В Бразилию, где донов Педро не сосчитаешь
Анатолий Арамисов

© Анатолий Арамисов, 2020

ISBN 978-5-0051-4072-2

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Анатолий Арамисов, автор нескольких романов и повестей, продолжает публиковать серию книг, посвященных путешествиям. После «Парижские тайны миледи» и «Япония без диоптрий», данная работа посвящена трансатлантическому круизу из Италии в Бразилию.

Читатель вместе с автором сможет пройтись по палубам лайнера MSC «Seaview», заглянуть во множество его уголков. Потом побывать в прекрасной Барселоне, морском музее города, увидеть кота Раваля и пройтись по знаменитой Рамбла.

Следующим портом, к которому причалил круизный лайнер, будет небольшой, но очень красивый городок Кадис на юге Испании. Там вы побываете в Старом городе, заглянете в Кафедральный собор и на центральный рынок.

От Кадиса читатель проедет в городок Херес де ла Фронтера и побывает в бодеге (винном погребе) Гонзалес Биас -Тio Pepe. После чего снова заберется на корабль и доплывет до Португалии. Там пройдется по Лиссабону, побывает в знаменитой Синтре, на самой западной точке Европы – мысе Рока.

Следующей остановкой станет остров Мадейра. А потом Тенерифе на Канарских островах. После них корабль почти неделю будет плыть по Атлантическому океану, пересечет экватор и, наконец, прибудет в бразильский город Салвадор. Из него читатель причалит к Рио-де- Жанейро, побывает там на экскурсии по городу и полетает на вертолете над центром города.

Конечной точкой круиза станет порт Сантос. От него в аэропорт Сан-Паулу и полет на знаменитые водопады Игуасу. Мощь и красота «Глотки дьявола», несомненно, потрясают воображение. Читатель побывает и на бразильской стороне водопадов и заедет в Аргентину, где виды падающей воды еще более красочны. Прекрасный парк птиц оставит незабываемые впечатления. И еще путешественники смогут побывать на стыке границ трех стран: Бразилии, Аргентины и Парагвая.

После этого читатель возвращается в Рио, где побывает на стадионе «Маракана». Там заглянем в музей футбола, увидим экспонаты, связанные с  победами сборной Бразилии на чемпионатах мира. Потом побываем  в Ботаническом саду, где увидим множество редких растений и деревьев. Искупается в океане на знаменитом пляже Копакабана. А в центре Рио узнаем, что слова Остапа Бендера об этом городе абсолютно справедливы: по блеску магазинов, красоте небоскребов он не уступает лучшим городам мира. Вот только насчет белых штанов Остап явно погорячился…

Возвращаемся в Москву рейсом из Рио через Касабланку (Марокко).

Вступление

Свершилось.

Сбылась моя мечта и, особенно, мечта моей жены Марины. Она уже много лет хотела увидеть Его. С раскинутыми в стороны руками, задумчивым взглядом, стоящим высоко над Рио-де-Жанейро. Много раз она со смехом так же раскидывала руки в стороны и заявляла: «Хочу туда!»

Я старался выполнить это желание, но дважды поездка к далеким берегам Бразилии срывалась. В первый раз мы передумали идти круизной компанией «Роял Карибиен» и перебронировали в ноябре 2014-го рейс со скромного лайнера Splendour of the Seas (из Барселоны до Сантоса) на гиганта Oasis of the Seas (Барселона – Роттердам).

Второй раз поездка сорвалась из-за действий компании Коста. Мы уже забронировали круиз, как вдруг итальянцы объявили, что цена неправильная и намного повысили ее. Гуляй Коста, гуляй!

И вот, наконец, получилось. Через круизного агента Алекса (да продлятся его годы и взрастут числа клиентов), мы купили путешествие в Бразилию на новом лайнере MSC Seaview. В принятии решения сыграли сразу несколько факторов: были в инаугурационном круизе этого судна в начале июня и там нам очень понравилось; стоимость этого далекого заплыва была всего 2000 долларов на двоих, и после бронирования внутренней каюты Алекс вскоре сообщил радостную весть – проапгрейдили до балкона! К тому же авиабилеты домой были 1200 долларов на двоих, в отличие от 2014 года, когда они стоили 2000. И самый главный фактор – годы, так скать, поджимают, и вскоре, возможно, уже трудно будет выдержать такой дальний вояж. За 12500 километров от дома. Москва – Игуасу (там, где знаменитые водопады). Чтобы вы представили это расстояние, скажу, что расстояние от Москвы до австралийского Перта 12400 км.

Итак, билеты на круиз и авиаперелеты куплены еще летом, отели забронированы, и мы с нетерпением, волнением, и, не побоюсь этого слова – опаской, стали ждать даты 17 ноября. Почему опаской? Да потому, что все уже наслышаны о криминальной обстановке в Бразилии, его городах Рио, Сан-Паулу, Салвадоре. Начитались вдоволь. Жену я особенно не посвящал в эти дела, она и так у меня трусиха. Чего стоит только предупреждение, вывешенное в инете на сайте российского посольства.

Думаю, что информация устаревшая. После чемпионата мира по футболу 2014 и Олимпиады 2016 года бразильские власти сделали много для снижения уровня преступности. Однако, забегая вперед, замечу, что там все еще далеко не тишь и гладь. На наших глазах на променаде Копакабаны в Рио двое молодых негров ограбили женщину, вырвав что-то ценное у нее из рук (мы не разглядели, был вечер) и кинулись стремглав наутек, лавируя между потоком машин. Догнать таких спринтеров даже полиции вряд ли бы удалось, будь даже они неподалеку.

А в тихом местечке Фоз-Игуасу в 6 утра за окнами нашего отеля произошла короткая перестрелка (5 выстрелов). Кто-то, вероятно, делил территорию. Ну, и в заключительный день в Рио я сначала никак не мог поймать такси Uber в международный аэропорт. Наконец, договорился с машиной. Водитель по пути следования показал нам опасный район, где трасса граничит с большой фавелой. Фавела отгорожена высоким забором из тонкого металла, но на ней немало пулевых отверстий. «Стреляют, гады, даже из автоматов. По туристическим автобусам, такси» – так объяснил водитель ситуацию в данном месте. Вдоль опасного участка на другой, левой стороне трассы стоят несколько бетонных бункеров, где сидит полиция. Я думаю – с пулеметами.

Мы доехали до аэропорта без приключений, облегченно вздохнув на выходе. И вскоре покинули страну, где «столько донов Педро, что не сосчитаешь!»

Однако, пора перейти от пугалок нашего уважаемого читателя к началу путешествия. Вот такая карта и маршрут круиза, который мы так сильно возжелали.

