Николай Кобчиков
Сто жемчужин древнего Киото

Вступление

Удивление и восхищение вызывает Япония у приехавшего европейца: непривычная близость к природе заставляет остановиться, присмотреться, задуматься. В Японии очень уважительно относятся к простоте и естественности нетронутого леса, поляны, камня, что не может не поразить того, кто привык покорять первозданную природу и переделывать все вокруг под себя: превращать камень в пьедестал, поляну – в газон, а лес – в регулярный парк.

Высшим достижением в поиске единства с окружающей природой и любимым детищем японца является сад: городской сад, крошечный сад у чайного домика, сад камней, сад деревьев, сад мхов и т.п.

На все японец находит время и на любование садом, конечно, тоже. Для каждого сада время определенное, где-то это весенние нежно розовые облака цветущей сакуры, где-то летний фейерверк яркой азалии, где-то алый костер кленовых листьев, а где-то зимнее белоснежное покрывало.

Увидеть все многообразие культа сада, ощутить всю его притягательность лучше всего в старинной столице Японии – городе Киото. Садов в Киото очень много, но они так очаровывают и гипнотизируют, что хочется все их посетить один за другим, не прерывая череды восхищения искусством садовников. Любителей созерцания в Киото чрезвычайно много и в широко известных по путеводителям местах, в пиковые сезоны туристов целые толпы. Спланировать свой маршрут по садам так, чтобы не упустить заслуживающие внимания, не толкаться с «конкурентами» у популярных достопримечательностей и сделать интересные фотографии, без «лишних персонажей», очень не просто. Если Вы хотите, чтобы впечатление от Японии было цельным и память об увиденном осталась не только в сердце, но и на чем-то материальном, например, в фотоальбоме, вооружитесь терпением и до отправления в путешествие познакомьтесь с историей и описанием садов, храмов, синтоистских святилищ и замков Киото. При составлении маршрута путешествия задумайтесь: какие места и в какое время года Вы хотите посетить, что в том или ином месте стоит посмотреть вскользь, а что внимательней, как и на чем добраться до места и сколько будут стоить входные билеты.

В этой же книге я поделюсь с Вами своим опытом, расскажу и покажу то, что видел и запечатлел в Киото сам, что уже после своего возвращения из Японии посмотрел на фотографиях таких же, как я, путешественников, а также поведаю о тех местах, до которых мне добраться не удалось, но описание которых в книгах произвело на меня неизгладимое впечатление.

Буду очень рад, если мои записи окажутся для кого-то полезными или просто познавательными.

Фотографии в книге выполнены автором.

Коротко о главном

Спустившись с борта скоростного поезда «Синкайсен» на перрон вокзала Киото, Вы оказываетесь не просто в городе дворцов, святилищ и храмов, а в – душе древней земли Ямато. Киото считается олицетворением японской культуры. Современность здесь не только не затмила древность, но слилась с ней в единое целое. Внезапные скачки от шумной цивилизации к тщательно оберегаемой тишине дворцов, садов и храмов в Киото на каждом шагу. Неподвластная времени красота – именно это выражение напрашивается при знакомстве с Киото. Как объяснял житель Японии, летевший со мной в самолете: «Хоть раз в жизни японец должен побывать в древней столице, вдохнуть ее воздух. Киото – это тот город, в котором японец осознает себя настоящим японцем».

Город то становился жертвой междоусобных войн и пожаров, то переживал времена расцвета как центр японской политики, экономики и культуры. Волны истории смыли многие уникальные постройки, но и то, что осталось, поражает воображение. На 1,96 миллионов жителей сегодняшнего Киото приходится около 2000 храмов (17 из которых находятся под защитой ЮНЕСКО), сотни парков, десятки старинных дворцов. В Киото сконцентрирована пятая часть архитектурных памятников причисленных к национальным сокровищам архитектурных памятников, и примерно такая же доля особо ценных произведений искусства Японии. Город называют: музеем древности и национальной сокровищницей.

Особое очарование Киото придает неповторимая гармония всех его многочисленных сооружений с окружающим ландшафтом. Храмы и дворцы как бы вырастают из вод рек и склонов холмов, лишь подчеркивая собой естественную красоту пейзажа. Эти места считаются высшей точкой развития японского мастерства «слияния с природой».

Киото был основан в 792 г. и до 1868 г. официально считался столицей страны и резиденцией императора.

В 784 г. император Камму и ставший у власти могущественный род Фудзивара задумали перенос столицы страны в район современного Киото из соседнего города Нара. Для строительства новой столицы была выбрана деревня Уда в уезде Кадоно. Первоначально город назывался не Киото, а Хэйан – ке – «Столица Мира и Спокойствия». В 793 г. здесь начали возводить новый город по китайским образцам градостроительного искусства. Город имел форму строго ориентированного по сторонам света прямоугольника. В центре находился императорский дворец, от которого тянулся проспект шириной 80 м, деливший столицу на восточную и западную половины. Проспекты пересекали под прямым углом широкие улицы. И сейчас Киото сохранил эту четкость и строгость планирования. Город оставался центром духовной и политической жизни с 794 по 1185 г. Этот период получил название – Хэйан, в честь старого названия Киото.

В 1177 г. город Хэйан сгорел дотла, но был отстроен заново, и переименован в Киото (Столичный город). Прошло немного времени после пожара, и новая напасть обрушилась на Японию – гражданская война. После её окончания столица империи с императором во главе осталась в Киото, а резиденция фактического правителя Японии – сёгуна из клана Минамото – переместилась в городок Камакура. В 1333 г. Фактическую власть в Японии завоевали феодалы юго-западных районов Хонсю из рода Асикага, и столицу сёгуна вновь перенесли в Киото (к северу от старого центра, в район Муромати).

Город пережил сложный, временами тяжелый период. На какое-то время им овладевали воинствующие орды монахов, потом он становился жертвой войск сегуна и нескончаемых междоусобных распрей различных кланов даймё.

Когда в 1569 году город завоевал Ода Нобунага, то нашел его в плачевном состоянии. Нобунага и его преемник Тоетоми Хидэёси не пожалели средств на восстановление города (до сих пор киотцы почитают последнего в качестве покровителя Киото и тому есть не мало подтверждений в виде святилищ по всему городу). После прихода к власти нового сёгуна из клана Токугава, резиденция правителя переехала в городок Эдо (современный Токио) и Киото, уже больше никогда не смог достичь своего былого значения. Но он до сих пор остается для всех – культурной столицей Японии.

Киото небольшой по меркам Санкт-Петербурга или Москвы город с запада на восток – около 15 километров, с севера на юг – порядка 25 километров. Центром древней столицы – вокзал. От здания вокзала, куда прибывает основная масса путешественников, можно добраться до любого района Киото любым понравившимся видом транспорта. Если во время пребывания в Киото хотите добираться до всего быстро – селитесь в гостиницу около вокзала (даже пешком до многих достопримечательностей близко).

Восточный Киото

Интересные своей историей и просто красивые места в Киото распределены по всему городу достаточно равномерно (даже у гостиницы, где я расположился, было свое небольшое святилище). В каждом районе Киото есть какая-то особенная достопримечательность, притягивающая множество туристов, да и не только туристов.

Выбор восточной части Киото в качестве начала – просто прихоть автора и как наиболее понравившийся автору район Киото.

Храм Тисаку-ин

Тисаку-ин (智積院

Chishaku-in) – относительно крупных, известных, красивых и не переполненных толпами туристов мест древней столицы – будет первой жемчужиной Киото, о которой я расскажу.

Храм находится в чрезвычайной близости к популярнейшему месту у приехавших в Киото путешественников – Сандзюсангендо (Храма тысячерукой Канон или если перевести с японского – храма тридцати трех пространств). Не смотря на соседство, толпы обходят Тисаку-ин стороной и в его садах и залах зданий, приятно походить и посидеть в относительной тишине. На самом деле – удивительно – почему толпа пробегает мимо…

Храм Тисаку-ин был основан монахом Какубаном в 1130 году в качестве храма-спутника другого, большего по размеру – Даиденпо-ин в городе Коясан в префектуре Вакаяма. Десять лет спустя Даиденпо-ин был перенесен в местечко Нэгоросан в той же префектуре (вместе с Тисаку-ин). В 1585 году Даиденпо-ин, Тисаку-ин и все внутренние строения были разрушены войсками Тоётоми Хидэёси. Настоятель Гэнъю был отправлен в изгнание, где дождался падения клана Тоётоми.

В 1601 для восстановления Тисаку-ин пришедший к власти сёгун Токугава Иэясу выделил Гэнъю землю в Киото. А в 1615 году по приказу того же Токугава Иэясу храму дополнительно передали соседний храм Союндзен-дзи.

