрать этого скота Ашинова оттуда. Он только компрометирует нас».

Как бы то ни было, Сагалло до сих пор называют порой "Русское Сомали".

20 мая 1896 года Обок стал колонией Французский берег Сомали.

Очередная смена названия произошла в 1967 году – страна стала называться Французской территорией афаров и исса, по имени титульных народов.

К тому моменту по всему континенту давала плоды всеафриканская борьба за независимость, новые страны появлялись на карте одна за другой.

Джибути стала последней африканской колонией Франции, получившей независимость, случилось это на референдуме 8 мая 1977 года, на котором 99,8 % проголосовавших высказались за независимость территории.

За прошедшие десятилетия в Джибути сменился только один президент, да и то нынешний Исмаил Омар Гелле (родившийся в Дыре-Дауа, кстати) всего лишь племянник предыдущего. Уровень жизни в Джибути немногим лучше, чем в соседней Эфиопии, но тем не менее каждый второй житель проживает за чертой бедности.

К слову, алкоголь в стране запрещен к открытой продаже, но встречается в барах или в единственном на всю страну супермаркете для иностранцев.

Местные жители, в виду строгих мусульманских правил, запрещающих употребление алкоголя, предпочитают портить зубы о кат.

Представители народности афар с древних времен занимались добычей соли на озере Ассаль. Верблюды, груженные внушительными плитами (часто превышающими в весе 50 кг), выстраивались в караваны и уходили в Абиссинию, где торговцы меняли белое "золото" на сорго, угль, кофе, слоновую кость и даже рабов.

Промышленная добыча соли началась в 1893 году с приходом французского правительства. В 2008 году было добыто 110 000 тонн, но ожидается, что добыча в скором времени превысит 4 млн. тонн в год. (Не представляю!)

Называя Ассаль "национальным достоянием", правительство Джибути не стесняется его распродавать. На фоне увеличивающейся добычи руководством страны внесено предложение в ЮНЕСКО об объявлении озера Ассаль и вулкана Ардукоба объектами Всемирного наследия.

14. ЕГИПЕТ

Сильная сырость в домах зимой, т.к. нет отопления, и воздух не сушится, и в итоге зачастую на стенах в ванной, а также на нижней стороне матрасов, и даже иногда на вещах в шкафу образовывается плесень. Дождь в Египте – это просто стихийное бедствие. Т.к. они бывают достаточно редко, может пару раз, ну может недельку польет в течение зимы, то тут отсутствует эффективная система водостоков и сливов на улицах.

В итоге, если ночью шел дождь, то на утро весь район будет затоплен.

Конечно, районы различаются по местоположению, какие-то расположены в низине, и их улицы может затопить полностью, какие-то на возвышенности, но лужи точно будут стоять везде еще неделю. В большинстве своем египтяне достаточно неприятные по нраву люди, с которыми не хочется иметь дело.

Есть, конечно, и хорошие мусульмане, с адабом и всегда готовые прийти на помощь, но остальные всегда не против обсчитать, обмануть и особенно не прийти вовремя или не прийти вообще. Представители египетского крестьянства в 2020 году получали среднюю зарплату 90-100 $. Это относится и к другим жителям сельской местности. Если сопоставлять с ценами, получается не самая приятная картина.

В городе ситуация несколько лучше. Тут средняя составляющая по зарплатам 150-200 $. Наиболее перспективными профессиями в стране являются университетские преподаватели, офицеры и судьи. Так, зарплата судьи в среднем составляет 3 тыс. долларов. Врачи и инженеры получают в десять раз меньше.

Учителя в общеобразовательных школах от 70 до 100 баксов.

Пенсия в Египте также зависит от выбранной профессии.

Так пенсия судьи будет в несколько раз превышать зарплату работников многих специальностей.

По состоянию на 2021 год пенсионный возраст египтян для мужчин и женщин един и составляет 60 лет. Военные могут отправиться на отдых в 55.