18.нояб. Генуя / Италия 17:00

19.нояб. Барселона / Испания 14:00 20:00

21.нояб. Кадиc, Андалузия / Испания 8:00 18:00

22.нояб. Лиссабон / Португалия 9:00 17:00

24.нояб. Фуншал, о. Мадейра / Португалия 8:00 17:00

25.нояб. Санта-Крус, о. Тенерифе (Канары) / Испания 10:00 18:00

02.дек. Салвадор (Баия) / Бразилия 9:00 18:00

04.дек. Бузиус / Бразилия 9:00 18:00

05.дек. Рио-де-Жанейро / Бразилия 8:00 17:00

06.дек. Сантос /Бразилия/ 6:00.

Очень симпатичные остановки в портах Мы были только в Генуе и Барселоне. Это еще один решающий фактор в принятии решения. Побывать в Португалии, на островах Тенерифе и Мадейре, а на обратном пути еще и в Касабланке (Марокко). Из Фоз-де-Игуасу заехать в Аргентину! Захватывало дух от таких перспектив.

С лета читал разные отчеты по таким путешествиям, что-как-где? Ясно было, – надо брать экскурсии в данных местах, ибо они наилучшим образом дают о них информацию. Жена прямо заявила: «Только экскурсии!» Никаких книжных знаний!

Опять же забегая вперед, сообщу, что с экскурсоводами нам повезло И с группой круизеров тоже. Осенью списался в Скайпе с народом (примерно 15 человек), что шли в этот круиз и мы сколотили боеспособную команду глотателей информации. Впечатления были самые прекрасные! Кадис, Херес, Лиссабон, Синтра, мыс Рока, Мадейра, Тенерифе, Салвадор, Рио-де-Жанейро – в таком порядке мы ездили на экскурсионных автобусах, сделали огромное количество фото, которые я вам покажу. Надеюсь, что терпения хватит.

В заключение первого репортажа не откажу себе в удовольствии поставить несколько фото, во многом символизирующим данное путешествие.

План-кинжал

Конечно, без плана пускаться в такое месячное путешествие никак было нельзя. Поэтому еще летом я завел на своем ноутбуке несколько файлов, посвященных деталям будущей поездки. Один из них я назвал «Логистика круиза», распечатал его на принтере и не раз заглядывал туда, освежая в памяти: куда, где и сколько.

Для таксистов были заготовлены отпечатанные жирным шрифтом адреса отелей, далее шли сведения о том, сколько должны были снять денежек с моей карты на рецепшенах этих отелей, потом отдельные важные детали.

Для интересующихся сразу привожу цифры и весь маршрут путешествия.

Итак, в план-кинжал вошли такие сведения:

1) Перелет Москва – Милан авиакомпанией «Победа», 17 ноября в 14—30 аэропорт Внуково: 8800 рублей на двоих, считая багаж. Я бронировал ранее авиакомпанию «Айр Италия» за 12 тысяч, но потом они отменили рейс, вернули деньги и внезапно возникла такая недорогая возможность с Победой.

2) Переезд Милан – Генуя на электричке. Здесь я уже не брал заранее билеты, как летом, поэтому они стоили намного дороже – по 21 евро на человека.

3) Отель в Генуе. В этот раз забронировал B&B Hotel Genova (поближе к выходу на лайнер) одна ночь за 75 евро на двоих.

4) Заплыв Генуя – Сантос на Seaview со всеми остановками. 2010 долларов на двоих.

5) Приплываем в Сантос (Бразилия) 6 декабря. Тут садимся на автобус фирмы Cometa и едем в аэропорт Гарульяс Сан Паулу. Так и получилось. Два билета по 35 реалов (1 реал по курсу = 18 рублей, 1 доллар – 3,8 реала). Ехать два часа 20 минут.

6) Перелет 6 декабря Сан-Паулу – Фоз-ду-Игуасу (Бразилия). 7705 рублей на двоих. При регистрации взяли за перевес багажа (18 кг вместо 10) – 110 реалов.

7) Отель Aquas do Iguasu Hotel Centro, 3 ночи с завтраком, стоили 530 реалов.

8) 9 декабря. Перелет Фоз-ду- Игуасу – Рио-де-Жанейро – 8526 руб. на двоих. В аэропорту снова взяли за багаж 110 реалов.

9) Отель в Рио-де-Жанейро, 3 ночи, BEST WESTERN Plus Copacabana Design Hotel, 740 реалов с завтраком.

До пляжа Копакабана идти 300 метров.

10) Перелет Рио-де-Жанейро – Москва 13 декабря в 0—15. С пересадкой в Касабланке (Марокко). Там, в связи с ожиданием рейса на Москву более 8 часов авиакомпания предоставила бесплатные отель 4*, обед и ужин.

Стоимость перелета 85 тыс. рублей на двоих. Из Рио летели 8 часов, из Касабланки до Москвы 6 часов.

Вот, в общих чертах «костяк» нашего путешествия.

Кроме того, мы покупали экскурсии в портах Кадис, Лиссабон, Фуншал (Мадейра), Санта-Круз (Тенерифе), Салвадор (Бразилия), Рио-де-Жанейро. И спонтанным был полет на вертолете над Рио 4 декабря (120 долларов США на человека). Когда наш лайнер прибыл туда на день раньше, не остановившись в Буазисе из-за плохой погоды.

Почти все экскурсии организовала Татьяна Богданович, из Белоруссии, а две я – на Тенерифе и в Салвадоре.

В заключение этой части, чтобы разбавить скучное повествование о презренных денежных знаках, ставлю фото нашей боевой мобильной туристической группы, которая сплотилась в Скайпе задолго до начала круиза.

Дорога на корабль

Она оказалась легкой.

Самолет авиакомпании «Победа» взлетел из Внуково точно по расписанию, минута в минуту. Удивительное дело, если судить по многочисленным фактам задержки разбега лайнера минимум в полчаса. В нашей стране.

Новенький самолет.

Но не кормят-поят забесплатно. Цены на пиво и прочие мелкие радости заоблачные. Мы и так во Внуково отметились бокалами разливного по 400 рублей, поэтому потерпим. Не перестаю удивляться, почему это в цивилизованных странах, таких как, например, Австрия, Дания, Германия в аэропортах цены в кафе такие же как и в городе, а у нас ломовые. Лошадиные. И в Бразилии так же. Нет конкуренции? Есть, в аэропорту немало кафешек. Жадные начальнички аэропортов? Наверное.

Ладно. Вылетели вовремя, и то приятно.

Народ спит в самолете даже днем. А я не могу этого делать и ночью. Поэтому страдаю при дальних перелетах. Но об этом рассказ впереди.

Аэропорт Бергамо. Как всегда очередь на паспортный контроль. Мы в этот раз стояли меньше, чем в июне. Всего полчаса. Чемоданы в зубы и на автобус. До центрального вокзала Милана. По 5 евро с человека.

На вокзале произошла заминка. Решили купить билет на поезд до Генуи через живого кассира. Но очередь к ним шла медленно, поэтому пошли к автоматам. Возле них дежурил молодой человек в железнодорожной форме.

– Нам бы цвай билеттен до Генуи, плиз! – с этими словами протянули юноше пятидесятиевровую купюру. Тот набрал на клавиатуре название населенного пункта и огорошил нас словами:

– 21 евро один билет. Поезд отправляется через 10 минут. Успеете?