Тисаку-ин ныне является главным храмом течения Сингон в буддизме. Он управляет более 3000 храмами этого течения по всей Японии.

Сад в Тисаку-ин был разбит по принципам ландшафтного дизайна великого мастера чайной церемонии и создателя многих садов – Сэн-но-Рикю. Он любил украшать создаваемые им сады цветущими кустами сацуки (азалии японской). Весной в апереле – мае они зацветают и сад одевается в красивый розово-красно-белый наряд.

Японские сады известны своими оптическими иллюзиями, похожими на те, что испытывала Алиса в норе кролика. Вам кажется, что сад большой, но на самом деле это не так – это лишь манипуляция с Вашим воображением при помощи масштаба и перспективы.

В сад посетитель попадает с южной стороны веранды, идущей вдоль всего главного здания Тисаку-ин (мимо чайного домика). Именно от входа на веранду, украшенную разноцветными флагами лучше всего изучать расположение элемнтов сада и их сочетание – все то, что мастер вложил в свое творение.

Кусты азалии, подстриженные в виде стены и поднимающиеся по крутому склону, небольшой составной мостик, примыкающий к чайному домику у входа, зрительно увеличивают ширину пруда в этом месте. Для усиления этого эффекта мастер придал пруду причудливо изогнутую форму.

Восточная часть сада Тисаку-ин повторяет гору Лю-Шань, расположенную на юго-востоке Китая: узенький поток пробирается между зарослями азалии и большими валунами, покрывающими склон холма, имитируют реку и поросшую лесом гору. Некогда, вместо воды ручья, стекающего в пруд с карпами и наполняющего своим звуком сад, был сухой водопад (имитация водного потока с помощью камней).

Вся композиция: камни, подстриженные кусты азалии, водопад, создает чувство особого эстетического удовольствия. Можно часами неспешно созерцать всю эту красоту углубляясь в детали и попутно в себя.

Здание храма с верандой для любования садом называется Сёин.

Если посмотреть дальше, то можно увидеть еще одно здание комплекса – это зал для занятия каллиграфией в котором проводятся регулярные занятия и официальные мероприятия.

Тисаку-ин – прекрасный образец интеграции архитектуры в ландшафт. Более поздние сады только намекают на такую гармонию.

Сколь прекрасен сад снаружи, столь же прекрасно здание Сёин внутри: фусима-э (раздвижные двери украшенные росписями) выполненные Инсё Домото; стены украшенные соснами и цветущей сакурой – творения рук Тохаку Хасегава, все они вызывают восхищение своей изысканной изящностью и точностью прорисовки.

Северный сад Тисаку-ин не так грандиозен по своей реализации, как восточный: несколько маленьких садиков, границами между которыми служат – открытые галерии, проложенные от одного здания Тисаку-ин до другого.

Повторюсь:в садах храма Тисаку-ин очень много азалии цветущей в конце апреля- начале мая. В это время сад наиболее эффектен. Это один из немногих садов который интересен не в период цветения сакуры и не в период алых кленов.

Сад открыт для посетителей круглый год с 9:00 до 16:00.

Стоимость входного билета для взрослого 500 иен.

Имахиэ-дзингу

В тени Тисаку-ин, буквально за углом, находится небольшой, но интересный синтоистский храм (точнее в синтоизме используют слово – святилище) Имахиэ-дзингу (新日吉神社 Imahie Jingu).

В 1160 году император Го-Сиракава решил перенести святилище Хиэй Санно Ситися (Хиэй Тайся) со склонов горы Хиэй в императорский дворец Ходзю-дзи. В это святилище переместили семь божеств – хранителей императорского дворца отвечавших за производство сакэ, медицину и удачу в любовных делах. Этакое универсальное святилище для просьб подарить удачу и отвести несчастье. Так и появилось святилище Имахиэ-дзингу

На свое современное место расположения святилище было перенесено в 1897 году. Имахиэ-дзингу во времена сёгуната Токугава использовалось в качестве тайного места поклонения духу Тоётоми Хидэёси, когда все связанное с именем Тоётоми было под запретом или попросту уничтожено. Тоётоми обладал популярностью в Киото, благодаря своему особому отношению к этому городу и его обитателям, и они отвечали ему взаимностью.

Кономото-но-ясиро (святилище Хококу), рассположенное на территории Имахиэ-дзингу, как раз и является местом поклонения духу Тоётоми Хидэёси. Одним из аргументов для организации тут места для поклонения Тоётоми был тот факт, что если написать название святилища с помощью иероглифов кандзи, то получится одинаково с написанием имени, данного Тоётоми после смерти (как говорят японцы – настоящего имени). Другим аргументом для поклонения духу Тоётоми, стало то, что Имахиэ-дзингу ранее находился на территории святилища Тоёкуни дзиндзя.

Интересно отметить, что прозвище Тоётоми используется в качестве синонима к лову «обезъянничать». Может быть еще и поэтому, по ассоции с находящимися в храме статуями обезъян, японцы выбрали этот храм для почитания полководца.

Использование в качестве охранителей святилища статуй обезъян – является очень не характерным явлением, обычно для этого используют собак (Кома-ину). Объяснений, почему так получилось, несколько: слово «обезъяна» в японском произносится как «сару». «Сару» может так же означать слово «охранять» в словосочетаниях. Например, «Ма га сару» – охранять от неудач. Так же «сару» может переводиться как «побеждать»; «нани ёри мо сару» – «побеждать не смотря на козни»

.

Вход на территорию святилища бесплатный.

Ёгэн-ин

Между двумя огромными комплексами Сандзюсанген-до и Тисаку-ин спрятался тихий, но интересный своей историей храм Ёгэн-ин (養源院 Yogen-in).

Если Вы интересуетесь историей Японии или японскими замками – Вам сюда! Но будьте внимательны, при поиске Ёгэн-ин можно пройти и не заметить вход.

Храм был построен леди Ёдогими (наложницей сёгуна Тоётоми Хидэёси) в честь своего отца – Ясаи Нагамаса в 1594 году. После смерти Хидэёси он был разрушен, но буквально через несколько лет восстановлен в качестве домашнего семьи Токугава.

При его восстановлении использовались остатки замка Фусими Момояма. Именно благодаря доскам, привезенным из замка, Ёгэн-ин является значимым для японцев местом. Эти доски стали «кровавым потолком» храма.

В те давние времена (конец 16 века), в южной части Киото будущим сёгуном Токугава Иэясу был построен замок Фусими Момояма. В сентябре 1600 года замок осадили войска Исиды Мацунари. Замок защищали В сентябре 1600 года замок, защищаемый двумя тысячами самураев во главе с Тории Мототада, осадили войска Исиды Мацунари, в состав которых входили сорок тысяч воинов. Силы были не равны. Когда замок загорелся, Мототада, его семья и оставшиеся еще в живых самураи совершили сэпуку (ритуальное самоубийство). Мокрый от крови пол горящего замка, как на фотопленке, запечатлел на деревянном полу отпечатки рук и ног умерших. В 1623 году замок окончательно разобрали, и рачительные японцы пустили более-менее целые доски на строительство других зданий по всей Японии, в том числе часть досок попала и в Ёгэн-ин.

В коридоре главного здания Ёгэн-ин, если посмотреть наверх, можно увидеть отпечатки двух рук, ноги, лица, воинов умершиих в Фусими – Момояма.

Помимо «кровавого потолка» из интересного в главном здании храма выставлены картины Сотатсу Таварая и Санраку Кано на которых изображены львы, белый слон и жираф (животные, не характерные для Японии). Вид их весьма специфичен, но уж таково представление об этих животных тогдашних японцев.

Сад рядом с главным зданием храма, маленький, но очень живописный. На его территории растет порядка сотни камелий. Когда наступает пора их цветения, то Ёгэн-ин преображается: опадающие цветы камелии – розовые, белые, красные успокаивают и настраивают на умиротворение. Кроме камелий в парке есть несколко деревьев сакуры, клены и заросли азалии. Благодаря такому разнообразию парк Ёгэн-ина красив в любой сезон. На территории парка есть две могилы: Оити—сестры Ода Набунагаи и жены Асаи Нагамаса, а так же самой Ёдогими (иначе известная как мисс Ога) – наложницы Тоётоми Хидэёси, вместе восстанавливавшими Ёгэн-ин после разрушения.

Вход в Храм стоит 500 иен для взрослого посетителя.

Сандзюсанген-до

В противоположность тишине храмов Тисаку-ин и Ёгэн-ин, Сандзюсангген-до (三十三間堂 Sanjusangen-do «Храм тридцати трех пространств») является одним из центров туризма Киото. Если Вы не боитесь многолосой толпы и не сильно стремитесь сфотографировать себя на фоне статуй Канон, можно смело заходить.

