Гюзель Ахунова
Из Уфы в Стамбул и обратно

Предисловие, или где купить оливки

– Вниманию пассажиров, отправляющихся рейсом номер ТК447 авиакомпании Turkish Airlines в Стамбул, ваш рейс задерживается в связи с задержкой прибытия самолета из аэропорта назначения. Дальнейшая информация будет предоставлена по мере поступления. Приносим свои извинения за доставленные неудобства.

Чашечка капучино немного приободрила меня, но все же столь ранний подъем дал о себе знать. Глаза мои закрывались на ходу. Голос диктора, немного искаженный динамиком, доносился до меня словно сквозь ватную прослойку.

«Я только немного посижу с закрытыми глазами и все», – подумалось мне, мои глаза с секундной готовностью закрылись в тот же момент, мысль еще даже не успела сформироваться в окончательное решение, и я погрузилась в сладкую полудрему. Незапланированная задержка рейса давала возможность еще несколько минут побыть в сладких объятиях Морфея. Правда, мозг держал ситуацию под контролем. Посадку пропустить было совершенно невозможно.

Я не помню, какая по счету была эта поездка. Визиты в Стамбул совершались мною с завидной регулярностью. Я даже шутила с коллегами, что пора ехать в Стамбул, так как у меня закончились оливки и надо закупать новую партию. И получала в ответ неизменное: «У богатых свои причуды».

– Уважаемые пассажиры, объявляется посадка на рейс номер ТК447 авиакомпании Turkish Airlines в Стамбул. Всех пассажиров просим пройти на посадку к выходу номер 5.

Вот и все. Сейчас проверят посадочные талоны, пассажиры пройдут в салон самолета, где их будут встречать молодые симпатичные стюардессы, займут свои места согласно цифрам, указанным на маленьком клочке бумаги, и будут ждать взлета.

Я всегда стараюсь выбирать места рядом с окошком. Обожаю следить за тем, что происходит за окном, где происходящее кажется немного сказкой. Объемные облака причудливой формы медленно дефилируют по ту сторону стекла, словно соперничают друг с другом, кто краше. Огромные долины, похожие на гигантские футбольные поля, приглашают погонять мяч. А некоторые облака похожи на пики гор, которые цепью расстилаются по всему простору. Это сродни чуду.

Самолет включает мощные турбины, набирает скорость, отрывается от земли, делает прощальный круг над Уфой и влетает в густые облака. Через четыре часа я буду в Стамбуле, в городе, который настолько широк и многогранен, что даже не уместился на одном континенте. Я буду дома.

Исполнение мечты, или холодный день в Стамбуле

Меня всегда манили сказки, самой любимой из которых была серия «1001 ночь». Если вы помните, она состоит из нескольких сказок. Причудливые имена, красочные описания дворцов и их интерьеров, сказочная жизнь шахов и их приближенных – все это не могло оставить меня равнодушной.

Не знаю, откуда это пришло, но моей мечтой было побывать в Голубой мечети. Я мечтала своими глазами увидеть эти стройные минареты, высокие купола, чудесную плитку, которой облицована внутренние помещения мечети. Нет, я знаю, откуда это пришло. На протяжении многих лет я занималась медитативными практиками. Нашими занятиями руководил опытный психолог. Мы погружались в прошлые жизни, и эти увлекательные путешествия неизменно приводили меня на Восток. Я жила в Персии, в Китае, в Османской империи. Значит, это был зов генной памяти. И я не могла не следовать этому призыву.

Каждый год с детьми мы выезжали в Турцию, на Средиземноморское побережье. Но Голубая мечеть была далека от этих маршрутов. Да и дети были малы, чтобы можно было поехать с ними на экскурсию в Стамбул. Поэтому мечта откладывалась на неопределенный период. Впрочем, как учила меня моя нанашка (бабушка), «всему свое время».

Время шло, дети росли. Мечта зрела. Дети взрослели. Я менялась. В какой-то момент дети отказались ехать со мной в Турцию. Оно и понятно: они выросли, со мной им было скучно, на море жарко и душно. Вот так и получилось, что я смогла поехать одна. Именно тогда все и случилось.

Гид в отеле предлагал однодневную экскурсию в Стамбул на самолете. Было недешево, но я готова была потратить любые деньги, чтобы моя мечта наконец-то исполнилась. Я сказала, что хочу поехать. Однако на следующий день гид сказал мне, что все места уже заняты, и он может предложить мне тур на следующей неделе. Дело в том, что экскурсия в Стамбул организовывалась только один раз в неделю. Но через несколько дней заканчивалась моя поездка, и на следующей неделе я буду уже дома. Поездка снова откладывалась на неопределенный период.

Сказать, что я расстроилась – это ничего не сказать. Я была в отчаянии, до слез. Казалось, что мечта совсем рядом, стоит только протянуть руку, и она сама запрыгнет туда. Но в последний момент все рухнуло. Слезы текли из моих глаз. Гид, видя мое отчаяние, предложил мне поездку в Стамбул на автомобиле. Но это была просто космическая цена, и у меня не было столько денег.

Следующим утром, как обычно, я проснулась рано утром, взяла полотенце, завернулась в парео и направилась к морю. Постояльцы отеля еще спали. Только персонал был уже на ногах и вовсю выполнял свои обязанности. Со стороны ресторана доносились умопомрачительные запахи, пропитывая все вокруг. Аромат свежей выпечки заставил мой желудок подать голос и напомнить мне, что я голодна. Ничего, несколько минут мой организм потерпит.

Море утром чудесно. Оно прозрачное и теплое, как парное молоко. Разгоряченное тело после интенсивной ходьбы буквально впитывает каждую каплю ароматной воды, пахнущей солью и еще чем-то безумно вкусным. Вдоволь наплававшись, я заворачиваюсь в огромное полотенце и не спеша иду в отель.

На входе меня встречает гид, и, увидев меня, бросается навстречу.

– Гюзель-ханум, я спешу Вас обрадовать. Один турист отказался от поездки, и место для Вас освободилось. Если Вы все еще хотите поехать, то это возможно. Надо срочно бронировать билет. Вылет завтра рано утром.

Хвала Всевышнему! Воистину он велик, и планы его гораздо лучше наших. Удивительным образом всего за несколько часов он умертвил и заново воскресил меня.

– Вы еще спрашиваете?! Конечно же, я еду. Сейчас принесу деньги.

Вот так впервые я попала в Стамбул. Этот уникальный город, расположенный в Европе и Азии одновременно, город, полный чудесных ароматов и сказочных дворцов.

Тогда я еще не знала, что пробки в Стамбуле такие «пробчатые». Настолько, что половина нашей программы просто пропала в то время, как многочисленные стамбульские автомобили окружили наш туристический автобус и не выпускали из своего круга, бесконечно приветствуя друг друга гудками клаксонов. Конечно, ничего чудесного в этом не было.

Нас привезли на площадь Султанахмет, и большую часть времени мы провели там. Я заворожено сидела на бесчисленных скамейках перед Голубой мечетью и, не отрываясь, смотрела на ее минареты, на ее купола, на ее стены и была бесконечно счастлива от того, что моя мечта исполнилась.

Внутри мечети мне не очень понравилось. Наверное, потому, что народу было очень много. Вокруг гудел разноязычный гомон бесконечных групп туристов. А мне хотелось постоять в молчании, подумать, почувствовать энергетику этой мечети. Увы, мне не удалось получить это удовольствие. Слишком многого я ожидала от этой поездки. И разочарование уже начало подниматься в моей душе.

Потом была морская прогулка по Босфору. Ветреная и дождливая, что неудивительно для осенней погоды. На верхней палубе было холодно. Нас никто не предупредил, что может быть настолько прохладно, и теплых вещей я с собой не взяла. Поэтому всю поездку и просидела во внутреннем салоне. Гид в мегафон рассказывал о достопримечательностях, которые мы могли видеть по берегам Босфора, но многочисленные разговоры туристов вокруг заглушали его голос. Стекла были мутные, дождевые капли искажали изображение картинки на берегу. Хотя я искренне старалась что-нибудь рассмотреть. Увы, это было не реально.

Вся поездка состояла из очередей, пробок, толпы и бесконечной беготни от одной достопримечательности до другой. Быстро-быстро, потому что надо было все успеть, тем более что пробки, в которых мы застревали, сильно сократили время пребывания в Стамбуле.

В общем, в момент, когда я села в самолет, и он взял курс на Анталию, я испытала облегчение с одной стороны и разочарование – с другой. Облегчение от того, что наконец-то все закончилось, а разочарование от того, что моя мечта все-таки исполнилась, но Стамбул оказался не таким, каким я себе я его представляла. И от этого было больней всего.

Вторая попытка, или, если хочешь сделать хорошо, сделай это сам

Первая самостоятельная поездка в Стамбул случилась у меня в ноябре 2013 года. Это был мой второй визит в этот город, в который я рвалась всей душой. Я не примирилась с разочарованием. Скорей наоборот, я прожила его и загорелась с новой силой. Почему-то первый раз мне уже казался сном. Как будто это было не со мной.

Это была вообще моя первая поездка «дикарем» за границу. До этого мы всегда ездили, покупая тур. Где все было ясно и понятно, где тебя встречали в аэропорту, довозили до отеля, все показывали и рассказывали. А тут ничего этого не было. И я жутко трусила. Я сама бронировала авиабилеты, сама бронировала отель, совершенно не зная город. И действовала скорей интуитивно, чем по расчету.

Все как обычно: вызов такси, поездка в аэропорт, сдача багажа, паспортный и пассажирский контроль. И вот я уже в самолете и лечу в неизвестность. В пользу моей храбрости говорило лишь то, что я владела английским языком. Правда, «владела» – это слишком громко сказано. Но поддержать разговор я определенно могла, разговорным английским я владела вполне сносно. И еще в багаже был турецкий, вернее, татарский, который был очень похож на язык жителей Стамбула. Конечно, отчаянность у меня в крови. Как говорила моя нанашка: «глаза боятся, руки делают». Вот так и у меня: коленки тряслись от страха, а все равно шла.

