Дмитрий Амурский
Путешествия пешеходов. По берегам Мозеля и Рейна

Вместо предисловия

Мы с женой очень любим путешествовать, но не водим автомобиль. Поэтому во всех поездках приходится рассчитывать на общественный транспорт и на собственные ноги. Обычно этого хватает, чтобы увидеть всё, что нам хотелось.

Берега Мозеля и среднее течение Рейна, наверное, самые красивые и самые романтичные земли Германии. Речные пейзажи, изобилующие зелёными холмами, виноградниками и средневековыми замками, восхищали многих писателей, поэтов, художников и коронованных особ. И вот однажды решили сюда наведаться и мы…

Карта нижнего течения Мозеля (из Википедии).

Карта замков Среднего Рейна (из Википедии).

08.09.2018. Франкфурт-на-Майне – Трир

Во Франкфурте приземлились в 10–30, но ещё двадцать минут наш лайнер катался по бетонке. После этого немецкие пограничники зачем-то решили проверить у всех документы на трапе самолёта. Неужели у них всё так плохо с организацией безопасности аэропорта?

До терминала пришлось ехать на автобусе и минут пять мы простояли, пропуская по рулёжной дорожке пузатый Boeing 747–400 «Люфтганзы». Зато на паспортном контроле всё прошло очень быстро, и багаж нашего рейса доставили почти моментально.

До Трира решили добраться на автобусе. Билеты покупали через интернет на рейс «FlixBus», отправляющийся в 12–10. Казалось, что времени между прилётом и отъездом достаточно, чтобы неспешно пройти от второго терминала до автобусной остановки. Но задержка с вылетом и последующие проволочки после посадки заставили нас поволноваться. Поэтому, выйдя из здания аэропорта, мы, на всякий случай, взяли такси. Чтобы гарантированно добраться до паркинга номер 36, где останавливаются междугородние автобусы. А то вдруг мы уйдём куда-нибудь не туда, или путь будет загорожен ремонтными работами, или ещё какая беда случится?

Таксист, услышав про тридцать шестой паркинг, поначалу даже не понял, куда это нам нужно, и пару раз переспросил, а потом ещё осведомился у своего коллеги. К счастью, тот сразу ему объяснил, что там останавливаются автобусы «FlixBus». Слова «FlixBus» произвели нужное действие: наш таксист закивал и засмеялся. Ему и в голову не могло прийти, что кто-то будет брать такси на такое короткое расстояние.

Доехали за пять минут. Паркинг этот расположился под круговой петлёй автомобильной развязки чуть восточнее отеля «Хилтон Гарден Инн». Там уже стояло с десяток автобусов, но нашего не наблюдалось. На билетах указывалось, что нужно прибыть на остановку заблаговременно, за пятнадцать минут, но, видимо, это всё было из числа тех абстрактных благих пожеланий, типа «всегда переходи улицу на зелёный свет», на которые многие не обращают внимания. Пришлось ждать.

Видимо, мы выглядели самыми заслуживающими доверия на этой остановке, поэтому нас постоянно кто-нибудь о чём-нибудь спрашивал. И по-немецки, и по-английски, и по-русски. Я уже даже подумывал о том, чтобы объявить себя «Платной справкой».

Наш автобус прибыл только в 12–20. Все желающие затолкали свои чемоданы в багажный отсек и расселись по местам, а водитель вышел на свежий воздух покурить. Через минуту к шофёру подбежал старичок с чемоданом и взволнованно спросил, где может скрываться автобус до Страсбурга. Наш водитель уточнил, когда этот автобус ожидался по расписанию, потом заметил, что двадцать минут опоздания – это совершенно нормально, волноваться не нужно, и что этот автобус наверняка вот-вот приедет.

Я считал, что «FlixBus» – чисто немецкая компания, но шофёр оказался французом. Покурив, он пообщался с кем-то по телефону на языке Дюма и Гюго и лишь после этого начал закрывать двери в салон. Но зато через пару минут автобус уже нёсся по дорогам с максимально разрешённой скоростью. Через четверть часа мы очутились в Висбадене на привокзальной площади. Из автобуса один из старейших курортов Европы особенного впечатления не произвёл, хотя некоторые виллы на Biebricher Allee смотрелись неплохо. Запомнилось монументальное здание местного производителя вин и шампанского «Henkell Trocken» и тот факт, что напротив него, через автостоянку, стоит мечеть. Странное соседство.