История храма насчитывает девять веков, что является весьма почтенным возрастом и объясняет такое внимание со стороны государства и разрекламированность у туристов.

Храм был заложен по приказу императора Го – Сиракава и строился под надзором Тайра-но Киёмори в 1164 году. Но просуществовал он недолго, и в 1249 году весь комплекс сгорел. Из прежнего великолепия японцы восстановили только главное здание в 1266 году, и вот с тех пор Сандзюсанген-до радует глаз посетителей простотой снаружи и мрачноватой загадочностью внутри.

Несмотря на 120 метровую длину, главное здание храма достаточно хорошо просматривается из одного конца в другой благодаря сочетанию темных балок и белых стен. Это самое длинное деревянное здание Японии.

Сердцем Сандзюсанген-до является большая статуя тысячерукой Канон (богини милосердия). Статуя была создана скульптором из Камакуры – Танкеем и является, как и сам храм, национальным достоянием.

Так как запечатлеть всю тысячу рук Канон затруднительно, то изображение стилизовано: две основные руки сложены в молитве, а сорок других, малых рук, каждая из которых символизирует двадцать пять миров, держат сорок символических предметов. Каждая из 40 рук символизирует двадцать пять миров. Все это вместе и дает тысячу. На каждой руке расположен глаз, и получается, что, помимо тысячи рук богиня, обладает и тысячей глаз. У многорукой и многоглазой богини есть еще и одиннадцать голов, символизирующих десять стадий ощущения человека на пути к состоянию Бодхисаттвы.

Слева и справа в строгом порядке расположена тысяча (опять символизм) малых статуй богини – по пятьсот с каждой стороны. Размер малых статуй ориентировочно равен росту японца тех времен.

Перед ними находятся двадцать восемь статуй охранителей и богов (самые впечатляющие – грома и ветра). Все внушает уважение и выглядит мрачновато-загадочно.

Из тысячи статуй в главном здании храма только сто двадцать четыре были спасены из горящего первоначального храма, остальные восемьсот семьдесят шесть были воссозданы в тринадцатом веке.

Храм Сандзюсанген-до тесно связан с самураями, причем самураями в виде искусных лучников на службе у аристократии, в каком они изначально и зарождались, а не в виде самостоятельных мечников. Это, кстати, очень похоже на историю российского дворянства – слуги при дворе боярина, впоследствии ставшие слишком самостоятельными и независимыми и в конце концов уничтожившие боярство. Но это мое личное мнение, не относящееся к теме Японии.

Рядом с открытой галереей главного здания храма каждое второе воскресенье января, проходят соревнования по кюдо – стрельбе из традиционного японского лука.

Первые соревнования на территории храма прошли в 1606 году, и с тех пор лучшие стрелки соревнуются здесь в меткости.

Существует четыре вида соревнования:

Хакуин – побеждает лучник, выбивший наибольшее количество мишеней из ста выстрелов.

Сэки – побеждает лучник, выбивший наибольшее количество мишеней из тысячи выстрелов.

Хиякадзу – наибольшее количество выбитых мишеней за двенадцать часов состязаний.

Оякадзу – наибольшее количество выбитых мишеней за двадцать четыре часа состязаний.

И вот две тысячи лучников от двадцати лет и старше начинают…

Группа из шести человек становится в ряд перед четырьмя мишенями. У каждого лучника только две стрелы и две минуты времени, чтобы их выпустить. Довольно сложно попасть в цель диаметром метр с расстояния шестидесяти метров, а в следующий раунд попадают только те, у кого в цель попали обе стрелы. Помимо мужчин в состязаниях принимают участие и женщины.

На сколь строги помещения Сандзюсангендо, на столь строги и садики на территории храма: пруд, немного валунов на берегу, немного сосен. Растительность в садиках небогата и определенного сезона для посещения Сандзюсанген-до нет. Не садики хотят видеть туристы в храме.

Территорию Сандзюсанен-до очень любят молодожены для организации свадебных церемоний. Так что можно сделать несколько снимков традиционной японской свадьбы, если очень вежливо попросить.

Помимо огромного главного здания Сандзюсанген-до на территории храма есть еще маленькое синтоистское святилище Кусэ Инари.

Храм Сандзюсанген-до является национальным достоянием Японии. Время работы Сандзюсанген-до с 8:00 до 17:00 с апреля по октябрь и с 9:00 до 16:00 с ноября по март. Стоимость входа – 600 иен для взрослого.

Ходзюдзи-дэн

Практически напротив одного из входов в Сандзюсанген-до и буквально через забор от Ёгэн-ин, расположился неприметный храм с богатой историей, вызывающей уважение. Храм Ходзюдзи-дэн (法住寺殿 Hojuji-den) был построен в 988 Фудзивара Тамемицу – представителем рода, близкого к императору (многие жены японских императоров происодили из рода Фудзивара).

В 1032 году храм был разрушен, но после отстроен заново.

Неугомонный император Го-Сиракава отстоял свою власть в 1158 году, но впоследствии вынужден был стать монахом. В качестве формального правителя Японии он возвел на престол своего сына Нидзё, оставшись фактическим правителем. Резиденцией императора Нидзё стал Ходзюдзи-дэн. Сам же Го-Сиракава расположился неподалеку в Мёхо-ин.

Мир для храма длился недолго и закончился у ворот Ходзюдзи-дэн его осадой. В 1184 году войска Минамото Ёсинака осадили маленький храм, захватили императора, а само здание сожгли. Подоспевшие войска Минамото Ёсицунэ и Минамото Нориёри вытеснили его из Киото, и после битвы на мосту Удзи, Ёсинака отступил в провинцию Оми, где был окончательно разбит. К сожалению, внутрь храма я не попал, но во двор заглянул. Садик маленький и скромный, но как всегда в Японии, идеально ухоженный.

Прямо среди плит двора храма притаился маленький сад камней. Осторожней и не зевайте!

Мёхо-ин

В Киото все храмы, сады, святилища расположены достаточно близко друг от друга. Не исключение и район вокруг Сандзюсанген-до. Пройдя от него вдоль улицы всего десять минут, оказываешься рядом со сравнимым с ним по площади, но более тихим и не так наполненным туристами храмом – Мёхо-ин (妙法院 Myoho-in). Большинство зданий комплекса Мёхо-ин закрыты для посещения, но в некоторые из них всё же можно заглянуть.

Монах Сайтё из секты Тэндай основал Мёхо-ин в 805 году. Храм не совсем что бы тихо и не совсем что бы мирно жил себе и дожил до 1161 года. Стоит отметить, что как большенство буддистских храмов он спорил за близлежащие территории с соседями и содержал для отстаивания мнения, внушительную армию. В 1161 году Мёхо-ином стал командовать (стал настоятелем) император Го-Сирокава, постригшийся в монахи и как будто отошедший от дел. С тех пор все настоятели Мёхо-ин назначались из представителей императорской фамилии. Храм неплохо пережил времена смут и междоусобиц и теперь имеет статус национального достояния Японии, как и отдельные артефакты, хранящиеся на его территории.

Что бы попасть на территорию Мёхо-ин, нужно пройти через ворота ОО-Генкан в стене, окружающей храм.

Главное здание Мёхо-ин (хондо) было построено в стиле Хёгодзукури для установки статуи Фугэн-босатсу (бодхисатвы просветления). Статуя бодхисатвы изготовлена в XII веке в стиле школы Инпа и представляет собой статую Фугэн-босатсу – боддхисаттвы едущего на слоне. Статуя является культурным достоянием Японии. Надо отметить, что здание хондо небольшое по сравнению с другими зданиями Мёхо-ин и находится справа от входа через ворота ОО-Генкан.

Одним из самых больших зданий Мёхо-ин является кухня (Кури). Здание было построено в 1595 году по распоряжению Тоётоми Хидэёси для тысячи монахов, которые молились за болную мать сёгуна. Размеры кухни сравнимы с размерами небольшого замка: двадцать один метр шириной, двадцать три метра длинной и восемьнадцать метров в высоту.

В июне 2000 года на месте одного из старых зданий комплекса храма был устроен сад Суйкоку-эн. Сад представляет собой «сухой» сад (каресансуй). Название свое сад получил в честь разобранного старого здания, на месте которого он был разбит. Неплохой сад, но небольшой. Красивая площадка с песком, камнями, деревьями.

Здание О-Соин было перенесено на территорию Мёхо-ин из Императорского дворца Киото и используется ныне в качестве помещений для приемов. О-Соин состоит из двух залов – южного и северного. Здание было спроектировано в стиле Соин-дзукури Момояма. Из южного зала можно попасть на открытую веранду, выходящую в еще один небольшой садик. Всё это характерно для домов, принадлежащих высшей аристократии. Двери фусима в О-Соин украшены картинами художников Соэя и Эйтоку, принадлежащими к школе Кано.