И далее показал, что следующий идет через полтора часа и билеты туда намного дороже. Скорый, наверное.

– Успеем! – решительно воскликнула жена, и юноша воткнул 50 евро в чрево жадного железного бандита.

С легким шуршанием упали два билетика, зазвенела мелочью сдача.

И мы побежали.

Ну, бегун то из меня хороший был лет так ****** дцать назад. Когда был молодой, длинноногий и политически грамотный. Пришлось вспомнить молодость, ибо на кону стояли 42 евро плюс еще около 80 в случае, если буду плохо перебирать ногами. Немного мешал чемодан весом около 20 кило, но на нем, слава Богу, были колесики.

Вылетев в испарине на платформу, мы в ужасе остановились. Поездов было много, штук десять. И какой из них наш – непонятно. В школе не преподавали нам итальянский язык, чтобы бегло спросить знающий народ.

И тут нам повезло! Мы увидели красную железнодорожную фуражку! Едва не сбив с разбегу его обладателя, мы ткнули билеты ему под нос с одним вопросом:

– Где??

Итальянский железнодорожник отшатнулся, потом пришел в себя и медленно побрел к табло вокзала. Ме хотелось пнуть чемоданом ему под зад, чтобы ускорить процесс, но пришлось сдержаться. Дело в том, что наш поезд шел не до Генуи, она не была конечной остановкой, а стучал колесами до какого-то населенного пункта, название которого я забыл по ходу спринтерского бега.

Служивый, изучив расписание и наши билеты, ткнул пальцем в самый конец ряда платформ:

– Двадцатая!

– Грацие!

Мы вбежали даже не в первый, а третий вагон от хвоста состава, рискуя остаться на перроне. Там пришлось проволочь чемодан по трем вагонам к нашему, родному шестому. В принципе, ерунда, в сравнении с тем, что мне пришлось проделать со своим Герингом (так я называю свой чемодан, когда он тяжелый) в славном бразильском городе Сантосе. Но не буду забегать вперед, пусть любопытные читатели и особенно читательницы помучаются, гадая, что же случилось с Герингом в бразильянском порту?

Дорога до Генуи оказалась приятной. Напротив нас сидели две женщины, одна постарше (63 года), другая помладше (лет 35). Литовки из Каунаса. Мать и дочь. Мать, учительница математики, хорошо говорила по-русски, дочь не говорила вообще. Смена поколений-с.

Моя компанейская и словоохотливая жена быстро расположила к себе попутчиц, и час сорок пять в дороге прошел незаметно.

Выгрузившись на вокзале Genova Piazza Principe, мы медленно побрели к отелю. Я точно знал, где он находится. Совсем рядом. Подойдя к дверям, увидел на них только две буквы B&B. А где же надпись Genova?

Ее не было.

Жена занервничала.

– Этот отель или пойдем дальше искать?

– Этот! – не совсем уверенно ответил я, толкнул тяжелую дверь и зашел внутрь.

Оказался – он самый. Девица деловито сняла с нас 75 евро и протянула карточки номера. Мы пошли влево от рецепшен к лифту. Тут нас ждал первый сюрприз. Лифт приехал, старый, допотопный, с двумя дверьми: внутренними деревянными и наружными железными. Находящаяся там тетенька стала выходить. И не шмогла. Застряла. Не открывалась наружная железная дверь. Я пытался помочь, честно крутил и дергал ручку, но – никак!

Тетка едва не рыдала и просилась наружу, как когда-то мадам Грицацуева у Остапа Бендера в коридорах Дома Народов. Мы рванули назад, к девице на рецепшен.

– У вас человек застрял в лифте! – сообщили ей в волнении.

– Идите к другому лифту… – равнодушно ответила работница отеля и показала нам рукой другое направление.

– Однаааако… – мы потопали туда, поняв, что происшествие в старом лифте тут обычное явление. На другой стороне лифт был молодой. С кнопкой и одними дверьми. Приехали, зашли в номер. Ну, не очень. Комната не такая маленькая, но вот из туалета шел стойкий запах. Сами понимаете какой. Поэтому решительно не рекомендую данный отельчик. Почитал сейчас отзывы о нем, некоторые пишут правду и ставят оценку два или даже единицу. Лучше уж купить чуть подороже, тот же самый Британика, в котором мы останавливались летом.

Бросив чемоданы в номере, мы устремились за едой.

Кормиться кормиться!

Это наш семейный клич. Когда хочется кушать. Так зовем друг друга к столу, или когда направляемся к точке общепита. Произносится быстро, сразу два слова.

Тут у нас был уже присмотрен маленький рыбный ресторанчик, еще в июне. Cucina Casalinga Da Mario (улица Salita di San Paolo, 28.)

Правда, там нас пытались обсчитать на целых двадцать евро, но коварный итальянский враг получил отпор и обман не прошел. Кафе находится совсем рядом с отелем, там низкие цены и довольно вкусная еда.

Но теперь нас ждало еще одно разочарование: у дверей этого заведения стояла внушительная очередь. А кормиться то очень хочется!

Поэтому мы не стали стоять в этой очереди, а пошли в ресторанчик напротив. Под названием Osteria la commenda. Там никакой очереди не наблюдалось, и были свободные столики. Только по возвращении домой я прочел следующие строки в отзыве о ресторанчике Cucina Casalinga Da Mario:

Предостережение! Не перепутайте с рестораном, который практически напротив Osteria la commenda! Туда ходить не надо, несмотря на то, что народ там есть! Это все местные и обслуживают в первую очередь их! Очень обидно смотреть, когда вперед, например достаточно пожилой французской пары, которая вместе с нами ждет уже больше часа, они обслуживают своих!

Ну, мы почувствовали на своей шкуре разницу между этими двумя рыбными ресторанами. В этой Остерии цены были выше. Но это полбеды. Жирная официантка сначала попыталась обсчитать нас на три евро. Не вышло. Тогда раздосадованная мадам взяла и прибавила к счету в 22 евро еще пять. И заявила – это за сервис! Но в меню не было ни слова о чаевых в 10%. А тут целых двадцать. Однако спорить с этой наглой коровой мы не стали, кинули ей еще пятерку и ушли. Недаром у них на сайте трипадвизор средняя оценка 3,5 балла и 23% отзывов помечены словом «Ужасно».

Категорически не рекомендую!

Фото ресторана с Трипадвизор.

Узнаете часы за моей головой?

На следующее утро надо было заправиться «горючим». И мы пошли к знакомому уже магазинчику. Сначала по улице Балди к центру. После метров 500 ходьбы по ней свернули направо, на улочку под названием Via Cairoli. Магазин находится, насколько не изменяет мне память, в доме 36. Ну, или около того. Самое главное – он работал утром в воскресенье! Мы купили покушать хорошего сыра, фруктов, взяли соки и 38-й бензин под названием Vecchia Romagna. Три штуки. Неплохая вещь, скажу я вам. Апробирована в предыдущем круизе.

