Галина Кизима
Лианы: волшебное украшение вашего сада. Секреты выращивания и ухода

Текст предоставлен автором www.kizima.ru

* * *

Лианы в саду

Лианы – растения особые, у них очень длинный, быстро растущий, но при этом, слабый стебель. Он настолько длинный и слабый, что не в состоянии удержать ни самого себя, ни массу зеленой листвы, которую несет лиана. Ей обязательно нужна опора.

В природе лианы растут, охватывая другие деревья. Они постепенно их душат, и когда дерево погибает и падает, то вместе с ним падает и гибнет задушившая его лиана.

Появление на Земле лиан объясняют тем, что в древние времена предки лиан попали под покров наступающих на степи лесов. Стремление к свету вынудило растения максимально вытянуть стебель, чтобы вынести листовой аппарат над пологом леса. Одновременно стебли и побеги утончились. С одной стороны они не смогли самостоятельно удерживать слишком длинный стебель, с другой стороны у них появилась возможность цепляться за естественные опоры – другие растения.

У вьющихся лиан стебель, следуя за движением солнца систематически описывает круги против часовой стрелки вокруг опоры без всякого для себя вреда. Усиконосные лианы приобрели приспособление – усики, которые в поисках опоры постоянно совершают круговые движения и при соприкосновении с ней обхватывают ее. После надежного закрепления нижняя свободная часть усика, винтообразно извиваясь, подтягивает побег, а затем утолщается, одревесневает и превращается в прочную упругую пружинку. После этого никакие порывы ветра не смогут оторвать лиану от ее опоры.

Лианы широко распространены в тропических и меньше в субтропических лесах. Там под пологом леса растениям мало света, а потому они стремительно растут вверх в борьбе за жизнь. Лианы не исключение, и они приспособились обгонять других, просто цепляясь за их прочные стволы, но при этом утратили свою самостоятельность. Но, надо сказать, что там, где нет опоры, они могут расти и в лежачем положении, становясь почвопокровным растением, но не под пологом леса, а на открытых солнцу местах.

В наших садах лианы чаще всего используют, как декоративные растения, для вертикального озеленения сада при оформлении пергол, арок, беседок, стен построек.

Для начала общие сведения о лианах

Во-первых, им нужна опора. Во-вторых, высаживать их можно не ближе, чем в 75–80 сантиметрах от фундамента дома, если мы декорируем дом, или другие постройки лианами. В-третьих, их не нужно сажать под деревьями, иначе они их задушат, кроме тех случаев, когда в саду есть засыхающее или старое дерево. Посадите лиану, рядом с ним, и она обовьет растение, красиво декорируя это умирающее дерево.

Есть особенность при выборе места для посадки лиан. Надземная часть лианы должна находиться на солнце, а почва под растением должна быть прикрыта тенью. Это и понятно, лианы растут в лесу, и в принципе теневыносливы, но они всегда карабкаются вверх, к солнцу. Сажайте их так, чтобы хотя бы половину дня они были освещены солнцем. Больше всего для этого подходят восточные или западные стены построек. Чтобы прикрыть почву под ними, сажайте под лианами почвопокровные растения с неглубокой корневой системой (барвинки, веронику дубравную, живучку, саксифрагу, арабис альпийский, гвоздику – травянку, карпатский колокольчик, геухеру), можно высаживать под ними невысокие однолетники.

Лианы очень влаголюбивые растения, это их особенность, их нужно поливать, или предусмотреть такое место, где достаточно влаги, но их нельзя сажать там, где надолго застаивается вода, или в местах, где близко грунтовые воды. Если на участке грунтовые воды близко, а вам очень хочется посадить лиану, то нужно проложить дренаж, а потом насыпать поверх дренажной трубы гряду или холм, затем высаживать лиану. Кроме того, как уже об этом говорилось выше, нельзя сажать лиану близко к дому (впрочем, как и любое другое растение), потому что корни постепенно разрушат фундамент, забирая из него цемент, раскисляющий почву. К тому же, попав под козырек крыши, растения окажутся в зоне, куда не попадает вода, что влаголюбивым лианам совсем не по вкусу (либо вам при этом придется без конца бегать к ним с лейками воды). Если посадить лиану в 50–60 см от стены, то она может оказаться под потоками воды, стекающей с крыши дома. Вода постепенно смоет слой почвы с корней в центре растения, и оголившиеся корни могут запросто вымерзнуть зимой. Поэтому сажайте растение так, чтобы вода с крыши лилась примерно в 30 см от центра кущения лианы.