Следующее здание Мёхо-ин – Найбуцу-дэн. Здание представляет собой три зала, открывающиеся друг за другом и ориентированные с юга на север: Амида-до (со статуей Будды Амиды), Гома-до и Дайкоку-тэн. Залы используются монахами для проведения ежедневных ритуалов. Статуя Фудо в зале Гома-до является национальным достоянием Японии и была сделана в IX веке. Эта статуя является старейшей статуей Будды из почитаемых представителями секты Тендай.

В каждом храме в Японии имется своя библиотека – здание Рюгэ-дзо, в Мёхо-ин как раз и используется для хранения священных буддистских свитков с изображениями Будды и священных предметов. Артефакты, хранящиеся в Рюгэ-дзо, периодически выставляют для всеобщего обозрения.

Здание для проведения официальных церемоний Син-дэн украшено табличками с именами более шестидесяти императоров и императриц, начиная с эпохи Муромати и заканчивая нынешним временем. Во дворе перед зданием находится памятник, посвященный семи возглавившим реставрацию Мэйдзи японцам, приведшей к падению сёгуната Токугава и возвращению власти Императору.

В 2000 году был восстановлен дом для гостей Мёхо-ин (Дзуйру-дэн), комнаты которого украшены работами Тацуя Исиодори.

Помимо О-Соин из императорского дворца Киото, было перенесено здание О-Гэнкан. Здание было построено для проведения свадебной церемонии императора Го-Мидзуо и Тохукумонин Масако в 1620 году. Здание представляет собой просторный зал, разделенный 20 фусима расписанными большими соснами.

Комнаты здания Сиро-Соин используются в качестве гостевых для посетителей, прибывающих к настоятелю Мёхо-ин и оформлены в стиле Сукия-дзукури.

Комнаты в здании Годза-но-ма используются в качестве кабинета настоятеля. Фусима этих комнат демонстрируют пейзажи, нарисованные Окъё, Госюна и Гессена в стиле школы Мураяма Сидзё.

Гёкудза – пожалуй последний небольшой комплекс строений в Мёхо-ин и представляет собой открытое пространство с двумя верандами на восточной и южной сторонах. Он использовался императором Мэйдзи во время двух его визитов перед реставрацией и сразу после неё. Вдоль восточной веранды установлена чаша для воды необычной формы.

Напомню, что проникнуть в Мёхо-ин – достаточно большая удача.

Выйдя из Мёхо-ин, впечатленный его красотой, я посчитал удачу путешественника – пойманной за хвост, и отправился искать что-то еще, не забывая про общее направление на Киёмидзу-дэра. И не ошибся! Пройдя метров двести и перебравшись через знаменитый, древний тракт Токайдо, я оказался у парка с красивой перспективой на изогнутый каменный мост. На горизонте виднелись ворота… Как позже выяснил, это были ворота Отани Хомбё – мавзолея, посвященного основателю секты Дзёдо Синсю.

Отани Хомбё

Пройдя по каменному горбатому мостику через парк, оказываешься у небольших ворот, главной бросающейся в глаза деталью которых является большая табличка с надписью на японском.

Это вход на территорию Отани Хомбё (大谷本廟 Otani Hombyo) – мавзолея, посвященного основателю секты Дзёдо Синсю – Синрану Соину.

Надпись над воротами сделана двадцатым патриархом секты монахом Коньё.

Мавзолей является частью главного храма секты – Хигаси Хонгандзи, который находится недалеко от центрального вокзала Киото и рассказ о котором ещё впереди.

Мавзолей был построен в 1262 году после смерти основателя секты – монаха Синрана Соина под руководством его дочери (да, такое тоже случается в Японии – у монахов бывают дочери, рождающиеся тогда, когда они уже стали монахами). Когда мавзолей был построен, управление им принял его внук Какуэ, а потом и правнук Какунё. Последний сменил название мавзолея на Хонгандзи и официально переименовал его в храм.

Позднее храм перешел под управление секты Тэндай, но в 1457 году настоятелем храма стал Рэннё – восьмой патриарх, попытавшийся возродить изначальное учение. Но монахи с горы Хиэй очень на это обиделись, а поскольку были еще и воинственны, то пришли под стены Хонгандзи и разрушили храм. После долгих перипетий и приключений разных представителей Дзёдо Синсю им удалось опять закрепиться в Киото, но несколько в ином месте, где они восстановили храм Хонгандзи и заново воздвигли мавзолей Отани Хомбё на изначальном месте.

Пройдя через главные ворота (честно говоря, после посещения Мёхо-ин за такими небольшими воротами ожидаешь увидеть скромное небольшое здание в окружении невзрачной территории), оказываешься напротив главного здания мавзолея (Буцу-дэн), посвященного Будде Амиде.

Рядом с главным зданием находится засыпанная гравием площадь, на которую посетители попадают, пройдя через ворота, охраняемые двумя статуями стражей (нинтэн мон).

Напротив главного здания, за открытой площадкой, расположено достаточно большое здание Митё-до, построенное в 1661 году в память о четырёхста последователях Синрана.

С правой стороны от Митё-до расположены два современных высоких здания – Муродзё-до один и два – представляющие из себя захоронения последователей Синрана со всего света (внутри установлено около двадцати тысяч маленьких алтарей).

За стенами мавзолея находится кладбище с могилами последователей Соина. Очень большое и впечатляющее. Кладбище тянется до входа на территорию Киёмидзу-дэра, и по дороге встречается еще парочка небольших храмов с лавочками ритуальных принадлежностей.

Территория с кладбищем грандиозная. Если задуматься, то проходя через небольшие ворота, совсем не ожидаешь подобного масштаба.

Пройдя кладбище по тихой дорожке и полюбовавшись живописными алтарями, попадаешь к боковому входу Киёмидзу-дэра.

Киёмидзу-дэра

Большинство посетителей попадают в Киёмидзу-дэра (清水寺 Kiyomizu-dera), проходя мимо Ума тодомэ, за которым скрывается обычная конюшня с несколькими стойлами. Здесь посещавшие Киёмидзу-дэра в стародавние времена богатые паломники оставляли своих лошадей перед тем, как подняться наверх, к храму через главные ворота Нио-мон. Из четырех самых посещаемых туристами мест в Киото это – самое переполненное (на мой взгляд).

Киёмидзу-дэра из маленького святилища, появившегося в 778 году, стараниями монаха Этина превратилась во всемирное наследие, охраняемое ЮНЭСКО.

По преданию Этину явилась многоликая Канон и повелела найти исток реки Ёдогава. Монах отправился на поиски. Очень долго искал Этин, пока, изможденный и оборванный, не услышал на склоне Отова шум воды. Мгновение, и его взору открылся водопад, окутанный клубами тумана. Неподалеку от водопада обитал отшельник Гёэй, который приютил монаха и накормил. Без каких-либо слов Гёэй вручил Этину кусок дерева и исчез. Этин вырезал из этого куска статую отправившей его к реке Богини и остался жить в хижине. Так появилась Киёмидзу-дэра.

Первое большое здание храма появилось в 798 году, когда Этину удалось увлечь учением, которое он проповедовал, воина Тамурамаро, как-то забредшего в его хижину во время охоты в окрестных лесах. Тамурамаро, впечатленный учением, подарил монаху материалы на строительство храма, которые, в свою очередь, получил в подарок от императора.

Киёмидзу-дэра много раз разрушался и горел, как и многие храмы и дома Киото. Так продолжалось до эпохи Эдо. После очередного пожара 1623 года Третий сёгун Токугава повелел отстроить Храм в очередной раз, и с тех пор Киёмидзу-дэра радует всех посещающих его путешественников своей окончательно сложившейся архитектурой.

Попав на территорию Киёмидзу-дэра со стороны Отани Хомбё, вы сразу оказываетесь в гуще туристов, особенно если это выходной день и часть толпы составляют отдыхающие после рабочей недели японцы. С этой стороны особенно изящно смотрелись крыши Сандзю-но-то, и клены уже начавшие краснеть.

Поднявшись к воротам Сай-мон – Западным воротам – вы поймете, что шли не напрасно, и будет, чем «поживится» фотографу.

Неподалеку от них находится красивейшая башня Санздю-но-то. В здании пагоды установлена статуя Дайнити Нёрай. Рядом расположено небольшое здание Кё-до, в котором хранятся священные манускрипты, а чуть дальше вверх Кайсан-до – здание, посвященное основателям Киёмидзу-дэра. По преданию, здание сделано из дерева императорского дворца материалы, которого были подарены воину Тамуромару. Внутри здания установлены статуи Энтина и Гёэя.