Вернувшись в отель, позавтракали, сделали все необходимые приготовления согласно технике безопасности проноса на лайнер, и, посидев на дальнюю дорожку, отправились в порт.

Посадка на корабль

Проходила сумбурно и долго.

Выдвинувшись в порт в начале двенадцатого, мы зашли в свою каюту лишь в три часа дня. На паспортном контроле сотрудница бегала с нашими документами к начальству – узнавать, нужна ли нам бразильская виза.

Потом она вручила ключи не от нашей каюты. Хорошо, что жена заметила это прямо перед фотографом, который снимает народ за штурвалом. Вернулись.

Потом внезапно минут на сорок прекратила работу полиция-таможня. Никого из нашей группы номер 20 не пускали к пустым сооружениям для просмотра багажа. Без объяснения причин. Нет и всё!

Пара фото с процесса.

Наконец, мы вошли в свою каюту с балконом. Уф! Ура! Хорошая…

На балконе, где мы потом провели немало приятных вечеров.

Прекрасная погода, прекрасная Генуя.

На одной из предыдущих фотографий виден небольшой красный чемоданчик жены. На самом деле мы его в этот день обнаружили лишь в 21 час в комнате возле рецепшен. Без бирки, оторвалась, наверное.

А днем, пообедав в буфете 16-й палубы, мы пошли релаксировать в бассейн на 18-й.

В 17 часов MSC Seaview тронулся в далекий путь! 18 дней и ночей. Наш шестой круиз и самый длительный.

И самый лучший, как оказалось позднее.

Корабль. Новые первые впечатления

Я ожидал, что в трансатлантическом круизе будет намного меньше пассажиров, чем в инаугурационном с 10 июня. Как бы не так! Было такое впечатление, что пассажиров стало больше! Полный корабль! И из них 80% бразильцы. Специфический народ, да-с. Скажу честно-откровенно, многие из них воспитанием и хорошими манерами не блистали. По ходу круиза мы не раз наблюдали странные сцены с участием представителей этой страны. Они могли легко сбросить твое полотенце с лежака, когда ты отлучился на 5—10 минут, могли подойти и молча забирать у тебя небольшой столик, стоявший между лежаками. Потом неуклюже прыгать через твой столик со стаканами сока, направляясь к бару, хотя можно было обойти за пару метров в проходе. Могли прийти на шоу в зрительный зал пьяными, падать на ступеньках. Или громко разговаривать во время представления, стучать ногами по твоей спинке кресла. А уж обслуживающий персонал тот вовсе распоясался – сидят за столиками бара вместе с пассажирами, по ночам устраивают пьянки с криками – об этом мне рассказал один наш круизер. Не давали спать пару ночей. Только на третий раз обращение в администрацию помогло. Латинская Америкас-с, дамы и господа, что ж тут поделаешь.

В первый же день, точнее, в первый час мы столкнулись с подобными манерами. В буфете Марина хотела налить себе супа, подошла с тарелкой к месту раздачи. Вдоль выстроилась очередь бразильянских бабок с плоскими тарелками, никто из них суп не брал. Марина попросила пустить ее к бачку с первым блюдом – ни в какую! Очередь встала насмерть – иди в конец!

И еще первое впечатление – еда в буфетах стала не такой разнообразной, как в первом круизе. А вот в ресторане «Золотой песок» на пятой палубе качество осталось прежним.

Мы ужинали в первую смену, 17:45. Нам это было удобно. Полезно после 18 не кушать, как говорят врачи и прочие знатоки ЗОЖ. К тому же после ужина оставалось время до представления в концертном зале, которое начиналось в 19—30. После окончания шоу мы шли на полчаса релаксировать в бассейн, потом гуляли по кораблю, сидели на балконе при свете большой свечи, пламя которой бросало свои отблески на бокалы с легкими и вкусными напитками. За перилами балкона шумело, вздыхало сначала Средиземное море, потом Атлантический океан. Воздух, насквозь пропитанный миллионами полезных для организма молекул, окутывал приятной сонной дымкой наши тела и уже в начале одиннадцатого вечера непреодолимо тянуло спать. Вставали рано, с рассветом. В шесть утра, иногда даже раньше. Встречали солнышко на балконе, подставляя его ласковым лучам свои лица, изможденные серым московским небом ноября.

Потом мы шли гулять по пустынному кораблю. Лишь изредка в коридорах появлялась чья-либо фигура. И поэтому удобнее было снимать MSC Seaview утром.

Идем по длинному коридору. Наша каюта была на 13-й палубе.

Все готово для нового дня пассажиров.

Заглянем в театр.

Ох! А тут с раннего утра идет богослужение!

Вечером обычно зал был заполнен до отказа.

Гуляем дальше по кораблю

Пол и потолок.

В боулинге и возле него.

Фитнесс зал.

Здесь – самые ранние пташки. Машут крылышками бяк бяк бяк бяк! И своими ножками прыг прыг прыг прыг!!

Бассейн джамбо на 18-й палубе.

Выглядываем на улицу. Тоже первые ранние пташки.

В этом бассейне мы купались почти весь круиз.

Здесь всегда было негде яблоку упасть. Именно тут и произошел инцидент с бразильцами из-за столика. И здесь их было очень много, поэтому мы предпочли бассейн на предыдущем фото. Правда, иногда заходили посидеть в джакузи или посмотреть на развлечения для туристов, которые устраивали аниматоры.

Детская водная площадка с большим ведром воды. Звучит колокольчик и ведро опрокидывается. Нам очень здесь нравилось, часто заглядывали с женой, Особенно, когда было жарко. Вода из ведра, конечно, была не ледяная, но достаточно холодная, чтобы резко освежиться.

Труба зовет. Но в тей так и не покатались. Видимо, старею.

В Барселоне

В столицу Каталонии мы приходили на следующий, второй день круиза – 19 ноября.

Барселона на горизонте.

Причалили.

Погода была там приемлемая, плюс 15—16 градусов. В Барселоне мы были шестой раз. В планах – посещение морского музея и музея хамона. А там как кривая выведет. Стоянка корабля всего 5 с половиной часов, в 19—30 все на борт!

Вышли к терминалу очень быстро, без всяких очередей. Сели на шатл-бас, заплатив за туда-обратно по 4 евро. Морской музей находится рядом с памятником Христофору Колумбу. Если смотреть на Рамбла, то слева. Адрес: Avenu de les Drassanes, такое здание с большими окнами.

Вход 10 евро для взрослых, дети бесплатно. В воскресенье после двух часов бесплатно для всех. Выдаются наушники с аудио гидом, русский язык есть. Музей был основан 23 октября 1936 декретом правительства Каталонии на базе собрания моделей кораблей и навигационных инструментов Мореходной школы Барселоны.