Были странные ощущения. Никуда не надо торопиться, никто тебя не подгонял. Никто тебя не ждал. Получила багаж, пошла к выходу. На выходе увидела службу такси, подошла и показала бронь отеля. Мне сказали, что услуги такси будут стоить 20 долларов, конечно же, я согласилась – как будто у меня был выбор – попросили подождать минут тридцать. В общем, набралась полная машина таких же самостоятельных туристов, и мы поехали. Машина остановилась около отеля, водитель помог мне вытащить чемодан из багажника, получил свой доллар и уехал. А я осталась стоять на тротуаре. И на удивление меня никто не встречал, гида, который водил бы меня за руку и говорил со мной на русском языке, не было. Все сама.

Я толкнула стеклянную дверь, звякнул колокольчик. Из-за стойки показалась голова молодого человека.

– Can I help you? (Могу я Вам помочь?) – спросил он меня.

– Yes, please. I booked a single at your hotel (Да, пожалуйста. Я забронировала одноместный номер в вашем отеле), – я была безумно рада, что поняла его английский.

– What is your name? Your passport please. (Как Ваше имя? Ваш паспорт, пожалуйста.)

– Gyuzel Akhunova.

Я с замиранием в сердце подала ему свой паспорт. Стояла и молила Всевышнего, чтобы все было нормально. Чтобы моя фамилия оказалась в списке забронировавших номер в этом отеле. Чтобы оплата прошла и поступила на расчетный счет отеля. И еще миллион «чтобы».

Напрягалась я напрасно, все было в полном порядке. Меня проводили в мой номер. Но вот беда: это снова была осень, и снова было холодно и ветрено. Учитывая, что в домах Стамбула нет отопления в привычном для нас понятии, то в номере было достаточно прохладно. Я разложила вещи. Приняла ванну, согреваясь под горячим душем, переоделась и с бьющимся от волнения сердцем вышла из номера.

Спустившись вниз на ресепшн, я спросила у менеджера, как мне пройти на площадь Султанахмет. Мне показали направление – из отеля направо, потом налево, потом снова направо, а потом снова налево или направо. На каком-то этапе я «зависла», потому что почувствовала себя в шкуре гостя с юга из «Чародеев». При этом было очень много жестов и слов, как английских, так и турецких. Я энергично покивала головой, чтобы не обидеть молодого человека и вышла из отеля. Что уж, сама не разберусь, что ли?

И пошла вправо от отеля, а потом влево, а потом пришлось спрашивать дорогу у прохожих, потому что не было конца-края этим высотным домам с причудливой архитектурой. Мой татарский турецкий никто не понимал, но слово «Султанахмет» спасло ситуацию. Мне показали направление, и я, поправив лямки рюкзака на плечах, бодро зашагала туда, куда меня послали. Впереди у меня был целый день, поэтому торопиться нужды не было.

Я нашла эту площадь. И от радости, что это произошло, я запрыгала. Прохожие смотрели на меня, и улыбались. А я улыбалась им в ответ. И вообще, все эти дни я все время улыбалась. Помните, как в анекдоте: «Прораб на стройке объясняет правила поведения на строительной площадке: «Обязательно нужно одевать каску. Вот одна девочка не надела каску, на нее упал сверху кирпич, и она умерла. А другая девочка была в каске. На нее тоже упал кирпич, а она улыбнулась и дальше пошла». А ему отвечают: «Да знаем мы эту девочку, она до сих пор ходит и улыбается».

Кирпич мне на голову не падал, каску я не одевала, но улыбку со своего лица снять не могла. Душа моя пела. Я радовалась, как маленький ребенок. Мне все нравилось. Мне хотелось обнять каждого прохожего. Это было чудесно!

Больше всего мне нравилась свобода передвижения. Я шла, куда хотела, сидела там, где хотела и сколько хотела. Над моей душой никто не стоял, никуда не торопил. Правда, никто ничего не рассказывал и не пояснял, но это уже были мелочи. Пока мне хватало того, что я видела. В общем, это было волшебно!

Моя мечта исполнилась еще раз. Но в этот раз качество исполнения было куда лучше, чем в прошлый раз. Вот уж воистину, хочешь сделать что-то хорошо, то сделай это сам.

Голубая мечеть, или чем схожи золото и цифра шесть

Как я уже говорила, я мечтала увидеть мечеть Султана Ахмеда, или как ее называют по-другому, Голубую мечеть.

Это поистине роскошное сооружение на берегу Мраморного моря. Голубая мечеть – один из символов Стамбула, расположена в районе Фатих. Вы ее сразу увидите – его шесть минаретов видны отовсюду.

1609 год. Этот год был нелегким для Османского государства. Турки проиграли в войнах с Австрией и Ираном, экономика страны была очень ослаблена. На фоне общей нервозности в стране то и дело вспыхивали внутренние конфликты. Чтобы как-то поднять сильно подорванный авторитет в глазах своего народа и глав других государств, султан Ахмед решает построить великолепное сооружение, которое бы олицетворяло пошатнувшуюся мощь османов.

Такому решению султана была еще одна причина: уже более 40 лет правящие султаны не построили ни одной мечети. Строительством этой мечети молодой султан, которому на тот момент было всего 19 лет от роду, хотел испросить милость Аллаха. Однако по существовавшим тогда традициям мечеть строилась на завоеванные в победоносных войнах средства. Но султан Ахмед был слишком молод, ни одной войны он еще не выиграл и не принес в казну государства ни одного куруша. В этом случае обычай предписывает строить на свои собственные средства. Строительство даже маленького дома – это отнюдь недешевое удовольствие. А уж строительство такого грандиозного сооружения стоило бы целого состояния. Но султана это не остановило. Строительство было начато.

Немного отступая от темы, хочу сказать, что султан Ахмед был довольно решительным молодым человеком и не ждал ни одобрения, ни поддержки кого бы то ни было. Например, на церемонии присяги на верность знати султан сам сел на трон, хотя по обычаю его должны были усадить на трон его визири. А при проведении ритуала опоясывания мечом султан сам опоясал себя, хотя по обычаю это должен был сделать священнослужитель.

Место для мечети выбрали очень удачное – возвышенность рядом с собором Святой Софии. Ее минареты будут видны со всех концов города. Султан Ахмед горел желанием затмить не только красоту собора Софии, но и всех сооружений в Стамбуле, который в то время назывался Константинополь. Шесть томов документации по строительству до сих пор хранятся в обширной библиотеке дворца Топкапы.

Для строительства мечети требовалось очень много места. Для этого были снесены многочисленные дома знати, которые, кстати сказать, стоили очень даже недешево. Был снесен Большой дворец, который более 800 лет служил главной резиденцией византийских императоров, а также часть ипподрома. Хочется отметить, что прежде чем снести все эти здания, султан уплатил владельцам их стоимость.

Строительство длилось семь лет. Через год после открытия мечети султан Ахмед умер, и его похоронили в роскошном тюрбе (усыпальнице) здесь же. Мечеть назвали его именем – мечеть Султанахмет.

На время строительства столь большого объекта султан Ахмед своим указом запретил вывозить из страны керамику, которая вся в полном объеме шла на строительство мечети. Это была грандиозная стройка, здесь работало более 1500 человек.

Для султана был сделан отдельный вход, Западные ворота, через который он мог въезжать прямо на коне. Но подвешенные цепи не давали ему проехать с гордо поднятой головой, и ему приходилось склонять ее, чтобы не получить удар тяжелой цепью. Ибо перед Всевышним все равны: будь ты простолюдин или султан.

Как мы можем видеть, мечеть имеет шесть минаретов. Это было сделано султаном, чтобы показать собственное могущество и возвысить себя над другими султанами. В то время самая главная мечеть в исламе – Запретная мечеть в Мекке – имела тоже шесть минаретов. Имамы заподозрили султана в проявлении гордыни и своенравии и назвали это святотатством. Чтобы загасить назревающий скандал, султан Ахмед вынужден был выделить средства на постройку еще одного минарета в Запретной мечети. После того, как их стало семь, скандал удалось купировать. А Голубая мечеть так и осталась с шестью минаретами.

Есть еще одна легенда по поводу количества минаретов. Султан Ахмед приказал своему зодчему построить мечеть с золотыми минаретами. Столько золота в казне, конечно же, не было. И архитектор Седефкар Мехмет Ага пошел на хитрость. Дело в том, что в турецком языке цифра «шесть» и слово «золото» звучат почти одинаково: шесть – «алты», золото – «алтын». Пользуясь этим сходством, архитектор построил шесть минаретов, а на претензии султана ответил, что не расслышал приказа о том, что минареты должны быть из золота.

В строительство мечети архитектор вложил весь свой талант. Он был достойным учеником великого архитектора и инженера времен Сулеймана Великолепного – Мимара Синана. Мечеть располагается напротив собора Святой Софии. Оба сооружения не должны были нарушать стили друг друга. Византийский стиль собора должен был сочетаться с традиционным мусульманским стилем мечети. Мечеть же еще должна была соответствовать всем канонам мусульманского мира. И архитектору это блестяще удалось. Оба здания великолепно гармонируют друг с другом. А мечеть прекрасно сочетает в себе византийский и османский стили.

Комплекс Голубой мечети включает в себя само здание мечети, внутренний дворик и медресе. Больница и караван-сарай были уничтожены в 19 веке. Попасть внутрь мечети можно через огромные ворота, построенные с трех сторон.

Четыре минарета мечети по 64 метра, каждый с тремя балкончиками опоясывают основное здание мечети. Два минарета пониже, каждый с двумя балкончиками стоят по углам внутреннего двора. Число балконов на всех минаретах составляло число 14 – столько предшественников было у Ахмеда. Позже добавили еще два балкона, так как два сына Ахмеда тоже стали султанами.

