Галия Мансуровна Злачевская
Лучшие модели на любую фигуру без примерок и подгонок

Часть I
Шьем без примерки на нестандартную фигуру

Предисловие

Все имена и фамилии изменены, за случайные совпадения автор ответственности не несет.

Каждая женщина считает себя специалистом в области одежды и моды. А что получается на самом деле?

Каков ваш опыт? Возможно, вы специалист легкой промышленности с многолетним стажем работы или домохозяйка, шьющая только своим близким, но вы сталкиваетесь с многочисленными трудностями при изготовлении швейных изделий.

Чем это вызвано?

Проводя семинары в различных городах нашей страны, я неизменно спрашиваю о степени подготовки моих слушателей в области конструирования и технологии швейных изделий. Удивителен тот факт, что технология швейных изделий практически не вызывает серьезных вопросов; собрать грамотно изделие, на бытовом языке «сшить», может практически каждая женщина (мужчина), даже если она не заканчивала соответствующих учебных заведений.

А самостоятельно сконструировать, то есть «раскроить» изделие, хорошо сидящее на фигуре, исключив при этом примерку, не может практически никто. Будь то выпускники вузов и техникумов легкой промышленности или энтузиасты, самостоятельно штудирующие книги «Кройка и шитье». Встает вопрос о причинах такого положения дел. В чем загвоздка, кто плох? Книги, люди, учебные заведения?

Кто виноват? И что делать?

Попробуем разобраться. Люди попадаются разные, и талантливые, и ищущие, и не очень. Учебные заведения, как и люди, тоже разные, с любым подбором преподавателей, честно делающих свое дело, хотят выпускать квалифицированных специалистов. Студенты, то есть будущие специалисты, тоже хотят выпуститься из стен вуза квалифицированными и подготовленными к предстоящей престижной работе. А на поверку получается «хотелось как лучше, а вышло как всегда».

Так в чем же дело? А дело в том, что все печатные издания на сегодня перепечатывают в различных вариациях одну и ту же, молчаливо признанную, методику пошива на усредненную фигуру.

Виноватыми оказываются книги (читай, методики конструирования), по которым и натаскивают будущих специалистов, а домохозяйки натаскиваются сами.

Как говорил классик: «Собрать бы книги все, да сжечь», но пожаром делу не поможешь.

Это жизнь, постоянно изменяясь, выдвигает новые требования и к специалистам, и к книгам. А книги не успевают им соответствовать. Далее поконкретнее и немного истории.

В учебных заведениях для построения лекал принята расчетно-графическая система, так называемая ЕМКО ЦНИИШП, то есть единая методика конструирования одежды под редакцией Центральной научно-исследовательской лаборатории швейной промышленности. Разработана методика в 1955-1960 годах.

В 1964 году предложена методика МТИЛП – в основе ее лежит та же ЕМКО ЦНИИШП с соответствующими поправками.

И последняя методика, получившая зеленую улицу в нашей промышленности, была ЕМКО СЭВ, разработанная совместными усилиями стран социалистического содружества. Ее отличительной особенностью явилось построение чертежа с помощью ЭВМ.

Методики детально разработаны и опробованы для всего ассортимента швейных изделий. Тогда что же не устраивает лично меня и тысячи моих соотечественниц?

Цитирую из самих методик: «…система базируется на оптимизации телосложения людей, система позволяет определять окончательные размеры лекал одежды по готовому образцу».

Или, говоря проще, построение в вышеописанных методиках ведется на некоторый условный манекен. Все разнообразие женских фигур разбито на размеры, роста, полнотные группы и т. п. Вы постоянно сталкивались с этим, выбирая одежду в магазинах готового платья. Достаточно назвать ваш размер и рост, как тут же принесут понравившуюся модель. Но вы сталкивались также и с другим: достаточно приметить понравившуюся модель, и не всегда она дает хорошую посадку именно на вашей фигуре.

Ваша фигура имеет некоторые отличительные особенности от стандартного номера какого-то размера. Чуть шире в плечах, чуть полнее бедра, чуть здесь, чуть там, на миллиметры всего, и ваша индивидуальность не вписывается в установленные стандарты. Изделие вернем обратно на полку и будем шить на заказ.

Методики ЕМКО ЦНИИШП и ЕМКО СЭВ выполнили поставленные историей задачи: «созданы методики для массового производства одежды». А голых людей в Советской стране быть не должно. Каждому доступную, дешевую одежду, в меру возможности по размеру. А вопрос качества посадки этой одежды на фигуре – это следующий исторический этап. И мы с вами живем именно в эту историческую эпоху! Ура!

Одежды хватает на всех. Теперь мы можем выбирать, крутить носом, купить отечественное или импортное, в дорогом бутике или на блошином рынке. Ходим, ищем, смотрим и примеряем, а вопрос посадки изделия по фигуре так и остается открытым. Как были индивидуальные особенности на фигуре, так и остались, как шили отечественные и зарубежные производители на некоторый условно-типовой манекен, так и шьют. Манекены у них могут быть разные, во Франции один, в Малых Васюках другой, но сути дела это не меняет. Какое количество манекенов ни сделай, всех женщин в полнотные группы не загонишь. Всегда останутся те, с индивидуальными особенностями или просто с недостатками фигуры, кто не подходит ни под один стандарт. А хорошо одетым имеет право быть каждый. Провозглашаю лозунг:

Каждой фигуре – хорошую посадку!

Реплика из зала: «Ну есть же «Бурда»?!»

Поговорим о журналах мод. Журналы мод предлагают своим потребителям готовые выкройки. Выбор же ткани и некоторых модельных особенностей остается за заказчиком. Это порождает иллюзию индивидуального подхода, создания якобы своей неповторимой вещи. Но это только иллюзия, так как исходная выкройка дается опять на некоторые стандарты, условно-типовые размеры. Первая фраза всех журналов: «Как правильно определить свой размер». И дается таблица. У вас талия x, бедра Y – вы такой-то размер, талия Y, бедра x – сякой размер. Переснимайте точно наши выкройки и шейте. Не тут-то было. Переснимают, примеряют и выбрасывают, крой не подходит. Ну есть, конечно, счастливчики, кому подходит, чья фигура и соответствует тому условно-типовому манекену, который принят в данном журнале, в данной стране. Но таких немного.

Реплика из зала: «Можно заказать костюм в ателье индивидуального пошива, изделие будет изготовлено по вашей фигуре».

Поговорим об индпошиве. В ателье при раскрое изделий используют те же методики конструирования, что и в массовом производстве одежды. Мерки снимают с конкретной фигуры, но расчет построения выполняют по стандартным формулам, напоминаю, методики создавались для массового производства, поэтому точного кроя не получается. Возникает необходимость в двух и более примерках. Чем больше отличие конкретной фигуры от условно-типовой, тем больше трудностей возникает при раскрое, и окончательная подгонка изделия по фигуре производится именно на примерках.

Примерки отнимают ваше время и силы, а сколько трудов уходит на подготовку изделия к примерке, сметывание, а потом возможная переделка после примерки и т. д., пока посадка изделия не будет устраивать заказчика и изготовителя. И все потому, что методики ЕМКО ЦНИИШП и ЕМКО СЭВ имеют иную область применения, а именно создавались для массового производства одежды. Выпуск большого объема продукции и применение ЭВМ оправдывает трудоемкость построения конструкций. При индивидуальном пошиве в ателье, в быту сложность построения и громоздкость формул затрудняют процесс изготовления одежды, что сказывается на объемах оказываемых населению услуг, снижает прибыль предприятий легкой (читай, «нелегкой») промышленности.

Каждая фигура индивидуальна. Эталонных фигур с пропорциями манекена считаные единицы. У каждого человека часть гардероба составляют изделия массового производства, изготовленные на условно-типовой манекен. Эти изделия устраивают нас, так как имеют значительную свободу облегания по фигуре, то, что конструкторы и закройщики называют прибавками. Чем больше выбраны прибавки в конкретном изделии, тем больше воздушный зазор между фигурой и одеждой, тем меньше возникает претензий к посадке изделия на фигуре. Например, никто не жалуется, что пончо плохо сидит. Не подходит по стилю – это другой вопрос.

Марья Ивановна

И наоборот, чем плотнее прилегает одежда к фигуре, тем сложнее сделать точный крой. Сложно, но можно. Этим и займемся.

Построение будем выполнять сразу на конкретную фигуру. Это отличие нашего построения. Мы не строим на некоторый размер, чтобы затем вносить изменения с учетом особенностей Марьи Ивановны. Марья Ивановна сразу ставится во главу угла, все рассчитывается только на нее, и крой получается точным. Необходимость в примерках отпадает.

Идеальный крой на любую фигуру, крой без дальнейших поправок и подгонок – вот содержание данной книги.

Заблуждение про юбки

Самое распространенное заблуждение про юбки – это заблуждение, что юбки кроить просто. Действительно просто, если делать это как попало, перекладывая всю свою ответственность за точность построения и качество посадки на будущие примерки. Тем более что примерки выполняет другой работник ателье. Самые «верткие» закройщики умудрятся еще и заказчика обвинить в плохой посадке изделия: «Фигура у вас не такая».

На самом деле прямая юбка требует высокой точности построения, так как имеет плотное прилегание по талии и бедрам. Прибавки на свободу облегания минимальны. Ни одно другое изделие, будь то брюки, платья, пиджаки, не имеет такого плотного прилегания в области талии и бедер. В брюках дается прибавка на шаг, в платьях и пиджаках прибавка к талии более 2 см.

В данном случае мы не имеем в виду изделия из эластичных тканей или трикотажных полотен. Использование подобных материалов – это частный случай в конструировании одежды и каждый раз должен рассматриваться отдельно, в зависимости от свойств используемых тканей.

Итак, ставится вопрос о крое высокой точности на фигуру с индивидуальными особенностями из жестких тканей. Как говорят клиенты, «в облипочку».

Облипочка

Для построения облипочки внимательно посмотрим на фигуру. Что будем облиплять.

Женские фигуры! Как вы разнообразны по объемам и по формам! Тут есть все: и молодые девушки с фигурками «шнурков», и женщины-«бочоночки», и телеграфные столбики, и матрешки разного размера, и сочетания первого, второго и третьего.

И если вдруг читающий эти строки не видит вокруг себя этого разнообразия, хочу послать его на пляж, а лучше в общее банное моечное отделение. Смотрите, изучайте, откладывайте в памяти – пригодится.

Возьмем несколько фигур с одинаковым обхватом бедер и талии. Например, обхват бедер 100 см, обхват талии 75 см. Что рисует ваше воображение, будут ли одинаковы эти фигуры по форме.