Конечно, гордостью музея является копия Королевской галеры Real, флагманского корабля флота Священной лиги в битве при Лепанто (1571 г.) Там испанцы накостыляли туркам (Османская империя) изрядно. Галера Real столкнулась в битве с главной галерой турок «Sultana». Там находился командующий войсками Османской империи Али Паша. В ходе огневого контакта Али Паша был убит, и его голова была поднята на высокой пике. Что вызвало великую панику в турецких рядах. В иоге турки потеряли 224 корабля, погибли 15 тысяч солдат, и около 5 тысяч попали в плен.

Вот она, гордость христианского флота – галера Реал.

Читаем историю воссоздания галеры:

В 1965 году, в преддверии 400-летнего юбилея битвы при Лепанто, директор Морского музея Барселоны Хосе Мартинес-Хидальго выдвинул идею воссоздания корабля. Кропотливая работа по разработке чертежей заняла несколько лет. Группе энтузиастов и профессиональных историков на основе старинных описаний, рисунков, гравюр и моделей удалось выполнить максимально достоверную реконструкцию парусно-гребного судна XVI века, и 7 октября 1971 года, в годовщину знаменитой битвы, оно было спущено на воду. В настоящее время воссозданная галера находится в экспозиции Морского музея Барселоны.

Мы обошли ее со всех сторон, потом забрались наверх.

В одном месте борт открыт. Показано, что там было внутри.

А вот несчастные люди – рабы на галерах. Они были прикованы цепями к своему месту и никуда не отпускались. Ели, пили и ходили в туалет тут же. На галере Реал их было 236. По 4 человека на весло. Представляете, какой там был запах? Сразу становится очень жалко некоторых наших руководителей, которые сравнили себя с рабами на галерах.

В музее много разных макетов кораблей. От старинных до современных.

Много стендов с историей.

Пушки и другое оружие.

Интересные фигуры.

Есть даже раскопки древних построек.

В заключение – фото на память.

В общем и целом музей понравился. Рекомендую!

Далее наш путь лежал к старому знакомому – коту Равалю скульптора Фернандо Ботеро. Кратчайшим путем к нему от музея был марш-бросок по бульвару Avenu de les Drassanes. Идти не сворачивая никуда, и придете к коту. Существует примета: если почесать кота за усы, то обязательно вернетесь в Барселону. Мы всегда делали это. Примета пока работает!

Далее наш путь лежал на Рамбла. Там в доме 88—94 находится музей хамона. Однако нас ждало разочарование – в понедельник музей был закрыт. С горя пошли на рынок Бокерия и там купили хамон. Затем добрели до площади Каталония, заглянули в супермаркет El Corte Ingles. Небольшой шоппинг, и теперь можно не спеша идти вниз по Рамбла, любуясь цветами и прочими красотами бульвара. Возле метро Licei зашли в знакомое кафе, выпили вкусную сангрию за 12,5 евро. И двинули в направлении порта. Раньше на Рамбла было очень много мимов. Теперь их, похоже, выгнали с главного туристического места Барселоны. Лишь в самом конце бульвара, недалеко от памятника Колумбу, увидели несколько мимов.

Уже стемнело и мы пошли на корабль. Ужин и снова в путь. Завтра – целый день в море.

Еда на корабле

Пока наш Seaview рассекает волны Средиземного моря, поговорим немного об еде. Два основных ресторана «Золотой песок» на пятой палубе и «Серебряный дельфин» на шестой. Мы вначале ходили завтракать в «Золотой песок», но затем перестали. Тамошний кофе был хуже, чем в буфетах. Оно конешно, можно было заказать за евро настоящий капуччино или американо, но это не входило в наши финансовые планы. К тому же ресторан начинал работать в 7—30, а мы были ранними пташками, вставали в 6, а просыпались иногда и раньше. Поэтому большую часть круиза мы ходили завтракать в буфет на 8-й палубе. На 16-й буфет почему-то сразу не понравился ввиду больших очередей.

Итак, завтрак. Он был незатейлив и однообразен. Я брал почти всегда яичницу-глазунью, парочку маленьких сосисок, немного колбаски, огурчики, помидоры, фрукты и кофе. Соки были прилично разбавлены, поэтому их не брали.

Вот мой обычный завтрак.

На раздаче питания было вот что.

Кофе, горячая вода, молоко.

На обед мы ходили очень редко. Разве только съесть первое блюдо и попить чаю. Один из залов буфета.

Ассортимент на обед был таким.

Красивая машинка для резки колбас.

Нередко в буфете было очень многолюдно. И с местами за столиками были проблемы не раз. Дело в том, что покушавшие бразильцы не спешили освобождать свои места, проводя время в длительных беседах.

Дни сладкоежек

Иногда для пассажиров устраивали праздник в виде многочисленных тортов, за которыми тут же выстраивались гигантские очереди. Мы не стояли, так как сладкое противопоказано для снижения веса. Забегая вперед, скажу, что вернувшись домой, увидели, что я остался при своих килограммах, а жена прибавила самую малость -500 грамм.

Ужины в ресторане «Золотой песок».

Они были прекрасны. Во-первых, нам попался замечательный официант. Его звали Суссанани, он из Индонезии. За первые три дня он прекрасно понял наши вкусы, и в дальнейшем мы обходились без меню. Индонезиец приносил нам самые вкусные блюда, в основном, рыбные. Я нередко обращался к мясу. Причем официант делал все с такой скоростью, что мы удивлялись. Соседи за столом только делали заказ, а мы уже налегали на вторые блюда. Десерт был почти всегда из фруктов, к ним Суссанани добавлял одно сладкое. В последний ужин круиза мы вручили ему конвертик с американскими долларами. Расстались самыми лучшими друзьями. Наш столик был под номером 438. Сидели одни, хотя было восемь мест. При покупке круиза Алекс Шустерман забронировал нам бесплатную воду, так что две бутылки по полтора литра (мне газированную) стояли каждый раз на нашем столе. Жена отдавала за соседний столик почти всю свою воду, там был маленький ребенок, который очень хотел пить, а вода у них не была бесплатной.

Фото с официантом. Неважного качества, на телефон при слабом освещении.

Теперь об еде в ресторане. Она была очень вкусной. Респект поварам!

Выборочное фото некоторых блюд. Салаты и холодные закуски.

Первое.

Второе.

Десерты.

Вот, в принципе и все об еде.

Кадис

К Кадису я готовился задолго до начала круиза, еще не зная, что поедем по нему на экскурсию. Планировалось так провести часы стоянки корабля с 8 утра до 18 часов: 1) Поехать на электричке в Херес, погулять там, продегустировать знаменитый напиток, потом вернуться в Кадис и оставшееся время изучить этот небольшой город. Привожу то, что удалось накопать в интернете. Сначала карты города с достопримечательностями.

