Общие правила

Печи на даче

Не придется вам опять

По морозу щеголять

Дырками заплатками

Голенькими пятками.

К.Чуковский

Сам я дачник. Я и печки люблю ремонтировать, потому что с дачи уезжать не надо. Пришел, посмотрел, потом затопил, глядишь – уже и стол накрывают. Печка не топится – раз, два, три – пожалуйста. Тяга появилась, дверки не выпадают, штукатурка свежая. Конечно, облегчаю себе жизнь, как могу. Смотрю: продается термостойкий клей, – применил. Увидел готовую штукатурку, использовал. Потом, конечно, могут прибежать – там огромная трещина, тут штукатурка отвалилась.

Ну иду, проклиная себя за опыты, воображая картины развалин или пожарищ. Но чаще всего оказывается ерунда и мелочь. А ужасы – клей не выдержал, стенка упала – не подтвердились. И с удивлением наблюдаешь пригодность новых технологий. На трубу дефлектор поставил – дымить перестала. Трещины проклеил – не разваливается. А сверху намазал готовой штукатуркой – красота. И наступил период, когда хозяева отремонтированных печей перестали прибегать с претензиями. Когда видишь печь, которую нещадно кочегарят уже 10 лет, а твой ремонт выдержал, то мысль одна – надо же не сломали! И штукатурка выдержала, и дверка не оторвалась – повезло, да и только. Тут, правда, поленом по каминной полке вмазали, так это мы обратно приклеим…

Но иногда бывает, что вроде все как надо сделано, приемы те же, а хозяева печки глаза отводят. Не все просто в нашей песочнице.

Когда лучше не браться

Один иностранец сказал мне:

Жора, зачем вы делаете такие большие печи.

Не лучше ли утеплять дома?

П. Мамонов

Браться за ремонт печи нужно лишь в том случае, когда есть уверенность решить проблему лет на 10. Успех часто зависит от прилежания в исполнении рекомендаций, изложенных в этой книге.

1.Невозможно отремонтировать печь, если требуется замена фундамента под ней. Если печь год от года кренится на бок, то помочь нечем. Часто на пучинистых грунтах фундамет печи ведет отдельно от фундамента дома. Печь наваливается трубой на перекрытие, и

появляются вертикальные трещины, бегущие через большую часть ее массива. При незначительном наклоне печи еще можно помочь – отпилить перекрытие в месте зажатия. Трещины уходящие в пол говорят о ненадежном основании и весьма опасны для эксплуатации.

Отсыревшая кладка внизу печи говорит о плохой гидроизоляции фундамента.

2. Не имеет смысла ремонтировать печь, если она откровенно мала для дома.

На то, чтобы нагреть-протопить дом требуется 100 Вт тепла на квадратный метр в час. Если стоят стеклопакеты и хорошее утепление, то уж не меньше 60 Вт. Нагретая до разумной температуры 90–100 градусов печная стенка излучает тепла не больше 500 Вт на квадратный метр поверхности, если топить утром и вечером. Если площади излучающей поверхности не хватает, то несчастную печку постоянно перетапливают, и она быстро снова ломается.

3. Кирпичи в банных печах испытывают экстремальные нагрузки, по этой причине банные печи, уже после пяти лет эксплуатации, лучше перекладывать полностью.

4. Если печь стоит не на месте: где-нибудь в дальнем углу, или наоборот, на проходе.

и 5. Очень часто виноват неумелый истопник, сырые дрова и грязные каналы.

Все остальное лечится, только затраты на ремонт могут превысить стоимость полной перекладки печи. Если после пристального осмотра требуется проделать больше половины операций, описанных в книге, то ремонт финансово не целесообразен – переложите всю печь.

А главное, дом не спалить.