Мы привыкли, что эталонная женская фигура имеет плоский живот, выпуклые бедра и объемные ягодицы. Но у стоящей перед вами Марьи Ивановны может быть все наоборот. Например, при тех же обхватах талии и бедер у нее может быть выпуклый живот, плосковатые от сидячего образа жизни ягодицы и полное отсутствие рельефа бедер, телосложение такое, как говорят, конституция. (Не в смысле основной закон для всей страны, а в смысле для Марьи Ивановны это основное.)

И таких фигур со своими особенностями больше чем полстраны, которые требуют своего индивидуального кроя.

Одежда, хорошо сидящая на фигуре

Урод уродом, а костюм как влитой…

Обычно представители прекрасного пола, начиная от домохозяек до работников ателье и всей «нелегкой» промышленности, стремятся к хорошей посадке по фигуре.

При этом каждый из них подразумевает под этим что-то свое. Когда речь идет об изделиях массового производства, изготавливаемых на некоторый манекен – на манекен, который сам по себе красив и в раздетом виде, ответить на поставленный вопрос просто. Чем больше прилегание одежды к такому манекену, тем лучше. Под хорошей посадкой по фигуре здесь подразумевают соответствие параметров одежды размерам манекена.

Теперь рассмотрим фигуру с, мягко говоря, индивидуальными особенностями, или, говоря открыто, с явными недостатками. Ни одна промышленность или журнал мод не будут уделять внимание таким фигурам. Люди с индивидуальными особенностями строения тела остаются за бортом, они обделены возможностью приобретать разнообразную и модную одежду. Чем ярче выражены эти индивидуальные особенности, чем заметнее они на глаз, тем больше трудностей в приобретении одежды предстоит преодолеть, чтобы выглядеть и красиво, и модно, и комфортно.

Вернемся к вопросу прилегания одежды к фигуре. Будет ли максимальное прилегание одежды к такой фигуре считаться наилучшим вариантом посадки изделия.

Лично я солидарна с эпиграфом, не стоит выставлять на всеобщее обозрение недостатки фигуры, их надо скрывать. Но во-первых, для этого сначала надо научиться видеть и учитывать эти особенности при крое, а во-вторых, овладеть способами умело их скрывать.

Когда мы шьем или приобретаем одежду, мы прежде всего хотим выглядеть в ней красиво, то есть соответствовать определенному эталону красоты.

Пропорции и индивидуальность! Вот в чем вопрос.

Одежда, хорошо сидящая на фигуре, – это компромисс между классическими пропорциями и индивидуальными особенностями фигуры.

Что такое классические пропорции и какой эталон хорош?

Эталоны бывают разные. Разные страны и разные эпохи поклоняются своим эталонам. Многие стремятся иметь фигуру манекенщицы. Терпят ради этого лишения, сидят на диетах и ломают свою истинную природу.

При съемках видеомоды камера добавляет лишние 5 кг. Возможно, на рекламных обложках и на телевидении эти пропорции оправдывают себя. А стоит ли в обыденной жизни стремиться к этому эталону? Но толпы юных созданий держат в голове именно этот манекен.

Другой пример. В далекой нам Индии красивой считается женщина, как говорят, «в теле». В области талии налицо жировые отложения. Предыдущая красавица с фигурой манекенщицы произведет здесь впечатление плохого здоровья. Чем танец живота исполнять?

Вся история развития искусства – живописи и скульптуры – есть демонстрация смены эталонов. Вспомните женщин Рафаэля, а Рубенса восхищал другой тип. Девы Леонардо да Винчи и девушки импрессионистов и т. д.

Да и каждый человек имеет право на свое мнение, свой собственный эталон.

А каков ваш эталон? Совпадает ли он с эталоном вашего мужа и с эталоном вашей начальницы?

Поиск эталона, одного на всех, единственно правильного, – долгое и бессмысленное занятие, как и поиски счастья. Поэтому сомневающимся я прописываю эталон, против которого вряд ли вы будете спорить. Это фигура Венеры Милосской, греческой богини красоты.

Вспомните этот силуэт. Даже если вы не являетесь завсегдатаем музеев и выставок, эту фигуру можно вспомнить по школьным учебникам истории. Или по фразе из знаменитого художественного фильма: «Кто бабе руки оторвал?» Даже без рук эта фигура хороша. Стройный стан, женственный силуэт с выпуклыми бедрами, упругая грудь и округлые плечи – все привлекает внимание.

Это пропорциональная фигура. Соотношения частей тела, длин и ширин воссозданы скульптором с соблюдением определенных пропорций, а именно пропорций золотого сечения.

Золотое сечение

Гармония (от др. – гр. harmonia) – стройная согласованность частей одного целого.

Художники и ученые разных времен пытались найти ключ к гармонии с помощью соотношений числовых и геометрических параметров и форм.

Золотой ряд чисел впервые опубликовал Леонардо Пизанский (Фибоначчи) в своей «Книге о счете» в XII веке.

Само выражение «золотое сечение» ввел Леонардо да Винчи в XV веке. Леонардо да Винчи масштаб пропорций связал с квадратом, сторона которого была определена ростом человека. Квадрат включал в себя систему делений, позволяющую установить размеры фигуры в определенных отношениях. Он выразил это в виде квадратуры круга.

Золотое сечение является феноменом структурной гармонизации объектов. Его можно наблюдать в самых различных сферах: пропорции тела и отдельных органов, биоритмах головного мозга человека и строение почвенного слоя, планетарных системах и энергетическом взаимодействии на уровне элементарных частиц.

Применяя золотое сечение в искусственно создаваемых системах, мы воспроизводим ситуацию равновесия, баланса.

За две тысячи лет до Фибоначчи Пифагор обучал своих учеников делению в среднем и крайнем отношении, то есть тому же золотому сечению. Пифагор говорил о гармонии, что каждому геометрическому «факту» соответствует «факт» арифметический и что гармония зависит от числового отношения между совокупностью и ее частями.

Взятые за основу пропорции золотого сечения пропитали не только архитектурные сооружения, но и скульптуру костюма. Понимая костюм как «эхо человеческого тела», греки строго соблюдали эти соотношения в нем.

А египетские треугольники (пирамиды) тоже построены по золотому правилу. И кем они построены?

Будем ли мы после этих рассуждений задавать вопрос: кто первый, чье это ноу-хау?

В повседневной жизни красоту и гармонию окружающих нас вещей, в том числе и одежды, мы определяем на глаз, как говорят, интуитивно. Некоторые люди от природы обладают развитым чувством гармонии, другие приобретают его в результате длительных тренировок.

Предметы быта, архитектурные сооружения, выполненные в пропорциях золотого сечения, воспринимаются нашим глазом как красивые, гармоничные. Имеет смысл присмотреться и использовать.

Теперь, говоря о классических пропорциях, будем использовать в своих построениях пропорции золотого сечения.

Еще раз напоминаю аксиому: «Одежда, хорошо сидящая на фигуре, – это компромисс между классическими пропорциями и индивидуальными особенностями фигуры».

В наших силах всегда выполнить крой в классических пропорциях, собственно говоря, это и будет крой на эталонную фигуру или на манекен. Но на манекены и без нас с вами все шьют, от блошиного рынка и совдеповских фабрик до бутиков.

Следующий этап – научиться строить облипочку на любую фигуру, с любыми, мягко говоря, особенностями, прямо скажем, недостатками.

И наконец, высший пилотаж конструкторской мысли – умение находить нужный компромисс. Тогда и фигуре комфортно, и глазу приятно, а конструктору понятно, так как необходимая свобода облегания построена и рассчитана, а не найдена на примерке методом «научного тыка».

Начнем изучать фигуру и строить одно из самых сложных изделий: прямую юбку; кто не понял, что это самое сложное, см. выше, читай снова.

Юбка — составная часть женского костюма, поясная одежда в виде нескольких частей ткани, сшитых и собранных на поясе. В светском костюме появилась в XIV веке одновременно с формированием европейского кроя того времени.

Терешкович Т.А. Словарь моды

Историческая справка. В эпоху Возрождения пропорции костюма стали соответствовать естественным пропорциям человеческого тела, возродился идеал античной красоты. Основным стремлением в костюме стало стремление сделать талию как можно тоньше. Дамы старались достичь своего идеала с помощью особого покроя и шнуровки. Вследствие этого платье стало настолько узко в груди, что его нельзя было надевать через голову и пришлось отделить юбку от лифа.

История костюма

Ликбез

Перед вами ряд женских фигур с обхватом бедер равным 90 см и обхватом талии равным 60 см. Рассмотрим внимательно, одинаковы ли они. Кроме формального равенства мерок, больше ничего общего нет. Налицо совершенно разная выпуклость бедер, животов и ягодиц, или, говоря математическим языком, кривизна поверхностей описывается разными функциями.

Необходимо рассмотреть и изучить фигуру как минимум в трех плоскостях: живот, бедра и ягодицы.

Разберем типовую женскую фигуру. Выпуклость живота начиная от талии сначала увеличивается, образуя жировую складку, затем спадает. Жировая складка имеет наиболее выпуклую точку, или максимум функции. Также выпуклую точку имеют ягодицы и бедра. Если мы передвинем выпуклую точку, фигура будет иметь другой контур, то есть именно положение наиболее выпуклых точек определяет внешний вид фигуры человека.

Описать положение точки на плоскости нам поможет обычная декартова система координат. Не забыли математику 5-го класса? По горизонтали ось x, по вертикали ось Y. Положение точки задается двумя координатами: x (Марьи Ивановны) и Y (Марьи Ивановны). Таким образом, животик Марьи Ивановны однозначно описали.

Также у Марьи Ивановны есть ягодицы и бедра, которые тоже имеют свои наиболее выпуклые точки. А если и не имеют выпуклых точек, например ягодицы, значит, x и Y в области ягодиц у Марьи Ивановны равны нулю в результате сидячего образа жизни. Но какой бы образ жизни ни вела Марья Ивановна, не нам ее перевоспитывать, а сконструировать надобно ей юбку идеальной точности, да так, чтобы сидела без примерок как влитая.

Итак, подведем итог. Отклонение наиболее выпуклой точки от талии по горизонтали обозначаем x, отклонение по вертикали обозначаем Y, так как промеряем в трех плоскостях – спереди, сбоку и сзади, значения x и Y снабжаются соответствующими символами. Запомнить просто: ПХ – x спереди, или отклонение наиболее выпуклой точки от талии спереди, или насколько торчит живот Марьи Ивановны, БХ – x сбоку, ЗХ – x сзади. По аналогии обозначены: ПY, БY, ЗY.

• Замечу, что в предыдущем абзаце ноу-хау автора еще не наблюдается, так как схожие моменты присутствуют в некоторых других методиках. Например, в ЕМКО СЭВ измеряют глубину талии сзади.