1) Monumento a la Constitucion de 1812. Красивый интересный монумент – Этот памятник Конституции 1812 года – памятник расположенный на Площади Испании. 2) Набережная

3) Parroquia de Nuestra Senora – церковь. 4) park Genoves. Парк-сад с утками и водопадами (бесплатно)

5) Parador de Cadiz. Отель. 6) Замок Castillo de Santa Catalina, на карте не видно. 7) Balneario de la Palma. Пляж

8) Castillo de San Sebastian. Сторожевой замок. В стороне влево от пляжа по тонкой косе, на карте не видно. 9) Calle San Felix – улочка

10) Calle Trinidad

11) Gran Teatro Falla – театр

12) Calle Sacramento – улица типа нашего Арбата

13) Mercado Central рынок

14) Cadiz Cathedral – Кафедральный собор. 15) Мэрия

16) Av Ramon de Carranza – парк

Кроме этого, планировалось посетить бесплатный музей Кадиса (Plaza de Mina), цифра 1, музей быков и вина

(Feduchy 17),цифра два и Башню Тавира (Calle Marquаs del Real Tesoro, 10.) цифра 3. Эти объекты видны на этой карте.

Читаем о краткой истории города и его достопримечательностях:

Все достопримечательности Кадиса можно осмотреть за один день. Городок очень маленький по сравнению с другими курортами Испании. Но история его имеет глубокие корни. Первые упоминания о Кадисе можно найти еще в древнегреческих мифах. Из официальных источников известно, что на месте современного города ранее находились поселения финикийцев. Интересно, но тогда эта территория считалась «краем света», так как первые современники Кадиса именно этой землей заканчивали карту мира. Датой рождения Кадиса по официальным источникам принято считать 1110 год до нашей эры. Эта дата связана с образованием первых поселений финикийцев на этой земле. Дело в том, что первые жители Кадиса выбрали это место не случайно. Вблизи города были обнаружены залежи серебра. Расположение острова также привлекало финикийцев. Его форма превратила городок в один из лучших портов.

Достопримечательности Кадиса в Испании, представленные в данной статье, настоятельно рекомендуют посетить многочисленные туристы, которым посчастливилось побывать в этом замечательном испанском городке.

Старый город.

Это именно то место, где некогда обитали финикийцы. Они были достаточно разумны и всему прочему предпочли тихую гавань. Это стало идеальным местом для стоянки судов. Древние мореплаватели без особых трудностей могли снаряжать свои суда в новые плавания. К сожалению, с того времени ничего не сохранилось до наших дней. Но в старой части города все же находятся интересные постройки 15—16 веков. Для тех, кто любит историю, здесь однозначно найдется, что посмотреть. Условно Старый город обозначен четырьмя кварталами, каждый из которых дышит своей атмосферой древности. Баррио де ла Винья – само название говорит о том, что здесь особое отношение к вину. В квартале имеется много магазинчиков, торгующих вином. Само название переводится как «район виноградной лозы». Когда-то эта часть была засажена виноградниками. Тем, кто любит развлечения, стоит отправиться в Ментидеро. Здесь расположены всевозможные клубы и дискотеки. В Баррио дель Популо можно увидеть роскошные особняки. Раньше здесь были дома знатных особ. Памятники античности можно посмотреть в квартале Санта-Мария. В местных тавернах царит удивительная атмосфера. Гостей развлекают завораживающим фламенко. Историческая часть богата древними постройками. Здесь можно увидеть и церкви, административные и жилые сооружения, которые когда-то принадлежали местной знати.

Римский театр.

Это одна из старейших достопримечательностей в Кадисе. Театр был построен еще в 1 веке, когда город находился на пике процветания. Это один из самых крупных театров Испании. В былые времена в его стенах могло находиться до 20 тысяч зрителей. После распада Римской империи Кадис утратил свою значимость, как и все его постройки. На месте театра новый правитель возвел цитадель. Трибуны стали фундаментом. Театр случайно обнаружили в 80 годах. Теперь руины реставрируют. При их осмотре можно увидеть, как грамотно была создана защита зрителей от солнца. В камнях имеются небольшие выемки, в которые были установлены каркасы для натягивания тента.

Кафедральный собор.

В 13 веке Испанией правил король Альфонсо Мудрый. Он стал первым правителем, по инициативе которого в Кадисе был построен собор. Лучшие мастера трудились над возведением храма, но в своем изначальном виде собор до наших дней не сохранился. Спустя три столетия на город обрушился пожар, и храм сгорел. Позже его пытались восстановить, но реставрационные работы затянулись. Менялись архитекторы, проекты, стили. Сегодня кафедральный собор имеет несколько стилей, но от этого он стал еще прекраснее. На территории собора функционирует музей, а на одной из его башен обустроена смотровая площадка.

Замок Сан-Себастьян.

Легенда гласит, что замок расположен на месте античного храма, который был построен в честь бога Хроноса – отца Зевса. Позже в 15 веке на этом месте венецианцы, которые уцелели от чумы, возвели часовню в честь Святого Себастьяна. А в начале 17 века здесь возвели крепость. К замку можно подойти по насыпи. Крепость была выстроена с учетом всех особенностей рельефа местности. Она представляет собой оборонительное строение.

Городской музей. Это заведение отличается от себе подобных. Музей Кадиса считается одним из лучших в Испании. Здесь представлены различные экспонаты, связанные с историей города. В музее можно увидеть и предметы искусства того времени, и работы местных художников, и документы, и даже кукол, которых использовали в карнавальных шествиях. Среди экспонатов имеются и археологические находки, которые были найдены при раскопках Андалусии, а также прочие экспонаты. Наиболее ценные из них – полотна живописи и фрески, собранные в монастырях Испании, возраст которых превышает 500 лет.

Центральный рынок Кадиса.

Отдых в Кадисе в Испании предполагает посещение местного центрального рынка. Многие туристы его считают отдельной достопримечательностью. Рынок начинает работать с самого раннего утра, когда первые лучи солнца спускаются на город. К берегу подплывают лодки со свежими морепродуктами. Кроме свежей рыбы здесь можно приобрести другие продукты, одежду, украшения, сувениры. Недалеко от рынка расположены небольшие таверны, в которых можно полакомиться традиционной едой.

Маяк Кадиса.

Кадис – портовый городок. Еще в 1603 году здесь был построен маяк, который помогал кораблям ориентироваться, когда те приближались к местной гавани. Маяк находится на острове Сан Себастьян. Ранее смотрители использовали масло для сигнальных ламп. Конечно же, в первоначальном виде эта конструкция не сохранилась. Маяк несколько раз реконструировали. Сегодня сигнальные лампы электрифицированы, а деревянные балки заменены на металлические. В настоящее время маяк Кадиса помогает судам заходить в местный порт. Это визитная карточка города. Маяк изображен на всех путеводителях и открытках Андалусии.

Это всё была теория. На практике мы (точнее Татьяна Богданович из Минска) организовали экскурсию по Кадису с заездом в Херес. Очень интересный гид Наталья Смирнова, данные которой можно найти в интернете, провела замечательное повествование о городе и истории приготовления хереса с посещением бодеги.

Наталья в центре, увлеченно рассказывает о Кадисе.

Экскурсию начали с проезда на автобусе вдоль набережной. С утра была пасмурная дождливая погода, примерно плюс 13—14 градусов. Вот наш корабль стоит у причала в порту.

А прямо по курсу располагается площадь de San Juan de Dios.