Пройдя серединные ворота Тодороки-мон, вы сможете полюбоваться каменной чашей для омовения рук, которая украшена бронзовым драконом. Слева от ворот находится зал Асакура, построенный в честь самого щедрого мецената Киёмидзу-дэра (хотя официальное название у здания Хоккэ-кё). В здании расположена статуя бодхисаттвы Канон со спутниками Бисямоном и Дзидзо (они достаточно любимы и почитаемы в храме). Еще одной достопримечательностью Асакура является камень с отпечатками ног Будды Шакьямуни, снимающий самые тяжелые грехи.

Пройдя сквозь крытую галерею Кайро, вы попадете на террасу перед главным зданием храма – Хондо. Главное здание построено, как принято считать, так же, как и Касан-до, из дерева императорского дворца. Терраса перед Хон-до выступает на двенадцать метров над скалой, и все ее сто тридцать девять опор собраны вместе без единого гвоздя (не только русские такие умельцы, оказывается). Ранее эта терраса служила для церемониальных танцев, а сейчас – это визитная карточка Киёмидзу дэра и по совместительству – отличная смотровая площадка (но жутко переполненная людьми).

С террасы виден источник Отава-но-таки, давший название храму и охраняемый божеством Фудо Мё-о. Три струи источника символизируют Будду, буддистский закон и духовенство. Тот, кто пьет воду из источника, обретает мудрость, здоровье и долголетие. Необходимо пить только из двух струй, иначе ничего не получишь, а можешь даже навредить себе и навлечь несчастья. Именно в честь этого источника полное название храма звучит как Отоваси Киёмидзу-дэра.

Здание из неокрашенного дерева с белыми простенками и коричневой крышей – это Сяка-до (зал Будды Шакьямуни) с алтарем, посвященным Будде. Алтарь сохранился с эпохи Камакура и пережил многие пожары.

К Сяка-до примыкает небольшое здание Нисики-но-дзидзо. С этими Дзидзо тут можно запутаться, потому как есть еще Хякутай Дзидзо (зал ста Дзидзо), расположенный между Амида-до и Сяка-до. Очень почитают Дзидзо в Киёмидзу-дэра.

В Амида-до, посвященном Будде Амиде, помимо его статуи есть статуи его спутников Нино Босацу и Гэко Босацу (очень похоже на Асакура) – Будд солнечного и лунного света. На месте этого здания, по легенде, в 1188 году основатель секты Чистой земли Хонэн и придумал выражение: «Наму Амида Буцу!»

Еще одно здание, посвященное тысячерукой Канон и ее спутникам – это здание сокровенного храма Окуни-но-ин. С площадки рядом с ним очень хороший вид на Хондо.

Позади Хондо находится небольшое синтоистское святилище Дзисю-дзиндзя, посвященное богу любви Окунинуси-но-микото и его посланнику – зайцу. Святилищу около 400 лет, и перед ним можно наблюдать интересную и увлекательную картину: как японец или японка, закрыв глаза, переходят от одного камня к другому. Есть поверье, что тот, кто дойдет от одного камня до другого с закрытыми глазами, скоро встретит свою любовь. Если при этом тебе кто-то помогает, то найти свою вторую половину без посторонней помощи будет нелегко.

Несмотря на огромную популярность и толпы туристов, в Киёмидзу-дэра есть тихий, тайный уголок: храм Дзёдзю-ин или, как его еще называют, «Лунный сад». Сад был построен в 1735 году и относится к так называемому саду с декорированным прудом. Сад охраняется и является историческим памятником древнего Киото. Первый раз сад был описан в работе по разбивке садов «Цукияма тэйдзодэн», написанной Китамура Энкинсаем.

Здание Дзёдзю-ин было построено задолго до того, как был разбит сад, в 1526 году в качестве места уединения императора Го-Касивара.

Сад очень элегантен и, как всегда, с изюминкой. Если смотреть на Дзёдзю-ин со стороны долины Юядани, он выглядит больше, чем если на него смотреть с севера, сидя на открытой веранде (соин). Эта разница в восприятии возникает из-за того, что фоновый пейзаж при наложении сливается с основной композицией сада.

Сад создавался вокруг пруда с двумя островками, на которых расположены вертикально стоящие камни. Большой камень на правом острове пруда называется Эбоси-иси (из-за того, что он похож ан официальную шапочку чиновника эпохи Хэйан – эбоси). Перед верандой располагается чаша для воды, камень для которой был подарен Тоётоми Хидэёси, как и многие камни, подаренные Киёмидзу-дэра. Еще одним примечательным камнем является Ритосэки на левом островке.

К сожалению, сад открыт очень ограниченное время с 17 ноября по 2 декабря.

Стоимость входа 600 иен.

Хочется отметить, что Киёмидзу-дэра очень красив вечером, его специально подсвечивают, а в пиковые сезоны (весной и осенью) время посещения продлевают, чем Вы можете воспользоваться и вернуться в Киёмидзу-дэра вечером, чтобы сделать фотографии без толпы туристов и местных жителей на фоне.

Входной билет в Киёмидзу-дэра для взрослого стоит 300 иен, а вечерний билет – 400 иен.

Выйдя с территории храма, вы попадете на шумную торговую улочку Мицубара-дори. Гомон и толпы туристов заставят вас порадоваться, что вы не стали заходить с центрального входа.

Потолкавшись и поискав сувениры, вы заметите высокую пагоду, и вот она – следующая цель. Прощай, шумная Мицубара-дори!

Пока бодро шел к пагоде навстречу попалась импозантная группа китаянок, одетых в яркие кимоно и набелённых как гейши, заворачивающих в какое-то местное синтоистское святилище.

Пагода манила своей высотой, да и «гейши» пошли в ту сторону, что и я.

Ясака-но-то

Пятиэтажная пагода Ясака-но-то (八坂の搭 Yasaka-no-to) поднимается на высоту сорока шести метров и является старейшим буддистским храмом в Киото. Пагода была построена в 589 году и за свою историю несколько раз горела, но как феникс – отстраивалась заново. Современное здание было построено в 1440 году по указанию сёгуна Асикага Ёсинори.

Пагоды – очень устойчивые здания, их конструкция, несмотря на высоту, выдерживает достаточно сильные землетрясения. Такую же конструкцию имеют многие токийские небоскребы.

Если ворота на территорию Ясака-но-то открыты – вы везунчик и, заплатив порядка четырех сотен иен, можете полюбоваться на устройство пагоды не только снаружи, но и изнутри с первого этажа.

Рядом с пагодой есть небольшой садик и святилище. Здесь часто проводят фотосессии любительницы кимоно.

Рёдзэн гококу – дзиндзя

Покинув территорию пагоды Ясака-но-то и снова влившись в лабиринт Киото, вы сможете подняться повыше в гору и, пройдя метров пятьсот, увидеть белого Будду.

Попытавшись найти дорожку к интересному месту, я набрел на вход в синтоистское святилище Рёдзэн гококу-дзиндзя (京都霊山護国神社

Ryôzen Gokoku jinja), историей которого хочу с вами поделиться. Пусть она и небольшая, но интересная.

В прошлом территория его принадлежала храму Дзисю Собо-дзи, но 1809 году была выкуплена Мураками Куниясу, придворным, ушедшим на покой от двора и решившем посвятить себя «исконной религии» Японии – синтоизму. Выкупив территорию, он построил святилище Рэймэй. Надо сказать, что в эпоху Эдо по правилам, установленным сёгунатом Токугава, все похоронные ритуалы совершались по буддистскому канону. Мураками Куниясу отрекся от буддизма совсем, как от чужой, принесенной извне религии, и объявил себя исключительно синтоистом. Он стал первым настоятелем святилища Рэймэй и был похоронен по синтоистскому обряду своими последователями.

В последние годы правления сёгунов Токугава (приблизительно с 1853 года и до реставрации Мэйдзи в 1868) в среде японцев вошла в моду доктрина «сонно-дзёй», по которой власть должна принадлежать императору и противостоять влиянию западных варваров. Ее последователей на территории Киото после смерти хоронили на территории святилища Рэймэй по синтоисткому обряду. Теория была популярна у населения, и кладбище разрасталось достаточно быстро. Его росту, как ни странно, способствовало и правительство Токугава. Оно организовало политическую полицию Синсэгуми, занимавшуюся политическим террором и убийствами оппонентов сёгуната. Самым показательным стало убийство Рёма Сакамото и Накаока Синтаро на одном из постоялых дворов в районе Каварамати 15 ноября 1867 года. Это были известные своей приверженностью сонно-дзёй люди. Их тела были перенесены с места убийства в святилище Рэймэй, где и были торжественно кремированы 17 ноября. После реставрации Мэйдзи в 1868 году на месте кладбища в святилище Рэймэй было организовано другое святилище Соконса, а в 1877 году уже все земли святилища Рэймэй были переданы в управление святилища Соконса. А еще через некоторое время его переименовали в Рёздзэн гококу. Одновременно с переименованием Эдо в Токио было организовано новое святилище Соконса, и дух погребенных в Киото погибших был перенесен в токийское святилище.