Поскольку лианы – лесные жители, то предпочитают расти на листовом перегное. Им нужны питательные легкие почвы, слабокислой или нейтральной реакции. Проще всего приготовить такую почву заранее (за год до посадки), складируя на место будущей посадки опавшие листья, переслаивая их почвой, песком, торфом, добавляя любой микробный препарат, способствующий быстрому перегниванию органики (Байкал-ЭМ, Фитоспорин, Сияние, Возрождение, Экстрасол). Можно использовать сапропель, но тогда необходимо больше добавлять в него почвы или песка и обязательно вносить золу или доломит, поскольку у сапропеля реакция кислая. Можно, приготовить смесь из торфа и песка, но, опять-таки, обязательно внести листья. Поскольку торф кислый, то придется добавить золу или доломит.

Обычно сапропель разбавляют песком наполовину, а торф на треть, добавляя на каждое ведро смеси пол литровую банку золы или стакан доломита, которые надо вносить равномерно по всей толще. Главное, это следить, чтобы после посадки почва не пересыхала, то есть постоянно ее поливать, тогда лиана будет хорошо себя чувствовать и радовать вас. Кроме того, лианы надо очень хорошо кормить в момент бутонизации и цветения не реже двух раз в месяц, чередуя органические и минеральные подкормки. От минеральных подкормок можно избавиться, если сразу при посадке внести столовую ложку гранулированного удобрения AVA, и в дальнейшем добавлять его по столовой ложке через каждые три года. Вносить это удобрение надо обязательно в почву на глубину около 8-10 см в кольцевые канавки, прорытые по периметру кроны растения, где располагается основная масса сосущих корней.

Вопреки всем рекомендациям, я не советую вам сажать лианы (в том числе виноград и клематисы) с южной стороны дома, если в полдень на это место не падает ажурная тень от лиственного дерева или лиственницы. Дело в том, что ранней весной яркое солнце в дневное время сильно нагревает открытую южную стену днем, что провоцирует раннее пробуждение надземной части лианы, при том, что корни еще спят в холодной почве. Ночью же температура опускается до отрицательной, и лиану прихватывает заморозок. Для спящего растения это не страшно, а вот у пробудившегося или тронувшегося в рост, это приводит к обмерзанию.

Среди лиан есть и съедобные. Но в наших садах на Северо-Западе они большого пищевого значения не имеют.

У нас самые распространенные и заслуженно любимые лианы это клематисы, имеющие незаслуженную репутацию капризных и прихотливых растений.

Опоры под лианы (причем, не только под клематисы) надо делать прочными, поскольку лианы вы сажает надолго. Вьющиеся лианы, которые цепляются за опору самостоятельно, очень трудно с этих опор снимать, если они нуждаются в укрытии на зиму. Проще снимать их с вертикально направленных прутьев опоры, чем с горизонтальных перекладин, поэтому их надо делать минимальное количество. Опоры под клематисы надо ставить так, чтобы вы могли сами любоваться их цветением, а не ваши соседи, поскольку большинство сортов разворачивают свои цветы к югу. Проще конечно обстоит дело с сортами, цветы которых смотрят вверх.

Однако среди лиан (в том числе и среди клематисов) есть виды, не умеющие самостоятельно цепляться за опоры – плетистые растения. Они нуждаются в подвязке к опорам.

Лианы сажают и пересаживают в самом конце лета-начале осени (на Северо-Западе лучше в начале сентября). Лианы не обрезают весной, даже самой ранней, тем более, летом. У них высокий напор сока не только весной, но и летом, и они, как бы вы не обрабатывали ранку, будут выделять через эту ранку сок, пока «не исплачутся» до полного высыхания обрезанной ветки. А кроме того, через незаживающую ранку в растение проникает инфекция, чаще всего, в дальнейшем, вызывающая гниение корневища. Лианы обрезают только осенью, когда затухает сокодвижение!

Глава первая. Клематис (Clematis)

Клематисы прекрасные лианы, быстро растущие и очень обильно и длительно цветущие. Для нашего климата следует выбирать сорта, зацветающие в начале лета, в крайнем случае, в его середине, чтобы любоваться их цветением с конца июня или конца июля до самых заморозков октября. Поздние сорта, зацветающие у нас в конце августа, никакого смысла держать на участке нет.

Свое ботаническое (латинское) название растение получило от греческого слова «клема», что означает петля. Народное название растения ломонос, дано ему за форму семени, имеющему вырост, слегка смахивающий толи на нос, толи на клюв, а может быть, название ему дано просто за неприятный запах его корней.

Клематисы относят к семейству Лютиковые, а растения этого семейства ядовиты.

Главным ботаническим признаком является строение генеративных органов растений, то есть их цветков, так вот у цветка клематиса вообще нет лепестков, а только одни тычинки. За цветки мы принимает непомерно разросшиеся чашечки цветков, так называемые чашелистники. Для простоты будем называть их цветками. Разнообразие их форм и окраса, а так же обильное и длительное цветение делают клематисы незаменимыми в украшении любого сада. К сожалению, большинство клематисов не обладают ароматом.