Для построения чертежа нам потребуется измерить обхват бедер и обхват талии.

Во избежание недоразумений в будущем дадим определение талии.

Талией называется линия, проведенная по самым вогнутым участкам туловища.

А если вогнутых участков нет? Тогда актуальным становится вопрос: где будем делать талию?

Определив удачное местоположение для талии на фигуре, не забудьте согласовать его с клиентом. И помните, что ваше мнение тут не главное. Любая Марья Ивановна вам объяснит, что уж в одежде она разбирается лучше вас, ваше мнение как конструктора ошибочно, а линия талии у нее на 20 см ниже пупка.

Клиент всегда прав!

Итак, линия талии определена, ваша дальнейшая задача – в точном снятии мерок от линии талии. А именно: длины спереди, сбоку и сзади. Мерки снимают от талии до наиболее выпуклой точки и затем вертикально вниз до пола. Длина спереди – ДС, длина сбоку – ДБ, длина сзади – ДЗ.

Обхват бедер измеряют с учетом выпуклости живота, бедер и ягодиц, как показано на рисунке. Тогда отпадает вопрос, на каком расстоянии от линии талии снимать мерку обхват бедер. В нашем центре делают это специальной гибкой линейкой из лавсановой пленки. Вы можете воспользоваться любыми подручными средствами, например полиэтиленовой полоской. Ширина полосы для снятия мерок должна быть не менее 30 см, а в некоторых случаях и больше.

Необходимо измерить также передне-задний диаметр бедер D и передне-задний диаметр талии d. И тут послышались вопли: «Как много мерок, как много мерок!»

Много мерок, зато нет примерок.

Если вы очень ленивы от природы, можете остановиться, как только вам надоест.

Что такое передне-задний диаметр, можно посмотреть на рисунке. Если Марья Ивановна, проходя боком, застряла в дверях, то ширина дверного проема и есть D – передне-задний диаметр бедер Марьи Ивановны.

Мерки сняты:

ПХ = 2; ПY[1] = 8; ДП = 109,5; d = 19; ОТ = 80;

БХ = 4; БY = 23; ДБ = 110; D = 26,2; ОБ = 106;

ЗХ = 5,2; ЗY = 18; ДЗ = 110.

Теперь калькулятор вам в руки – и за расчеты.

Глава 1
Юбки

Снятие мерок

Вам предстоит снять мерки по новой методике. Зачем? Причин предлагаем несколько:

• чтобы построить точный крой;

• развлечь клиента с корыстной целью;

• просто попробовать что-то новенькое…

У настоящего специалиста все пункты должны присутствовать! Мастер своего дела, экспериментируя, получает удовольствие. Заинтересованный клиент прикипает к мастеру тем крепче, чем неравнодушнее к нему отношение.

Предлагаем вам и ему новую беспримерочную методику кроя и… экономию времени!

Подготовка инструментов

Клиент созрел, дело остается за малым… подготовим инструменты для снятия мерок. С гибкой сантиметровой лентой обычно нет проблем: проверьте на ней наличие 0. У некоторых «мастериц» лента начинается с других цифр: то мыши съедят, то дети оторвут. Осторожней с чужими лентами!

Изготовление угловой линейки. Она необходима для снятия мерок отклонения относительно талии наиболее выпуклых точек. Отклонение будем измерять по горизонтали и по вертикали (осям Х, Y). Посильный слабой женщине способ изготовления уникального инструмента гениально прост.

Взять две линейки длиной 30 и 50 см.

Баночка из-под кока-колы подойдет, чтобы вырезать полоску такой же ширины, как линейка, и в 2,5 раза длиннее.

На верхней линейке аккуратно спилить угол начиная точно от деления 0 (ноль).

Согнув полоску пополам, надеть ее на длинную линейку. Она должна плотно описывать линейку, но иметь возможность передвигаться вдоль.

От нулевого деления короткой линейки отложить ширину первой линейки, аккуратно спилить строго параллельно короткому срезу.

Вложить линейки между концами полоски, прижать и закрепить скотчем.

Изготовление угловой линейки номер 2. Второй инструмент необходим для измерения передне-задних диаметров бедер и талии (D, d). Мерки снимают на первых порах (для контроля), расчеты можно провести и без них.

К ранее изготовленной угловой линейке нужно добавить еще одну короткую линейку. Подготовим ее, как и первую, 30-сантиметровую линейку.

Подготовка клиента

Клиенту придется раздеться. До какой степени? В нашем случае минимальное количество одежды лучше, чем ее полное отсутствие: облегающий купальник, тонкие эластичные колготки и туфли.

Мерки снимать в обуви, с которой собираетесь носить изделие. Величина каблука отражается не только на длине изделия, но и на изгибах фигуры.

Тонкие эластичные колготки позволят компактно упаковать «запасы» клиента и придать форму телу.

«Запасы» клиента – жировые отложения в немереных количествах на случай войны («уши», «холодец», «галифе», брюшко).

Зафиксируем талию резиновым шнуром.

Зафиксировав резиновый шнур в выбранном месте, проверьте, дышит ли клиент. Не допускайте провисания шнура!

Сеанс снятия мерок для построения юбки

ОТ – обхват талии. Мерка обычная, используется во всех методиках кроя. Сантиметровая лента проходит по резиновому шнуру без затягивания и провисания.

Во избежание травмирования психики клиента соблюдайте профессиональную этику: результат измерения клиенту не сообщать!

ОБ – обхват бедер. Обхват бедер снимают с учетом выпуклости живота, бедер и ягодиц. При этом отпадает вопрос, на каком расстоянии от талии снимать необходимую мерку.

За неимением лавсановой пленки сделаем это сантиметровой лентой. Расположите ленту на уровне наиболее выступающей точки бедер, к наиболее выступающей точке живота приставьте вертикальную линейку. Она дает возможность учитывать выпуклости живота.

Так как у вас только две руки, вертикальную линейку дайте подержать клиенту. Пусть займется делом и прикоснется к прекрасному.

d – передне-задний (поперечный) диаметр талии. Используйте для замера угловую линейку номер 2 как штангенциркуль. Если упомянутое слово вам незнакомо, забудьте предыдущее предложение. Вложите талию клиента меж двух линеек и замерьте расстояние между ними.

D – передне-задний (поперечный) диаметр бедер. Здесь опять понадобится приставить линейку к наиболее выступающей точке живота. Замерьте расстояние между линейками: у наиболее выпуклой точки ягодиц и у приставленной к выпуклости живота.

Мерки ДП (длина спереди), ДБ (длина сбоку), ДЗ (длина сзади) имеют много общего. Их измеряют от резинки на талии до наиболее выпуклой точки по телу, затем вертикально вниз до пола.

Для соблюдения вертикального расположения сантиметровой ленты конец ее можно укрепить грузиком, купив его в специализированном магазине… можно и жвачку приклеить.

Предостерегаю: к этому времени клиент уже достиг кондиции и переминается с ноги на ногу. Усилием воли заставьте его принять исходное положение: распределить вес тела равномерно на обе ноги. Ступни ног расположены на расстоянии ступни друг от друга.

При измерении ДЗ может возникнуть трудность – различна выпуклость ягодиц или большой прогиб между ягодицами.

В этом случае положите на выпуклые точки ягодиц дополнительную линейку и измерьте значение ДЗ от резинки на талии до линейки, а затем, как обычно, вертикально вниз.

Мерки для точного расчета вытачек

Отклонение наиболее выпуклой точки от талии по горизонтали (Х) и по вертикали (Y) промеряем в трех плоскостях – спереди (ПК, HY), сбоку (BX, BY) и сзади (ЗХ, ЗY).

Измерение иксов и игреков удобно производить в положении сидя. В этом случае угловая линейка и проблемные зоны клиента на уровне глаз специалиста: специалист сидит, клиент стоит, что справедливо!

Для каждой пары (x,Y) угловую линейку приставляют острым концом к резиновому шнуру, следя за строго вертикальным и горизонтальным расположением линеек. Вертикальную линейку располагают как касательную к наиболее выпуклой точке.

Не вонзайте острый конец линейки в клиента. «Клиент не шашлык, а средство к существованию».

В области бедра порой приходится наблюдать сложный рельеф фигуры. Две неравноценные выпуклости. Это затрудняет поиск наиболее выпуклой точки.

Проведите рукой по бедру, ощутите каждую впадинку и выпуклость. Для измерения берем самую нижнюю и самую выпуклую. Запомните: гладим и гладим клиента до получения нужного результата!

Не очень комфортно снимать измерения с себя самого, но возможно при достаточном навыке. Желательно все-таки, чтобы вас было двое. Что поделать? Есть в жизни вещи, которые предпочтительно делать в паре, но это не уменьшает привлекательности процесса…

Зачем так много мерок? Много мерок, зато нет примерок!

Прикладная математика. Расчеты

Содержание нашей сегодняшней беседы будет очень серьезным. Мы уже многое с вами обсудили. Говорили о классических пропорциях и фигурах с индивидуальными особенностями, научились правильно снимать мерки и определили, что такое «хорошая посадка по фигуре».

В результате совместного общения выработали единый взгляд на принципиальные вопросы конструирования одежды.

Расчеты и построение для своей первой юбки выполним без прибавок на свободное облегание. Говоря научным языком, все прибавки, которые только могут быть в юбках, к обхвату талии и к обхвату бедер равны нулю. Говоря бытовым языком, это «облипка».

Расшифровываю: двигаться, дышать и жить в такой юбке будет чрезвычайно затруднительно. Просьба воздержаться от резки ткани в ближайшее время. Однако этот серьезный, а кому-то может показаться, и скучный этап совершенно необходим в освоении конструирования одежды. Именно сейчас вы закладываете основы будущего точного кроя.

Скажу больше: в построении практически всех прилегающих и полуприлегающих изделий присутствует построение юбки. Оно там скрыто, спрятано, завуалировано, невидимо и недоступно невооруженному глазу.

Разъясню на примере. Многие женщины хотят научиться кроить мужские брюки. Заметьте, именно мужские. Задача усложняется, если крой выполняется на фигуру с индивидуальными особенностями. Надеюсь, вы не считаете, что наличие выпуклых животов, непредсказуемых бедер и ягодиц только женская привилегия. Так вот, построение брюк – это на 90 процентов построение обычной прямой юбки. Осознание этого придет позже, за изучением темы «Брюки».

Я останавливаюсь сейчас на этом для того, чтобы вы со вниманием и трепетом изучили тему «Юбки», чтобы не осталось у вас вопросов и белых пятен в понимании расчетов и построений. Именно на этой теме базируется ваш будущий успех.

Выполнять построение будем на конкретную фигуру Марьи Ивановны, а не на безликий сорок-какой-то размер.