Правила безопасности

Граждане Российской федерации обязаны:

…Соблюдать требования пожарной безопасности, а также иметь в помещениях, находящихся в их собственности, первичные средства тушения пожаров…

Федеральный закон №69 от 21.12.94 (статья 34)

Требования пожарной безопасности печей напечатаны:

–Правилах производства трубо-печных работ ВДПО 2006 [1]

–Строительных Правилах СП7.13130.2013 [2].

Переведу эти правила с нормативно-строительного на домашний язык, но в квадратных скобках оставлю номера статей вышеприведенных документов.

Если открыть статистику МЧС, то, примерно, в половине несчастных случаев причиной является перекаливание печи. В правилах регламентируется максимальная температура поверхности печей (кроме чугунного настила, дверок и других печных приборов), которая не должна превышать:

90 °С – в помещениях детских дошкольных и амбулаторно-поликлинических учреждений;

110 °С – в других зданиях и помещениях на площади печи не более 15 % общей площади поверхности печи;

120 °С – то же, на площади печи не более 5 % общей площади поверхности печи.[2; 5.21]

Оптимальное время топки любой печи не превышает 2х часов. Если топить больше, то внутренние поверхности печи практически перестают воспринимать тепло дымовых газов, и тепло просто улетает в трубу. Лучше вовремя закрыть задвижку, тогда печь нагреется по настоящему. По большому счету трогать рукой печку в конце топки вообще не показательно – с внутренних поверхностей печи тепло просачивается наружу за 30–50 минут, в зависимости от толщины стенки. Запрещается сжигать в печи топлива больше, чем она может выдержать. Лучше топить печь два раза в сутки.[1, 3.7.5].

Иногда может возникнуть ситуация, когда печь раскалится сама по себе. Закончили протопку, а печь продолжает нагреваться. Это сажа внутри печи загорелась. Печь гудит как сумасшедшая, из трубы бьет струя огня. Кирпичи раскаляются так, что глиняные швы между ними высыпаются как песок. После такого катаклизма печь требует перекладки.

Чтобы сажа не загорелась печь нужно периодически чистить:

В начале отопительного сезона, потом через три месяца для отопительных печей.

Печи постоянного действия чистят еще чаще – раз в два месяца, а кухонные плиты и мангалы из-за жира чистят каждый месяц. [1, 6.8.4].

В качестве профилактики используют химические составы для чистки дымоходов, картофельную шелуху, сырые осиновые дрова. Их сжигают в топке раз в неделю.

Печь нужно время от времени осматривать со всех сторон. Начнем с топки.

В топке печи самая большая температура, и топочная дверка нагревается иногда до красна. И деревянная стенка расположенная близко перед топкой может неожиданно вспыхнуть. Поэтому расстояние от топочной дверки до горючих поверхностей должно быть не менее 125 см [2, 4.4]. Если расстояние меньше обязательно ставят защитный экран от излучения.

Дверка должна хорошо закрываться – это основная защита от выстрелившего уголька. Необходимо постоянно следить чтобы печные дверки надежно запирались [1, 3.7.4]. Топить печь с открытой (или незакрывающейся) топочной дверкой запрещено [1, 3.7.10].

Неисправную дверку обычно просто заменяют (см. замена дверки).

Чтобы исключить попадание на пол выкатившихся из топки или поддувала углей, перед топочной дверкой укладывают металлический лист не меньше 700х500 мм [1, 3.8.24];[2, 5.39] Такой лист можно купить в магазине или вырезать из оцинковки.. К полу лист прикручивается саморезами-клопами, прибивается гвоздями, или приклеивается на жидкие гвозди.

Стенки у топки тоже сильно нагреваются, поэтому дрова, брошенные у входа, не должны наваливаться на печь. Шкафы, стулья и прочую мебель держите на расстоянии не менее 50 см от печи [1, 3.7.12]. Дрова удобно хранить в металлической корзине или на подносе-дровнике.

Трещины, появившиеся в стенках топки требуют постоянного контроля. А вот при выпадении кирпичей внутри металлических топок, нужно контролировать нагрев внешней металлической оболочки. Перед началом отопительного сезона нужно проверить целостность кладки и заклеить трещины [1, 3.7.3].