Каждый цветок клематиса цветет около двух недель, а все растение цветет больше двух месяцев!

Семена созревают не одновременно в сентябре-октябре, но собирать их с декоративных видов, нет никакого смысла, потому что сеянцы не несут родительских свойств, и к тому же, зацветают, ой, как не скоро. Из семян есть смысл выращивать, так называемые, ботанические виды, растущие в природе в диком виде. Семенной способ размножения гибридных садовых форм используют селекционеры при создании новых сортов. Можете, конечно, и сами вывести свой собственный сорт, но заранее предупреждаю, что на это вам потребуется лет этак 15–20. Если уж и заниматься селекционными работами, так с азиатскими гибридами лилий, и проще, и гораздо быстрее.

У клематисов долгий путь в наши сады – почти 200 лет. Они являются долгожителями (могут расти и цвести на одном месте 30–80 лет!) с заслуженным прошлым, настоящим и несомненно будущим.

Впервые клематисы попали в Англию из Испании, где произрастали в диком виде. Этими мелкоцветковыми растениями заинтересовались английские селекционеры, и в 1860 году англичанин Жакман впервые представил на выставку крупноцветковый гибрид, получивший название Клематис Жакмана. Новый сорт не только обладал крупными цветками, он оказался необычайно жизнеспособным, устойчивым к разным климатическим условиям и болезням и, что самое главное, он обладал способностью цвести на побегах текущего года. Клематис Жакмана столь быстро завоевал в Европе популярность, что уже к началу 1900 года на его основе было создано более 200 сортов, вошедших в группу Жакмана. Уже в 1984 году было создано Международное Общество клематисоводов, составлен Международный Реестр существующих на то время сортов, постоянно пополняющийся до настоящего времени, и с 1989 года начал издаваться журнал Клематис Интернейшл, существующий и поныне.

В Россию клематисы попали в середине девятнадцатого века, но селекционными работами у нас в стране начали заниматься только в 1953 году в Никитском Ботаническом саду под Ялтой. Многими российскими превосходными сортами мы обязаны талантливому селекционеру М. Бескаравайной, работавшей там. Кроме того очень много для продвижения клематиса в сады любителей сделала цветовод-любитель из Подмосковья М. Шаронова, создавшая ценные низкорослые сорта. Белыми и лавандовыми сортами мы обязаны эстонскому селекционеру У. Кивистику, написавшему совместно с женой превосходную книгу о клематисах. На нашем рынке представлен достаточно большой ассортимент этих растений, но, отправляясь за ними в питомники и магазины, надо помнить, что многие зарубежные сорта, привезенные из Голландии, в наших условиях не выживут. А потому лучше покупать надежные для Северо-Запада наши сорта, либо выращенные в питомниках Финляндии, в крайнем случае, в Польше.

Чтобы клематисы всегда радовали вас, они должны быть здоровыми, а для этого следует выполнить всего пять простых условий.

Первое, надо купить здоровый посадочный материал и это залог успеха.

Второе, надо обеспечить их очень хорошей едой и достаточным, но не избыточным питьем, поскольку клематисы большие любители выпить и поесть.

Третье, листьям и цветкам требуется очень хорошее освещение, а корни должны расти в затененном месте.

Четвертое, клематис должен иметь прочную опору, иначе ветер легко обломает его хрупкие ветки и стебли. Мало того, что растение потеряет всю свою декоративность, но еще через раны в растение тут же начнет проникать инфекция.

Пятое, надо обеспечить клематису хорошую зимовку, для этого его надо правильно обрезать и вовремя укрыть.

А еще важно знать, к какой группе относится ваш клематис. Дело в том, что есть такие клематисы, которые цветут на новых побегах текущего года, а есть такие, которые цветут на побегах прошлого года. Часто садоводы не знают об этом, и, обрезая на зиму такое растение под корень, сетуют на то, что клематис у них не цветет, хотя превосходно растет и дает большую зеленую массу. Думая, что клематис жирует от слишком хорошего питания, переводят его на скудный рацион, в результате чего, растение постепенно начинает хиреть, и хозяева его попросту убирают с участка. И совершенно напрасно, потому что клематис тут ни при чем, а дело в недостаточных знаниях хозяев участка. Поэтому при покупке клематиса надо выяснить, что это за сорт (а не просто, какого он цвета), точнее, к какой группе относится (или хотя бы узнать, цветет он на побегах прошлого или текущего года). Кроме того, надо выяснить, когда он цветет: в начале лета, его середине или ближе к осени (ранний, средний или поздний это сорт). На Северо-Западе клематисы позднего срока цветения сажать нет никакого смысла.