Почему мечеть называется Голубой? Внутри мечеть украшена изразцовой плиткой из Изника. Плитка в бело-синих тонах изготавливалась вручную. На плитке нарисованы растительные и цветочные орнаменты в различных вариациях. Множество фиалок, лилий, кипарисов, но больше всего символов Османской империи – тюльпанов. Кто-то подсчитал, что здесь нарисовано около 50 видов тюльпанов. Цена плитки была зафиксирована в начале строительства. Но с годами себестоимость плитки увеличивалась и, чтобы не поднимать цену, приходилось снижать качество плитки: цвета исчезали, а глазурь тускнела.

В центре внутреннего дворика, который по размерам не уступает самой мечети, есть фонтан для омовения рук. По периметру устроены аркады с куполами и прекрасными колоннами. Окна, потолок, стены – все щедро украшено мозаикой и надписями.

Внутреннее пространство мечети огромно. Купол взмывает на 43 метра ввысь и опирается на четыре мощные колонны диаметром около пяти метров каждая. От главного купола отходят полукупола, которые еще больше расширяют пространство мечети. Поверхность купола и полукуполов украшена искусными росписями и сурами из Корана, сделанными величайшим каллиграфом своего времени Сейидом Касимом Губари.

Михраб мечети украшен камнем, привезенным из Мекки. Именно поэтому паломники, приезжающие в Стамбул, считают обязательным посещение мечети Султанахмет. Молитвенная ниша уникальна тем, что высечена из цельного огромного куска мрамора. Тут же находится минбар – место для имама мечети. Благодаря отличной акустике здания голос его слышен в каждом уголке, даже самом укромном.

Голубая мечеть отличается хорошим естественным освещением. Дневной свет проникает в мечеть через 260 окон, 28 из которых прорублено в главном куполе, и изначально украшенных цветными витражами, переданными в дар Венецией. Правда, сейчас там вставлено просто обычное стекло, не имеющее никакой ценности. С потолка свисает мощная люстра с десятками лампад, которая раньше была украшена золотом и драгоценными камнями. Сейчас все это сняли, часть украшений можно увидеть в стамбульских музеях.

Для султана была построена султанская ложа, украшенная нефритовой с позолотой плиткой. Она расположена в юго-восточном углу мечети, состоит из лоджии и двух небольших комнат для отдыха, которые опираются на десять мраморных колонн. Эти комнаты были штаб-квартирой Великого визиря Османской империи во время восстания янычарского корпуса в 1826 году.

Зал мечети разделен на две части: мужскую и женскую. Вход мужчинам на женскую половину запрещен Кораном. Зато женщины могут молиться, не опасаясь вожделенных взглядов мужчин. Для них сделаны специальные полочки для вещей и обуви.

Пол мечети покрыт коврами ручной работы, которые приходится часто менять из-за большого количества посетителей. Преобладающие цвета – красный, бордовый с синими оттенками. Часто такие ковры приносят в дар верующие.

При посещении мечети требуется соблюдать простые правила. Не допускается заходить в мечеть без головного убора и в коротком платье для женщин, в шортах – для мужчин. Входят в мечеть без обуви, ее оставляют в специальных шкафчиках при входе. Так же можно взять ее с собой – на входе есть пакеты. Нельзя громко разговаривать и смеяться, заходить за ограждения, а также целоваться. Нельзя фотографировать во время молитвы.

Голубая мечеть – не просто памятник архитектуры, это действующая мечеть, где пять раз в день читают намаз. Чтобы туристы не мешали верующим и не отвлекали их своими разговорами и щелчками фотоаппаратов, доступ в мечеть на время намаза закрывается. Время намазов обычно указывается на табличке на входе. Если вы хотите почитать намаз вместе с остальными верующими, нет ничего проще. Достаточно сказать об этом охраннику на входе, и он разрешит вам зайти внутрь.

Адрес: Sultan Ahmet Mahallesi, Atmeydanı Cd. № 7, Fatih/İstanbul, Turkey.

Как добраться: на трамвае линии Т1 до остановки «Султанахмет».

Площадь Султанахмет, или Наташа, пойдем туда-сюда погуляем

Красивейший стамбульский квартал, в центре которого находится площадь Султанахмет, несомненно, может стать страницей учебника истории, из которого можно узнать о развитии и прошлой жизни римского, греческого, византийского и османского народов. Практически каждый путешественник, прибывающий в Стамбул, начинает знакомство с городом с этого места. А каждый, чей визит является не первым, неизменно приходит сюда. И это неудивительно.

Вокруг площади Султанахмет собраны основные достопримечательности Стамбула. Это Собор Святой Софии и Голубая мечеть, это дворец Топкапы и бани Роксоланы, это Ипподром и музей мозаик, это парк Гюльхане и археологический музей, это Малая София и дворец Ибрагима Паши. И это совершенно не полный список.

Здесь очень много деревьев, в тени которых можно посидеть и наслаждаться видами площади. Весной территория утопает в цветах, которыми усыпаны ветви деревьев и газоны. Шикарная магнолия, скромный багряник, нежный каштан. И множество цветов тюльпана. Это просто тюльпановое безумие!

Свое название площадь получила в честь расположенной на ней Голубой мечети – мечети Султанахмет. Кстати говоря, удивительно, что площадь и мечеть называются Султанахмет, а самого султана звали Ахмед. В какой момент и почему буква «д» превратилась в букву «т», неизвестно. Загадка.

Площадь состоит как бы из двух частей, плавно перетекающих одна в другую. Одна часть ограничена Голубой мечетью и собором Святой Софии, а большая часть другой части занята Ипподромом, на котором находятся знаменитые колонны и обелиск, установленные в византийский период.

Однако площадь Султанахмет в Стамбуле не ограничивается только собором, мечетью и ипподромом. Это еще и очаровательные узкие улочки, широкие набережные, цветущие сады, фонтаны с живительной свежестью, сувенирные лавки, уютные кофейни, кафе с вкусной едой.

Каждый свой визит я прихожу на площадь Султанахмет. Летом здесь шумит фонтан, принося своими брызгами прохладу знойному воздуху. Зимой часто накрапывает дождь, который омывает всю площадь, готовя ее к летнему сезону. Здесь повсеместно расставлено множество скамеек с ажурными боковинами, которые приглашают усталого путника присесть и отдохнуть, чтобы позже снова отправиться в путь.

Много раз я ложилась на траву газона (это не запрещено), подложив под голову свой рюкзачок, и предавалась мечтам. Стоит только прикрыть глаза, как сразу переносишься на много веков назад. На площади гуляют люди, одетые достаточно просто. Мужчины в длинных и широких штанах из тонкого полотна, поверх одета длинная шелковая рубашка с широкими рукавами. На рубашку надевали длинный кафтан из плотной ткани, который запахивался и подпоясывался кушаком. Кушак обычно сворачивали из шали и украшали его концы шелковыми кистями и бахромой. В холодную погоду турки носили плащи из верблюжьего сукна.

Женская одежда тех времен не сильно отличалась от мужской. Такая же длинная просторная рубашка из шелка или полотна, снизу которой одевались шаровары. Выходя на улицу, красавицы должны были закутываться с головы до ног в длинные подобия халатов. Голову до плеч закрывает чадра, а лицо – легкая вуаль. Иностранцев, прибывающих в то время в Османскую империю, изумляла такая закрытая одежда турчанок. В своих письмах многие из них писали, что женщины империи так сильно укутываются, что при встрече их могут не узнать даже собственные мужья.

Возможно, со стороны это кажется немного чрезмерным, но на Востоке женский силуэт, которые едва-едва угадывался за всем этим нагромождением одежды, еще сильней разжигал воображение. Причем, чем богаче и знатней была дама, тем более закрытой была ее уличная одежда. При всем при этом служанка, сопровождающая эту даму, могла спокойно идти с открытым лицом и в более открытом наряде. Я уверена, что причиной этому был очень ревнивый нрав турецких мужчин, которые тщательно оберегали свою жену, какая бы по счету она не была, от чужих взглядов. Одновременно с этим закрытая одежда оберегала женщин также и от сглаза, которого все опасались.

После многочасовой прогулки во дворце Топкапы я решила попить знаменитый турецкий чай и пришла на площадь к одной из уютных уличных кофеен. Обратившись к продавцу на английском, я заказала стакан чая с сахаром. Он улыбнулся и спросил:

– Where are you from? (Откуда ты?)

– I am from Russia. (Я из России)

– But you don’t look russian (Но ты не выглядишь как русские), – удивился он.

– Yes, – я тоже улыбнулась в ответ, – I am tatar (Я татарка).

Очевидно, принадлежность к тюркской народности разожгла его интерес. Он ловко орудовал в своей лавке, умудряясь одновременно разговаривать со мной и обслуживать многочисленных посетителей, прибывающих в Стамбул со всего света.

– Ты знаешь турецкий язык?

– Совсем немного. Ибо татарский язык немного похож на турецкий, но все же есть различия.

– Что ты делаешь сегодня вечером?

– Ничего, просто гуляю. Я буду здесь еще пять дней, так что у меня обширная программа.

На некоторое время он отвлекся, обслуживая многочисленную семью арабов, которая заказала сэндвичи. К этому времени я уже допила свой чай и поднялась, чтобы продолжить свой путь. Но продавец уже снова обратил свое внимание на меня, неся в руке очередной стаканчик чая.

– Я не заказывала чай, – я пыталась вспомнить, есть ли у меня мелкие деньги, чтобы заплатить за уже выпитый бодрящий напиток.

– Это подарок лично от меня, – он улыбнулся широкой улыбкой, не ответить на которую было совершенно невозможно, как и отказаться еще от одной порции чая.

– Teşekkür ederim, – мне был приятен этот маленький знак гостеприимности. Я снова опустилась на стул, уложив свой рюкзачок на соседний стул.

– Я Ахмед. А как тебя зовут?

– Мое имя – Гюзель.

На несколько секунд он «завис», словно ослышался, потом переспросил:

– Как твое имя?

– Гюзель, – повторила я и улыбнулась. У меня частенько переспрашивают мое имя. Дело в том, что по-турецки «güzel» означает «красивая». Неудивительно, что туркам кажется, что они ослышались и, чтобы не опростоволоситься, они предпочитают еще раз уточнить его.