Впоследствии токийское святилище тоже было переименовано, и получило имя Ясукуни-дзиндзя. Под этим именем оно сейчас всем и известно. О Рёдзэн гококу мало кто сейчас знает, но следы в истории оно оставило глубокие.

Рёдзэн, пережив в 30-е годы 20-го века взлет, после мировой войны пришло в запустение и только в конце 20-го века стало возрождаться. На его территории стали проводиться несколько фестивалей, посвященных героям, похороненным на его территории, в том числе Рёма Сакамото и его соратнику.

С площадки, расположенной недалеко от памятника Рёма Сакамото и Накаока Синтаро, открывается прекрасный вид на Киото.

Рёдзэн Канон

В противоположность Рёдзэн гококу храм Рёдзэн Каннон (霊山観音Ryozen Kannon) является храмом поминовения всех погибших во Второй мировой войне, на его территории находится маленький мавзалей в честь погибших солдат, в котором собраны песок и земля с военных кладбищ стран, воевавших во Второй мировой войне (исключением является Россия). Храм был открыт в 1955 году, и его главной точкой является двадцати четырех метровая белая статуя Будды Милосердного, выполненная по проекту архитектора Тёуна Ямазаки. Ее видно со многих точек города Киото, и тут достаточно много туристов приезжающих сюда автобусами.

Под большим белым Буддой, расположено здание собственно храма в котором, за большими золотыми столбами установлена статуя боддхисаттвы Экадасамука в окружении божеств ветра и грома.

В парке за храмом находится еще одно небольшое здание комплекса – зал Хома, в котором установлена статуя боддхисаттвы Аксобхья (Будды непоколебимого). В восьмой, восемнадцатый и двадцать восьмой день месяца здесь проводят церемонию зажжения священного огня в знак единения нации, предотвращения дорожных происшествий, а также для укрепления согласия в семьях.

Помимо зданий в парке храма распологаются многочисленные мемориалы в честь погибших во Второй мировой войне.

Входная плата на территорию храма составляет 200 иен

Энтоку-ин

Узкие, мощёные улочки Киото скрывают множество секретов за стенами домов, за густой листвой деревьев, в невзрачных проходах, кажущихся проходами на задний двор какого-нибудь ресторанчика или магазина. Спешащие туристы проходят мимо уникальных жемчужин Киото. Не всем город открывает свои тайны. Одной из таких его затерявшихся жемчужин является храм Энтоку-ин (圓徳院 Entoku-in).

Расположившийся за воротами Нагоя-мон, построенными в стиле входа в дом обыкновенного самурая, он совершенно не примечателен. Таких ворот достаточно много встречается в Киото.

Энтоку-ин является храмом-спутником Кодай-дзи. Несмотря на то, что они разделены улицей Нэнэ-но-мити – это единый храмовый комплекс. В кассах обоих можно купить входные билеты в оба сразу и график работы одного повторяет график работы другого.

Храм Энтоку-ин был построен в 1605 году на средства вдовы сёгуна Тоётоми Хидэёси леди Нэнэ, и память о ней тщательно сохраняется внутри его стен до сих пор.

Со времён основания прошло много времени и близлежащие магазинчики очень плотно зажали Энтоку-ин, но он не сдаётся, оставаясь одним из красивейших мест для медитации и отдыха.

На его территории обустроены два сада.

Первый сад – Нан-тэй (Южный сад), представляет собой небольшой сухой сад карэсансуй, разбитый перед главным зданием храма. Это современный сад созданный в 1994 году под руководством Ясуо Китаяма. Не смотря на его молодость, кажется, что он тут был всегда.

Второй сад – Хоку-тэй (Северный сад), тоже является сухим садом карэсансуй. Но в отличии от первого – этот сад был заложен одним из великих садовников периода Эдо – Кобори Энсю одновременно со строительством самого Энтоку-ин. Этот сад более красочный. На его территории больше клёнов и сосен, вертикально стоящих камней – подарков вассалов Тоётоми Хидэёси. Вечером, когда включают разноцветную подсветку, сад особенно завораживает. В Хоку-тэй в старину был пруд, но он высох и только понижение уровня земли, говорит о том, что раньше тут плескалась вода между камнями и плавали карпы.

Пройдя через главные ворота храма – Нагоя-мон и ворота Кара-мон, Вы попадаете в главное здание Энтоку-ин – Ходзё. Здание раньше располагалось в замке Фусими. Но после того, как замок был частично уничтожен врагами Тоётоми Хидэёси, несколько из его построек разобрали и перевезли в Энтоку-ин, где они стали: главным зданием Ходзё и залом для медитаций Сёин. Два этих здания соединяются между собой небольшим деревянным мостиком с высоты которого можно полюбоваться маленькой старинной улочкой.

Ходзё разделено на комнаты традиционными японскими раздвижными дверями токонома, расписанными художником Хасегава Тохаку. Все они являются Важным культурным достоянием Японии и охраняются государством. Наибольший интерес из них представляют четыре: Сансуидзу-хусума – с изображением пейзажа местности рядом с домом Хасегава; Хякурю (белый дракон) – символизирующий Тоётоми Хидэёси; Сетугетука (снег, Луна и цветущая вишня) – символ самого прекрасного явления природы для японца и Сётикубай (сосна, бамбук и цветущее персиковое дерево) – символы удачи.

Когда закончите любоваться садом и наслаждаться чаем, обратите внимание на выходе на маленькую статую лисы в монашеских одеждах. С ней связана очень любопытная, но трагическая история.

Однажды лис превратившись в монаха и одевшись в соответствующие одежды, решил подзаработать, устраивая чайные церемонии для всех желающих и брать с них деньги. Все было замечательно и успешно, пока ему не попал навстречу опечаленный хозяин лавочки продававший тофу. Лис поинтересовался причиной горя. Хозяин поведал, что дела у него плохи и скоро придется закрыть лавочку. Лис сжалился над человеком и посоветовал в дополнение к тофу, сделать и продавать еще и пасту из сладких бобов. Лавочник послушался и разбогател. В благодарность он сделал лису темпура, а тот отведав кушанья потерял способность превращаться и обернулся лисом. Хозяйская собака, увидев лиса залаяла и он, испугавшись собаки, побежал. Пробегая мимо колодца, лис поскользнулся и упал в него, а после, не сумев выбраться, утонул. Лавочник, чтобы задобрить дух лиса, построил на территории Энтоку-ин святилище.

Часы работы Энтоку-ин с 9:00 до 16:30, в период с 29 октября по 5 декабря с 9:00 до 21:30 в вечерние часы на территории храма включают подсветку, добавляющую очарования.

Стоимость входного билета 500 иен.

Кодай-дзи

Попав на территорию Кодай-дзи (高台寺 Kodai-ji), не забудьте – всё здесь пропитано духом дзэн.

Как и соседний с ним Этоку-ин, Кодай-дзи был построен в 1605 году по распоряжению вдовы Тоётоми Хидэёси.

Храм принадлежит буддистской секте Риндзай, но монахи не закостенели и достаточно открыты к светской жизни. Каждый сезон в течение года на территории храма появляется что- нибудь необычное, новое и интересное, не чуждо им и современное искусство.

Кодай-дзи получил своё название в честь своей основательницы. После смерти Тоётоми Хидэёси его жена Кита-но-Микото (леди Нэнэ) приняла монашество и взяла себе имя Кодай-ин. Хидэёси и его жена очень почитаемы киотцами: соседняя с Кодай-дзи улочка, идущая мимо Энтоку-ин, носит имя Кита-но Микото.

Первоначально территория храма была больше, чем сейчас. Начиная с 1789 года храм несколько раз горел, но большая часть его изначальных построек дошла до наших дней. Сейчас все они являются важным культурным достоянием.

Поднимаясь от Нэнэ-но-Мити по длинной, похожей на спину дракона дорожке, подходишь к главным воротам храма. Если Вы интересуетесь чаем, чайной церемонией или Вам просто любопытно – смело входите! Не пожалеете!

От первоначального комплекса осталось достаточно много: Кайсан-до (зал основателей храма), Отама-я (Святилище), Омотэт-мон (ворота перед Отама-я), Каса-тэй и Сигура-тэй (чайные домики), Кангэцу-дай (мост, ведущий к Кури). Остальные здания храма были выстроены заново.