А здание с колоннами -это Ратуша Кадиса.

Если смотреть со стороны моря, то слева от Ратуши располагается католическая церковь Сан Хуан де Диос.

Недалеко отсюда растут два гигантских фикуса. Им уже более 400 лет, привезены из Южной Америки. Достопримечательность Кадиса.

Фото на память.

Как я уже говорил, экскурсию начали с набережной. Отлив.

Потом группа села в автобус и нас провезли вдоль города по набережной.

Вернулись в старый город через старинные крепостные ворота 18 века.

Вид с набережной на Кафедральный собор.

Вид с площади на Кафедральный собор.

Внутри собора очень интересно.

Крипта.

Могила поэта Пемана.

Мы вышли из собора, пошел дождь.

Но вскоре он прекратился и, к нашей радости, стало выглядывать солнышко. В Кадисе очень много красивых домов.

Памятник местному писателю и ученому Lucio Jounio Moderato Соlumella.

Что там у льва? Моя жена по гороскопу львица, поэтому интересуется этим видом животных.

Далее путь наш лежал к местной достопримечательности – рынку. Перед ним цветочные развалы.

А еще фрукты и грибы.

И, наконец, мы вышли на знаменитый рыбный рынок Кадиса. Как там вкусно пахло свежайшими уловами!

Какой рыбы тут только нет! Я поинтересовался, куда девается непроданная рыба? Оказывается, в два часа дня цены на всё снижаются в два раза! И тут же набегает толпа покупателей. А если все же что-то не продали к самому концу работы рынка, то рыба идет бесплатно в дома престарелых, больницы, школы. Класс!

Так что смотрим на цены и мысленно их снижаем в два раза. Вот эти прекрасные кальмары, значится, будут стоить в два часа дня всего 2,5 евро за килограмм (195 рублей)! Свежайшие! Вспомните, сколько стоит замороженные в московских магазинах. Минимум 400.

Рыба за 8 (4).

Справа надпись гласит: «Свежие петухи». А вот по центру – икра?

Какая жирненькая рыбка!

Дайте всё! И бочку пива!

А вот это – разделанный тунец. Наталия сказала, что здесь самые вкусные тунцы на рынке.

Тунец целый. Красавец!

Впечатленные увиденным, двинулись дальше. Путь наш лежал к башне Тавира. Вход туда платный – 6 евро.

Вот вид башни сверху (картинка с Гугл)

А вот вид с улицы.

Внутри находится так называемая камера Обскура. С помощью систем линз, зеркал на этой большой тарелке туристы могут наблюдать, что делается в той или иной точке города. Интересно смотреть, как ездят машины или двигается пешеход. Но снимать это запрещается.

Для некоторых делают исключения.

С верха башни открываются прекрасные виды на город.

Фото на память.

Далее наш путь лежал по улице Calle Sacramento, типа нашего Арбата. Только улочка узкая, как и все остальные в Кадисе.

Полюбовались знаменитыми двориками, балконами и ручками на дверях.

Далее группа вышла на площадь Святого Антония.

Вид на собор Святого Антония.

Здесь же, на площади в доме 15 находится казино Кадиса. Внутри все оформлено в восточном стиле.

Следующий объект – площадь Мина. Вся в зелени. Там находится городской музей Кадиса.

Вход в музей. В него мы так и не зашли. Как и в музей вина и быков. Так что будет повод вернуться в Кадис.

В конце экскурсии по Кадису мы побывали у Monumento a la Constitucion de 1812 – памятника Конституции 1812 года.

В заключение – фото группы.

И теперь мы садимся в автобус, чтобы уехать в город Херес де ла Фронтера, где изготавливается знаменитый на весь мир напиток. Выезжаем из Кадиса через красивый, недавно построенный мост.

Херес де ла Фронтера

В бодеге Гонзалес Биас -Тio Pepe

В Хересе всё время экскурсии было посвящено бодеге. Бодега, кто не знает, это испанское слово, обозначает винный погреб. Мы побывали в одной из самых известных бодег Испании Гонзалис Диас – Tio Pepe. Здесь делается и хранится херес.

Вход на экскурсию с дегустацией платный. Стоит 19 евро, если идет группа, и 30 евро для индивидуального посещения. После некоторых сомнений все десять человек нашей туристической бригады объединились и пошли внутрь. Кто не пил там херес, того угощали чистейшим виноградным соком. Не пожалели.

Немного об истории бодеги и фирмы Гонзалес Диас. Ее отцом-основателем являлся Мануэль Мария Гонсалес Анхель, в 1835 году вложивший все свои средства в маленькую винодельню. Вот портрет основателя, и фото его небольшой комнатки, где он хранил бутылки.

Вскоре у него появился партнер. Это был британец, его звали Роберт Блэйк Биас. Так и появилось название Гонзалес Биас. Через некоторое время семья испанца выкупила долю англичанина, став единоличным владельцем компании. Но название менять не стала. Увы, Мануэль Гонзалес так увлекся дегустацией хереса, что заработал себе цирроз печени. И умер в 1887 году. Восемьдесят семь минус тридцать пять будет 52. Матерая, устойчивая печень все таки была у Гонзалеса! Я б тоже согласился хлестать полвека такой классный напиток!

Дело Мануэля подхватили родственники. В частности, его дядя Хохе Мануэль Тио Пепе. Выходит, что если дядя был старше племянника, то его печень была еще мощнее! Как бы то ни было, самую известную бодегу Хересе назвали Тио Пепе. Где мы и побывали.

Осмотр начинается с огромного здания с гигантским количеством бочек. Это здание называется Real Bodega de La Concha. И его построили по проекту известнейшего француза Густафа Эйфеля. Которого представлять не надо.

Тут и бочка с названием фирмы.

Здесь же висит карта с изображением мест, где выращиваются необходимые сорта винограда.

Пошли по другим хранилищам.

Гид Наталия рассказывает нам технологию приготовления хереса:

Вино помещают в дубовые бочки, но при этом заливают их не полностью (как в случае с другими винами), а лишь на 5/6, оставляя в каждой бочке воздушную камеру. На поверхности вина поселяется хересные дрожжи: они образует на поверхности вина пленку, которую испанцы называют «флёр» (цветок). Туристам, посещающим испанские винодельни, обязательно показывают специальные демонстрационные бочки с подсветкой и прозрачной передней стенкой: внизу – херес, вверху – воздух, а между ними – грибок.

Через некоторое время грибок отмирает и опадает на дно. За время его «работы» вино приобретает специфические хересные нотки, в которых угадываются ароматы миндаля и сушёных белых грибов.

А потом вступает в игру технология «солера и криадерас» (solera y criaderas). Суть ее в следующем. Бочки складывают не абы как, а ровными рядами. Верхний и все средние ряды называется «криадерас», самый нижний – «солера». В бочках верхней криадеры находится самый молодой херес. Чем ближе к низу, тем более выдержано содержимое бочек. Время от времени к пирамиде подходит специальный человек и переливает часть хереса из бочек нижней криадеры в бочки солеры (содержимое которой – готовый херес – предварительно забирают и бутилируют). А в бочки нижней криадеры – тот херес, что был ещё выше (и так – до самого верхнего яруса, в который заливается молодое вино без выдержки). И вся механика. Главное помнить, из какой бочки в какую ты чего перелил.