– Твое имя, как и ты – очень красивое.

Взаимный обмен вежливостями прервался очередным клиентом, который требовал немедленного внимания. Мой столик был расположен рядом с прилавком, поэтому Ахмед имел возможность спокойно разговаривать, попутно занимаясь своими делами: надо долить воду в самовар, убрать стаканчики и использованные салфетки со стойки, доложить в корзинку сахар. Мы достаточно интенсивно общались, его словарный запас английского был очень неплох. Как только он выяснил, что я путешествую одна, его интерес еще сильней разгорелся, и разговор свернул в более интимное русло.

– Что ты делаешь сегодня вечером? – он снова задал этот вопрос. Уж не знаю, что он хотел услышать в ответ, но услышал мое неизменное:

– Просто гуляю.

– Я хочу пригласить тебя в ночной клуб, – его предложение было достаточно неожиданным для меня. – Там весело, там можно курить, там есть водка.

– Я не пью водку, – мой ответ был не менее неожиданным для Ахмеда.

– Но ты же из России! – он все еще пытался меня уговорить. Видимо, его познания о России и девушках, приезжающих из России, укладывались в стандарты так называемых Наташ – девушек, которые приезжали в курортную Турцию в поисках секса и не отказывались от веселых походов в клубы, где спиртное лилось рекой.

– Я мусульманка, – всего одним словом я дала ему исчерпывающий ответ. – Да, я живу в России, но я не русская, я татарка.

Ахмед все же пытался меня уговорить, заманивая дискотекой, дорогими напитками, типа виски и джина, а также кальяном на молоке, но, увы, все это меня совершенно не привлекало. Скорей наоборот, я была очень далека от всего этого. Ибо мой визит носил абсолютно другой характер. Я не искала любви, я приехала напитаться энергетикой любимого города.

Допив свой чай, я поднялась, взяла свой рюкзак, закинула его на плечо и, улыбнувшись, сказала Ахмеду:

– Nice to meet you, Ahmed. (Приятно познакомиться, Ахмед).

Разочарованию его не было предела. Наверное, в мыслях он мечтал весело провести со мной время на дискотеке, а потом, напоив русскую девушку, уединиться с ней в одном из номеров многочисленных отелей, чтобы получить порцию жаркого и страстного секса. Увы, мечтам его не суждено было сбыться. Уверена, что я сломала его стереотипы о русских девушках. Вернее не так, о девушках из России, ибо в России живут не только русские, а еще много других национальностей. Короче говоря, знай наших!

Как добраться: на трамвае линии Т1 до остановки «Султанахмет».

Кёфте, или как быстро и сытно покушать

Я уверена, что каждому путешественнику знакомо это чувство легкой усталости и голода, когда покушать хочется быстро и сытно, чтобы не надо было долго ждать, пока приготовят изысканное блюдо.

Вот и меня не обошло это состояние. Но обо всем по порядку.

Гуляя по площади Султанахмет, я неоднократно знакомилась с разными людьми. Кто-то подсаживался ко мне на скамейку и пытался завязать разговор, который плавно перетекал в продолжительную беседу. Кто-то просил сфотографировать, и потом мы перекидывались парой слов. Кто-то пытался меня откровенно «клеить», намекая на ночные клубы, кальян и неограниченное количество выпивки, а потом удивлялся моему отказу. Мы все разные, и этим интересны. Мне везет на хороших людей. Плохие тоже встречаются, но их меньше, и на фоне хороших они теряются и быстро исчезают из памяти.

Как-то раз солнечным утром я сидела на скамейке напротив Голубой мечети и читала книгу в планшете. Ко мне подсел благообразный мужчина с седой бородкой, элегантной шляпой и тросточкой в руке. Он не хромал, вероятно, трость была частью его образа, надо сказать, достаточно органичного.

Сначала я не обращала на него внимания, так как была всецело поглощена чтением. Я наслаждалась. Некоторое время он просто сидел, положив обе руки на трость. Потом начал что-то напевать себе под нос. Я услышала мелодию и подняла голову, улыбнулась. Он поймал мой взгляд и поздоровался:

– Merhaba (Здравствуйте).

– Merhaba, – было бы невежливым ответить ему, хотя разговаривать я была совершенно не настроена.

– O, sen türkçe biliyorsun (О, ты знаешь по-турецки)! – услышав родную речь, он очень обрадовался.

– Biraz biliyorum (Совсем немного знаю), – я поняла, что разговора все же не избежать. Если тебе что-то не нравится, и ты не в силах этого изменить, надо расслабиться и попытаться наслаждаться, чем я и занялась.

Далее разговор потек в привычном для меня русле. Как меня зовут, откуда приехала, семья, дети, работа. Мы говорили на смеси турецкого и английского, причем я больше говорила на английском, а он – на турецком. Но я легко его понимала, потому что турецкий очень похож на мой родной татарский язык, поэтому большинство слов для меня были знакомы.

Мой новый знакомый (к своему стыду сейчас я уже не помню, как его зовут) спросил меня:

– Aç mısın? (Ты голодна?)

– Evet, – я и вправду почувствовала легкий голод, тем более что время уже близилось к обеду. Из отеля я выскочила рано утром, наспех позавтракав йогуртом, бутербродом и чаем. Странно, что все пытаются меня накормить. Может, я схуднула?

– Я хочу угостить тебя очень вкусным турецким блюдом, – отказать ему было совершенно невозможно. Мужчина был очень вежлив и уважителен. Страха я не чувствовала, поэтому легко согласилась на его предложение, тем более, что оно было очень даже кстати.

Мы прошли несколько метров вдоль трамвайной линии и остановились недалеко от остановки «Султанахмет» напротив незамысловатого трехэтажного желтого здания. Подняв глаза, я прочитала вывеску «Sultanahmet Köfteçisi Selim Usta». Мой новый знакомый шагнул к двери, приглашая меня за собой.

Звякнул колокольчик, дверь открыл служащий кафе. Мы прошли внутрь.

Обстановка в кафе очень простая. Все стены увешаны вырезками из газет, в которых упоминается кафе, очень много выписок из книги отзывов, где посетители выражают свое восхищение вкусом подаваемых блюд. На стенах также много фотографий в рамках, где встречаются изображения многих турецких знаменитостей с дарственными надписями.

Кафе было основано в 1920 году Мехметом Деде Эфенди Сераджетин. Сегодня уже его внуки продолжают дело своего предка.

Это локанта – турецкая столовая быстрого питания. Однако здесь не подают блюда, которые разогреты в микроволновых печах. Здесь готовят прямо у вас на глазах. Меню локанты небольшое и умещается на двух сторонах листа формата A4, цены вполне умеренные, несмотря на то, что кафе находится в центре самого посещаемого туристического места. Здесь подаются фирменные блюда заведения: izgara köfte (тонкие котлетки, обычно подаваемые с маринованным зеленым перцем, который придает остроту блюду) и şiş kebap (мягкий фарш, искусно обжаренный на гриле). При желании к этим блюдам официант добавит фирменный томатный соус, который готовят из помидоров, томатной пасты, оливкового масла, тмина, красного перца и уксуса. Также здесь можно заказать салат, чечевичный суп, из напитков айран и газированную воду. Кстати говоря, чай здесь не подают, и спиртного тоже нет.

Мой знакомый спросил у меня, что я хочу покушать. Я покрутила в руках меню, и ткнула пальцем в картинку, ибо названия блюд ни о чем мне не говорили. Он сделал заказ, и мы принялись ждать.

В кафе три этажа, мы сидели на втором, заняв столик у окна. Отсюда открывался шикарный вид на мечеть и Ипподром. На стене снаружи был прикреплен флаг Турции, который гордо развевался на легком ветру и напоминал о том, что каждый турок гордится своей страной и не устает подтверждать это.

Наш заказ принесли довольно быстро. Я с интересом взглянула на официанта, который расставив тарелки на столе, вернулся еще с одной, в которой была какая-то красная паста. Он что-то спросил, я покачала головой. Официант понятливо кивнул головой и, положив ложку томатного соуса на тарелку моему знакомому, удалился.

Котлетки выглядели очень аппетитно, и вкус у них был отменный. Горяченькие, сочащиеся соком, необыкновенно вкусные, они так и просились в рот. Порции небольшие, но мясо всегда дает сытость, а острый соус придает пикантность блюду. Айран заказал мой знакомый, и этот напиток сразу стал моим самым любимым напитком, вторым после чая. Кисловатый холодный айран прекрасно оттеняет вкус горячих котлет.

Владелец этой локанты оказался хорошим другом моего нового знакомого, и в этот день он оказался здесь. Они поздоровались, я тоже представилась, хозяин кафе присел за наш столик и заказал для нас ırmik helva (манная халва), еще одно фирменное блюдо этого заведения. Это было очень приятно, бонусом получить еще одно интересное знакомство, а заодно и попробовать сладость, которую я еще не пробовала.

В разговоре с владельцем кафе я спросила:

– Сколько кафе у Вас в Стамбуле, кроме этого?

– Только это кафе, – ответил он. – Расширяя сеть, я боюсь потерять в качестве, которое остается неизменным уже почти сто лет. Я не буду успевать контролировать все точки, поэтому предпочитаю работать только здесь и не потерять доверие моих постоянных клиентов, среди которых не только туристы, но и многочисленные жители Стамбула.

Для меня были удивительными эти слова. Ведь каждый бизнесмен старается расшириться и получать больше прибыли. Однако в данном случае качество продукции ставится на первое место. Впрочем, думаю, что прибыль этого кафе не разочаровывает владельцев. Здесь всегда многолюдно. Причем, о качестве блюд говорит то, что чаще всего сюда заходят сами стамбульцы. А они не будут питаться, где попало.

Обед закончился. Я искренне поблагодарила моего нового знакомого и тепло попрощалась с ним, пожелав ему счастья. Я действительно была очень признательна этому человеку. Без него я бы и не узнала, что есть такой замечательное кафе с чудесными котлетками, столь быстро утоляющими голод. Удивителен мир и люди, в нем живущие.