Через Рейн переправились по мосту Ширштайнера, после чего мчались по автобану, не заходящему ни в один город. Следующая остановка произошла лишь возле аэропорта Франкфурт-Хан. Очень странно было увидеть современный терминал в такой глуши. Оказалось, что после Второй мировой здесь располагалась военно-воздушная база НАТО. В 1993 году военные от неё отказались, и властям земли Рейнланд-Пфальц свалился на голову неплохой аэродром с ВПП длиной более трёх км. Его переоборудовали, удлинили полосу до 3.8 км, и теперь это пятый по величине грузовой аэропорт Германии.

С пассажирскими перевозками тут хуже из-за расположения, ведь к Франкфурту-Хану не подходит ни одна железная дорога. После пика в 2008 году, когда из этого аэропорта за год улетело почти 4 миллиона человек, пассажиропоток снизился в 1.6 раза. От банкротства Франкфурт-Хан спасли только земельные власти, предоставившие компании-оператору крупные кредиты. Но до сих пор от аэропорта ежегодно фиксируются только убытки, а выход на прибыльность ожидается лишь к 2023 году.

На последнем участке пути, как только мы спустились с высокого водораздела, открылась красивейшая долина Мозеля с виноградниками на склонах гор и симпатичными особняками и даже замками на обоих берегах. Сразу стало понятно, что это очень интересная местность. Высадившись в Трире на остановке у железнодорожного вокзала, мы отправились пешком к своей гостинице.

Фреска на стене железнодорожного вокзала в Трире.

Трир – один из древнейших городов Германии. В Gesta Treverorum, сборнике историй, легенд и преданий, собранных монахами аббатства Святого Матфея с 1105 по 1794 годы, утверждается, что Трир был основан за 1300 лет до Рима сыном ассирийского царя Нинуса Требетой, бежавшим в Европу. Его могилу помещали на горе Петрисберг к востоку от города. Понятно, что это всё сказки, выдуманные от переизбытка местного патриотизма.

Археологические находки свидетельствуют, что на горе Петрисберг в 30 году до н. э. располагался римский военный лагерь. А в 18 году до н. э. римские инженеры построили деревянный мост через Мозель. Сразу после этого была основана колония Augusta Treverorum («город Августа в земле треверов»). Колония бурно развивалась и во II веке н. э. уже была обнесена стеной протяжённость 6.4 км, а также имела водопровод, форум, цирк, многочисленные термы и амфитеатр.

После реформы Диоклетиана в 293 году Augusta Treverorum сделалась столицей западной тетрархии с Констанцием Хлором во главе. Затем при Константине Augusta Treverorum была назначена главным городом префектуры Галлия. Сам Константин построил здесь для себя огромный тронный зал, Aula palatina. В это время Augusta Treverorum была самым большим городом империи к северу от Альп. Полтора века подряд здесь чеканились золотые монеты. Предположительно, в Augusta Treverorum в период максимального расцвета обитало от двадцати до пятидесяти тысяч жителей, хотя некоторые исследователи увеличивают это число до ста тысяч.

Aula palatina (Базилика Константина) в наши дни.

В начале V века из-за вторжения новых племён варваров центр префектуры перенесли в Арль, а город вскоре был захвачен франками, а потом – гуннами. Через несколько лет франки вернули себе Treverorum. В 843 году при разделе империи он был включён в состав королевства Лотарингия, но уже в 870 году сделался частью Восточно-Франкского королевства, предшественника Священной Римской империи. Викинги приходили в город дважды, в 882 и 892 годах, оставив после себя дымящиеся развалины.

Трир стремился стать имперским городом, но не преуспел в этом, поскольку являлся центром епархии, а затем и архидиоцеза. Архиепископ Трирский являлся курфюрстом и с его мнением считались все императоры. Но вот во время Тридцатилетней войны владения католического архиепископа захватывали сначала единоверцы испанцы в 1634 году, а затем единоверцы французы в 1645 году. Позднее нападения могущественного западного соседа сделались регулярными. Французы захватывали Трир в 1673, 1684, 1688, 1702 и в 1705 годах. Всякий раз под давлением Испании, Священной римской империи и Святейшего престола им приходилось возвращать город архиепископу, но в 1794 году революционная Франция аннексировала Трир вместе со всем левобережьем Рейна. Город сделался центром департамента Саар.

Прусские войска вошли в Трир 6 января 1814 года, и с 1815 года этот католический город стал частью Пруссии. По итогам Первой мировой войны с 1918 по 1930 годы Трир был оккупирован французской армией. С 1945 по 1999 годы французские войска снова располагались в этом городе.

Ныне Трир с населением 110 тысяч человек является 75-м по размеру городом Германии. Это, скорее, культурный и образовательный центр, самым крупным предприятием которого является табачный завод компании «JT International».