Бочки, как вы понимаете, «дышат». Так что, проведя в бодеге минут сорок, с непривычки можно почувствовать себя неважно.

Минимальный срок выдержки хереса – 3 года. Но на практике этот срок может исчисляться и десятками лет – до 20 и даже 30. Конечно, и трехлетнее вино вполне пригодно для употребления, однако двадцатилетний херес – это просто шедевр. Самые выдержанные хересы имеют на этикетке обозначения V.O.S. (Very old sherry – 20—30 лет) и V.O.R.S. (Very old rare sherry – 30 лет и более).

Мы пока чувствовали себя хорошо, сделали фото на память.

Подошли к амбарам с фирменными бочками. Какие они красивые!

Интересно, можно за всю жизнь выпить вот такую бочку? Я думаю – можно. Потому что очень вкусно!

Королевские сорта. Наверное, королю в Мадрид отсылается. Куда ж ему одному столько? Где испанские революционэры, экспроприаторы ксплуататоров трудового народа!? Нету. Не докатились до этих краев животворящие идеи Маркса-Энгельса. К счастью для жителей данных мест.

Далее пошли именные бочки.

Ааааааааааааааааааааааааа! Бочка 1891 года!! Вот это выдержка, я понимаю. Бочка Эмилио Кастелара (1832—1899), испанский политический и государственный деятель, премьер-министр, фактический президент Первой Испанской республики (с 7 сентября 1873 по 4 января 1874 года). Историк и писатель. Член Королевской академии испанского языка.

Кто-то из нашей группы нашел бочку Юрия Лужкова. Но почему-то желания сделать ее фотографию не было. Потом было самое приятное действо экскурсии – дегустация. Нас пригласили в специальный зал, усадили за столики. Гид рассказывала о четырех сортах хереса, которые нам предстояло попробовать.

Итак, слева направо.

1) Tio Pepe и Fino. Сухой херес, обладающий выраженным ароматом с оттенками миндаля и сухофруктов. На вкус очень приятное и сбалансированное. Херес Tio Pepe признан эталоном вина типа Fino. Прекрасно сочетается с сырами и хамоном, является отличным аперитивом. Будет прекрасным дополнением для блюд из рыбы и морепродуктов и супов на их основе. Содержание алкоголя 15—18%. Самый коммерчески успешный херес. Если вы покупаете бутылку хереса марки «Тио Пепе», то это как раз фино и есть.

2) Амонтильядо делают из винограда паломино, иногда с добавлением педро хименес, причем сначала его выдерживают под грибковой пленкой, а потом – в контакте с воздухом. Цвет вина – янтарный, вкус – сухой с легким сладким привкусом. Содержание алкоголя в амонтильядо – 16—22%.

3) Медиум – это купаж. Смешиваются хересы амонтильядо и педро хименес. Цвет его – от янтарного до красного дерева, вкус сладкий, содержание алкоголя – 15—22%.

4) Педро хименес – самый сладкий херес. На вкус – совершенный изюм. Потому что виноград для него подсушивают на солнце. Несмотря на всю свою сладость, вино отлично сбалансировано. Алкоголь – 15—22%.

Мне больше всего понравились хересы номер 2 и 3. Жене – номер 4.

А вот вкусная закусочка.

Ваше здоровье!

Мы выпили содержимое всех четырех бокалов, потом нам налили еще по разочку. Душа развернулась и требовала праздника. Все в хорошем настроении встали из-за столов, покинули дегустационный зал. Кстати, не только люди пьют тут херес. В бодеге имеется легенда, что одна мышка (я думаю, это был мыш) – повадилась допивать херес из оставленных бокалов. Раз такое дело – соорудили для удобства специальные лесенки! Вот они. Кормилка унд поилка.

А вот фотографии процесса.

Представляете, сколько мышиных семей разбила эта кормушка. Приходит каждый раз мыш Хосе домой пьяный в ноль. А мышка Долорес бьет его по голове чем-нибудь тяжелым. Утром просыпается Хосе и думает: «Снова, гады, налили в поилку молодой херес!» Потом обнаруживает шишки и начинает осознавать, что не херес виноват. Ну и развод, уходит к другой мышке – Лусии. Потом к Кончите. И так далее.

Ну, а мы идем в магазин бодеги.

И покупаем там бутылочку хереса. За восемь евро. Приятно было выпить ее вечером на балконе каюты, при свете свечи.

Вообще в бодеге и вокруг нее очень красиво. Тут есть две вещи, которые называют «самые-пресамые». Первая – самая красивая улочка Испании. Входит в десятку красивейших улиц мира. Наберете в поиске эту фразу, она и выйдет там. Правда, что в ней такого особого красивого – я не понял. Ну, тенистая она. Ну виноградник по верху вьется. И всё. Но раз люди считают, значится так и есть. Ведь черный квадрат Малевича тоже считают гениальной картиной. Каждому своё.

Улочка называется Ciecos.

И вторая «Самая-пресамая» – это флюгер рядом с бодегой. Самый огромадный в Испании. А может, и в мировом масштабе. Кто его знает? Раз сказали, значится так и есть. Стоит там Хосе с гитарой, сильно навеселе (а иначе как на такую высоту забрался?) и вот вот начнет петь. Знатный флюгер!

Ну, и природа вокруг тоже красива.

А это – вид на вход в данное заведение. Там, говорят, внутри катает народ паровозик с вагонами, но нас сие удовольствие минуло. Торопились на корабль.

В общем, как писали мы раньше в школьных сочинениях на тему лета: «Усталые, но довольные, мы вернулись домой». За что огромное спасибо замечательным городкам Кадису, Хересу де ла Фронтера, нашему гиду Наташе и всей нашей боевой туристен зондергруппен Seaview.

Лиссабон

В Лиссабоне мы были первый раз. Я давно интересовался этим городом, но все как-то не получалось туда попасть. Мы и решили пойти в этот круиз, во многом благодаря тому, что в нем предстояло познакомиться со многими новыми местами. Но опять, как и в случае с Кадисом, в столице Португалии осталось очень много «белых пятен» для нас, ибо экскурсия проходила по схеме Лиссабон – Синтра – мыс Рока. То есть на город было отведено максимум два часа. Да и сильный дождь в конце этого времени помешал увидеть Лиссабон более полно. Так что есть повод вернуться сюда.

Утром 22 ноября наш лайнер подплывал к мосту 25 апреля через реку Тежу.

Мост 25-го апреля – один из двадцати самых длинных висячих мостов мира, пересекающий место впадения реки Тежу в Атлантический океан и соединяющий Лиссабон на северном (правом) и Алмаду на южном (левом) берегу. Был открыт 6 августа 1966 года. Похож на мост в Сан-Франциско.