На заметку. Здесь часто бывает очередь, которая, впрочем, рассасывается достаточно быстро, поэтому пусть вас это не пугает. В этом кафе обычно долго не сидят. Покушали, насытились и дальше убежали по своим делам.

И еще. Оплата здесь возможна только наличными, карты не принимают.

Адрес: Alemdar Mahalle, Divanyolu Caddesi № 12A, Mecidiyekoy, Fatih/İstanbul, Turkey

Как добраться: на трамвае линии Т1 до остановки «Султанахмет».

Кёфте из говядины

Как вы уже поняли, кёфте – это небольшие котлетки из мяса, обжаренные в масле или на гриле. Думаю, что вам будет интересно узнать, как они готовятся. Довольно просто. Для 4 порции котлет необходимо: 500 г говяжьего фарша, 1 головка репчатого лука, примерно 50–60 г черствого хлеба, полпучка петрушки, 1 чайная ложка кумина, масло оливковое, специи (соль, черный перец).

Приготовление.

Хлеб нужно замочить в воде. Петрушку порубить, лук нарезать мелкими кубиками. Перемешать фарш, отжатый от воды хлеб, петрушку, лук, кумин, специи. Хорошо вымесить котлетную смесь. Формовать смазанными подсолнечным маслом руками небольшие котлетки овальной формы размером с яйцо. Для придания им формы необходимо слегка приплюснуть их ладонями. Жарить на небольшом количестве оливкового масла минут по 5 с каждой стороны. Можно жарить их поодиночке, а можно нанизать на шпажку и жарить попарно.

Чечевичный суп

Мерджимек чорбасы. Я уверена, что это самый известный суп в Турции, так сказать «король супов». Его едят не только на обед или ужин. Частенько его подают на завтрак. Зимой, когда возвращаешься домой, весь «обласканный» холодным зимним ветром, горячий чечевичный суп – это самое верное лекарство от простуды. Мерджимек чорбасы подают во всех кафе и ресторанах. И это безумно вкусно. А готовится он проще простого. Убедитесь сами.

Обычно я готовлю его в кастрюле с толстым дном, мне кажется, что так он получается гораздо вкусней.

На 4 порции супа: 150 г красной чечевицы, 1 картофель, 1 морковь, 1 головка репчатого лука, 50 г сливочного масла, 1 столовая ложка томатной пасты, лимон, соль, перец, сушеная мята.

Чечевицу хорошо промыть. Растопить в кастрюле сливочное масло, обжарить в ней чечевицу вместе с нарезанной мелкими кубиками луковицей, постоянно помешивая минут 10–15. Добавить очищенную и нарезанную брусочками морковь, очищенный и нарезанный кубиками картофель, томатную пасту, соль, перец и залейте примерно 1 литром бульона. Закройте крышку и варите суп до тех пор, пока чечевица и овощи не станут мягкими. Обычно это занимает минут 20–25, не больше. Готовый суп нужно довести до консистенции пюре блендером. Если суп получается слишком густым, разбавьте его небольшим количеством бульона. Подавайте чечевичный суп с щепоткой сушеной мяты и долькой лимона, сок которого нужно добавить в суп непосредственно перед употреблением.

Тюльпаны, или ковер, по которому нельзя ходить

Тюльпан являлся символом Османской империи. Его цветы можно было встретить везде: и в орнаменте изникской плитки, и в росписях стен, его вкрапляют в рисунок оград, им украшают одежду, оружие, посуду, ковры, ювелирные изделия.

Родиной тюльпанов принято считать Голландию. Это ошибочное мнение. Родиной тюльпана является Османская империя, куда тюльпан попал из Ирана и сразу же стал популярным. Долгое время луковицы тюльпанов даже запрещалось вывозить за пределы империи, в противном случае тому, кто ослушался, грозила смертная казнь.

Этот прекрасный цветок сыграл важную роль в формировании культуры османов. Период наивысшего расцвета Османской империи обычно называют «эпохой тюльпанов», настолько популярны эти цветы. В идеологии османов тюльпан олицетворял умиротворение и спокойствие. Янычары, собиравшиеся на войну, украшали свои щиты и шлемы изображениями тюльпана, ибо цветок считался священным.

По-турецки тюльпан – «лале» (lale). Если это слово написать арабской вязью, то оно будет очень похоже на слово «Аллах». Видимо, в этом османы видели мистический смысл и именно поэтому столь трепетно относились к тюльпану.

Есть особый сорт тюльпанов – султанский, который встречается только в Стамбуле. Это цветок алого цвета с заостренными лепестками. И хотя древние сорта тюльпанов утеряны, все же турецким селекционерам удалось вывести некоторые сорта этого прекрасного цветка.

Во времена Османской империи украшения в виде цветка тюльпана разрешалось носить только членам султанской династии. Султаны одаряли своих хасеки такими украшениями, чтобы подчеркнуть их особый статус.

Султан Сулейман Великолепный очень ценил красоту тюльпана. Именно при нем расцвело искусство украшать сады. Специально обученные люди выводили новые сорта, выращивая их при дворце.

Его сын пошел еще дальше. При нем с юга Крыма было завезено более 300 тысяч луковиц тюльпанов, которые стоили так дорого, что некоторое время их даже использовали вместо денег.

Тюльпаны в Стамбуле можно застать в течение апреля. На целый месяц город превращается в цветочный шедевр и становится тюльпановой столицей мира. Ежегодно в это время открывается фестиваль тюльпанов, который привлекает множество туристов и местных жителей со всех уголков Турции. На площади Султанахмет ткачи-цветоводы «ткут» огромный ковер из тысяч цветков тюльпана. Искусный узор, яркие цвета, красочные формы – все это не может оставить равнодушным каждого, кто бросит хотя бы мимолетный взгляд на это великолепие. И это не просто праздник. Это дань многовековым османским традициям, которые почитали тюльпан, как священный цветок.

В 2001 году правительство Турции приняло решение использовать тюльпан как символ страны и своей культуры. В 2012 году монетный двор Нидерландов выпустил две монеты с изображением тюльпана, посвященную 400-летию установлению дипломатических отношений между Нидерландами и Турцией.

Собор Святой Софии, или как движением пальца исполнить желание

У Стамбула очень богатое историческое наследие. На протяжении многих столетий он был столицей сначала Византийской, а потом и Османской империй. Удивительным образом в городе собраны множество исторических памятников, сочетающих в себе слияние обеих империй. Одним из таких памятников является Собор Святой Софии, или Айя-София, который сначала в течение 1000 лет был святыней православного мира, а потом на протяжении более 500 лет был главной мечетью Стамбула. Это величественное архитектурное сооружение, расположенное на площади Султанахмет, которое стоит уже 21 век и до сих пор не теряет своей энергетики и величия. Она, как Хозяйка Медной горы из сказок Павла Бажова, молода и прекрасна, несмотря на свой довольно преклонный возраст.

В переводе с греческого название собора звучит как Премудрость Божия. Этот собор, словно проводник между Господом и человеком.

История этого собора невероятна, такая же, как и то, что под одним куполом мирно уживаются христианские мозаики и арабская вязь.

Собор начали строить еще во времена, когда Византийская империя была в полном расцвете сил, в далеком 532 году по приказу императора Юстиниана I. Для возведения этого храма император выкупил у владельцев их земли и снес все постройки, находящиеся на них.

Император не скупился на расходы и нанял двух лучших архитекторов того времени – Анфимия Тральского и Исидора Милетского. На строительстве работали около 10 000 рабочих.

Для стройки был использован самый лучший строительный материал, добываемый в разных уголках Византийской империи. Также не гнушались использовать элементы древних сооружений. Так, например, из храма Солнца в Риме были позаимствованы восемь колонн из порфирита, а из Храма Артемиды в Эфесе привезены восемь мраморных колонн зеленого цвета.

Существует легенда о том, что императору Юстиниану I план постройки храма дали высшие силы. Величайшие архитекторы современности удивляются технологиям ведения строительства. Есть даже такие, которые утверждают, что в постройке храма участвовали потусторонние силы. Иначе как объяснить необыкновенное мастерство, с которым был построен собор.

Чтобы храм был более величественным и торжественным, император приказал украсить элементы интерьера золотом, серебром, полудрагоценными камнями и слоновой костью. На собор ушло 145 тонн золота, это составляло почти три годовых бюджета самой богатой в мире на тот момент страны Византии. Кстати говоря, император хотел всю внутреннюю поверхность собора сплошь покрыть золотом, но астрологи его отговорили, предрекая времена слабых и нищих императоров, которые могли бы разрушить храм, пытаясь ободрать золото со стен и колонн для пополнения казны.

В храме огромное количество мозаик, самой ценной из которых является изображение Божьей Матери, выполненное на золотом фоне. Сама Богоматерь одета в одежду темно-синего цвета. Великолепное сочетание синего с золотым словно подчеркивает византийское величие. Вверху изображены четыре шестикрылых серафима, ангелов, наиболее приближенных к Богу. Длина каждого изображения 11 метров. Сегодня открыт только один лик серафима, три других закрыты османами многоконечными звездами.

Внутренняя отделка храма отличается роскошью. Архитекторы, искусно используя цветовую гамму строительных материалов, сделали первые два этажа серыми, практически черными, а ближе к куполу стены отливают золотом. Словно собор всегда освещается солнечными лучами.

Есть легенда, что, когда константинопольский патриарх открывал и освящал храм в 537 году, Юстиниан восхищенно произнес: «Соломон, я превзошел тебя!» Поистине собор Святой Софии был самым богатым храмом того времени. Для содержания многочисленных служащих храма, число которых доходило до 600 человек, из казны выделялись огромные средства. Также каждой артели ремесленников был дан наказ выделить несколько мастерских, доход которых полностью шел на содержание собора.

Практически во все здание собора (стены, купола, колонны) вмонтированы мощи святых. Из-за этого колонны получили названия по именам святых, мощи которых в них находились, например, столпы святых Георгия и Василия.