Найдя свою гостиницу на тихой пешеходной Glockenstraße, мы поселились в номере. Комната оказалась замечательной, с прекрасным видом на садик во внутреннем дворе и на башни собора, с большой террасой на крыше нижнего этажа и очень стильной ванной. Здание отеля построили в 1567 году, хотя подвалы этого дома соорудили ещё в XI веке.

Отправились гулять. Первым делом вышли на главную площадь, Hauptmarkt. Красивое местечко с яркими фасадами домов! В центре площади стоит на гранитной древнеримской колонне рыночный крест, самый старый в Германии. Этот каменный монумент воздвиг в 958 году архиепископ Генрих I в знак того, что вся торговля осуществляется под контролем рыночного суда. Чуть в стороне виден барочный фонтан Святого Петра, поставленный на площади в 1594–1595 годах в честь небесного покровителя города. Чаша фонтана являлась распределительным бассейном водопровода – сюда подводилась вода из источника Херренбрюнен.

Трир, главная площадь, Hauptmarkt.

Все дома площади, уничтоженные в 1944 году при обстрелах и бомбёжках, были воссозданы в соответствии с довоенными фотографиями. Самым старым является готическое здание Steipe с чёрной шатровой крышей и зубчиками на фасаде чуть ниже неё. Его возвели в 1430 году как дом собраний и приёмов. Затем в 1481–1483 годах Steipe расширили и перестроили, после чего до XVIII века оно являлось ратушей. Во время Второй мировой здание было полностью разрушено, но в 1968–1970 годах его восстановили.

К Steipe примыкает барочный Rotes Haus. Этот дом с фасадом из красного песчаника и статуей Антоний Падуанского на фасаде появился в 1684 году. Его выстроили для секретаря Трирского собора Иоганна Вильгельма Полча. А ещё на фронтоне этого здания выбито изречение легендарного основателя Трира Нинуса Требеты.

Rotes Haus и Steipe.

С юго-западной стороны облик площади формирует колокольня церкви Святого Кангольфа с высоким шпилем. Церковь построили в 1500 году, а попасть в неё можно через красивые барочные ворота, созданные в 1731–1732 годах. Фахверки, выходящие на Hauptmarkt, отличаются изысканностью в узорах деревянных балок на фасадах. Барочные домики украшают статуи или барельефы. Мне особенно понравились синие львы на фронтоне здания «Christ Juweliere und Uhrmacher».

Трир, главная площадь, Hauptmarkt.

На площади шёл концерт. Кто-то пел, затем танцевал, потом зазвучала музыка Чайковского. Оказалось, что именно в этот день, 8 сентября, в городе проходила «Ночь музеев» и общегородская игротека. К какому из этих двух мероприятий относился концерт на Hauptmarkt, я сказать затрудняюсь, но народу там было очень много. В какой-то момент послышалась музыка из мультфильма про кота Леопольда. «Там русский дух… там Русью пахнет!»

А мы направились к собору. Его заложили около 320 года н. э. по повелению императора Константина, и, таким образом, Трирский собор является старейшим в Германии по дате основания. Нынешний романский храм строили с конца X века до 1515 года. Его мощь и размеры (112,5 м в длину, 41 м в ширину) внушают уважение. А с юга в 1230–1260 годах к собору была пристроена изящная Церковь Пресвятой Девы Марии (Liebfrauenkirche), старейший готический храм Германии.

Как раз возле Liebfrauenkirche мы увидели жениха с невестой. Молодые в сопровождении профессиональных фотографов и девочки, которая держала невесте длинный шлейф белого платья, проследовали в собор. А мы шмыгнули следом.

Первое, на что обращаешь внимание, это шикарная барочная апсида в западной части храма с великолепным потолком. Потом, осмотрев приземистый главный неф с органом типа «ласточкино гнездо», похожим на звездолёт из будущего и установленным здесь в 1974 году, мы вышли в клуатр. Этот уютный готический внутренний дворик построили между 1245 и 1270 годами. Он соединил собор с Liebfrauenkirche. В клуатре с 1870 года по настоящее время хоронят викарных епископов, но он не похож на мрачное кладбище, а напоминает, скорее, некий сад искусств с аккуратно подстриженной лужайкой, клумбами и современными скульптурами. За нами следом в одну из галерей клуатра впорхнули жених с невестой. Фотографироваться на кладбище – что может быть романтичнее?

В клуатре Трирского собора.