Что любят клематисы? Богатую перегноем нейтральную или чуть подщелаченную почву (рН 6–7). В крайнем случае, слабокислую (рН 5,5–6). Диапазон кислотности рН 5,5–6,5 подходит не только для клематисов, но и вообще для всех лиан. Мало этого, клематис любит не просто богатые гумусом почвы, он любит полуперепревший листовой перегной. Любит расти на солнце, любит влагу.

Чего клематис не любит? Тяжелую глинистую землю, кислую почву, скудное питание, засуху, но при этом не переносит и переувлажнения, а еще не любит сквозняков, жизнь на ветру и в тени.

Клематисы гораздо больше боятся кислых почв, нежели морозов!

Поскольку цветки у клематиса находятся в верхней части побегов, а нижняя их часть оголена, то перед ними на некотором удалении от них следует сажать таких же долгожителей, цветущих все лето, которые прикроют их нижнюю часть от взора, а заодно и дадут в полдень тень на почву под клематисами. Больше всего для этого подходят кустовые розы, которые не совсем точно в последнее время называют шрабами.

Основные группы и сорта клематисов

Самые распространенные – это клематисы группы Жакмана, мощные быстрорастущие лианы, самостоятельно цепляющиеся за опоры, длиной 2–4 метра с очень крупными цветками (диаметром 15–20 см) с 4–6 лепестками лилово фиолетового, а также сине пурпурного тона, реже розового и красного, цветущие на побегах текущего года, с мощной корневой системой. Цветки направлены вверх и в сторону солнца.

Следует выбирать ранние или средние сорта. Осенью, после первого заморозка обрезать, оставляя на стебле 2–3 почки.

Наиболее популярные у нас сорта:

Лютер Бербанк (самый распространенный сорт) – с цветками фиолетово синего цвета и волнистыми краями, диметром 14–20 см с 6 лепестками и длиной стебля 2–2,5 метра;

Жакман – цветки темно фиолетового тона, диаметром 15 см с 4–6 лепестками и длиной стебля 2,5-3м;

Джипси Квин (цыганская королева) – цветки бархатистые, темно пурпурно фиолетовые, диаметром 10–15 см, с 4–6 лепестками, длиной стебля 2,5–3 метра;

Виктория – цветки сине фиолетовые, в диаметре 10–12 см, с 4–6 лепестками и длиной стебля 3–3,5 метр; далее в сокращенной записи.

Катеринка – цветки сначала фиолетово синие, затем становятся чисто синими, 9-12 см, 6 л, 2–2,5 м;

Космическая мелодия – темно вишнево фиолетовые, 8-12 см, 4–6 л, 2-3м;

Синее пламя – бархатистые, темно пурпурно синие, 12–15 см, 5-6л, 4 м;

Бирюзинка – светло фиолетов синие, 10–14 см, 4–6 л, 2–3 м;

Лунный свет – лавандово синие блестящие, с волнистыми краями, 8-12 см, 4–5 л, 3 м;

Комтесс де Бушо (один из лучших розовых сортов) – светло розовые с пурпурными жилками и зубчатыми волнистыми краями, 12–18 см, 6 л, 2–2,5 м;

Серебряный ручеек – розовые с серебристым отливом и гофрированными краями,12–16 см, 6 л, 2–2,5 м;

Хегли Хайбрид – светло пурпурные с темно пурпурными жилками посередине лепестков с волнистыми краями, 12–15 см, 6 л, 2–2,5 м;

Руж Кардинал (широко распространенный сорт) – бархатистые, темно пурупрно кранные, 12–15 см, 6 л, 2–2,5 м;

Стасик (один из самых низких) – бархатистые, темно красно пурпурные, 9-11 см, 6 л, 1–1,5 м;

Эрнест Маркхэм – красно пурпурные, волнистые по краям, 12–15 см, 6 л, 2,5 м. Кроме того, можно порекомендовать сорта:

Эсперанто, Элегия, Ниобэ, Виктория, Сувенир Орлова.

Группа Витицелла – цепляющаяся лиана длиной около 3 метров, с менее крупными, чем у группы Жакмана цветками, около 12 см в диаметре и 5–6 бархатистыми лепестками, преимущественно розовых и красных расцветок. Цветки направлены вверх и к солнцу. Цветение обильное и длительное с июля до заморозков идет на побегах текущего года. Обрезают побеги на зиму, оставляя 2–3 почки над землей.

Виль де Лион (самый распространенный сорт) – карминово красные, более темные по краям, с ярко желтыми крупными тычинками, 9-12 см, 5–6 л, 3 м;

а так же Виола Кивистик, Руьбра Плена Элеганс (махровый), Лесная опера, Александрит.