Собор строился на протяжении 6 лет, и он до сих пор считается образцом византийской архитектуры.

Купол собора перестраивался несколько раз и достигает высоты 55 метров при диаметре в 31 метр, что позволяет ему и сегодня ловить восхищенные взгляды. Вес его рассеивается с помощью двух полукуполов, которые в свою очередь опираются на треугольные опоры по углам, что позволяет равномерно распределить нагрузку на конструкцию. Отсутствие колонн дает визуальную иллюзию «парения» купола в воздухе и визуально увеличивает внутреннее пространство храма. Для облегчения столь громадного купола использовали кирпич из белой губчатой глины, которую добывали на острове Родос. Такой кирпич весил в 12 раз легче обычного.

В храм ведут девять дверей, центральной из которых мог пользоваться только император. Кстати говоря, сейчас через эту дверь совершенно спокойно входят все туристы. Так что каждый из нас может себя почувствовать немножко великим византийским императором. В общей сложности в храме насчитывается 361 дверь. Но по слухам, каждый раз при подсчете находятся новые двери, ранее никем не виданные.

Толщина стен местами достигает 5 метров. Для прочности крепления кладки в раствор добавляли экстракт листьев ясеня. Храм неоднократно страдал от землетрясений и постоянно восстанавливался. Стены собора укреплены контрфорсами, которые придают странные очертания сооружению.

Внутри храма есть уникальное место – Омфалин, «пуп земли», центр Мира – место, где традиционно короновали византийских императоров. Он представляет собой квадрат из мраморных плит с вкрапленными декорированными окружностями внутри. Его и сейчас можно увидеть на полу собора Святой Софии.

Именно в соборе Святой Софии произошел раскол христианской церкви на православную и католическую, когда в 1054 году на богослужении официальный представитель Папы Римского вручил отлучительную грамоту константинопольскую патриарху. Патриарх подумал пару дней, а потом отлучил от церкви посланника Папы Римского. Позже храм был разграблен крестоносцами, которые пошли в поход в Египет для религиозной войны против мусульман. Например, Туринская плащаница (плащаница Христа), Дары волхвов и Пояс Богородицы были вывезены в Европу наравне с другими христианскими реликвиями. Есть мнение, что около 90 % всех реликвий, находящихся в Европе, вывезены во время именно этого похода.

В ночь на 29 мая 1453 года в храме прошла последняя христианская служба. Ее почтил своим присутствием сам император со своей свитой. Есть легенда, что когда османы ворвались в собор, священнослужитель укрылся в нише, которая предположительно находится в южной части собора (эта ниша находится справа от центрального входа в собор). Стены чудесным образом разомкнулись и укрыли за собой священника. По легенде, священник по сей день находится там и вновь явится миру, как только собор снова станет христианским храмом. Здесь и сегодня можно услышать шум, который словно идет изнутри стены.

По другой версии этой легенды священник скрылся в неожиданно появившейся в стене двери, когда османы ворвались в храм, со Святым Граалем в руках – чашей, из которой причащался Иисус Христос – дабы святой сосуд не попал в руки мусульман. После того, как священник скрылся, дверь тот час же превратилась в стену. Христиане верят, что священнослужитель со Святым Граалем появится вновь, когда Собор Святой Софии вновь станет христианским храмом.

Колонну Святого Георгия, покрытую тонкими медными пластинами, еще называют «плачущей колонной». В колонне на уровне человеческого роста имеется небольшое отверстие, с которой связана еще одна легенда собора Святой Софии. Надо просунуть большой палец в углубление и прокрутить ладонь руки по часовой стрелке три раза, обязательно касаясь медных листов. Если при этом вы почувствуете влагу, то срочно загадывайте желание – оно непременно исполнится. Рядом с этой колонной всегда есть очередь из желающих загадать желание. Говорят, что эта колонна также излечивает от болезней, стоит только прикоснуться к ней больным местом.

По другой легенде ранее колонна находилась в Иерусалиме. Дева Мария узнала о том, что Иисуса схватили и подвергли пыткам. Слезы ее были столь горьки, что расплавили колонну и образовали отверстие. Когда началось строительство собора, колонну доставили в Стамбул и установили в храме.

Рассказывают еще одну легенду об этой колонне. После завоевания Стамбула османскими войсками в Айя-Софии первый пятничный намаз проводил известный имам Святой Хызыр. Говорят, что перед намазом он вставил свой палец в отверстие этой колонны и повернул храм в сторону Каабы.

Еще одна удивительная загадка собора находится на втором этаже, куда можно подняться по бесступенчатому пандусу. В южной части собора находится окно, которое смотрит на Голубую мечеть. Из этого окна всегда, даже в самую жаркую погоду, дует холодный ветерок.

Существует также множество легенд об Иисусе Христе, связанных с храмом. Одна из них ведает нам о том, что в тайном месте собора Святой Софии спрятаны гвозди и крест, на котором распяли Иисуса Христа. Эти артефакты были доставлены в Стамбул из Иерусалима. Именно эта легенда способствует распространению поверья, что Айя-София – это место, где Иисус Христос вновь придет к людям.

Это не все тайны, которые скрывает старинный собор. В дальнем правом углу центрального зала находится небольшое помещение, огороженное золотой ажурной решеткой – библиотека собора. За ней находится галерея, где на высоте примерно 4 метров от пола есть отпечаток ладони. Греки утверждают, что этот след оставила Пресвятая Богородица во время последней службы, простерев свой покров над людьми и прикоснувшись своей рукой к стене. Османы же клянутся, что это не что иное, как отпечаток руки Мехмеда II, того самого, что завоевал Константинополь в 1453 году. Во время осады в храм ворвались турки и стали убивать молящихся христиан. Султан же, въехав в собор на своем коне, вынужден был идти по трупам верующих. В какой-то момент конь взвился на дыбы, и султан, дабы не упасть, вынужден был опереться на стену. И поскольку рука его была в крови, на стене остался отпечаток его ладони. Обе версии имеют право на существование и довольно правдоподобны. И это еще одна загадка собора Святой Софии.

Османы стали активно перестраивать христианскую святыню и превращать ее в мечеть. Все работы проводились с большой осторожностью и уважением к символикам христианской веры. Мозаики, фрески и надписи не были разрушены, их покрыли штукатуркой. А арабская каллиграфия была нанесена лишь на свободные стены храма. Дело в том, что османские мастера, проводившие реконструкцию, были поражены красотой собора и приложили максимум усилий, чтобы сохранить ее.

Минареты были пристроены к собору по одному. Был установлен мраморный резной минбар – это трибуна, с которой имам читает пятничную проповедь. Позже для установления михраба – ниши, в которой молится имам мечети – появилась необходимость в переносе алтарной части собора. Интерьер мечети также дополнило ложе султана, которое было отгорожено позолоченной решеткой. Традиционные для христианства свечи были заменены свисающими с высокого потолка люстрами с лампадами.

Мало-помалу мечеть превращалась в главное религиозное сооружение, которое украшалось трофеями, привезенными с захваченных территорий, сюда же свозились значимые святыни ислама. Например, великолепные бронзовые подсвечники, которые и сейчас стоят возле михраба, были привезены султаном Сулейманом Великолепным из Буды, столицы Венгрии.

Собор Святой Софии был назван Айя-София, что имеет два значения. Одно – «чудесная и изумительная», а другое означает маленькую главу Корана.

В 1935 году первый президент Турецкой Республики Мустафа Кемаль Ататюрк присвоил мечети музейный статус. С этого дня началась грандиозная реставрация, которая длилась несколько десятилетий. Был снята штукатурка, открывшая изумительные мозаики и фрески. С пола был снят огромный ковер, под которым изумленным взорам посетителей предстал роскошный мраморный пол.

Но это еще не все загадки собора. В храме есть подземная часть, которая до сих пор не исследована. В летописях написано, что для постройки храма был выкопан огромный котлован глубиной 70 метров. Пол собора сканировали, и исследование сие показало, что под Айя-Софией действительно есть огромные пространства, ничем не заполненные. Источники указывают, что это гигантские цистерны для хранения воды, что было обычным для того времени, ибо вода была главной ценностью во время засухи или осады. А еще здесь есть подземные сухие туннели, один из которых ведет к Ипподрому, а другой – ко дворцу Топкапы.

10 июля 2020 года президент Турецкой Республики Реджеп Эрдоган подписал указ о присвоении собору Святой Софии статус мечети. Он дал две недели на реставрационные работы. Правительство Турции заверило, что сохранит фрески и прочие христианские украшения в целости. Правда, не совсем понятно, как это будет сочетаться с канонами ислама, которые запрещают изображения любых живых существ в мечети.

"Того же дня он торжественно вошел в церковь святой Софии, взошел по ступенькам алтаря и произнес молитву во славу Аллаха, который принес ему победу. Затем он распорядился переделать церковь в мечеть". Эти слова можно одновременно применить и к султану Мехмеду II, который вступил в собор Святой Софии и превратил христианский собор в мечеть, их также можно применить и к нынешнему президенту Турции, ибо он одним росчерком пера превратил всемирно известный музей в мечеть. Высший суд Турции признал решение первого Президента Турции незаконным, так как султан Мехмед II передал ее вахфу (это религиозные фонды в Турции), а собственностью вахфов не могут распоряжаться государственные учреждения. Именно этот казус дал возможность отменить решение Мустафы Кемаля Ататюрка, который стремился превратить Турцию в светское государство.

Я не буду углубляться в политику. Скажу лишь одно. Я неоднократно посещала Айя-Софию и каждый раз поражалась великолепию этого храма, мастерству строителей и красоте убранства. Все сделано поистине с роскошью, достойной византийских императоров. Впрочем, перестройка тоже не испортила красоту собора. Скорей наоборот, архитекторам удалось удивительным образом гармонично сочетать мусульманскую и христианскую религии. И это тоже подтверждает величие храма.