По поводу такси следует знать, что по египетским меркам это достаточно дорогой вид транспорта. Кроме того, у таксистов вошло в привычку не включать счётчик, а назначать свою цену, которая гораздо выше реальной. Утром и вечером стоимость проезда будет дороже на целых 40%. Можно арендовать и машину.

Но её прокат обойдётся минимум 50 $ в день. Стоимость литра 92 бензина составляет 6,75 фунтов. За последние семь-восемь лет египетская валюта подешевела по отношению к доллару более чем в 3 раза. Цены растут как на дрожжах.

Каждый год новые тарифы на воду, сетевой и баллонный газ, бензин, электричество. Стоимость электроэнергии зависит еще и от количества потребления – чем больше, тем в разы дороже. Повышают арендную плату владельцы квартир.

Некогда копеечные овощи и фрукты значительно прибавили в цене.

То же самое происходит и с основными продуктами питания.

Недавно круто поднялась стоимость туристической визы в долларовом эквиваленте. При низкой оплате труда или отсутствии постоянной работы жить здесь можно только на сбережения или поступления денег с родины.

В спальных районах женская одежда с открытыми частями тела обязательно вызовет неодобрительные взгляды одной половины населения и навязчивое внимание – другой. Распространенное мнение: мужчина в шортах – мужик без штанов.

Жители Египта преимущественно мусульмане, и уклад жизни соответствует религии. Если туриста за неделю выводит из себя предрассветный призыв к молитве с многочисленных минаретов, то с этой реальностью придется мириться.

В месяц рамадан живущие здесь копты-христиане стараются прилюдно не есть-пить в дневное время. Не забудьте повсеместное табу на алкоголь, за исключением немногих туристических кварталов. А вот курят практически все мужчины – повсеместно и независимо от присутствия детей и женщин. Особая тема – проблемы со здоровьем: экстремальная жара увеличивает нагрузку на сердце. В зоне риска люди с заболеваниями сердечно-сосудистой системы и гипертоники. Вам придется выезжать из страны и обратно въезжать для обновления визы примерно раз в год, иногда раз в 8 месяцев.

Это существенно бьет по карману, особенно если у Вас большая семья, и у Вас нет недвижимости в России, которую Вы сдаете за приличные деньги.

Минимальный бюджет для обновления визы – 200 долларов.

Если же Вы хотите заодно посетить Вашу родную страну Россию, то это будет уже около 500-600 долларов туда-обратно (особенно если Вы не из Москвы, москвичи отделаются суммой в 400 долларов туда-обратно). Основная страна для обновления визы – Турция, город Стамбул. Слетать туда и обратно будет стоить примерно 13 000 российский рублей или 200 долларов. Причем, авиакомпания Пегасус предлагает очень удобный вариант с вылетом ночью и возвратом следующей ночью (возврат на следующие сутки – это обязательное условие обновления визы). Второй вариант примерно по такой же цене, но только с вылетом из Каира – это Бейрут, куда также можно слетать туда и обратно в пределах 24 часов. А можно не возвращаться на следующие сутки, а остаться на день-два-три, погулять по Стамбулу либо по Бейруту. Можно добавить 1000 рублей в одну сторону и долететь с пересадкой до Анталии, погулять по Калеичи, старому городу в Анталии, и искупаться в море. От выездов для обновления визы освобождаются только жены египтян и их дети. Но для российских семейных пар это не подходит.

С работой для иностранцев в Египте большая напряженка.

Многие работают в отелях на позициях гест-релейшн, аниматорами, в детских клубах, но эта работа имеет возрастное ограничение. Основная масса наших соотечественников работает на себя на дому, но это нелегально, и нужно определенное время для наработки клиентской базы. Для легализации нужно делать рабочую визу, которая стоит немалых денег, около 40 000 рублей, и с каждым годом работы стоимость визы увеличивается. Чем больше лет Вы живете в Египте, тем дороже обходится эта виза.

За нелегальную работу Вам грозит депортация, а перед этим – несколько дней в египетской тюрьме, а это не для слабонервных. Идеальный вариант – иметь заработок в интернете либо сдавать недвижимость в России. С бизнесом здесь все еще более сложно.