Вернулись в собор. Осмотрели огромный барочный главный алтарь, а потом обнаружили, что на алтарь можно подняться. Оказалось, что туда проходят через бывшую сокровищницу, ныне являющуюся музеем. Поднялись по лестнице, купили билеты и вышли на площадку главного алтаря. Между двумя мраморными фигурами апостолов Петра и Иоанна там существует отверстие, через которое видна Heiltumskapelle, часовня, построенная в начале XVIII века. Именно в ней хранится главная реликвия собора, Риза Господня. Публике её показывают очень редко.

Трирский собор и Liebfrauenkirche.

Покинув собор, мы заглянули в Церковь Пресвятой Девы Марии. Она меня немного разочаровала. Насколько красив этот храм снаружи, настолько он странен внутри. Вероятно, всё дело в реставрации, которая проходила с июля 2008 года по сентябрь 2011 года, а также в том, что все витражи этой готической церкви – современные. Оригинальные были утрачены во время Второй мировой войны.

Мы отправились дальше по Liebfrauenstraße и вскоре вышли на Konstantinplatz. В северном углу этой площади видна Красная башня (Roter Turm), единственная сохранившаяся часть нижнего замка курфюрста. Её построили в 1647 году. А в центре возвышается краснокирпичная громада базилики Константина, бывшей Aula palatina. Ничто в облике этого здания, казалось бы, не указывает на древность. Разве что суровая простота и чёткий ритм арок-окон в два этажа на фасаде. Но, подойдя поближе, различаешь, что стены сложены из узенького аккуратного римского кирпича. Внутрь попасть нам не удалось, поскольку в базилике шёл концерт органной музыки, и мы направились дальше, к дворцу курфюрста.

В конце XVI века курфюрст Иоганн VII фон Шёненберг повелел снести все дома вокруг базилики Константина, чтобы на их месте построить замок, достойный имперского князя, выборщика императора. Его преемник, Лотар фон Меттерних, одобрил план большой ренессансной резиденции с квадратным внутренним двором. Для её сооружения требовалось разрушить базилику Константина. Но древнеримская кирпичная кладка оказалась настолько крепкой, что разбирать её было невероятно дорого. Из соображений экономии Aula palatina оставили, включив её в новый дворцовый комплекс.

А в 1629 году курфюрст был вынужден перенести свою резиденцию из Трира в Кобленц: шла Тридцатилетняя война и берега Мозеля сделались очень опасными из-за отрядов наёмников. В середине XVII века резиденцию построили, но она почти не использовалась.

В 1756 году курфюрстом стал Иоганн IX Филипп фон Вальдердорф. Он приказал перестроить южное крыло замка в более современном стиле рококо. Но снова это было пустыми хлопотами. Иоганн IX умер в 1768 году, а его преемник, Клеменс Венцеслав Саксонский, управлял своими владениями из Кобленца, а в Трире за двадцать шесть лет был лишь трижды.

Французы, оккупировавшие Трир в 1794 году, устроили во дворце казармы. Пруссаки, овладевшие городом в 1814 году, использовали бывшую резиденцию курфюрстов так же. Лишь в 1955 году после капитального ремонта и реставрации во дворец въехали местные власти. Поэтому попасть в это здание можно лишь по предварительной записи.

Базилика Константина и резиденция курфюрста.

Розовый фасад дворца, выходящий в сад, выглядит очень красиво благодаря полукруглому фронтону с горельефами, статуям на крыше и лепнине над главным входом. Дворцовый сад со статуями на постаментах, прудом и фонтаном является типичным регулярным парком в стиле барокко. В Трире проходила какая-то общественная акция, в ходе которой всем статуям в парке завязали глаза оранжевыми ленточками. Кто-то против чего-то протестовал…

Мы прогулялись по дворцовому саду и вскоре вышли к имперским термам. Их начали строить при Константине в начале IV века, но так и не окончили. А при Валентиниане I в 365–368 годах недостроенные термы превратили в казармы для конной гвардии, схолариев.

В XII веке, когда Трир обнесли новой крепостной стеной, остатки терм-казарм перестроили в бастион на юго-востоке, vetus castellum или Alteburg, который защищал ворота. Остальные сооружения комплекса бань разобрали на стройматериалы.

В начале XIX века разобрали уже и Alteburg. После Второй мировой воны на территории имперских терм начались раскопки. Их данные позволили к двухтысячелетию Трира в 1984 году частично восстановить остатки бань. А в начале XXI века тут открылся музей.

Мы довольствовались внешним осмотром развалин, после чего направились на запад. Рядом с культурным центром Tuchfabrik (TUFA), расположившимся на месте закрывшейся швейной фабрики Вебера, заметили что-то очень странное: Г-образный участок, обнесённый забором, был забит очень ветхими сооружениями из потемневших досок. Как будто бомжи решили построить Диснейленд.