Итак, пример номер 1. МАРЬЯ ИВАНОВНА.

Напоминаю мерки:

ПХ = 2; ПY = 8; ДП = 109,5; d = 19; ОТ = 80;

БХ = 4; БY = 23; ДБ = 110; D = 26,2; ОБ = 106;

ЗХ = 5,2; ЗY = 18; ДЗ = 110.

Левую и правую половины фигуры будем считать симметричными относительно линии середины переда. И выполним построение на одну половину.

Позже мы уделим внимание асимметричным фигурам, разнобоким. Поскольку они, во-первых, имеют место быть, во-вторых, построение для них особое, в-третьих, они тоже хотят и имеют право одеваться хорошо.

Что подразумеваем под обычной прямой юбкой: это два полотнища и три вытачки – передняя, боковая и задняя. В соотношении размеров полотнищ изделия и параметров вытачек и заключается точный крой.

Введем несколько обозначений:

РП – раствор передней вытачки;

РБ – раствор боковой вытачки;

РЗ – раствор задней вытачки.

Как правило, обхват талии меньше или равен обхвату бедер. Разница этих двух мерок и составляет совокупность излишков, которые надо распределить в вытачки. Обхват бедер минус обхват талии равен сумме всех вытачек. Обозначим эту величину буквой S. Записав вышесказанное математическими символами, получим формулу: S = (ОБ – ОТ) : 2.

В числах это выглядит так: S = (106 – 80) : 2 = 13 см.

13 см – это сумма передней, боковой и задней вытачек на половине изделия, то есть на полуобхвате.

Все методики конструирования используют эту формулу. Вопрос в том, что они делают дальше с найденной суммой вытачек.

Что они делают и к чему это приводит, мы рассмотрим позже, а сейчас наши соображения.

Для нахождения раствора передней вытачки необходимо отклонение наиболее выпуклой точки от линии талии по переду, то есть ПХ разделить на сумму отклонений и умножить на сумму вытачек, то есть на S. Оформив вышесказанное математическими символами, получим формулу для нахождения раствора передней вытачки:

РП = (ПХ : (ПХ + БХ + ЗХ)) х S.

Для нахождения растворов боковой и задней вытачки используйте формулы:

РБ = (БХ : (ПХ + БХ + ЗХ)) х S;

РЗ = (ЗХ : (ПХ + БХ + ЗХ)) х S.

Формулы для расчета боковой и задней вытачки аналогичны формуле для расчета передней вытачки. Сумма отклонений, или ПХ + БХ + ЗХ, у каждой фигуры величина постоянная. Поэтому расчет растворов вытачек представляет собой уравнение в два действия, что по силам решить учащимся 3-го класса.

Формулы содержат отклонения наиболее выпуклых точек фигуры от талии у конкретной фигуры и дают вам точный расчет раствора соответствующей вытачки.

РП = 13 х (2 : (2 + 4 + 5,2)) = 2,32;

РБ = 13 х (4 : (2 + 4 + 5,2)) = 4,64;

РЗ = 13 х (5,2 : (2 + 4 + 5,2)) = 6,0.

Воспользовавшись калькулятором, посчитайте и запишите результат с точностью до второго знака после запятой. Затем сотые доли необходимо округлить, но сделайте это не просто в большую сторону, а таким образом, чтобы соответствовать проверке.

РП + РБ + РЗ = S.

Значения должны совпасть с точностью до одной десятой миллиметра.

Попробуем округлить:

2,32 ≈ 2,3

4,64 ≈ 4,7

6,0 ≈ 6

и сделаем проверку:

2,3 + 4,7 + 6 = 13.

Чтение предыдущих строк обычно не вызывает никаких эмоций, интересно, когда вы начинаете подставлять в эти формулы данные с конкретных фигур. Причем чем больше отличие конкретной фигуры от эталонной, тем интереснее.

Замечу, что наша показательная фигура Марья Ивановна имеет замечательные пропорции, что видно из мерок. Это совсем не та толстая тетя с наших карикатур. Поэтому и чертеж юбки на нее выглядит красиво и «привычно правильно!».

А сделано это умышленно. Поскольку за изучение методики берутся люди разные и некоторые делают обобщающие выводы, открыв книгу с середины и взглянув на чертеж конкретной индивидуальной фигуры, восклицают: «Такого не может быть!» Чаще это можно услышать от профессионалов, работающих на массовое производство.

Так вот, чтобы не пугать людей, для первого опыта взята вполне привычная фигура. Хотя в жизни можно встретить все.

Например, можно получить раствор задней или боковой вытачки равный нулю или равный 12-15 см и т. д. Вариации, ставящие в тупик, бесконечны. Несколько показательных вариантов мы рассмотрим позже.

Снимая мерки и получая параметры наиболее выпуклых точек, или значения иксов и игреков, сравнивая их, можно заметить, что практически нет двух одинаковых фигур. Соответственно, и значения растворов вытачек у фигур, имеющих одинаковые обхваты талии и бедер, будут различны. На словах это понимают все. А когда дело или вытачка касаются лично каждого, поднимается волна протеста и негодования. Как это у меня так много (мало)?! В зеркало смотритесь чаще, дамы, в зеркало!

Сравним с тем, что нам предлагают другие весьма распространенные отечественные и зарубежные методики.

Вычисленную сумму вытачек (S) предлагается разбить в следующих пропорциях:

0,2 – на переднюю вытачку; 0,5 – на боковую; 0,3 – на заднюю вытачку. Разница в методиках только в предлагаемых пропорциях разбивки, то есть в цифрах, а не в сути расчета.

При таком подходе получается красивое, пропорциональное построение юбки с учетом индивидуального значения обхвата талии и бедер. Построение такое красивое, что прямо глаз радует. Правда, оно совсем не подходит конкретной фигуре, ну подумаешь, какие мелочи, на примерке подгоните, зато бумаге приятно.

Фигуре построение не подходит потому, что выполнено без учета индивидуальных выпуклостей фигуры. У нашей Марьи Ивановны раствор передней вытачки получился бы равным 2,6 см, а мы его определили как 2,3 см. Раствор боковой вытачки был бы 6,5 см вместо полученных нами 4,7 см.

6,5 – 4,7 = 1,8 см.

Именно 1,8 см вам пришлось бы выпускать на примерке в боковом шве для достижения точной посадки юбки по фигуре. А если вы не оставили достаточно больших припусков в боковых швах, то можно считать, что крой уже испорчен.

Совершенно противоположная картина при конструировании по нашим формулам. Чертеж выглядит непривычно, иногда просто кажется некрасивым, но посадка на фигуре идеальная, независимо от особенностей телосложения. Никаких дополнительных примерок, подгонок не требуется.

Вам решать, какую методику использовать.

Перефразировав слоган одной из реклам, хочется сказать: «Попробовав раз, крою и сейчас».

Сегодня мы выполнили расчет вытачек, но построение на этом не заканчивается. Далее следует рассчитать ширину передней и задней деталей изделия, оформить линию талии и узнать, почему Марья Ивановна, проходя боком, застревает в дверях. Этому мы посвятим нашу следующую беседу.

Внимание! Команды «Кроить!» не было.

Итак, вы научились точно рассчитывать растворы передней, боковой и задней вытачек для построения юбки. Формулы расчетов позволили нам полностью учесть отклонения наиболее выпуклых точек от талии, то есть точно отразить рельеф фигуры в величинах растворов вытачек.

Однако этим построение не ограничивается. Ведь наша цель – научиться строить или кроить идеально сидящую на фигуре «облипочку».

Следующий этап – определить ширину заднего и переднего полотнищ юбки.

Информация к размышлениям. Некоторые весьма уважаемые методики конструирования, ориентированные на условно-типовые фигуры, предлагают ширину передних и задних полотнищ юбки брать одинаковую. Однако у любой условно-типовой фигуры выпуклость живота меньше выпуклости ягодиц. Большая выпуклость оттягивает на себя больше ткани, значит, и боковой шов будет расположен с перекосом. Таким образом, налицо заведомо неточное построение.

Анализируем дальше.

Другие методики предлагают заднее полотнище юбки брать шире переднего на 1 см. Как мы заметили, большая выпуклость требует больше ткани. Вроде разумно. Но возникает вопрос: почему на 1 см, а не 0,9 см, например, или не 1,1 см? Ответ кроется в зависимости этих методик от условно-типовой фигуры, некоторого манекена, на который они строят. А этот манекенчик имеет определенную зависимость между выпуклостью живота и выпуклостью ягодиц. Манекенчик-то имеет, а Марья Ивановна нет! Поэтому для условно-типовых фигур увеличение ширины заднего полотнища относительно переднего на 1 см в основном бывает оправдано. А на конкретных фигурах с индивидуальными особенностями этот прием не работает. Потому что формы наших дам непредсказуемы. К примеру, выпуклость живота у конкретной фигуры может быть больше выпуклости ягодиц. Это можно наблюдать на фигурах будущих мам. Такое соотношение встречается и на мужских фигурах – «пивной» животик. Именно обладатели этих фигур нуждаются в изделиях индивидуального кроя. Поэтому рассчитывать ширину переднего и заднего полотнища юбки, а в дальнейшем и брюк надо на каждую фигуру индивидуально.

Вышеуказанные методики выходят из создавшейся ситуации просто – рекомендуют все неточности построения устранить на примерках. Мы отказались от примерок, поэтому ширину полотнищ рассчитаем.

Для этого воспользуемся имеющимися измерениями передне-задних диаметров талии и бедер – D и d.

Чертеж «Поперечные диаметры»

Поперечные диаметры

Рассматривая эллипсы горизонтальных сечений Марьи Ивановны по линии талии и бедер, мы можем увидеть в профиль несимметричность фигуры: спереди выступает живот, сзади ягодицы. Проведем по центрам эллипсов вертикальные линии. Через середину большого эллипса проведем ось симметрии, обозначим ее буквой О. Через центр малого эллипса тоже проведем ось симметрии и обозначим ее О1. Оси, проведенные из центров эллипсов, не совпадут друг с другом. На практике это приводит к перекосу бокового шва, выпуклость ягодиц оттянет ткань на себя.

Для нахождения ширин передней и задней деталей примем как аксиому: боковой шов в изделии должен проходить по вертикали, проведенной из центра малого эллипса, то есть по вертикали О1.

В вышеописанном случае, когда ширина передней детали равна ширине задней, боковой шов проходит по оси большого эллипса, то есть по оси О. Глядя на чертеж, нетрудно заметить, что в области талии положение бокового шва несимметрично. Исправляя ситуацию на примерке, закройщик делает это на глаз, а значит, успех операции уже зависит от квалификации закройщика или конструктора, а не обусловлен самой методикой построения.