Во-первых, есть только ограниченный перечень видов деятельности, которые Вы сможете вести в Египте без привлечения местных жителей, порог вхождения в любой бизнес – 3000 долларов (регистрационные расходы, расходы на адвоката, переводчика и т.д.), любые арендные отношения здесь чреваты поднятием аренды, когда Вы раскрутитесь, это здесь широко распространено даже среди самих египтян.

Недостаток общения и массово-культурных мероприятий.

Основная масса приезжающих на зимовку либо живущих здесь иностранцев – пенсионеры. Молодежи очень мало, поэтому если Вы не пенсионного или пред пенсионного возраста, то найти большой круг общения будет сложновато.

Хотя можно. Хуже всего, что Египет не всегда позитивно влияет на людей.

Поэтому настоящими друзьями здесь будет сложно обзавестись.

В основном будут только "знакомые". Хотя, с количеством прожитых лет круг общения, конечно, увеличится, и Вы найдете своих единомышленников.

Сложнее будет вегетарианцам и сыроедам – здесь это не распространено.

Через какое-то время проживания здесь начинаешь реагировать на некоторых местных жителей агрессивно, как бы ни старался вести себя спокойно и культурно.

Законы здесь таковы, что заявитель считается априори правым.

И Вам нужно успеть подать на него встречное заявление.

Иначе Вы становитесь заведомо виноватым. Отсутствие смены картинки за окном в виде дождя или снега также сказывается негативно. Говорят, что это одна из основных причин психических расстройств, как местных жителей, так и иностранцев, долго здесь живущих. В Египте бытует мнение, что работающие матери негативно влияют на психику детей, самочувствие мужа и атмосферу в доме. Поэтому хороший глава семейства должен оградить свою жену от всех внешних проблем, пусть она сидит дома и отдает свои силы только семье. Вроде такая правильная картинка мира получается: жена не работает, муж обеспечивает. Но у всего есть обратная сторона. Многие женщины годами живут с синдромом домохозяйки и жалуются на постоянную усталость, чувство никчемности, депрессию и бессмысленность своей жизни. Здесь медицина только за деньги – обращайся к любому частному врачу или в госпиталь. Самое неприятное в том, что, даже если у ребенка температура под 40°, к доктору надо идти самим.

О вызове врача на дом или детской неотложке приходится только мечтать.

В Хургаде достаточно много педиатров. В основном это мужчины, в кабинетах висят десятки дипломов международного образца. И вроде бы врачи постоянно стажируются и повышают квалификацию, но… они какие-то слишком спокойные.

Даже если у ребенка температура держится неделю – нет проблем, вот вам рецепт на антибиотики, приходите через 3 дня. Один парень работал трансфер-гидом в Хургаде.

Когда у него стали сильно болеть коленные суставы, он пошел за помощью к лучшему врачу нашего города. Светило науки преклонного возраста поинтересовался:

– Скажите, милейший, а как у вас дела с интимной жизнью обстоят?

– Плохо, часто работаю ночью, устаю.

– А, ну тогда все понятно. У вас в коленях семенная жидкость застоялась. Вам надо чаще с девушками встречаться, и все пройдет. С вас € 16, до свидания.

Думаете это шутка? Но оказывается, среди египтян действительно бытует мнение, что суставы болят из-за полового воздержания. Здесь немало тех, кто хочет выбраться из грязи в князи. Чаще всего их вдохновляют 2 способа: Найти сокровище.

Я не шучу, вы же знаете, что земля египетская полна всяких гробниц.

Вот местные и копают втихаря. Кто-то даже находит антиквариат и продает его на черном рынке.

Жениться на иностранке. Есть немало живых примеров, как до знакомства с невестой парень был никем, а после стал владельцем крупного бизнеса.

Это богатые родители девушки помогли зятьку подняться.