Оказалось, что это Tufatopolis, площадка для детского творчества. С 2010 года дети в возрасте от девяти до четырнадцати лет могли тут строить всё, что им хотелось. Но, похоже, что городские власти решили закончить данный проект и возвести на этом месте театральное здание.

Потом мы вышли на Viehmarktplatz. В античные времена это была центральная площадь города. А в 80 году н. э. здесь построили первые термы Трира. Комплекс занимал площадь более восьми тысяч квадратных метров и активно использовался до конца IV века. Затем эти термы забросили, а в XVII веке над ними построили монастырь капуцинов.

Обнаружили остатки античного сооружения лишь в 1987 году, когда рыли котлован для подземной автостоянки. Над руинами возвели квадратное здание со стеклянным фасадом. С 1998 года сюда открыт доступ всем желающим. А ещё в этом здании проводятся выставки и общественные мероприятия.

Глянув на остатки терм через стеклянные стены, мы направились к Римскому мосту. Römerbrücke считается старейшим мостом Германии. Его опоры были построены между 142 и 150 годами н. э. А вообще первый деревянный мост через Мозель римляне соорудили на этом месте ещё в 18 году до н. э.

Если внимательно рассмотреть Römerbrücke, то можно увидеть, что опоры моста и его арки, на которых лежат пролёты, сделаны по-разному. Оказывается, каменные арки соорудили лишь в XIV веке. До этого пролёты между опорами были деревянными.

Мы прошли по мосту примерно до середины Мозеля. К сожалению, с этого места никаких особенных видов не открывается. Трир прячется за деревьями на восточном берегу. Даже краны XV века на набережной рассмотреть проблематично. На западном берегу мы увидели памятник Марии, матери Иисуса, поставленный там в 1859–1866 годах. Но кроме него на западном берегу больше ничего приметного нет.

Покинув мост, мы отправились искать дом, где родился Карл Маркс. Это здание стоит на Brückenstraße 10. Интересно отметить, что в XVIII–XIX веках дом имел другой номер: Brückengasse 664. Всё дело в том, что в 1947 году кусок этой улицы переименовали в Karl-Marx-Straße, но родной дом великого трирца в этот кусок не попал.

Уличная табличка.

Karl-Marx-Haus оказался маленьким трёхэтажным зданием. Его возвели в 1550 году, а в 1727 году капитально перестроили. Семья Марксов арендовала этот домик (тогда ещё двухэтажный) с 1 апреля 1818 года, а 5 мая родился Карл. Но плата за наём оказалась слишком высокой, поэтому уже в октябре 1819 года Марксы переехали в другой дом, поменьше.

А почему сейчас дом трёхэтажный? Его в 1875 году надстроили и на нижнем этаже устроили магазин. В 1904 году кто-то дотошный отыскал в архивах номер газеты «Trierischen Zeitung» за 1818 год и смог доказать, что Карл Маркс родился именно в указанном здании. В 1928 году СДПГ выкупила дом у прежних владельцев и оплатила его ремонт. Лишний этаж сохранили, но стеклянные витрины магазина заменили окнами в стилистике XVIII века.

Фашисты после прихода к власти экспроприировали здание. Ломать не стали, но расположили в нём редакцию нацистской газеты «Trierer Nationalblatt». Во время Второй мировой войны дом не пострадал и уже 5 мая 1947 года в нём был открыт музей Карла Маркса. Говорят, что ныне больше трети его посетителей – китайцы.

Дом, где родился Карл Маркс.

В музей мы не пошли, а направились по Fleischstraße. Эта улица получила своё название от средневековой гильдии мясников, чьи лавки располагались именно здесь. Тут много симпатичных зданий, построенных в конце XIX – начале XX веков. Хотя самое запоминающееся из них мы заметили на соседней улице, Nagelstraße 31. Четырёхэтажный дом в стиле модерн с лепниной на фасаде окончили в 1905 году. Сейчас в нём расположились кафе и книжный магазин «Genussgesellschaft».

Nagelstraße 31

Ещё очень запомнилось необарочное здание Главпочтамта, выходящее главным фасадом на площадь Kornmarkt. А в центре этой площади стоит красивый фонтан Святого Георгия в стиле барокко, установленный здесь в 1750–1751 годах. В сквере у фонтана было очень многолюдно. По плитам, в которых сделаны углубления неровной формы для воды, радостно носилась малышня.