Большая мечеть Айя-София – так теперь называется собор Святой Софии – является прообразом большинства турецких мечетей. Султаны правили обширной Османской империей из Константинополя, не имея возможности часто бывать в Мекке и Медине, где располагаются самые главные мусульманские святыни. Именно поэтому их намазы чаще всего проводились в Айя-Софии, которая приобрела для османских правителей особый статус.

Я очень надеюсь, что и сейчас собор не утратит своей привлекательности, а фрески останутся незакрытыми, дабы дать возможность многочисленным посетителям любоваться и восторгаться их красотой, ибо даже султан Мехмед Завоеватель распорядился сохранить изображения святых. Сейчас во время намаза изображения, видимые с первого этажа собора, закрывают белыми занавесками, которые по специальным рельсам скрывают святые образы на время намаза и открывают по его окончании. Занимает это всего одну минуту. Ранее планировали делать световую завесу, которая бы скрывала фрески. Однако архитекторы дали заключение, что система затемнения может нанести вред мозаикам. Так что остановились на рельсовом занавесе.

Мозаики на входе, в галереях, а также в комнатах для священнослужителей останутся открытыми. Пол в Большой мечети Айя-София покрыли огромным ковром бирюзового цвета, который изготовили специально. Ковер имеет антибактериальное покрытие. Как и во всех мечетях, обувь придется снимать.

24 июля 2020 года в Большой мечети Айя-София состоялся первый намаз. Сотни тысяч верующих заполонили все свободное пространство, прилегающее в Айя-Софии. В саму мечеть допустили только несколько сотен мусульман, остальные разместились на газонах, тротуарах и дорогах близ Айя-Софии. Многие мусульмане специально приехали в Стамбул на один день для совершения намаза во вновь открывшейся мечети. Известные имамы Турции читали суры из Корана. Несколько сур прочитал и Президент Турции – Реджеп Тайип Эрдоган.

Собор Святой Софии несет в себе громадную историческую ценность и находится под охраной ЮНЕСКО. На поддержание здания в порядке сегодня тратятся миллионы долларов ежегодно, большая часть из которых идет из казны Турецкой Республики, часть – за счет регулярных взносов ЮНЕСКО, а часть – за счет благотворительных взносов. Сохранение Айя-Софии – довольно непростая задача, учитывая сейсмологическую нестабильность стамбульского региона. Однако власти Турции великолепно справляются с этой задачей.

Кстати говоря, в соборе Святой Софии живет самый главный кот Стамбула. Его зовут Гли. Это настоящий хозяин храма, и ведет он себя соответствующе. Он любит сидеть у Императорского места и прославился тем, что его погладил предыдущий президент США Барак Обама.

Несколько советов при посещении собора Святой Софии.

Приходить к собору лучше рано утром, пока еще не собралась очередь из туристов длиной в несколько десятков метров.

Если в ваших планах есть пункт о посещении дворца Топкапы, а также некоторых других музеев, то дешевле и удобней будет купить музейную карту. Во-первых, она действует 5 суток (120 часов с момента активации), во-вторых, сэкономит вам кучу времени, ибо вам не придется стоять в очередях за билетами, вы сможете проходить вне очереди, просто приложив карту к магнитному считывателю. Каждый музей по одной карте можно посетить только единожды. В-третьих, некоторые сувенирные магазины предоставляют скидку, если у вас есть музейная карта. По состоянию на июль 2020 года Museum Pass Istanbul стоит 325 турецких лир. Купить ее можно онлайн на официальном сайте (https://muze.gen.tr) либо в кассе любой достопримечательности, которая входит в список посещения. Лично я покупала свою карту в кассе дворца Топкапы.

Музей не работает по понедельникам.

В свете принятия решения о превращении собора в мечеть два последних совета будут неактуальными. Ибо вход в мечеть абсолютно бесплатный. Но мечеть обычно закрывается во время намазов. Однако музейная карта все же необходима, если вы хотите походить по музеям, так как она дает возможность посещать другие музеи Стамбула без очереди и без оплаты, ибо стоимость их посещения уже входит в цену музейной карты.

Адрес: Aya Sofia Meyadani, № 1., Sultanahmet, Istanbul, Turkey

Как добраться: на трамвае линии Т1 до остановки «Султанахмет».

Суфийский поэт, или как переплыть море в сильный шторм

Стамбульский район Ускюдар славится своими святынями, одними из которых являются мечеть и тюрбе Азиза Махмуда Худаи. Это одно из наиболее посещаемых мест в азиатской части Стамбула. Здесь всегда много людей, приходящих за помощью к святому в трудных жизненных ситуациях.

Я была там два раза. Читала дуа (молитвы) перед саркофагом Азиза Махмуда Худаи. Просила о помощи. И надо сказать, что помощь его не заставила себя долго ждать. Не знаю, то ли я так искренне просила, что Праведник решил мне помочь, то ли просто «звезды сошлись», но реально все получилось. Правда, «штормило» меня после визита дня два. Все-таки энергия святых мест очень сильная, и к ней надо привыкнуть.

Все проходы между саркофагами были заполнены людьми, оставлен всего лишь узкий проход для тех, кто хотел обойти могилу святого по кругу. Кто-то просто сидел с закрытыми глазами, кто-то читал суру «Аль-Фатиха», кто-то листал исламские книги, лежащие тут же для всеобщего пользования. Здесь было тихо и торжественно.

Я нашла свободное место у окна, прислонилась к подоконнику, закрыла глаза и погрузилась в чтение молитвы. Тепло, окутавшее меня, не оставляло сомнений в том, что меня слышали и меня вели. Дрожь пробегала волнами от пят к голове и обратно. Странное ощущение, что ты находишься совершенно в другом месте.

– Уважаемый Азиз Махмуд Худаи, я всего лишь маленькая женщина, которая хочет счастья и любви. Помоги обрести гармонию в жизни. Дай мне терпения и мудрости. Помоги набраться сил, чтобы достойно вынести все испытания, которая судьба посылает мне на жизненном пути.

Постояв с закрытыми глазами еще немного, я поблагодарила святого праведника. У меня было чувство, что он меня слышал. Удивительное дело. Надеюсь, что молитвы и дуа, прочитанные здесь, попадают к Всевышнему кратчайшим путем.

Немного истории. Мечеть является частью большого комплекса, каждый из которых был построен в разное время, поэтому они не придерживаются единого дизайна. Строительство началось в 1598 году, в это время Азиз Махмуд Худаи переехал из Бурсы, где он был учеником своего шейха Мухаммада Уфтаде, в Стамбул.

В гробнице-тюрбе находится саркофаг шейха, который стоит в центре помещения и саркофаги детей и внучки. Справа от входа построен из мрамора небольшой фонтан.

Ежегодно в квартал Доганчилар, где расположена усыпальница, стекаются сотни людей со всех концов Турции. Некоторые люди оставляют в мечети сладости, чтобы их потом раздали посетителям в качестве подарка. Некоторые люди предпочитают сами раздавать каждому входящему свои подношения, как плату за исполненную просьбу. Азиз Махмуд Худаи был широко известен своими магическими способностями.

Как-то раз его пригласили на церемонию открытия Голубой мечети – был в Османской империи такой обычай, приглашать на это мероприятие самого выдающегося духовного наставника своего времени. Шейх должен был провести в только завершенной мечети первую пятничную молитву (хутбу). Однако в этот день море сильно штормило, волны были гигантской высоты. Ни один лодочник не соглашался перевезти Азиза Махмуда Худаи из азиатской части, где он проживал, в европейскую. Однако в случае неприбытия шейха открытие было бы сорвано. Тогда Азиз Махмуд Худаи обратился к Всевышнему с просьбой утихомирить стихию воды. И к всеобщему изумлению в стене бури открылся узкий проход, в котором море было совершенно спокойно, как в самую тихую погоду, и шейх спокойно переплыл на другой берег на своей маленькой лодке. Путь, по которому он приплыл в Сарайбурну, район Стамбула на европейской стороне, до сих пор называется «путем Худаи», а старые рыбаки, знающие об этом, используют этот путь во время штормов.

Азиз Махмуд Худаи также был автором многочисленных суфийских поэм в прозе и стихах.

Так кем же все-таки был Азиз Махмуд Худаи?

Он родился в 1541 году в деревне Чорум Кочхисар и был потомком Джунайда аль-Багдади, которого считают основоположником одного из основных течений суфизма, который основывается на полном самоконтроле. Азиз Махмуд Худаи также является сейидом, то есть потомком пророка Мухаммада, с.а.с.

Азиз Махмуд Худаи был духовным учителем султана Ахмета I, того самого, который построил Голубую мечеть, и мужем знаменитой Кёсем-султан. Шейха по праву считают духовным покровителем всей Анатолии. Есть свидетельства, что, когда он умер в 1628 году, жители Стамбула вышли на улицы, чтобы воздать почести этому праведному человеку и проводить его в последний путь.

Он много лет занимал посты кадия (шариатский судья в исламе) в разных городах Турции, а также в Сирии и Египте. В этот период его именовали Кади Махмуд-эфенди. В Бурсе его взял в ученики шейх Мухаммад Уфтаде. Сменить род деятельности Азиз Махмуд Худаи решил после того, как однажды к нему пришел посетитель с трудным судебным делом, разрешить которое стоило невероятных усилий. Именно это и породило у него множество сомнений в количестве знаний, имеющихся у него. Не медля ни минуты, он оставил свой пост кадия, начав продавать мясные продукты. Он зарабатывал себе на жизнь, разнося свой товар в одежде кадия. Этим он укрощал свое эго. Восхищенный этим поступком, шейх Мухаммад Уфтанде прозвал его «азиз» («дорогой») и «худаи» («тот, кто ведет людей по прямому пути»). Известный своей мудростью и духовными знаниями, Азиз Махмуд Худаи в течение своей жизни был советником султанов и простых людей, которые приходили к нему за наставлениями в области мирской жизни и религии.