Деревянный пол под металлическими печами должен быть обязательно защищен от возгорания. Причем если печь на ножках, то достаточно стандартной защиты – металлическим листом по асбестовому картону 10 мм. Но если печь ножек не имеет, то от пола до низа печи должно быть выложено основание, толщиной не менее 100 мм [2, 5,41].

В инструкциях к банным печам рисуют обычно основание в два ряда кирпича.

Кстати в кирпичных печах расстояние от дна зольника до пола должно быть не меньше 140 мм, а до дна газоборота 210 мм. [2, 5,40].

Дачный совет.

Правила требуют исправления нарушений. Однако оценить степень опасности нагрева деревянных конструкций, когда есть подозрения, можно. Методы испытаний печей промышленного производства [ГОСТ Р 53321–2009] требуют, чтобы окружающие печь предметы нагревались не выше 50 градусов. Если потрогать рукой подозрительно нагретую деревянную поверхность, то в безопасном случае рука свободно держит температуру. Если руку хочется отдернуть, то дальше топить опасно – дерево может неожиданно вспыхнуть.

В дымооборотах температура меньше, и здесь в основном следует опасаться трещин. Отличить опасную трещину от безопасной просто – над опасной трещиной видны следы копоти. Если опасная трещина проходит рядом со стеной, или у потолка, то возгорание это вопрос времени. Негерметичные трещины проклеивают высокотемпературным клеем, а все остальные замазывают эластичной штукатуркой.

Вообще-то деревянная стена, подходящая к печи, должна упираться в специальную кирпичную стенку, выложенную между печью и стеной – холодной четвертью или отступкой. Между отступкой и конструкциями дома должен всегда оставаться деформационный промежуток не меньше 1 см, закладываемый асбестом или негорючей ватой. Потому что печь наглухо зажатая в стены дома может опасно треснуть при усадке сруба или при подвижках фундамента.

Ширина открытых отступок при кладке в полкирпича – 260 мм, при кладке в четверть – 320 мм. При выполненной защите дерева металлическим листом по асбестовому картону расстояния могут быть уменьшены до 200 и 260 мм соответственно [1, 3.8.4]

Дачный совет

При отсутствии противопожарной отступки нужно сделать выбор – переложить всю печь, или обрезать стену на нужное расстояние. Почти всегда второе проще – лучшим помощником станет сабельная пила, или электрический сучкорез.

Полученные проемы заделываются негорючими плитами: цементно-стружечной, стекло-магниевой, гипсо-волокнистой, и даже гипроком. Их навешивают на гипрочный металлокаркас. Внутрь закладывается негорючая изоляция Paroc или Rokwool.

Перекрыша печи выполняется в три ряда кирпича. Расстояние между перекрышей и потолком должно быть не менее 350 мм для печей периодической топки и 1000 мм для печей длительного горения. При защите потолка металлом по асбесту расстояние можно сократить до 250 мм и 700 мм. При перекрытии выполненном в два ряда указанные расстояния увеличиваются в 1,5 раза [2, 5.36].

Как уже говорилось, неплотно закрывающиеся прочистные дверки, особенно где-нибудь за шкафом, опасны. И, кроме того, сильно ухудшают тягу в печи. До замены неисправной дверки, ее можно дополнительно заткнуть негорючей изоляцией Paroc или Rokwool.

Отлично

Хорошо

Подозрительно

Опасно

Опасное место любой печи – проход дымоходом перекрытия между первым и вторым этажом. Для обеспечения безопасности любой дымоход в этом месте должен иметь расширение – распушку. Причем распушка не должна теряться где-то в перекрытии – в правилах указано: выше пола на 70 мм. [2,5.32]

Надо сказать, что раньше (возможно когда Ваша печь как раз строилась) нормы были мягче (250 мм), но при этом в правилах был пункт, ограничивающий время топки тремя часами. Если продолжать топку, то химический процесс в разогревшемся дереве приводит к самовоспламенению.