Мы рассчитаем расстояние между осями эллипсов.

Даю формулу расчета: ОО1 = D : 2 – (d : 2 + ПХ).

В числах ОО1 = 13,1 – (9,5 + 2) = 1,6.

Итак, расстояние между вертикалями равно 1,6 см, тогда

ширина задней детали (ШЗД) равна ОБ : 4 + ОО1 = 26,5 + 1,6 = 28,1 см;

ширина передней детали (ШПД) равна ОБ : 4 – ОО1 = 26,5 – 1,6 = 24,9 см.

На первых порах вас может пугать большая разница между ширинами деталей.

Но напоминаю, что, во-первых, построение делается на конкретную фигуру Марьи Ивановны. Если у нее ЗХ имеет внушительные размеры, то уменьшить их мы не в силах, однако в состоянии их учесть. Во-вторых, наше построение – базовая основа, а не модель. Обычная прямая юбка тоже может иметь модельные особенности. Мы нанесем их позже.

Ширина переднего и заднего полотнищ юбки определена. Двигаемся дальше.

Важным этапом расчетов является распределение боковой вытачки. Что под этим подразумевается и что делать нельзя?

Часто закройщики раствор боковой вытачки делят пополам и убирают с переднего и заднего полотнищ по талии одинаковые величины. В результате дуга по линии талии спереди оказывается больше дуги по талии сзади. Итогом такой неосмотрительности опять будет перекос бокового шва.

Распределение боковой вытачки надо выполнить, сохраняя длины дуг по талии спереди и сзади одинаковыми.

Обхват талии нашей модели 80 см. Дуги полуобхватов талии спереди и сзади должны быть равны, то есть составят по 40 см.

Принято выполнять построения конструкций швейных изделий только на одну половину. Хотя при работе с фигурами, имеющими индивидуальные особенности, можно наблюдать значительные отличия левой и правой половин. Конкретная Марья Ивановна может оказаться немного кривобокой. В этом случае построения рассчитываются отдельно на левую и правую части фигуры.

Итак, дуга по талии составляет: 40 : 2 = 20 см.

Еще раз взгляните на поперечные диаметры и убедитесь, что дуги по талии на переднем и на заднем полотнищах юбки равны.

Ширина передней детали по талии плюс раствор передней вытачки – 20 + 2,3 = 22,3 см.

Тогда часть раствора боковой вытачки, которую мы должны убрать на переднем полотнище, равна ширине передней детали по бедрам минус ширина передней детали по талии с учетом раствора вытачки, или в цифрах 24,9 – 22,3 = 2,6 см.

Другими словами, при растворе боковой вытачки величиной 4,7 см из нее надо убрать 2,6 см с переднего полотнища. Соответственно на заднее полотнище остается: 4,7 – 2,6 = 2,1 см.

На каждую фигуру, мужскую или женскую, независимо от возраста, рассчитать это распределение надо индивидуально.

Возможно, поначалу расчеты покажутся вам слишком сложными или излишне точными, на усвоение нового материала придется потратить силы и время. Однако вскоре вы заметите, как отсутствие примерок и точный, надежный крой экономят ваши силы, нервы и время.

Ширина заднего полотнища по талии рассчитывается аналогично, дуга по талии плюс величина раствора вытачки, в данном случае уже задней, 20 + 6 = 26 см. Можно выполнить проверку: 28,1 – (20 + 6) = 2,1 см.

Как видите, все точно.

А теперь выполним построение. Проведем горизонтальную линию, являющуюся линией низа юбки. По центру поставим засечку и поднимем вверх перпендикуляр, на котором отложим длину юбки по боку. Например, 60 см.

Влево по горизонтали отложим ширину переднего полотнища юбки по линии бедер. По нашим расчетам, это значение равно 24,9 см. Вправо – ширину заднего полотнища по линии бедер – 28,1 см.

От полученных точек построим вверх перпендикуляры к линии низа, на которых соответственно откладываем длину по переду 59,5 см (по меркам ДП меньше ДБ на 0,5 см) и длину изделия сзади 60 см (ДЗ по меркам равно ДБ).

От талии по линии бокового шва опустимся вниз на величину БY = 23 см. Поставим в полученную точку ножку циркуля и (R = БY = 23 см) проведем влево и вправо дугу.

На переднем полотнище по дуге отложим величину рассчитанной боковой вытачки 2,6 см. Вправо на заднем полотнище отложим величину боковой вытачки сзади 2,1 см. Соединим полученные точки с точкой R, и боковая вытачка оформлена.

Чертеж юбки именно на Марью Ивановну!

Заднюю вытачку следует располагать напротив наиболее выпуклых точек фигуры. Так как у меня нет возможности предложить вам для осмотра рельеф ягодиц М.И., предлагаю расположить ее посередине детали.

Длина вытачек равна, соответственно, спереди ПY = 8 см и сзади ЗY = 18 см.

Если подходить к М.И. как к геометрической фигуре, следовало бы и переднюю вытачку расположить напротив наиболее выпуклой точки фигуры, то есть посередине живота. В некоторых случаях она там и располагается, например в моделях со складкой посередине переда, при этом не только не портя посадку изделия на фигуре, а даже способствуя этому. Но наша М.И. фигура не только геометрическая, а еще и человеческая. В нашем человеческом сообществе не принято делать вытачку посередине живота, как говорят, «не смотрится». Нас не поймут. Поэтому передвинем ее, расположив на детали переда в пропорциях золотого сечения. Действуем по принципу: если нельзя так, как надо (посередине), сделаем так, чтобы хоть красиво было.

Таким образом, мы построили юбку-«облипочку» на Марью Ивановну, просьба не путать с моделью или фасоном. Выбор конкретного фасона, то есть нанесение модельных особенностей, членение изделия рельефными линиями с учетом рельефа фигуры – это уже следующий этап.

На чертеже вы можете увидеть построение юбки по нашим расчетам. Изготавливая изделия на конкретных заказчиков, вы все равно добиваетесь хорошей посадки на фигуре, так не лучше ли все рассчитать и построить, чем тыкаться в свои собственные оплошности на примерках. Впрочем, решать вам.

Дефекты – в эффекты

В юбке нет ничего особенного, когда она колышется на бельевой веревке.

Лоренс Дау

В прошлый раз мы завершили построение «облипочки». Чертеж выполнен на конкретную Марью Ивановну с учетом ее индивидуального телосложения. Юбочка-«облипочка» симпатично обтянула крутые бедра своей хозяйки, без перекосов и заломов расположилась на выпуклых ягодицах, и даже небольшой животик спереди удобно занял выпуклость, которую образовала для него передняя вытачка. Глаз радует строгая вертикаль бокового шва. Хозяйке комфортно, закройщику приятно, а портному удобно. Можно сразу нести вещь под машинку и шить.

Хороша фигура у Марьи Ивановны! Про такие женственные формы в народе говорят: «Все на месте». А как у вас?

Читая и коллекционируя выпуски электронной рассылки, наши дамы обмеряют свои достоинства. Мой телефон раскаляется докрасна, а в редакцию приходят письма с вопросами. Из многочисленной почты я выбрала несколько поучительных примеров, которые предлагаю разобрать вместе.

Марья Ивановна была нашим первым примером, поэтому девушку Лиду будем считать примером номер 2. Итак, Лида прислала нам свои мерки.

Пример номер 2. ЛИДА

ПХ = 0; ПY = 0; ДП = 90; ОТ = 73;

БХ = 5; БY = 11; ДБ = 92; ОБ = 85;

ЗХ = 0; ЗY = 0; ДЗ = 90.

Кому-то такие измерения могут показаться странными или невероятными. Могут ли вообще быть такие мерки? Ответ – могут! На фигуре может быть все. Поэтому поверим Лиде на слово и будем работать с тем, что она нам дала.

На примере номер 2 научимся делать прибавки.

Лида

В юбках делают прибавки к обхвату талии и обхвату бедер. При правильно снятых с фигуры мерках ОБ и ОТ достаточно на свободу облегания прибавить по 2 см к каждому обхвату. На свободу облегания – это значит, чтобы дышалось легко, можно было выпить стаканчик чаю и присесть, не расстегивая пуговки. Если кто-то этого делать не собирается, можно от прибавок по талии отказаться.

Итак, добавив 2 см к талии, имеем:

ОТ = 73 + 2 = 75 см.

При изготовлении изделий из эластичных тканей прибавка по бедрам может равняться 0. Однако использование таких тканей является частным случаем.

Прибавка к бедрам может быть более 2 см в том случае, если юбку предполагается носить поверх нескольких слоев одежды, что в нашем суровом климате обычное дело. В учебных целях рассмотрим самый распространенный вариант, когда прибавка равна 2 см:

ОБ = 85 + 2 = 87 см.

Перейдем к расчетам Лиды. Так как вы внимательно изучили наш предыдущий материал, мои комментарии будут краткими.

Сумма передней, боковой и задней вытачек:

S = (87 – 75) : 2 = 6 см.

Обхват бедер и обхват талии подставляются в формулу с учетом прибавок.

Теперь рассчитываем растворы вытачек:

РП = 0 : (0 + 5 + 0) х 6 = 0, а в следующий раз при отклонениях от талии равных 0 и считать не будем, сразу возьмем 0.

РБ = 5 : (0 + 5 + 0) х 6 = 6; РЗ = 0.

Несмотря на всю простоту вычислений, сделаем проверку.

РП + РБ + РЗ = S; 0 + 6 + 0 = 6 см.

По нашим расчетам, растворы передней и задней вытачек равны 0, то есть они попросту отсутствуют в данной конструкции. Подобный результат некоторых приводит в замешательство. Вернемся к фигуре и посмотрим на нее внимательно: выпуклостей живота и бедер нет. Вытачки предусматриваются кроем для создания объемности на определенном участке. Но если объема нет, то для чего вытачки? На это следует очень забавный ответ: «так положено» или «так обычно… делают».

Все что «обычно», то и применяют на обычных фигурах. А у девушки Лиды фигура очень даже необычная, прямо скажем, редкая фигура. И крой юбки для нее будет не обычный, а подходящий только к ее фигуре.

Продолжим наши расчеты. В мерках, присланных Лидой, отсутствуют значения D и d, попробуем обойтись без них. Расстояние ОО1, или расчет ширины переднего и заднего полотнищ, можно выполнить и по другой формуле. Она выглядит так:

ОО1 = (ЗХ – ПХ) : 2.

Пользоваться ею удобно, вы быстро привыкаете и отказываетесь от мерок D и d. Не торопитесь это делать. Значения поперечных диаметров дают возможность проверить в целом правильность снятых мерок, что очень важно, особенно для начинающих. Делают это по формуле: D = d + ПХ + ЗХ. Проверьте это самостоятельно на своих фигурах.