Рядом с Кайсан-до расположен сад храма, спроектированный Кобори Энсю на месте старого, некогда здесь располагавшегося. С двух сторон здания находятся пруды: восточный пруд Энгецу-ти чуть меньше, чем западный Гарё-ти. Через Энгецу-ти перекинут крытый мост Канэцу-дай, ведущий к Кури (зданию для приёмов). Западный пруд Гарё-ти отделяет Кайсан-до от Отама-я, через него перекинут очень длинный мост Гарё-ро (коридор лежащего дракона). В здании Кайсан-до установлена статуя настоятеля храма Санко Дзоэки.

Расположившееся неподалеку здание Отама-я является святилищем Тоётоми Хидэёси и Кита-но-Микото, в котором установлены их деревянные статуи, а так же специальные маленькие храмы – вместилища духа. От здания Кайсан-до видно большое здание Кита-соин.

Перед главным зданием храма – Ходзё – разбит сухой сад (карэсансуй) Хасин-тэй. На поверхности песка сада монахи сооружают инсталляции современного искусства, например, ныряющего дракона или что-то особенное и малопонятное для простого человека. Сад всегда меняется, и, придя сюда месяца через три, вы обнаружите нечто совершенно отличное от виденного. На противоположной стороне от веранды главного здания, вдоль которого разбит сад, располагаются ворота Тёкуси-мон.

Два из трёх расположенных на территории Кодай-дзи чайных домика спроектированы великим чайным мастером Сэн-но-Рикю. Первый получил название Каса-тэй в честь того, что крыша домика изнутри похож на традиционный японский зонтик: такие же прямые тонкие бамбуковые спицы составляют стропила домика.

Второй домик – Сигурэ-тэй (крыша души) является уникальным, двухэтажным чайным домиком, и ранее он располагался на территории замка Фусими. Третий чайный домик Ихо-ан интересен своим круглым окном.

На границе Кодай-дзи, находится одна из трех знаменитых бамбуковых рощ Киото.

С 1994 года в сезон цветения сакуры и в сезон алых клёнов территория храма подсвечивается более чем тысячью светильников, в дополнение к которым укладывается двадцати пятиметровая река из светящегося голубым светом оптического волокна.

Храм прекрасен во все сезоны и открыт для посещения круглый год, но из-за того, что он находится несколько на отшибе, туристические потоки обходят его стороной.

Время работы с 9:00 до 17:00 (в сезон до 21:30)

Стоимость входного билета 600 иен.

Даюн-ин

Комплекс зданий храма Даюн-ин (大雲院

Daiun-in) легко отыскать среди низеньких домов, окружающих его, благодаря высокой башне- пагоде. Если Вы окажетесь в районе неподалеку от Кодай-дзи и увидите пагоду с необычной зеленой крышей и шпилем тонким и слегка напоминающим копье – это и есть знаменитая пагода Даюн-ин.

Храм был основан по приказу Тоётоми Хидэёси в 1587 году в память об Ода Набунага и его сыне Ода Набутада. Как раз в честь посмертного имени последнего и получил своё название Храм.

Храм так же известен тем, что на его территории похоронен японский Робин Гуд – Исикава Гоэмон. После неудачного покушения на кошелек очередного состоятельного жителя, Исикаву поймали и сварили в масле.

Самая заметная достопримечательность храма – пагода- башня Гион-каку. Как называют ее сами японцы – бронзовый павильон (по аналогии с золотым и серебряным павильонами). Гион-каку напоминает башенку Цуки-хоко, которую таскают по улочкам Киото на праздник Гион.

Башня была построена в 1928 году под руководством Китиро Акура и изначально находилась в ином месте. На территорию Даюн-ин башня была перенесена в 1972 году, и с тех пор её медная крыша далеко видна с близлежащих улочек, а ее шпиль стал прекрасным ориентиром для путешественников. Общая высота башни составляет 36 метров, и с ее обзорной площадки отлично видно местные достопримечательности.

Так что забирайтесь и наслаждайтесь видами (если Вам повезет, и башня окажется открытой для посещения в этот день).

Стоимость посещения Даюн-ин 600 иен.

Отани Собё

Отани Собё (大谷祖廟 Otani Sobyo), является еще одним мавзолеем, посвященным Синрану Соину, и является не только местом захоронения праха Синрана, настоятелей храма Хигаси Хонгандзи, но и многих простых людей, следующих за учением направления Отани по всему миру.

После разделения храма Хонгандзи на два (Ниси и Хигаси Хонгандзи) в 1602 году, двенадцатый настоятель Хигаси Хонгандзи соорудил временный мавзолей Соина. Спустя шестьдесят восемь лет, четырнадцатый настоятель на этом же месте решил соорудить уже постоянный мавзолей в честь учителя Соина, и сделать все более капитально.

С 1701 года Храм при мавзолее много раз переименовывался, пока в 1981 году не стал Отани Собё.

Ежегодно в праздник О-Бон (14-16 августа) около десяти тысяч паломников посещают этот мавзолей, чтобы выразить почтение учителю Соину и его последователям. Они совершают обряд «ханамодзи ден до», при котором преподносят в дар храму красочные панно с надписями, изготовленными из цветов, с обязательным разъяснением значения изготовленного ими выражения всем желающим, что бы те почувствовали близость к Будде.

Рядом с территорией Отани Собё, как и в Отани Хомбё, находится очень большое кладбище.

Мавзолей представляет собой комплекс сооружений: здание хондо, собственно могилу Соина, колокол под крышей, чашу для омовения рук и входные ворота. Сада при Отани Собё нет, но растущие на склонах холмов клены эффектно подчеркивают строгость темного, старого дерева зданий.

Место интересно для почитателей Соина, для остальных же будет интересно заглянуть сюда во время подношения цветочных панно.

Вход на территорию бесплатный.

Тёраку-дзи

В нескольких минутах ходьбы от Отани Собё находится тихий и небольшой храм

Тёраку-дзи (長楽寺 Choraku-ji). Храм редко посещается людьми. Это, возможно, связано с тем, что во времена войны кланов Тайра и Минамото в 1185 году дочь Тайра Киёмори и мать императора Антоку стала монахиней в этом храме.

Тёраку-дзи был основан в 805 году монахом Сайтё и с момента основания до наших дней переходил из рук в руки представителей различных буддистских течений. В эпоху Хэйан он принадлежал секте Тендай. В начале эпохи Камакура спустившийся с гор Хиэй монах Рюкан-рисси основал на территории монастыря школу Сэнсю Нэмбуцу секты Дзёдо. В эпоху Муромати храм был передан представителям секты Дзисю. А с 1876 году и по сию пору является главным монастырем этой секты.

Сейчас территория храма значительно меньше, чем в былые времена. В начале эпохи Мэйдзи, во времена борьбы с буддизмом, большая часть территории храма была передана под организацию общественного парка Маруяма. Но зато оставшаяся часть находится в одном из самых живописных уголков Киото. Со склонов холма, на котором располагается Тёраку-дзи,

открывается прекраснейший вид на город. Территория выглядит несколько диковато, но этим-то Тёраку-дзи и привлекает любопытных туристов.

Рядом с главным зданием храма разбит небольшой парк с прудом, видавшим лучшие времена. Здания, если приглядеться, тоже весьма не новы: по углам паутина, и можно сосчитать всю добычу свивших ее пауков на татами и на токонома.

Помимо запущенного сада, храм интересен статуей Хотэя – одного из семи японских богов счастья. Статуя была создана Соити Кокуси порядка 800 лет назад, и с тех пор копии статуи очень популярны в качестве подарка на удачу.

Храм открыт с 9:00 до 17:00

Стоимость посещения составляет 650 иен.

Ясака-дзиндзя

Красочное и шумное святилище Ясака-дзиндзя (八坂神社 Yasaka-jinja) является настоящей драгоценностью квартала Гион, его даже иногда называют Гион-дзиндзя (святилище Гион).

Оно прекрасно в любое время года и в любое время суток.

Святилище посвящено богу Сусаноо-но-Микото и было основано в 656 году по приказу императрицы Саймэй. Здания святилища были восстановлены после последнего разрушения в 1654 году при четвертом сёгуне Токугава.

С 1871 года Ясака-дзиндзя отнесено к рангу каннэй-тайся (святилища первого ранга) – святилищ, наодящихся под патронажем правительства.

На территории святилища проводится множество фестивалей. Начинается всё с Окера Мацури (первое посещение храма) и заканчивается предновогодними торжествами. Но самым знаменитым является Гион Мацури – красивый и шумный праздник, в котором участвует почти весь Киото. Про фестивали можно рассказывать много и долго, но не будем отвлекаться.