Группа Ланугиноза – цепляющаяся лиана с тонкими побегами длиной до 3 метров. У этой группы клематисов самые красивые и крупные цветки диаметром 16–20 см с 6–8 лепестками преимущественно светлой окраски – белой, голубой, сиреневой, розовой. Обычно по центру лепестков проходит яркая полоса другого цвета. Цветки часто бархатистые, как правило, смотрят вверх, есть махровые сорта.

Цветут обильно в начале лета (в июне) на перезимовавших побегах прошлого года. Во второй половине лета (в конце августа-начале сентября) наблюдается второе, менее обильное цветение на отрастающих побегах текущего года.

У клематисов этой группы осенней обрезки не делают, а лишь укорачивают концы побегов до 1,5 м и, сняв с опоры, укладывают под укрытие на зимовку. Конечно, можно коротко обрезать их, оставив всего 50–60 см, но цвести такое растение будет однократно, хотя и обильно в самом конце лета. При удачной теплой осени без раннего заморозка цветущий клематис отлично украсит осенний сад. Но это рискованное мероприятие, ибо в нашем непредсказуемом климате трудно знать заранее, какая будет нынче осень. Так что вполне можно остаться и без цветения клематиса.

Основные широко известные сорта:

Анна Герман (Благодать) – светло фиолетово синие с очень светлой полосой, 14–20 см, 6 л, 1–1,2 м;

Бал цветов – светло фиолетовые с темно пурпурной полосой по центру и волнистыми краями, 16–20 см, 6–8 л, 2–2,5 м;

Малыш (самый низкий) – нежно голубые со светлыми полосками,7–9 см, 6 л, 0,8–1 м;

Рамона – чисто голубые с волнистыми краями, 15–20 см, 5-7л, 4 м;

Силмакиви – светло фиолетово синие, 14–20 см, 6 л, 1,5–2 м;

Валге Даам (самый красивый белый сорт) – белоснежные, 15–18 см, 6 л, 1,5–2 м;

Балерина (Майя Плисецкая) – Белые с крупными пурпурными тычинками, 10–14 см, 6 л, 2,5 м;

Роогоя – белые звездообразные с волнистыми краями, 14–19 см,6 л, 1,5–2 м; а так же сорт Надежда.

Клематисы группы Патенс, имеющие, в основном, махровые цветки диаметром 15 см, в основном, светлых расцветок, цветут так же на побегах прошлого года. Их обязательно придется снимать с опор и укладывать на зимовку под укрытие, лишь слегка укоротив у них концы плетей на 10 см, поскольку они в нашем климате не успевают дать цветение на новых побегах текущего года. У нас наиболее известны сорта Нелли Мозер, Президент, Феникс, Министр, Каменный цветок.

Группа сортов Флорида с цветками светлых, в основном, белых тонов так же цветет на прошлогодних побегах. А потому у них так же укорачивают концы, снимая осенью с опор на зимовку под укрытие. Но следует сразу сказать, что они очень теплолюбивые, а потому у нас лучше с ними не связываться.

Цветы всех предыдущих групп раскрываются полностью. Но вот есть еще одна группы плетистых клематисов Интегрифолиа, имеющая цветки в форме полураскрытых колокольчиков. Эти растения цветут на побегах текущего года, поэтому для нас представляют большой интерес. Надо только помнить, что они самостоятельно за опоры не цепляются, их придется подвязывать. И на зиму они нуждаются в обрезке.

Существует еще большая группа мелкоцветковых клематисов. Большая часть их являются дикарями, превосходно растущими в природе, а потому практически не требуют усилий садовода, когда растут у него в саду. Их отличает не только высокая морозостойкость (устойчивость к низким температурам в зимнее время), но и зимостойкость (устойчивость к зимним оттепелям и резким перепадам температур), а потому они не нуждаются в укрытии на зиму. Другой плюс у этой группы клематисов – их продолжительное (с июля по октябрь) и обильное цветение.

Все эти ботанические (растущие в дикой природе) виды клематисов после окончания цветения покрываются пушистыми семенами, собранными в круглые корзинки (как у одуванчика) серебристого цвета, за что в народе эти растения называют «дедушкины кудри». Превосходное украшение сада для ленивых.

Прежде всего, это клематис прямой (ректа), растущий в форме прямостоячего куста высотой около 1,5 м. Совершенно неприхотливый, засухоустойчивый товарищ, который во время цветения в июле настолько покрывается мелкими (2 см) белыми цветочками, что под ними совершенно не видно листвы. Поскольку растение цветет на побегах текущего года, то его коротко обрезают под зиму, оставляя над землей 2–3 почки. И еще один кустарник высотой до двух метров под названием Аленушка, все лето цветет светло красно пурпуровыми пониклыми колокольчиками длиной около 5 см, так же требует предзимней короткой обрезки (на 2–3 почки).