Вскоре мы замкнули круг, вернувшись на главную площадь, Hauptmarkt. Было ещё светло, поэтому решили дойти до Porta Nigra, самых больших и лучше всего сохранившихся античных ворот во всём мире. Когда-то они служили северным входом в Augusta Treverorum. Их сложили в 170 году н. э. из серого песчаника. Массивные каменные глыбы скреплялись железными скобами, а в отверстия между камнями заливался свинец. Высота ворот – 29.3 метра, ширина – 36 метров, а глубина – более двадцати. Выглядят они впечатляюще, это очень внушительное сооружение.

Porta Nigra

В античные времена у Augusta Treverorum было четверо ворот. Но сохранились лишь Porta Nigra, остальные местные жители разобрали на стройматериалы. А почему не растащили эти ворота? Это произошло лишь потому, что с 1030 по 1035 год в них обитал отшельник Симеон Трирский. После его смерти архиепископ Трира Поппо фон Бабенберг, который вместе с Симеоном ранее совершал паломничество в Святую землю, написал письмо римскому папе и попросил канонизировать отшельника. Когда Симеона причислили к лику святых, ворота перестроили в церковь святого Симеона, к которой позднее добавился и монастырь.

В 1794 году Трир попал под власть французов и Наполеон, узнав об истории сооружения, лично распорядился, чтобы Porta Nigra приобрели первозданный вид. Церковные здания разобрали, обнажив античные стены.

Западнее ворот находится Simeonstiftplatz, названная так в честь монастыря. На ней располагается городской музей (Stadtmuseum Simeonstift Trier). На площади перед ним 5 мая 2018 года открыли памятник Карлу Марксу. Интересно отметить, что бронзовая статуя весом 2.3 тонны и высотой почти пять метров – подарок Китая.

Памятник Карлу Марксу в Трире, подаренный властями КНР.

Неподалёку, на расстоянии семидесяти метров от памятника, но с обратной стороны, по адресу Simeonstraße 8, находится маленький домик, который когда-то купили родители Карла Маркса. Семья жила в нём с 1 октября 1819 года до 1850 или 1851 года, т. е. гораздо дольше, чем на Brückengasse 664. Но здесь никакого музея устраивать не стали.

Вечерело. Я захотел подкрепиться. Мы вернулись на Hauptmarkt и спустились в колоритный подвал «Ratskeller Zur Steipe». Заведение оказалось почти пустым. Немногие посетители предпочитали сидеть за столиками на площади. Официант предложил нам выбирать любое место, которое понравится.

Мы устроились в уютном зале с полукруглыми белыми сводами, окантованными жёлтым. Сразу заказали пиво. Вскоре на столе уже стояли два бокала с «Löwenbräu». Здешнее пиво оказалось с горчинкой.

Посмотрели меню. Натке не слишком приглянулись все эти немецкие колбаски и шницели, поэтому она попросила меня пообщаться с официантом и попросить, чтобы он порекомендовал самое лучшее из их кухни. Я отловил мужчину в белой рубашке и чёрной жилетке и задал вопрос. Официант подумал и ответил заговорщицким тоном:

– Могу порекомендовать борщ или гуляш. А ещё у нас есть пельмени и вареники! Это такие русские равиоли. И русский салат оливье, очень вкусный.

Я с трудом удержался, чтобы не рассмеяться. Ехать в Германию, чтобы пробовать русскую кухню? Так что заказали в итоге Натке жареное филе лосося с овощами, а мне – охотничий шницель с грибами. Потом я вдруг заметил, что в заведении есть шпецле с тыквой и попросил принести нам одну порцию на двоих.

Мы совершенно забыли, что в Германии общепит придерживается своего неписаного кодекса. Каждым кушаньем из заказанных нами можно было накормить двоих или даже троих: и мяса, и рыбы, и гарнира для нас не пожалели. Но к ним ещё прилагалось по огромной тарелке салата!

Так что еды мы в результате заказали на пятерых, поэтому большую её часть пришлось оставить на тарелках. Шпецле с тыквой нам очень понравились, но даже их было слишком много.

Расплатившись, направились в нашу гостиницу. Кстати, по всему городу обращала на себя внимание реклама напитка под названием «Fritz-kola». Этот немецкий аналог кока-колы придумали в 2002 году два студента, Лоренц Хэмпл и Мирко Вольф Вигерт. В их напитке чуть меньше сахара, но зато кофеина – в два с половиной раза больше, чем в американском оригинале. Так что немцев массово делают кофеинистами.

Реклама «Fritz-kola» на улице.

Перед тем, как подниматься в номер, посмотрели, какой же подвал в «Romantik Hotel zur Glocke». Оказалось, что очень красивый и интересный, поэтому решили завтра поужинать там.