Но, потомственная интеллигенция хоть и улыбается этим князькам, но не особо их жалует и не пускает в свой круг. Если вы хоть раз были в Египте, то видели заведения, где сидят одни мужчины. За чашкой турецкого кофе с кальяном они обсуждают последние новости, смотрят футбольные матчи и телесериалы и играют в нарды.

Даже в совсем маленьких деревушках всегда есть такой мужской «центр притяжения», где посетители подчас засиживаются до раннего утра.

Власти страны бьют тревогу, отмечая, что ночное посещение кафе вынуждает небогатые египетские семьи сильно экономить на продуктах.

По минимальным подсчетам, каждый мужчина тратит на посиделки с друзьями минимум € 30–50 в месяц при средней зарплате € 190–270.

Лень – это защитный механизм организма, который понимает, что в жару нельзя делать много телодвижений. Поверьте на слово, коварное солнце в кратчайшие сроки превратит любого живчика в аморфное и малоподвижное существо.

Чтобы прочувствовать весь менталитет и местный уклад здешней жизни, достаточно пожить в Египте с мая по октябрь без кондиционера.

И сразу станет ясно, почему арабы такие медлительные, почему здесь доктор ведет прием больных в 11 часов вечера, а в 3 часа ночи маленькие дети еще не спят.

Если вы бывали в Египте, то наверняка обратили внимание, что здесь со всех сторон звучит слово «малешь». Оно очень емкое, практически универсальное, в него можно вложить практически любой смысл – «извините, сочувствую, смирись, это уже случилось, это выше наших сил, ничем не могу помочь, сделал это не специально».

«Малешь» – это огромный щит, за которым можно спрятаться от ответственности. И неважно, что человек сделал – опоздал на 3 часа или разбил в хлам чужую машину. А у вас есть 2 варианта: обрушить лавину гнева на виновника или принять сам факт случившегося. Обычно все просто разводят руками – ладно, он действительно не хотел создавать все эти проблемы, ему просто мозгов не хватило.

Роскошь и нищета мирно уживаются по соседству.

Парни из бедных семей могут повысить свое благосостояние за счет работы на курортах. Это их реальная возможность вырасти – от крестьянина до официанта, а может, и еще выше. Но у большинства деревенских египетских девушек подобного шанса и в помине нет. Их в город на работу никто не отпустит и на поиски жениха не повезет. Придется выбирать из соседских парней. В таких семьях рожают минимум пятерых детей, большинство из которых через 20 лет повторит судьбу своих родителей.

Если брак расторгается, дети остаются с матерью-египтянкой, причем это право не может оспариваться до достижения 11-летнего возраста сыновьями и 15-летнего – дочерьми. Вне зависимости от того, кто из супругов инициировал развод, отцы обязаны выплачивать ежемесячно алименты на содержание детей: мальчикам до 15 лет, девочкам – до 19 либо до их замужества. Размер алиментов определен законом: 25 % – в пользу жены и одного ребенка, 40 % – при повторном разводе и наличии двух детей.

А если у мужчины за плечами больше двух расторгнутых браков, в каждом из которых были дети, то ему придется отдавать 50 % своего дохода.

В случае отказа от добровольных выплат размер алиментов назначается судом.

В Египте не принято говорить о своих чувствах, хвастаться высокой зарплатой или рассказывать о своем семейном счастье. Здесь действует правило «молчи, а то люди позавидуют». Египтяне реально боятся, что чужая недобрая энергетика разрушит их благосостояние и накличет неприятности. Кстати, знаете, чему здесь завидуют после достатка? Красивому, здоровому и умному ребенку. Причина кроется в до сих пор практикуемых близкородственных браках, из-за которых нередко рождаются неполноценные дети. «Огненный ветер» или «Дыхание смерти» – такие страшные имена дали арабы этому шквальному ветру.

Самум зарождается в Сахаре и пустынях Саудовской Аравии, принося свое горячее дыхание и огромное количество пыли на побережье Красного моря. О его приближении предупреждает нарастающий шум. Солнце во время самума кажется багрово-кровавым шаром, а все предметы погружаются в красновато-желтую мглу.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.