Другой неприхотливый дикарь – клематис тангутский (Тангутика), который происходит из центральной Азии, представляет собой деревянистую лиану до 3 метров длиной. Продолжительно цветет (с июля до заморозков) пониклыми небольшими колокольчиками золотисто желтого цвета. Зимует без обрезки и укрытия.

Наибольший интерес для садоводов представляет клематис Пурпуреа Плена Элеганс, двухметровая лиана с довольно крупными (6–8 см в диаметре) махровыми цветками красно пурпурного цвета, цветущая с июля по октябрь, не требующая ни обрезки, ни укрытия.

Самая высокорослая из этих лиан Фаргезиойдес (около 5 метров длины) так же цветет с июля по октябрь мелкими (3–4 см в диаметре) белыми цветками. Лиану не обрезают и не укрывают на зиму. Все зимующие без укрытия лианы требуют лишь санитарной и омолаживающей обрезки.

Совсем неплохо себя чувствуют и другие ботанические виды клематисов: альпийский, пильчатолистный, цельнолистный, виноградолистный, фиолетовый. Клематис альпийский европейские ботаники относят к отдельному роду Атрагены и у нас их часто путают с княжиками, в частности с княжиком сибирским. Но об этом поговорим позже.

Пильчатолистный клематис родом с Дальнего Востока. Он очень похож на тангутский, но в отличие от последнего, его следует на зиму коротко обрезать.

Как видите, различного вида клематисов довольно много, так что выбрать есть из чего.

Покупка и посадка

При покупке надо обращать внимание на длину побегов, потому что это определяет высоту опоры, которую следует сделать для клематиса. Длинная лиана на короткой опоре становится неопрятным, неухоженным бомжем, потому что свободно свисающие концы побегов будут перевиваться между собой, лохматиться и ломаться от ветра.

Кроме самостоятельно цепляющихся за опору видов, есть и не цепляющиеся (плетистые), а потому их надо подвязывать к опоре самим или пускать, как почвопокровное растение прямо по земле, на это тоже надо обращать внимание при покупке клематиса.

Я рекомендую выбрать тот вид клематиса, который цветет на побегах текущего года, просто потому, что с ним меньше проблем.

А главное, конечно, надо обратить внимание на корни. Если, хотя бы на одном, есть утолщение, покупать нельзя, потому что растение уже заселила нематода, от которой избавиться невозможно. С годами она постепенно растение погубит.

Кроме того, смотрите, чтобы не были обломаны ростки – они, как и у пиона, очень хрупкие.

Посадочную яму для клематиса надо подготовить заранее, лучше с осени, а весной отправиться его покупать. Хотя вы и покупаете совсем небольшое растение, помните, что жить клематис будет на этом месте лет, эдак, 50, и к тому же он хороший жрун, а потому, посадочную яму надо готовить всерьез и надолго. Ее размер должен быть, примерно, как для яблони, то есть 80×80×80 см. В низ ямы надо бы внести гальку или мелкие камни, на худой конец крупный песок для дренажа слоем не менее 15 см. Затем всю яму заполнить заранее подготовленной почвой, как было написано раньше, смешивая ее пополам с вынутой из ямы. Если, конечно, это не сплошная глина или тяжелый суглинок. А вот если глина, то делать яму в ней нельзя, потому что она не выпустит из ямы воду, и в осенние дожди почва в яме превратится в жижу, которая зимой насквозь промерзнет, тут-то и наступит клематису конец. В этом случае без дренажной трубы на дне ямы с отводом лишней воды не обойтись. Придется делать целое сооружение. Кроме того следует увеличить на дне количество гравия (гальки, битого силикатного кирпича) и песка слоем до 25 см.

Категорически нельзя вносить в посадочную яму навоз!

Почвенной смесью заполняют две трети ямы, почву хорошо увлажняют, делают в центре ямы холмик, на котором расправляют корни, предварительно слегка подрезав концы и удалив слабые, поломанные, подозрительные.

Для лучшего укоренения можно поставить черенок или готовый саженец на 24 часа перед посадкой в раствор корнеобразователя Корневин. Вместо Корневина можно использовать мед, растворив чайную ложку без верха в стакане воды. Корневин удобен тем, что в его раствор совсем не обязательно опускать корни растения перед посадкой, например, когда вы покупаете саженец в контейнере. Достаточно его раствором полить почву прямо перед посадкой или сразу после нее.

Внимание! Обрезка корней с утолщениями остальную часть растения от нематоды не избавляет, так что не стройте себе иллюзий, что от нее можно избавить растение простой обрезкой!

Затем постепенно заполняете яму подготовленной почвосмесью (о ее приготовлении уже было написано в самом начале разговора о лианах), понемногу добавляя суперфосфат, рассыпая его по всей поверхности посадочной ямы, но ни в коем случае не попадая на корни, и поливая почву водой из лейки. Корневая шейка саженца должна быть заглублена в почву на 6–8 см. Почву после посадки слегка уплотнить, но не топтать ее ногами, как слон! В сильно уплотненный слой почвы не будет поступать воздух, сами – то попробуйте обойтись без воздуха!