Главное здание (Хондо) святилища было реставрировано в 1654 году и украшено фигурами белых Тигров, драконов и слонов. Высота здания составляет пятнадцать метров, площадь его порядка 1320 квадратных метров, а построено оно в стиле Гион-дзукури. Очень красивое внешне здание. Перед ним всегда многолюдно – японцы приходят попросить что-нибудь у верховного божества.

Напротив главного здания храма расположен Буцуден (помост для ритуальных танцев гагаку).

На территории Ясака-дзиндзя находится много интересных малых святилищ, посвященных другим божествам на все случаи японской жизни. Например, Синме-ся (святилище лошадиного бога) в котором установлены две статуи лошадей в натуральную величину. Храм – память о подаренных Ясака-дзиндзя конях.

Святилище Дзю-ся, посвященное большому набору знаменитых и не очень божеств (находится в длинном здании слева от Хондо).

Восточная часть Ясака-дзиндзя заканчивается красивым, в рыжих тонах, многоярусным святилищем Тамимицу, которое посвящено божеству Инари и в котором, на входе, расположены статуи лисиц – её вестников. Святилище очень красиво и загадочно выглядит вечером с подсветкой.

Еще одно интересное святилище – Уцукуси-додзэн, посвященное трем богиням красоты. Японки приходят сюда попросить богинь подарить им красоту и омыть лицо и руки из священного источника, расположенного рядом.

Вход на территорию Ясака-дзиндзя осуществляется через главные ворота Ро-мон, по сторонам которых стоят фигуры охранителей. Ворота были перестроены в одно время с Хондо и стали такими же красивыми и яркими. Помимо них, на юге, имеются еще одни большие ворота Минами – Ро-мон, высота которых составляет 9,5 метров.

Вход на территорию святилища – бесплатный. Но народу тут многовато и потолкаться придется.

Тиён-ин

Тиён-ин (知恩院

Chion-in) – один из главных буддистских храмов Киото, и точно обладает самыми большими входными воротами в Японии – их длина составляет 50 метров, а высота – 24 метра! В состав храма входит сто шесть больших и малых зданий. Несмотря на всю свою важность и огромность, храм не пользуется большой популярностью. А на его территории есть что посмотреть! Три садика Тиён-ин великолепны.

Храм принадлежит секте Дзёдо-сю (течение Чистой Земли) и является её штаб-квартирой.

Годом основания Тиён–ин считается 1133 год.

Самая известна часть храма, являющаяся его визитной карточкой – главные ворота Сан-мон. Ворота подарил храму второй сёгун Токугава – Токугава Хидэтада. Возведены ворота были в 1621 году. Они настолько огромны, что во внутрь ворот (точнее, на второй этаж) уместился храм, посвященный Будде Шакьямуни. Потолок в этом помещении богато украшен изображениями буддистского рая и летящими сквозь облака драконами. Этот храм действующий, и посетить его можно в любой день. Но фотографировать внутри, как и на его веранде, нельзя.

Пройдя через ворота и поднявшись по небольшой лестнице на огромный двор комплекса, вам сразу бросится в глаза здание Миэй-до, посвященное основателям Тиён-ин. В здании установлена статуя первого настоятеля храма – монаха Хонэна. Здание было построено в 1639 году. Его длина составляет 35 метров, а ширина – 45 (если мерять все относительно главного входа), по периметру же его окружает открытая веранда шириной 3 метра. При входе внутрь посетителей встречает коллекция забытых когда-то зонтиков (васурагаса). В Миэй-до проводятся занятия по нэмбуцу.

Слева от Миэй-до расположено здание Сюэ-до, в котором установлена статуя Будды Амитабхи. По преданию она была изготовленна настоятелем Эсином. Неподалеку от этой статуи расположены статуи Токугава Иэмицу и Токугава Иэцунэ.

Если вернуться к каменной лестнице, по которой поднимались на двор Тиён-ин, оказываешься перед зданием Амида-до. Ранее оно находилось перед зданием Сэйсин-до, но было сюда перенесено в 1710 году. Внутри него установлена еще одна статуя Амида Будды, как и все в Тиён-ин, гигантского размера (высота статуи три мера). Здание используют для проведения различных церемоний, в том числе и свадебных.

Юго-восточнее Миэй-до находится небольшое здание Кёдзо (здание для хранения священных текстов), построенное в один год с воротами Сан-мон. Снаружи здание неприметно, но обязательно загляните в него! Внутри настоящее буйство красок – стены и потолок расписаны в стиле школы Кано. В центре здания находится многогранный барабан, в котором хранится шесть тысяч томов буддистских манускриптов времен китайской династии Сун, подаренных храму сёгуном Токугава

Хидэтада. Если повращать барабан, то будет считаться, что вы прочли все эти тома.

За зданием Сюэ-до находится самый лучший в Киото представитель архитектурной школы Соин-дзукури – здание О-Ходзё (большой гостевой дом). Здание может быть разделено на 10 комнат раздвижными дверями фусима-э расписанными в стиле Кано. Они весьма красивы, поэтому здесь стоит подольше задержаться и посмотреть.

Рядом с большим гостевым домом находится малый Ко-Ходзё на шесть комнат. Стиль оформления повторяет О-Ходзё.

Здание Ко-Ходзё окружает сад в стиле тисэн каюсики (сад для прогулок вокруг пруда), спроектированный мастером Кобори Энсю в соавторстве с монахом Гёкуэном. В сад входят: пруд Синдзи-икэ, чайный домик Аои-ан и зал Токугава – Гонгэн-до. Полюбоваться садом можно в любое время года весною цветением вишни, летом сочной зеленью, осенью прекрасными бликами отраженного от пруда света (причем осенью включается специальная подсветка и можно любоваться садом допоздна), а зимой, когда сад накрывает снегом – он приобретает прямо-таки настоящий дзэнский облик в сочетании с горами Хигасияма в качестве фона. Сад прекрасен всегда.

На территории Тиён-ин имеется еще один сад –Ёдзэн-ан. Это достаточно современный сад, построенный в 1954 году на месте бывшего здесь ранее. Сад разделен на две части: в одной части расположен источник Хигасияма, чистую воду которого подчеркивают посаженные вокруг деревья, вторая часть – сухой сад камней (карэсансуй). На территории сада построены два чайных домика: Короку-ан и Хакудзи-ан. В этих домиках по-особому ощущается близость к природе и ко всей Японии.

Артефакты храма Тиён-ин не исчерпываются зданиями. На территории храма находится еще и самый большой звонящий колокол – великан достигает в высоту 3,3 метра, а в диаметре 2,7 метра, вес колокола 70 тонн. Колокол звонит всего два раза в год во время празднования Хонэн и в новый год. В новый год разворачивается настоящее шоу – семнадцать монахов, сменяя группами друг друга, раскачивают большое било-бревно и наносят сто восемь ударов, звук от которых разносится далеко вокруг.

Самое старое здание Тиён-ин – это здание Сэйси-до. Оно было построено в 1530 году. Ранее в здании находилась статуя Хонэна, но потом она была перенесена в Миэй-до, а на месте нее установлена статуя бодхисаттвы Сэйси. Статуя является важным культурным достоянием.

В глубине комплекса Тиён-ин спрятался мавзолей Хонэна (Гобё). Здание выполнено в стиле китайских ворот и обнесено забором. В 1212 году, после смерти Хонэна, его ученики соорудили мавзолей, в котором захоронили прах учителя. Дошедший до нашего времени мавзолей построен в 1613 году на пожертвования Мацудайра Идзу-но-Ками – правителя провинции Хитати.

Вход на территорию Тиён-ин бесплатный с 9-00 до 16-00. Плата взымается только за посещение садов – 400 иен за сад Ходзё и 300 иен за вход в сад Ёдзэн-ан.

Сорэн-ин

Покинув реконструируемый Тиён-ин и пройдя несколько сот метров по Дзингу-мити на север, Вы оказываетесь перед совсем уж простенькими воротами Сикяку-мон храма Сорэн-ин ( 青蓮院 Shoren-in ). Чуть дальше находятся ворота Нагоя-мон этого храма.

Сорэн-ин формально подчиняется Энряку-дзи и принадлежит секте Тэндай, но в то же время он является одним из пяти храмей мондзэки, настоятели которых назначаются из представителей императорской фамилии или регентов. Помимо Сорэн-ин к мондзэки относятся храмы: Мёхо-ин (про него было написано ранее), Сандзэн-ин, Мансю-ин и Бисямон-до.

Храм Сорэн-ин был основан в 1150 году по приказу императора Тоба. Его первым настоятелем стал двенадцатый настоятель храма Энряку-дзи – Гёгэн, которого на посту сменил седьмой сын императора. С тех пор настоятелями Сорэн-ин становились представители императорской фамилии.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.