Постройку мечети Азиза Махмуда Худаи финансировала Айше Ханым Султан – дочь Михримах Султан и великого османского визира Рустема-паши. Вокруг мечети был возведен целый религиозный комплекс, который включал в себя мавзолея-тюрбе шейха, библиотеку, палату шейха, фонтан, имарет, благотворительную кухню и т. д. Ворота во внутренний двор комплекса украшает тугра султана Абдул-Меджида, во времена правления которого мечеть была окончательно достроена.

Азиз Махмуд Худаи приобрёл участок земли в Ускюдаре и построил там обитель, где обучил сотни учеников. В скором времени его слава распространилась в Османской империи, и в текке устремились новые последователи. В результате обитель оказалась переполненной – здесь можно было встретить самых разных людей: от наибеднейших до самых богатых и высокопоставленных. Сильные мира того времени проявляли уважение Махмуду Худаи и прислушивались к его наставлениям. На его проповедях частенько присутствовали султаны и члены высшего сословия империи. Султану Мураду IV Худаи повязал саблю при восхождении на престол – это было высшее подтверждение уважения к шейху.

Праведник Азиз Махмуд Худаи – один из наиболее почитаемых в Турции исламских алимов. В наши дни люди всё так же посещают могилу Махмуда Худаи, чтобы почитать Коран, попросить милости Всевышнего так же искренне, как это делал Азиз Махмуд Худаи.

Если у вас есть страх воды, или вас периодически посещают панические атаки, вам обязательно надо прийти сюда. Ибо, как говорил сам Азиз Махмуд Худаи, «тот, кто придет на мою могилу, не умрет внезапно, так как будет знать о своей смерти заранее, а также не утонет в воде, а дуа их будут приняты».

Адрес: Aziz Mahmut Efendi Sok, № 9, Üsküdar/Istanbul, Turkey.

Как добраться: на пароме до пристани «Ускюдар», затем подняться вверх на холм, держась правой стороны улицы, спросить «Азиз Худаи Тюрбеси».

Турецкий бублик, или кунжута много не бывает

Во время прогулок по Стамбулу повсеместно можно видеть небольшие тележки красного цвета со стеклянной витриной, за которой высится гора золотистых бубликов, щедро посыпанных кунжутом. Я люблю кушать симит, запивая его горячим чаем. При этом все равно, где ты будешь сидеть. Один раз я вкушала этот бублик, сидя на бордюре на пристани. Но больше всего удовольствия получаешь, когда приходишь к Босфору, находишь какой-нибудь удобный камень, усаживаешься на него и жуешь симит, гладя на волнистую рябь воды. Чудесное сочетание бублика и горячего чая дает заряд энергии на весь день. И еще одно несомненное достоинство симита – он поразительно дешев, стоит всего 1,5 турецкие лиры, и цена эта фиксированная, она одинакова у всех продавцов.

Это сладковатое счастье, которое сделает ваше утро, если вы всего лишь добавите к нему яичницу, кусочке сыра и суджука. Если же симит употребить с мясом или рыбой, добавив к этому овощной салат – сытный обед вам будет обеспечен. Он прекрасен и прост. Сам по себе, без условий.

Симит – это самый знаменитый турецкий бублик, известный еще с османских времен. Он изготовлен из самых простых продуктов, которые можно найти в каждом доме – мука, яйца, соль, вода, оливковое масло. Но самый главный ингредиент симита – кунжутные семечки, которыми щедро обсыпают бублик. Готовое тесто скатывают в длинную колбаску и сворачивают в круг. Симит готов!

Несмотря на то, что симит очень популярен в Турции, нельзя сказать, что это турецкое блюдо. Подобные бублики разных форм встречаются почти в каждой стране не только Востока, но и стран Балканского полуострова. Однако самым знаменитым все же стал хрустящий снаружи и мягкий внутри турецкий симит, со всех боков украшенный кунжутом.

Во время экономических кризисов не каждый может позволить себе купить мясо, но абсолютно каждый может приобрести симит, который стоит всего одну лиру. Именно поэтому в такие тяжелые времена продажа симитов существенно увеличивается, ибо симит позволяет утолить голод за небольшие деньги.

Самый вкусный симит – это симит, который только что вынут из печи. Поэтому турки покупают симиты в пекарнях, которые всегда расположены в шаговой доступности от их дома, и быстро нести бублик домой, дабы съесть его еще теплым. Акын часто покупает симит к завтраку, и мы с удовольствием поедаем его в компании с медом, каймаком, джемом.

Есть интересная легенда возникновения турецкого бублика. Как-то раз паша по имени Шемси, который служил надзирателем на кухне султана Сулеймана Великолепного, пришел на работу с очередной проверкой. Он увидел у одной кухарки небольшой мешочек с семечками. Это были семечки кунжута. Шемси попробовал зерна на вкус и остался очень доволен. Он взял несколько семечек и отнес придворным знахарям, чтобы те проверили, насколько полезны или вредны эти зерна. Знахари провели необходимые исследования и вынесли вердикт, который незамедлительно сообщили надзирателю кухонь – эти семечки очень полезны, ибо замедляют процесс старения и способствуют похудению, они помогают поддерживать молодость и красоту. Витамины, содержащиеся в кунжутных семечках, способствуют лучшему перевариванию пищи и очищают кишечник от вредных веществ. Кунжут укрепляет иммунитет человека и поддерживает здоровье сердца и сосудов.

Услышав эти слова, Шемси тут же потребовал от придворных поваров, чтобы они придумали какое-нибудь блюдо, в котором можно было бы использовать эти семечки. Так были созданы небольшие бублики из теста, верх которых был посыпан кунжутными зернами. Надзиратель кухонь поедал их ежедневно в течение семи дней, запивая горячим чаем. В течение этого времени по его указанию рецепт бубликов совершенствовался: что-то добавлялось, что-то исключалось. Вот так и появился в турецкой кухне всем известный бублик – симит, знаменитость которого сегодня вышла далеко за пределы Турции.

Сам же султан Сулейман, которому после внесения всех исправлений в рецепт симита, стал самым большим поклонником этот бублика, который непременно запивал горячим чаем.

Требования, предъявляемые к бублику, достаточно жесткие. Я бы сказала, ГОСТ по симиту утвержден и не подлежит никаким изменениям. Снаружи он должен быть непременно хрустящим, а внутри – мягким и воздушным. Но самое главное условие – это цвет симита. Он должен быть цвета османского золота. Этого цвета легко достичь, если выдерживать определенную температуру при замешивании теста для симита, а также непременное условие – применение виноградного сиропа (пекмеза). Пекари утверждают, что настоящий симит можно испечь только в каменной печи.

Сейчас любой желающий может купить этот бублик, обсыпанный кунжутом. В день выходят сотни продавцов, продаются тысячи тысяч баранок. Кстати говоря, нынешний президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в подростковом возрасте тоже работал продавцом симитов.

Турецкий симит

Симит довольно прост в приготовлении. Аромат выпечки, который словно переносит тебя в солнечный Стамбул, стоит на весь дом. Итак, начнем.

На 8 бубликов нам понадобится: 500 г муки, 300 г воды, 1 пакетик сухих дрожжей, 7 г соли мелкого помола. Для панировки: 140 г кунжута, 120 г пекмеза (виноградного сиропа).

Пекмез можно взять готовый, а можно приготовить самостоятельно. Для этого нужно взять ягоды черного винограда, выжать сок через соковыжималку и кипятить примерно 1 час в сотейнике с толстым дном. Крышкой не закрывать. Когда сироп станет густым, как мед – пекмез готов.

Растворить дрожжи в воде комнатной температуры, добавить соль и треть количества муки. Хорошо вымесить и оставить часа на 3. Когда опара подойдет, добавить остаток муки и вымесить тесто. Скатать его в шар и оставить доходить в тепле. Когда тесто подойдет, разделить его на 8 частей, каждую из которых скатать в шар и оставить минут на 10. Тем временем немного поджарить кунжут на сухой сковороде.

Раскатать каждый шар в длинную колбаску, сложить пополам. Скрутить ее в полукосичку, из которой сформировать бублик, соединив два конца друг с другом. Каждый бублик обмакнуть в сироп, затем хорошо обвалять в кунжуте. Выложить симиты на противень, застланный пекарской бумагой и оставить на 30 минут. Выпекать в разогретой до 240 °С духовке 20–25 минут до золотистого цвета.

Цистерна Феодосия, или как снести особняк и найти воду

Цистерна Феодосия (Şerefiye Sarnıçı) была построена римским императором в 4 веке как часть системы водоснабжения в Константинополе. В 1910 над ней был построен Ариф Паша Пансион, который простоял вплоть до 2010 года.

Уникальное водохранилище обнаружилось при сносе особняка. Дом снесли, а цистерну принялись ремонтировать и облагораживать, что заняло почти 8 лет. Цистерна уступает по размерам знаменитой Базилике, но в соответствии с исследованиями, она была построена примерно на 100 лет раньше. Сейчас этому сооружению почти 1600 лет!

Ее турецкое название – Шерефийе (Şerefiye), что переводится на русский как «доброжелательность».

Цистерна правильной прямоугольной формы, 45 м на 25 м. Свод поддерживают 32 мраморные колонны высотой 9 м каждая.

Здесь тихо и прохладно, уютно и торжественно. Красиво смотрятся обручи, которыми укреплены многочисленные колонны, самые дальние из которых можно потрогать руками и ощутить их прохладу. Пол цистерны залит водой, которая, словно зеркало, отражает весь этот лес колонн, освещенных прожектором, и создает поистине таинственную обстановку.

Несмотря на то, что цистерна открыта всего два года назад, она уже внесена в список наследия ЮНЕСКО.

Из приятного – вход бесплатный, есть лифт. Здесь немноголюдно.

Адрес: Piyer Loti Caddesi, № 23, Sultanahmet/Istanbul, Turkiye

Как добраться: на трамвае Т1 до остановки «Чемберлиташ», потом пройти 200 метров в сторону Голубой мечети. Обойти ресторан Loti с правой стороны, буквально через минуту увидите в глубине отель Sultanhan, напротив него высокое стеклянное здание – цистерна Шерефийе.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.