Вокруг коневой шейки сделайте кольцевую канавку и заполните ее песком, поверхность почвы к краям ямы надо постепенно сделать выше, чтобы в дальнейшем влага всегда стекала в центр ямы. После посадки саженца его следует укоротить на одну треть его длины, срез сейчас же замазать черным лаком для металла (готовый раствор битума продают там же, где краски). Иначе через срез лиана «исплачется» до полного усыхания.

Если вы сажаете несколько клематисов в один ряд, то между посадками следует оставлять расстояние не менее 80-100 см! Пока растения маленькие в промежутке между ними можно высаживать однолетники с такими же требованиями к почве, например, однолетние астры или циннии, либо ноготки.

Поскольку почву под посадками клематисов надо притенять, вот эти растения и возьмут на себя эту роль. Но есть более простой способ, просто засыпьте землю под посадками галькой или керамзитом и все дела.

Главное после посадки – регулярный и обильный полив!

При обычной погоде не менее двух раз в неделю, а при сухой и жаркой – через день. Под молодую лиану достаточно выливать пол ведра, а под взрослую 1–1,5 ведра.

На следующий год весной отгребите керамзит от растений и подсыпьте почву так, чтобы корневая шейка оказалась на глубине 10–12 см. Затем верните керамзит на место. В последующие годы будете только по мере надобности подсыпать керамзит. К третьей весне клематис разовьет хорошую корневую систему и выбросит сразу несколько молодых побегов. Надо часть из них вырезать до самой земли, не оставляя пеньков, и для первого цветения оставить не более 5–6 побегов. В дальнейшем, не следует оставлять в кусте более 10–12 сильных стеблей.

Клематис сажают и пересаживают в начале сентября. Выращенный в контейнере и купленный в питомнике – в любое время с мая по начало августа, чтобы он успел до зимовки акклиматизироваться.

Подкормка и полив взрослых растений

Первую подкормку – азотную рекомендуют давать растению весной, обычно в мае, но только после того, как минует угроза ночных заморозков. Если есть угроза заморозков, то лучше дождаться их прекращения до начала июня. Дело в том, что азот снижает морозостойкость растений примерно на два, а то и на три градуса. Проверьте это на тюльпанах, которые без весенней подкормки азотом выносят кратковременные ночные заморозки даже до минус 5–6 градусов (то есть ложатся на почву, а потом встают, как ни в чем не бывало), а при подкормке – лишь до 4-х градусов, а при шести, полегая на почву, больше не поднимаются.

При весенней подкормке азотом лучше всего использовать аммиачную селитру – одну столовую ложку на 10 литров воды, выливая раствор под корень каждой лианы. Но я не рекомендую давать в качестве подкормки одно азотное удобрение. Его лучше давать совместно с калием, тем более, что клематис относится к группе растений – калиелюбов. Поэтому растворите по одной ложке столовой азота и калия на 10 л воды и выливайте под каждый взрослый клематис, предварительно полив его водой (из-за большой концентрации минералки).

Вторую подкормку надо дать через две недели настоем сорняков, разбавив его вдвое водой. Можно ли заменить настой сорняков настоем свежего конского навоза? Нет нельзя, особенно куриного помета или коровяка, потому что последние, к тому же подкисляют почву. Если нет настоя сорняков (а зря, цветки одуванчика-то куда деваете?), то сделайте настой хлебных корок или подсохшего хлеба, но, чтобы отпугнуть грызунов, добавьте любое растение с резким запахом. Настаивать до появления пены.

Третью подкормку дадим снова минеральную через две недели после органической, как раз в период образования бутонов, растворив 2 столовые ложки полного минерального удобрения в 10 л воды, используя по ведру под лиану.

Четвертая – нужна в момент массового цветения и опять таки минеральная. Азот надо из нее исключить, оставив только фосфор и калий по столовой ложки каждого на 10 л воды.

Пятую подкормку надо сделать перед тем, как станем укрывать лиану на зиму. Для этого насыплем небольшой слой (примерно 3–5 см) конского навоза (имеющего щелочную реакцию) на почву по периметру кроны, не попадая на центр кущения. За долгое время до морозов питательные вещества частично перейдут в почву, а остатки навоза создадут тепленькое одеяльце для корневой системы. Если почва под клематисом засыпана керамзитом, то его надо перед этим сгрести к краям.

Трудоемко, но стоит того, клематис отблагодарит вас за заботу своим роскошным цветением!

А теперь советы для ленивых.