При ПХ и ЗХ равных 0 вертикали, проведенные из центров эллипсов, совпадают, или ОО1 = 0. Ширина переднего и заднего полотнищ у таких фигур одинакова.

Ширина передней детали равна: ОБ : 4-0 = 21,75 см.

Ширина задней детали равна: ОБ : 4 + 0 = 21,75 см.

Важное замечание. Ширина переднего и заднего полотнищ юбки будет равна, если выполняется условие ПХ = ЗХ.

Зная это на будущее, часть расчетов можно пропустить.

Дуга по талии ОТ : 4 = 75 : 4 = 18,75 см.

Позаботимся о распределении боковой вытачки. Раствор передней вытачки равен 0, поэтому длина дуги по талии на чертеже совпадает с длиной дуги по талии на фигуре. То же самое – языком математики:

РП = 0

18,75 + 0 = 18,75 см.

Для расчета части боковой вытачки, которую необходимо убрать с переднего полотнища, из ширины передней детали вычтем дугу по талии.

21,75 – 18,75 = 3 см, то есть половине боковой вытачки.

Тот факт, что боковая вытачка распределена на переднее и заднее полотнища юбки равномерно, является частным случаем, то есть характерен только для данной фигуры. Иногда вы будете сталкиваться с таким распределением, однако не расслабляйтесь, это всего лишь исключение из правил, а не закономерность.

Расчеты выполнили, теперь к построению.

Проведем горизонтальную линию, являющуюся линией низа юбки. По центру поставим засечку и поднимем вверх перпендикуляр, на котором отложим длину юбки по боковому шву. Например, определим желаемую длину изделия как 70 см.

Влево по горизонтали отложим ширину переднего полотнища юбки по линии бедер. По нашим расчетам, это значение равно 21,75 см. Вправо – ширину заднего полотнища по линии бедер – 21,75 см.

Из полученных точек построим вверх перпендикуляры к линии низа, на которых соответственно откладываем длину по переду 68 см (по меркам ДП и ДЗ меньше ДБ на 2 см) и длину изделия сзади 68 см.

От талии по линии бокового шва опустимся вниз на величину БY = 11 см. Поставим в полученную точку ножку циркуля и радиусом равным БY = 11 см проведем влево и вправо небольшие дуги.

На переднем полотнище по дуге отложим величину рассчитанной боковой вытачки 3 см. Вправо на заднем полотнище отложим величину боковой вытачки сзади 3 см. Соединим полученные точки с точкой R, и боковая вытачка оформлена. Передняя и задняя вытачки отсутствуют. «Облипочка» готова. Попробуйте чертеж выполнить самостоятельно.

В начале наших занятий мы выводили такое правило, напомню: «Одежда, хорошо сидящая на фигуре, – это компромисс между классическими пропорциями и индивидуальными особенностями фигуры».

Половина работы выполнена, то есть учтены индивидуальные особенности фигуры.

Необычность фигуры Лиды, наличие индивидуальных особенностей требуют индивидуального подхода в выборе фасонов или моделей юбок. Обычная прямая юбка здесь будет неуместна.

Большая ширина боковой вытачки РБ = 6 см наталкивает на мысль распределить величину этого раствора на две или три вытачки по желанию. Я распределю на две. Сумма растворов распределенных вытачек должна равняться исходному раствору, думаю, что это понятно. Новые вытачки должны располагаться именно в области бокового шва, так как они обуславливаются выпуклостью БХ.

Расстояние между вытачками в стачанном виде должно быть 3-5 см. Длина обоих вытачек в данном случае равна БY = 11 см, то есть расстоянию наиболее выпуклой точки бедра от талии. Наличие бокового шва в данном случае не только необязательно, но и нежелательно. Такой вид основы прямой юбки уже приемлем.

Развивая тему подбора индивидуальных модельных особенностей для конкретной фигуры, можно предложить трансформировать боковые вытачки в рельефные швы. Этим мы решили бы сразу две задачи: во-первых, убрали излишки по талии в рельефы и, во-вторых, разбили переднее и заднее полотнища вертикалями, зрительно делая фигуру стройнее. Что особенно важно при отсутствии передней и задней вытачек.

Это только самые элементарные варианты, которые можно предложить при данных значениях ПХ, БХ и ЗХ. В самом же деле разнообразие возможных фасонов, расположения рельефных швов и декоративных элементов, приближающих фигуру Лиды к эталону, практически бесконечно. Потренируйтесь в этом и пришлите нам свои варианты юбок для Лиды.

Автор может совершить самоубийство, целясь во вкусы публики.

Станислав Ежи Лец

В прошлый раз мы рассмотрели очень необычную фигуру девушки Лиды. Сама Лида довольна предложенными ей моделями и оказанным вниманием. А остальные дамы разделились на три категории: тех, кто еще сомневается, тех, кто требует внимания к себе, собственной фигуре и продолжает задавать вопросы, и тех, кто со знанием дела обшивает теперь себя и своих близких к всеобщему удовольствию.

И для того чтобы все остальные к ним поскорее присоединились, я покажу вам еще два примера.

Пример номер 3. ОКСАНА

Запишем ее мерки с прибавкой.

ПХ = 7; ПУ = 15; ДП = 93; ОТ = 94 + 2 = 96;

БХ = 0; БУ = 0; ДБ = 90,5; ОБ = 118 + 2 = 120;

ЗХ = 4; ЗУ = 20; ДЗ = 90.

Вы вполне могли бы закрыть на минуту глаза и представить себе эту фигуру. Значение ПХ = 7, а ПУ = 15. Какова, по вашему представлению, выпуклость живота? Как выглядят бедра, если БХ = 0? Какова форма ягодиц?

Оксана

А теперь можно и посмотреть на зарисовку фигуры Оксаны. Совпало ли ваше представление о ней с «автопортретом». Если «да», то хочу вас поздравить: вы все понимаете и в ближайшем будущем начнете кроить сразу по ткани, умело скрывая недостатки и подчеркивая достоинства фигуры.

Если в этот раз не повезло, дайте себе еще немного времени для тренировок, перечитайте наши предыдущие публикации.

Итак, взяв мерки Оксаны, выполним расчеты. Порядок вычислений сохраняется, несмотря на особенности фигуры. Сначала считается сумма вытачек:

S = (120 – 96) : 2 = 12 см.

Затем растворы:

РП = 7 : (7 + 0 + 4) х 12 = 7,63 см, округляем до 7,6 см.

РБ = 0. Отдохни!

РЗ = 4 : (7 + 0 + 4) х 12 = 4,36 см, округляем до 4,4 см.

И конечно, проверка: 7,6 + 4,4 = 12 см.

Пример 3. На фигуру Оксаны

Разница иксов побуждает рассчитать ширину полотнищ юбки:

ОО1 = (ЗХ – ПХ) : 2 = (4 – 7) : 2 = -1,5 см.

Ширина передней детали равна:

ОБ : 4 – ОО1 = 120 : 4 – (-1,5) = 30 + 1,5 = 31,5 см.

Ширина задней детали равна:

ОБ : 4 + ОО1 = 120 : 4 + (-1,5) = 30 – 1,5 = 28,5 см.

И опять проверка правильности расчетов. Сумма ширин переднего и заднего полотнищ должна равняться полуобхвату бедер с прибавкой (31,5 + 28,5 = 60 см), и на этом можно закончить. Почему? Да потому, что боковой вытачки нет, значит, и распределять дальше нам нечего. Продолжаем отдыхать.

Сделал дело (рассчитал) – крои смело!

Мои ученики часто спрашивают: «Как кроить изделия для будущих мам?» А фигура Оксаны вам ничего не напоминает? Мы выполняем расчеты и строим свои чертежи, и нас совершенно не волнует, какова причина той или иной выпуклости. Уже вы знаете, как измерить и учесть любые отклонения наиболее выпуклой точки от талии. Вы можете построить «облипочку» на любую фигуру. И совершенно не важно, будет ли это женщина, ждущая ребенка, или мужчина с «пивным» животиком.

Единственно, чего они все ждут, так это вашего внимательного отношения к особенностям своей фигуры.

Пример номер 4. МАША

Девушка с неподражаемой фигурой и мерками:

ПХ = 0; ПY = 0; ДП = 95; ОТ = 75 + 2 = 77;

БХ = 4,6; БY = 21; ДБ = 96; ОБ = 101 + 2 = 103;

ЗХ = 8,4; ЗY = 24; ДЗ = 97,3.

Ну просто не Маша, а какая-то Мэри (Мерилин Монро). Глядя на тебя, Маша, вспоминаются слова Остапа Бендера: «…тут было все…»

Маша

Три минуты на расчеты, и у нас готовы растворы вытачек: S = (103 – 77) : 2 = 13 см.

РП = 0 РБ = 4,6 : (0 + 4,6 + 8,4) х 13 = 4,6 см.

Заметьте: если сумма отклонений равна сумме вытачек, то растворы вытачек равны соответственно отклонениям на соответствующих участках.

БХ = 4,6 см и РБ = БХ = 4,6 см.

ЗХ = 8,4 см, значит, и РЗ = 8,4 см.

Это может возникнуть на любой фигуре при определенных соотношениях прибавок к ОБ и ОТ. Поэкспериментируйте с прибавками, и на этой же фигуре растворы вытачек изменятся. От расчета ширины полотнищ для Маши нас никто не освобождал, так что продолжим: ОО1 = (8,4-0) : 2 = 4,2 см.

Ширина передней детали равна:

(ОБ : 4) – ОО1 = 103 : 4 – 4,2 = 25,75 – 4,2 = 21,55 см.

Ширина задней детали равна:

(ОБ : 4) + ОО1 = 103 : 4 + 4,2 = 25,75 + 4,2 = 29,95 см.

И распределением боковой вытачки тоже придется заняться.

Дуга по талии 77 : 4 = 19,25

19,25 + 0 = 19,25

21,55 – 19,25 = 2,3

4,6 – 2,3 = 2,3.

Итоговая проверка по заднему полотнищу: 19,25 + 8,4 = 27,65.

29,95 – 27,65 = 2,3. Маша, получи свой крой!

Подведем итоги. На всех четырех примерах вы научились строить «облипочку», точно повторяющую контуры тела. Вы строите свои юбки и надеваете их на любимые фигуры. Вы уже убедились в точной посадке изделий, не требующей примерки. Да вот вопрос: всегда ли стоит подчеркивать свои индивидуальные особенности? как правильно выбрать модель для себя? как сориентироваться в бескрайнем море современной моды?

С постоянным упорством популярные журналы отводят не один десяток своих страниц под подробные указания типа «кому что идет». У вас такая талия и такие ноги – носите ЭТО, сякая талия и сякие ноги – вам ЭТО нельзя, носите только ТО.