Современные нормы разделок от внутренней поверхности дымохода (от дыма) 500 мм при незащищенных конструкциях и 380 до защищенных.[2, Б1]

Представим дымовой канал распушки 120х250 мм, и прибавим во все стороны 380 мм получится 880х1010 мм. Часто такого расстояния между балками просто нет. При строительстве печи необходимо будет вырезать балку и заводить ригель на соседние. Или, что проще, нарушить правила. Иногда посмотрев на потолок замечаешь, что распушка, выполненная по всем правилам с трех сторон дымохода, почему-то не сделана с четвертой. Значит балку, проходящую рядом с дымоходом, не решились передвинуть. И ситуацию спасает плохая, маломощная топка, или даже протекающая кровля. Поставили хорошую топку, разогрелся массив печи, а потом дымоход. А в перекрытии его не проверить, и ориентироваться тут нужно на нормы. В простых случаях можно просто вырезать перекрытие на необходимое расстояние. В сложных случаях придется поднять пол на втором этаже и передвинуть балку. Это не так уж сложно, зато не нужно жить в опасениях. Усилиями Русского Печного Общества появились сертифицированные ВНИИПО комплекты прохода кирпичных труб из современных материалов.

Дымоход, конечно, не должен иметь трещин. Очень опасны кирпичные дымоходы зашитые в деревянный короб. Или просто заваленные старой мебелью. Вообще на чердаке, где за дымоходом редко наблюдают, его правильнее побелить – на побелке хорошо видна копоть от негерметичных трещин.

Последний пункт осмотра – доски кровельной обрешетки: расстояние между ними и дымоходом должно быть не менее 130 мм [2, 5.38].

Правила топки

Дрова

Ах осина, ты осина,

Не горишь без керосина.

Дрова могут быть любыми – главное сухими. Я не говорю про выкопанные из под снега коряги. Речь идет о свежекупленных дровах «естественной влажности» – жечь их рано. Такие дрова должны быть выдержаны в дровнике, или в сухом сарае не меньше года. В магазинах сухие дрова продаются не часто, и стоят ощутимо дороже «просто дров». Гарантированно сухими продают стружечные брикеты. В качестве пробной версии сухих дров используйте старый стул или комод. Хорошо высушенное дерево дает много тепла даже в самой неудачной печке.

Если сарая с дровами нет, то дрова можно приготовить из сухих сосен ближайшего леса. Сосны, когда засыхают, продолжают стоять на корню, отчего называются сухостоем. Их пилят и колют в сухую погоду – сухие дрова на первое время готовы. Рекомендую сначала оплатить эти сосны в районном лесничестве. Потом должен приехать лесник и проштамповать выбранные деревья. Конечно это не самое лучшее топливо – сосна выделяет много сажи, да и жара от нее особого нет. То ли дело береза. Но сухостойные березы и другие лиственные породы встречаются нечасто. Плохо высушенная береза плохо и вяло горит, шипит водой. В дымоходе образует деготь, портит дымоход, и оставляет темные потеки снаружи трубы над крышей. Зато тщательно высушенная береза дает много жара (3,94 кВт/ч). Даже самый жаркий обжиг фарфора осуществляется именно сухой березой.

Свежеспиленные лиственные деревья для должны пролежать минимум год расколотые на поленья, укрытые от дождя, и чтоб на сквозняке. А лучше 3 года, как рекомендуют. Это может быть просто навес или даже стог из дров, укрытый сверху пленкой.

Так что, если выбирать чем топить, то для печи лучше все-таки сухая сосна.

Между этими двумя крайностями я бы поместил ель.

Сохнет елка относительно быстро – от шести месяцев, в зависимости от сезона.