При посадке, а в дальнейшем через три года вносите по столовой ложке гранулированной фракции удобрения AVA и больше никакой минералки. Никакого керамзита или притеняющих почву посадок! Просто с самой весны до поздней осени вносите под клематис органические остатки: скошенную траву, выполотые сорняки, сено, листья. Два раза за сезон – весной и осенью поливаете их раствором Фитоспорина плюс Гуми по столовой ложке совместно приготовленного раствора на 10 л воды под каждый куст. Один раз за сезон рассыплете под каждым клематисом пару стаканов золы (или мела, либо стакан доломита) для поддержания нейтральной реакции почвы. Вот и все дела. Растет и цветет превосходно.

Болезни и вредители клематисов

Клематис подвержен грибным болезням, чтобы их избежать, каждой весной в момент появления ростков и после срезки на зиму его следует опрыскивать (как впрочем, и розы, пионы, бородатые ирисы, флоксы, осенние астры в то же самое время) 0,3 % раствором хлор окиси меди (ХОМ – столовая ложка без верха на 10 л воды). Остерегайтесь увеличивать бесконтрольно дозу, сожжете растение!

Но может заболеть и неизлечимым вирусным заболеванием – увяданием (Вилтом). Останется только выкопать и сжечь беднягу и пожалеть себя любимого.

Основной вредитель нематода, управы на которую нет, и клопы и трипсы. Лучшее средство Фитоверм (или Искра-био). Это биопрепараты, неопасные для полезных насекомых и теплокровных животных. Их разрешено применять даже в квартирах на комнатных растениях (6–8 капель на литр воды).

Но, главное, надо помнить, что все напасти валятся только на бедных больных (это закон выживаемости, который круто проводит в жизнь сама природа). Здоровых никто не трогает (и это тоже обязательное правило, установленное природой). Поэтому, если у вас в саду растут здоровые растения, никто их не тронет. Вот и оберегайте их здоровье, а самым простым и эффективным средством, является регулярное опрыскивание всех жителей сада препаратами Здоровый сад и Экоберин (по 2–4 крупинки каждого на общий литр воды, растрясти до полного растворения). Достаточно делать опрыскивание один раз в месяц (начало мая на развороте листьев, начало июня, начало июля, начало августа, начало сентября). И никаких ядохимикатов!

Укрытие клематисов на зиму

Ну, во-первых, укрывать надо не всех, а только созданных селекционными работами, то есть именно тех красавцев, которых все мы так любим.

Во-вторых, проще укрывать сорта, цветущие на побегах текущего лета. Их надо обрезать, оставив, как уже говорилось раньше, всего 2–3 почки над землей. Клематисам требуется сухое укрытие, как и розам. Проще всего, поставить над центром кущения любой ящик, в том числе пластмассовый из-под овощей и фруктов и накрыть куском пленки, слегка не достигающим почвы (чтобы были продушины для вентиляции) – это крыша от дождя. Чтобы ветер не унес крышу, надо поставить на нее увесистый камень. А когда установится устойчиво холодная погода (попробуй, в нашем климате угадай), сверху надо завалить ящик лапником до самой земли. Голодные мыши могут забраться под укрытие и сгрызть торчащие из земли стебли (не смотря на то, что клематис ядовит). Чтобы этого не случилось их надо шугануть, разложив тряпку, смоченную в машинном масле (лучше отработанном) и уложить ее кольцом вокруг центра кущения растения. Но можно и подложить грызунам свинью в виде прикормки Шторм, Форэт под прикрытием пленки около ящика. Сами поедят и родственников приведут, ну так вкусно, зачем грызть какие-то ядовитые кустики! Связать приманку со своей гибелью зверьки не могут, потому и не оповещают родичей об опасности, как это происходит при использовании пищевых отрав, поскольку гибель вызывает легочное кровотечение, начинающееся у зверьков только через несколько дней после пира.

Если у вас растет клематис, цветущий на побегах прошлого года, то напоминаю, что его не обрезают, а только укорачивают на 10–15 см и, сняв с опоры, укладывают на почву, закручивают все стебли вместе вокруг центра кущения. Все остальные действия те же, что и выше.

Весной не торопитесь слишком быстро открывать клематисы. уберите немного лапника. Потом снимите его весь, чтобы убрать пленку, а лапник верните на ящик. Когда заметите, что появились ростки лапник и ящик снимите, но на всякий случай, на ночь прикрывайте парочкой слоев лутрасила. Если вы не живете на участке, то лучше сразу в самом конце апреля снять все зимние укрытия и накрыть все растения двойным лутрасилом, уложенным на ящик и закрепленным на нем, не снимая его ни днем, ни ночью до того времени, пока не минует угроза весенних заморозков. Заодно лутрасил притенит молодые побеги от слишком яркого весеннего солнца.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.