Попробуем взглянуть на проблему с иной точки зрения, вспомним о золотом сечении и сформулируем универсальный закон красоты.

Закон красоты

Наш закон состоит из двух равноценных по важности пунктов.

1. Ответьте на вопрос: «Нравитсяли вам конкретная часть тела?»

Разберите свою фигуру по косточкам и каждую часть оцените отдельно. Например, довольны ли вы своей областью живота, не слишком ли он большой или, наоборот, он, может быть, слишком плоский? Отвечайте только «да» или «нет». Ответы типа «не знаю» или «подумаю» не подходят. Ориентируйтесь в этих вопросах только на свое мнение. Если вы настолько не уверены в себе, что не в состоянии ответить однозначно, обратитесь за советом к людям, чье мнение именно для вас – закон. Но тогда получится, что и одеваетесь вы для них.

Отдельно рассмотрите область бедра и рельеф ягодиц. Выдайте свое заключение по каждой части тела отдельно. Выражения типа «вообще фигура плохая», «на такую фигуру ничего не подходит» надо выбросить из своей лексики. Мы ничего не делаем «вообще». Все происходит конкретно с вами, оценивается конкретно каждая часть тела в отдельности.

Ответ «да» означает, что вы расцениваете эту область фигуры как достоинство и хотели бы ее подчеркнуть. Другими словами, подобрать такой фасон, чтобы и окружающие тоже это заметили.

Ответ «нет» означает противоположное. Вы выяснили, что считать недостатком, и хотели бы скрыть некоторые особенности фигуры с помощью правильно выполненного моделирования.

Первый пункт закона, несмотря на кажущуюся простоту, очень важен. Из практики известно: один и тот же рельеф, например бедер, одни дамы считают чрезвычайно привлекательным, а другие – чрезмерным. Вы у себя все учли? Тогда мы можем перейти ко второму пункту закона красоты.

2. Если «да», то проведем через наиболее выпуклую точку этой области рельефный шов. Тем самым подчеркнем свои достоинства и прикуем к ним взгляды окружающих.

Если «нет», то рельефный шов (а без него иногда не обойтись) проведем на 3-5 см в сторону от наиболее выпуклой точки.

Рельефный шов при этом может иметь любое значение. Быть конструктивным, то есть в него убираются рассчитанные излишки по талии (вытачки), или нести только декоративную нагрузку. Разрезали, вставили кантик, рюшечку и сшили или просто отделали декоративным швом, значения не имеет. Важно для фигуры только место расположения шва. Рельефный шов может быть также вертикальным, горизонтальным (кокетка), наклонным или фигурным. Вы должны следить только за его отношением к наиболее выпуклой точке рассматриваемой части тела.

А теперь, дорогие дамы, я хочу предложить вам небольшое домашнее задание, которое разовьет ваши способности удачно подбирать модели под конкретные фигуры. Для Оксаны и Маши придумайте что-нибудь оригинальное, учитывающее их достоинства. Сделайте небольшие зарисовки предлагаемых моделей, вид спереди и вид сзади. Объясните, почему именно такие членения изделия рельефными швами вы считаете наиболее удачными.

В следующий раз мы поговорим о построении юбки на асимметричную фигуру.

Часто встречающиеся вопросы наших учеников

Вопрос. Я всегда к формулам не очень спокойно относилась. Я их не в состоянии запомнить, если не понимаю, откуда что берется и почему именно так. Так и с вытачками. Смотрела я, смотрела на РП = (ПХ : (ПХ + БХ + ЗХ) х (ОБ – ОТ) : 2), и до меня дошло, что чем идеальней измерены вытачки, тем ближе РП будет к измеренной ПХ (в случае «облипки»), то есть (ОБ – ОТ) : 2 – это сумма идеальных вытачек.

Если наша измеренная сумма не совпадает с идеальной, то, используя пропорцию, можно пересчитать, что должно быть в действительности у каждой вытачки.

Я не уверена, что сформулировала мысль понятно (я спинным мозгом чувствую, что где-то на правильном пути, а описать не могу). Правильно я поняла?

Ответ. Это не так. Во-первых, что значит «идеальные вытачки»? Вы, видимо, имели в виду правильно снятые мерки?

А если говорить о величине растворов вытачек, то они зависят не только от исходных параметров иксов, но и от выбранных прибавок. На любой фигуре можно подобрать такие прибавки, что иксы превращаются в растворы вытачек.

Вопрос. Я не совсем поняла, где будет передняя вытачка. Золотое число, если не ошибаюсь, равно 0,38.

Значит, чтобы найти место вытачки переда, нужно ширину переднего полотнища умножить на 0,38 и это расстояние отступить от бокового шва или от края боковой вытачки?

Ответ. Не ширину переднего полотнища берем за исходную величину, а дугу по талии на чертеже. Можно промерить эту величину, а математически она равна ОТ : 4 + РП. Эту величину умножаем на 0,38 и полученное значение откладываем от края боковой вытачки в сторону середины детали. Тогда и получаем деление дуги в золотом сечении.

Но здесь надо помнить о том, что эта величина получена расчетным способом. Это значит небольшое несоответствие фигуре, может быть, и мы пошли на это сознательно. То есть по фигуре вытачка должна описывать выпуклость живота, значит, и должна располагаться именно там. По геометрическим законам это так, но с точки зрения эстетики недопустимо. Поэтому приходится прибегать к золотому сечению.

Вопрос. Задняя вытачка. При снятии мерок можно сделать дополнительное горизонтальное измерение расстояния от линии позвоночника до наиболее выступающей части? Тогда вопросов о местоположении задней вытачки не будет. Или просто делать ее посередине?

Честно говоря, я стала замерять положение вытачки на клиенте. Мерю расстояние от позвоночника до расположения вытачки. Единственное, что я бы хотела померить, но пока не знаю как, – угол, под которым вытачка наклоняется. На небольших фигурах это не проблема, но на фигурах с ярко выраженными ягодицами вытачки приходится перенаклонять.

Ответ. В нашем примере задняя вытачка расположена посередине дуги по талии, так как вы не видите фигуру М.И. В своем домашнем задании ее следует располагать напротив наиболее выпуклой точки ягодиц. Замера расстояния от позвоночника до наиболее выпуклой точки я не произвожу, так как исхожу из оптимального соотношения количества мерок и качества посадки. Количество мерок можно увеличивать до бесконечности, безусловно улучшая и увеличивая при этом прилегание к фигуре. Но в определенный момент улучшение становится незначительным, а трудоемкость построения конструкции возрастает, поэтому для юбки остановились на том количестве мерок, которое вы сейчас знаете.

Второй момент, который позволяет ограничить количество мерок, – это моделирование. На реальной фигуре, если подходить строго, мы все-таки имеем не выпуклую точку, а выпуклую область, значит, и положение задней вытачки имеет несколько вариантов, а не единственно возможный. На фигурах с выпуклыми ягодицами это могут быть две вытачки, окружающие эту область. Возможны три вытачки, сочетание их с рельефами и так далее, самое разнообразное моделирование. Добавим сюда еще фактор ткани, и мы можем получать на первый взгляд совершенно различные конструкции, одинаково хорошо сидящие на конкретной фигуре.

Мысль о том, что мы имеем не точку, а область, относится также к передней и боковой вытачкам. Для «облипки» мы сознательно и предварительно обговорили наличие только трех вытачек на полуобхвате.

Вопрос. У меня величина ОО1 получилась отрицательная: d – 15,8, D – 18,4; после расчетов у меня получилось —0,9. Как теперь рассчитывать полотнища юбок? Я пока предварительно рассчитываю полотнища без знака минус, но хотелось бы узнать, что с ним все-таки делать.

Ответ. Знак в этом случае важен, и рассчитывать, игнорируя минус, нельзя.

Отрицательная величина ОО1 может быть получена в двух случаях. Первое, мерки сняты правильно, но ПХ больше ЗХ. Такой вариант может быть у беременных женщин и лиц с сильно выступающим животом. В этом случае вам следует учитывать минус при расчете полотнищ. Ширина переднего полотнища при этом будет больше заднего на расчетную величину.

Второй случай – неправильно сняты мерки. Не выполняется условие D = d + ПХ + ЗХ.

D, полученное по измерению, не сходится с D, полученным расчетным путем.

Вопрос. На фигуре Ксении значения иксов спереди и сзади отличаются с обоих боков.

Я правильно поняла, что взяли наибольшее значение? Если значение ЗХЛ и ЗХП разное, то берется для расчета (ОО1 = (ЗХ – ПХ) : 2) меньшее значение ЗХ или то, которое соответствует выбранной ПХ?

Ответ. Нет. При расчете ОО1 всегда берутся большие значения иксов. С выбранной ПХ это не увязывать. То есть нельзя рассчитывать на меньший или больший бок. ОО1 всегда принимает одно значение на фигуре и считается по всем большим иксам. По смыслу это поперечный диаметр фигуры, на одной фигуре может быть только один диаметр.

Вопрос. Как должна выглядеть проверка измерений D = d + ПХ + ЗХ на асимметричную фигуру? Я поставила у себя в таблице D = d + (ПХЛ + ПХП) : 2 + (ЗХЛ + ПХП) : 2.

Ответ. Ответ следует из предыдущего пункта. В формулу должны быть подставлены только большие иксы.

В случае с Ксенией: D = d + ПХЛ + ЗХ.

Или подробнее: D = d + ПХЛ (так как оно больше) + ЗХ (не важно какое, так как они равны).

Вопрос. Если при моделировании юбки боковой шов располагается не на том месте, которое рассчитано при построении основы (допустим, предполагается, что переднее и заднее полотнища будут одинакового размера), тогда распределение боковой вытачки остается таким же, как при расчете на основу, и просто переносится на новый боковой шов (в этом случае не сохраняется условие, что передняя и задняя дуги по талии будут равны) или нужно делать перерасчет распределения боковой вытачки?

Ответ. Все зависит от конкретного моделирования. Если боковой шов смещают не более чем на полное значение ОО1, или, грубо говоря, смещают боковой шов не более чем на 3-4 см, то надо просто перенести его, оставив распределение вытачки прежним. Дуги по талии, конечно, равны не будут, но боковой шов будет в вертикали. Если предполагается более сложное моделирование, «спираль» или что-то подобное, то закон распределения боковой вытачки не действует.

Не важно, что у вас есть. Важно то, что вы с этим делаете.

Адлер

Внимательно рассматривая себя в зеркало, многие дамы замечали небольшую асимметрию левой и правой частей тела. Разная высота плеч, кривизна бедер и выпуклость груди – много всяких «чуть-чуть» делают нас нестандартными. Мы не фабричные штамповки, а продукт штучного изготовления. Поэтому небольшая асимметрия присутствует в каждом из нас.