09.09.2018. Люксембург

Утро выдалось очень свежим и даже прохладным. Перед завтраком мы решили пробежаться по центру Трира, чтобы понять, как одеваться в дорогу. Улицы города поразили тишиной и пустотой. Кроме нас на них почти никого не было. Видимо, по воскресеньям и местные жители и туристы отсыпаются.

Вернулись в свою гостиницу. В небольшом салоне на первом этаже уже сервировали столики для завтраков. Выбор еды в буфете оказался очень хорошим, но я не смог найти чайных пакетиков. Спросил у администратора, а те отвела меня к стойке напротив и показала множество банок с различными чаями и специальные ситечки для них, которые потом, наполнив, можно было установить в небольшие фарфоровые заварники. Супер! Очень стильно и функционально!

Выпечка к завтраку оказалась свежайшей и вкуснейшей. К тому же там были маленькие круассаны, маленькие улитки с изюмом и слойки с повидлом. Всё, что мне нравится! «Romantik Hotel zur Glocke» нас очаровал!

Поезд, отправляющийся в 8–37, мы решили пропустить, чтобы не бежать на вокзал. Спокойно прогулялись к Porta Nigra, полюбовались ими при утреннем свете, потом обратили внимание на красивые здания восточнее ворот. Больше всего мне понравился неоготический дом Zum Christophel, построенный в 1895–1897 годах. Его угол на втором этаже украшает изваяние святого Христофора с младенцем Иисусом на спине.

Здания возле Porta Nigra.

Святой Христофор, везущий младенца Иисуса.

Возле Porta Nigra собралась группа подростков старшего школьного возраста с рюкзаками и чемоданами. Вскоре они зашагали в сторону вокзала. Очень колоритно смотрелись девчонки, державшие в свободной руке больших мягких медведей.

Мы тоже пошли на станцию. На привокзальной площади обратили внимание на целое велосипедное депо со стоянкой, пунктом проката и мастерской. Там даже были места, где можно зарядить электрические велосипеды. Любят немцы этот двухколёсный транспорт!

Наш поезд пришёл в 9–30. Мы выбрались на платформу и увидели сцепку из двух составов. Голова поезда в 9–33 уехала в Кайзерслаутерн, а в Люксембург должен был отправиться хвост. Теоретически, имелся шанс ошибиться и укатить не туда.

Железная дорога в Великое Герцогство пролегает по красивым местам. Переправившись через Мозель сразу после станции Kreuz Konz, мы мчались через поля, леса и холмы, на которых паслись стада бурёнок. После пограничной реки Зауэр на станциях появились надписи на французском языке. Вскоре холмы сделались выше, а долины – глубже. Минут за пять до конечной открылся прекрасный вид на высокий берег реки Альзет.

История Люксембурга очень показательна. Она даёт понять, что государственные границы в Европе формировались крайне произвольно, и иллюстрирует судьбу территории, бывшей когда-то единым образованием, а ныне разделённой между несколькими странами.

Во времена Древнего Рима на берегах Мозеля, Зауэра и Альзета обитали те же самые треверы, на землях которых был основан Augusta Treverorum (Трир). В V веке контроль за этой территорией установили франки. С 511 года земли будущего Люксембурга составляли центральную часть Австразии, одного из двух франкских королевств. Но это были самые ненаселённые земли, поскольку на них располагался Арденнский лес, самый большой в Галлии.

И вот в южной части этой лесистой глуши в 963 году Зигфрид, граф Мозельгау и Арденненгау, построил замок на скале Бок на месте бывшего римского форта. Старый форт, расположенный на высоте 282 метра над уровнем моря, когда-то позволял контролировать древнюю римскую дорогу из Реймса в Трир. Замок состоял из укреплённой башни, насыпи и палисада и получил имя Lucilinburhuc («маленькая крепость»). В 987 году рядом с замком появилась графская часовня. А возле них почти сразу возник рынок. Этого оказалось достаточно для зарождения города, который все называли так же, как и замок.

С течением времени эти земли переходили от одних графов к другим. В 1353 году король Германии и Чехии Карл IV отдал Люксембург своему сводному брату Венцелю. А став императором, Карл сделал это владение герцогством.

В следующем веке Люксембург вошёл в состав Бургундии, потом вернулся под власть Габсбургов. Император Карл V передал герцогство своему сыну, Филиппу II, сделав частью Испанских Нидерландов. В 1659 году Франция откусила южную часть Люксембурга, а в 1684 году – и всё остальное. Но другие европейские владетели этого не потерпели и после Войны за испанское наследство «излишний» северный кусочек герцогства французы были вынуждены вернуть Габсбургам, но уже не испанским, а австрийским.