Обладает обезжиривающим сажу эффектом. Затопить сначала елью, а на второй раз подкинуть березы – вот, лучшее топливо.

Ольха считалась королевскими дровами из-за отсутствия сажи и большой теплоотдачи. Но у меня королевских дров никогда не было, так что и врать о них не буду.

Зато по опыту знаю, что очень хорош в качестве дров буковый паркет.

А вот осина называлась трепетницей, и в качестве дров не особо котировалась. Дело в том, что осиновые дрова очень гигроскопичны, поэтому, чтобы приготовить сухую осину нужно очень постараться. Имея незначительную плотность, осина горит жарко, но довольно быстро, как порох.

Осину используют для прочистки дымовых каналов как раз в сыром виде.

Более твердые дрова, такие как дуб или красное дерево, горит вяло и долго. Нужно очень мелко их наколоть или сначала прогреть топку более легкой древесиной.

При отсутствии сухих дров брикеты являются самым правильным выбором. Однако не все так просто – некоторые типы древесных брикетов неприятное свойство: большая плотность при недостаточной площади горения. Обращаться с ними нужно как с плотными дровами – начинать топку с чего-то менее плотного, например обрезков досок. После установления в топке высокой температуры брикеты горят изумительно, отдавая заявленные 4000 ккал/кг. Только не каждая печь выдержит – красный кирпич начинает шелушиться изнутри.

Сушка печи

Сушат печи не спеша, слабым пламенем при открытых дверках. Нельзя чтобы новая печь окуталась облаком пара – швы начнут сыпаться. Вода должна выйти через щели между чешуйками глины. По мере высыхания печи швы светлеют. Можно воспользоваться тепловентилятором или электроплиткой, которую устанавливают в топку. Печь действительно высушена, когда после перерыва в топке выдвигаешь задвижку, и не обнаруживаешь на ее внутренней стороне капелек воды.

Пробка в трубе

Приезжаешь на дачу после долгого перерыва, например весной, а печь не растопить.

Виной тому столб холодного воздуха, засевший в холодной кирпичной трубе – воздушная пробка. Традиционно для ее устранения используется газета, которую сжигают в прочистной дверке под трубой. Однако в некоторых случаях ( на улице теплее, чем в доме) этим не обойтись. Нужно развести небольшой костерок в основании трубы, прежде чем пробка исчезнет.

Можно воспользоваться спичками длительного горения – одна спичка горит в трубе, а другая поджигает топливо в топке.

Дачный совет:

С гарантией поможет пробить пробку тепловентилятор, который устанавливают перед топочной дверкой, и оставляют дуть в открытую топку на 10–30 минут перед запуском печи с открытой задвижкой.

.

Как добиться тепла

«Чтобы печь жарко была истоплена, к тому не довольно,

чтобы великий огонь от многого количества дров разведен был;

но главнейшее дело зависит от того, чтобы печь закутана была рано,

когда жар еще не потух».

Продолжение трудов Вольного экономического общества

к поощрению в России земледелия и домостроительства.

Санкт-Петербург. 1784г.

Каждая печь уникальна, поэтому к своей печи нужно приспособиться. Есть некоторые секреты, которые позволяют добиться большего тепла при одинаковом количестве дров.

1. Растопка.

Для старта используют бересту. При использовании бумаги ее лучше скручивать в жгут. Очень удобны спички или брикеты длительного горения, которые продаются в магазинах. Растапливают печь специально подсушенными, мелко наколотыми дровами. Сухие дрова сразу брызжут желтыми языками пламени. Поддувальную дверку в этот момент держат приоткрытой.

с2

2. Прогрев.

Когда растопка разгорится, осторожно подкладывают небольшие поленья. Для первой закладки не стоит набивать топку доверху – в непрогретой топке жара все равно не получится. Поддувальную дверку прикрывают до небольшой щелки.

с3

3.Рабочий цикл.

Первая закладка прогорела до крупных углей и в топке снова появилось место.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.