Однако при изготовлении одежды факт асимметрии принято скрывать, и плечевые изделия выполняют по наиболее высокому плечу, скрывая различный скос плеча за счет толщины плечевых накладок.

Ксения

Другое дело юбки. Область талии (пояса) является опорной, поэтому и изделия называют поясными. Юбка должна плотно облегать талию и бедра, четко сидеть на выпуклых точках. Тогда она не будет смещаться при движении, крутиться и задираться вверх. Особенно важна точность построения при явной асимметрии фигуры. Рассмотрим такой пример.

Перед нами дама (см. рисунок) с разной крутизной бедер слева и справа и разной выпукл остью живота – Ксения. Уже на этапе снятия мерок работы у вас прибавится. Необходимо отдельно промерить левую и правую части тела, внимательно снимая значения иксов и игреков. Возможно, различными окажутся измерения длин по левому и правому боку.

Все расчеты и измерения по левому боку будем сопровождать индексом Л, а по правому – индексом П.

Значение поперечного диаметра бедер D снимем с учетом наибольшей выпуклости живота. Она у нас слева ПХ = 5. Итак, мерки сняты.

Левая половина

ПХЛ = 5

ДБЛ = 103

БХЛ = 4,5

ЗХЛ = 8,5

ПYЛ = 8

БYЛ = 15

ЗYЛ = 19

Правая половина

ПХП = 4

ДБП = 104

БХП = 6

ЗХП = 8,5

ПУП = 6

БУП = 18

ЗУП = 19

ДП = 102

ДЗ = 106,5

ОТ = 107

ОБ = 141

D = 45,5

d = 32

Различие в измерениях ПХЛ и ПХП говорит о разной выпуклости живота. Разница в мерках БХЛ и БХП – о различной кривизне бедер. Заметьте также и разную высоту бедер.

Порядок расчетов

1. Поскольку фигура асимметричная, расчет и построение выполняем целиком на все изделие в разворот. Выполним расчет вытачек:

S = ОБ – ОТ = 141 – 107 = 34 см.

2. На всем изделии их шесть: две передние, две боковые и две задние. Поскольку измерения ЗХ слева и справа одинаковы, можем предположить, что и растворы задних вытачек слева и справа также будут одинаковы.

Расчет вытачек на левую половину:

РПЛ = (ПХЛ : (ПХЛ + БХЛ + ЗХЛ + ПХП + БХП + ЗХП)) х S =  (5 : (5 + 4,5 + 8,5 + 4 + 6 + 8,5)) х 34 = 4,65;

РБЛ = (БХЛ : (ПХЛ + БХЛ + ЗХЛ + ПХП + БХП + ЗХП)) х S = (4,5 : (5 + 4,5 + 8,5 + 4 + 6 + 8,5)) х 34 = 4,19;

РЗЛ = (ЗХЛ : (ПХЛ + БХЛ + ЗХЛ + ПХП + БХП + ЗХП)) х S = (8,5 : (5 + 4,5 + 8,5 + 4 + 6 + 8,5)) х 34 = 7,91.

Расчет вытачек на правую половину.

РПП = (ПХП : (ПХЛ + БХЛ + ЗХЛ + ПХП + БХП + ЗХП)) х S = (4 : (5 + 4,5 + 8,5 + 4 + 6 + 8,5)) х 34 = 3,72;

РБП = (БХП : (ПХЛ + БХЛ + ЗХЛ + ПХП + БХП + ЗХП)) х S = (6 : (5 + 4,5 + 8,5 + 4 + 6 + 8,5)) х 34 = 5,58;

РЗП = (ЗХП : (ПХЛ + БХЛ + ЗХЛ + ПХП + БХП + ЗХП)) х S = (8,5 : (5 + 4,5 + 8,5 + 4 + 6 + 8,5)) х 34 = 7,91.

Нам пригодится сумма вытачек по левой половине, подсчитаем ее: 4,65 + 4,19 + 7,91 = 16,75.

Сумма вытачек по правой половине юбки равна: 3,72 + 5,58 + 7,91 = 17,21.

Всего шесть вытачек. Выполним проверку:

РПЛ + РБЛ + РЗЛ + РПП + РБП + РЗП = 4,65 + 4,19 + 7,91 + 3,72 + 5,58 + 7,91 = 34 = S.

Первый этап работы закончен, выполнен точный расчет вытачек с учетом асимметрии фигуры. Таким образом, если наша Ксюша сошьет себе «юбочку из плюша» с одним швом, например сзади, приведенного выше расчета достаточно для идеальной посадки на фигуре.

Однако для такой дамы, как наша Ксения, одной юбки в гардеробе, пусть даже и из плюша, недостаточно. Потребуются модели и с боковыми швами, и с точно определенной линией середины переда. И тут встает вопрос определения ширины полотнищ изделия.

3. Выполняя построение на симметричную фигуру, мы отдельно рассчитывали ширину передних и задних полотнищ юбки, объясняя это различной выпуклостью живота и ягодиц. У нас была выведена формула для расчета участка ОО1:

ОО1 = D : 2 – (d : 2 + ПХ) или ОО1 = (ЗХ – ПХ) : 2.

На фигуре Ксении также значения иксов спереди и сзади отличаются с обоих боков.

ПХЛ = 5, а ЗХЛ = 8,5 – с левого бока. Справа – ПХП = 4, а ЗХП = 8,5.

Учтем это расчетом участка ОО1:

ОО1 = D : 2 – (d : 2 + ПХ) = 45,5 : 2 – (32 : 2 + 5) = 1,75.

На нашей фигуре положение осложняется еще различной кривизной бедер. На наиболее выпуклое бедро потребуется больше ткани. В переводе на язык конструирования это означает, что ширина переднего левого полотнища будет меньше, чем ширина переднего правого полотнища юбки. В свою очередь, ширина заднего левого полотнища будет меньше ширины заднего правого полотнища изделия. Таким образом, все четыре полотнища юбки будут иметь различную ширину, которую надо рассчитать. Как это выполнить?

Вы помните, как подробно мы останавливались на расчете участка ОО1.

Представьте теперь, что вы смотрите на фигуру спереди. Вы увидите не выпуклость живота и ягодиц, а кривизну бедер. Ваша задача – рассчитать ширину участка между вертикалями. Обозначим их буквами А и А1 от слова «асимметрия», так как необходимость в этом расчете возникает только при асимметричной фигуре.

4. Формула для расчета АА1 аналогична формуле для расчета ОО1. Только вместо отклонений наиболее выпуклых точек по переду и сзади подставим значения отклонений по левому и правому бедру, или значения БХЛ и БХП:

АА1 = (БХП – БХЛ) : 2 = (6 – 4,5) : 2 = 0,75 см.

5. Теперь можно рассчитать ширину полотнищ. Общая закономерность такова: со всех передних деталей вычитаем ОО1, на все задние добавляем ОО1, со всех левых вычитаем (АА1 : 2), на все правые прибавляем (АА1 : 2). Расстояние между вертикалями А и А1 делим на два, чтобы не идти на поводу у фигуры и не подчеркивать асимметрию.

Ширина передней левой детали равна:

ОБ : 4 – ОО1 – АА1 : 2 = 141 : 4-1,75 – 0,375 = 33,125.

Ширина передней правой детали равна:

ОБ : 4 – ОО1 + АА1 : 2 = 141 : 4-1,75 + 0,375 = 33,875.

Ширина задней левой детали равна:

ОБ : 4 + ОО1 – АА1 : 2 = 141 : 4 + 1,75 – 0,375 = 36,625.

Ширина задней правой детали равна:

ОБ : 4 + ОО1 + АА1 : 2 = 141 : 4 + 1,75 + 0,375 = 37,375.

Выполним проверку. Сумма всех ширин полотнищ должна равняться обхвату бедер: 33,125 + 33,875 + 36,625 + 37,375 = 141 см, что и требовалось.

6. Для распределения боковой вытачки необходимо найти левую и правую дуги по талии. На асимметричных фигурах они разные.

Для этого из суммы ширин левых полотнищ надо вычесть сумму левых вытачек и разделить полученное значение на два:

(69,75 – 16,75) : 2 = 26,5.

Итак, левая дуга по талии на фигуре равна 26,5, тогда дуга на чертеже равна дуге на фигуре плюс раствор вытачки, или 26,5 + РПЛ = 26,5 + 4,65 = 31,15.

Вычитая из ширины переднего левого полотнища дугу по талии на чертеже, получим часть левой боковой вытачки, которую надо убрать с переднего левого полотнища. В цифрах это выглядит так:

33,125 – 31,15 = 1,975.

Следовательно, распределение боковой вытачки следующее: 1,975 см убирают с переднего полотнища, а с заднего РБЛ – 1,975 = 2,22 см.

Выполним проверку по задней детали. Ширина заднего левого полотнища минус левая дуга по талии и раствор задней левой вытачки должна равняться части боковой вытачки, которую необходимо убрать с заднего левого полотнища:

36,625 – (26,5 + 7,91) = 2,22.

Распределение боковой вытачки также посчитаем и для правой части изделия.

Правая дуга по талии равна (71,25 – 17,21) : 2 = 27,02 см, то есть 27 см.

Юбка на асимметричную фигуру

Дуга по чертежу: 27 + РПП = 27 + 3,72 = 30,72 см.

Часть правой боковой вытачки, которую убираем с переднего полотнища: 33,85 – 30,72 = 3,13 см.

Часть правой боковой вытачки, которую убираем с заднего полотнища: 5,58 – 3,13 = 2,45 см.

Проверка по задней детали: 37,375 – (27 + 7,91) = 2,45 см.

Расчеты окончены. Теперь вы не только сможете посадить юбку на асимметричную фигуру, точно определив растворы вытачек, но рассчитаете ширину каждого полотнища юбки отдельно. На практике это гарантирует четкое вертикальное расположение боковых швов, несмотря на различную кривизну бедер.

Построение чертежа юбки на асимметричную фигуру

Построение начинайте с линии низа. Затем определите середину передней детали, влево отложите ширину левого переднего полотнища, вправо ширину правого переднего полотнища. Поднимите соответствующие вертикали боковых швов. И так далее, постепенно откладывая соответствующие ширины и вертикали, вы формируете сетку чертежа. Нанесение вытачек ничем не отличается от построения обычной юбки.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

Примечания

1

В главе 5 части I и во всех главах части II буква Y заменена русской буквой У.

Внимание: типовые фигуры, описанные в главах 1—4 части I, имеют другую нумерацию, не совпадающую с нумерацией в главе 5.

Вернуться