Наполеон без каких-либо сомнений присоединил Люксембург к своей империи, как и весь левый берег Рейна. Венский конгресс, деливший Европу в 1815 году, учредил Великое герцогство Люксембург, формально – независимое, но откромсал от него территории на востоке в пользу Пруссии. А само герцогство вошло в Германский союз, а позднее – ещё и в Германский таможенный союз, но управлялось королём Объединённого королевства Нидерландов Виллемом I по нидерландским законам. При этом в крепости Люксембург, одной из сильнейших в Европе, находился прусский гарнизон.

В 1830 году в Объединённом королевстве вспыхнула революция, окончившаяся отделением Бельгии от Нидерландов. Бельгийцы заодно аннексировали две третьих Великого княжества Люксембург. Если посмотреть современные карты, то бельгийская провинция Люксембург по площади почти в два раза больше, чем одноименное государство по соседству.

В 1849 году в Нидерландах и, одновременно, в Люксембурге, взошёл на престол Виллем III. Ему постоянно не хватало денег на государственные нужды. Однажды он неосторожно пообещал своей любовнице, госпоже Мюзар, целый миллион гульденов, который нужно было где-то достать. И в 1866 году, после роспуска Германского союза, представилась удобная возможность разжиться деньгами. Виллем III посчитал, что ему будет проще продать Великое герцогство, чем постоянно лавировать между Францией и Пруссией, объединившей все северогерманские земли.

О тайных переговорах Виллема III с французами стало известно Бисмарку. Началась тонкая дипломатическая игра. «Железный канцлер» намекал на то, что из-за «люксембургского вопроса» может разразиться война между самыми мощными державами на континенте, а также угрожал захватить Бельгию, если Франция купит Люксембург. Но, в конце концов, была созвана мирная конференция в Лондоне. На ней Великое герцогство признали независимым нейтральным государством. Прусский гарнизон оттуда вывели, а крепость на скале Бок разрушили. Кроме того, Британия дала понять всем заинтересованным лицам, что не допустит, чтобы Люксембург отдали Франции или Северогерманскому союзу.

В 1890 году Виллем III умер. Он пережил своих сыновей, поэтому королевой Нидерландов стала его дочь, Вильгельмина. Но законы Люксембурга не позволяли в тот момент возвести на престол женщину. Поэтому, благодаря каким-то замысловатым генеалогическим изысканиям, новым Великим герцогом стал Адольф Нассау. Именно с момента его воцарения Люксембург стал реально независимым государством.

Сойдя с поезда, мы прошли на вокзал. Его здание с высокой башней было построено между 1907 и 1913 годами в стиле нео-барокко. В начале XXI века добавили стеклянную крышу, которая соединила старый вокзал с павильоном для великого герцога и его семьи. Получилось очень удобное и уютное единое пространство.

Вокзал расположен на плато, не уступающем высотой скале Бок. Рядом, на привокзальной площади, заряжаются автобусы с электродвигателями. Мы прошли по Avenue de la Gare до высокого берега реки Петрус. Долина Петруса очень живописна. Она вся заросла деревьями, а вдоль реки расположились самые нижние городские кварталы.

Мы прошли по мосту Passerelle, поднимающемуся над Петрусом на 45 метров. Вид с него – очень красивый. Потом сразу направились к Gëlle Fra, Золотой Даме. Этот памятник люксембуржцам, погибшим в Первой мировой войне, поставили на площади Конституции в 1923 году. На гранитном обелиске высотой 21 метр установлена позолоченная бронзовая статуя Ники, богини победы, созданная по мотивам древнегреческой статуи работы Пеония из Менде.

Золотая Дама и собор.

Фашисты, оккупировав Люксембург, уничтожили этот монумент в 1940 году, но статую, разбитую на три части, местные жители смогли спрятать. Через много лет Gëlle Fra восстановили и 23 июня 1985 года, в день национального праздника Люксембурга, открыли заново.

Вид на долину Петруса и на мост Adolphe-Bréck.

С площадки перед Золотой Дамой открывается прекрасный вид на долину Петруса и противоположный берег реки. Полюбовавшись ими, мы направились в собор.

Это здание со шпилями заметно издалека. Построили его в 1613–1621 годах иезуиты. В 1624 году иезуитский священник Жак Брокквар установил за городскими воротами статую Девы Марии с младенцем Иисусом, вырезанную из липы. Это изваяние размером 73 см вскоре объявили Consolatrix afflictorum (Утешительницей скорбящих). Считалось, что липовая статуя защитила поклонявшихся ей от чумы.

10 октября 1666 г. городской магистрат признал Богоматерь святой покровительницей города Люксембург. А 20 февраля 1672 года под покровительство Девы Марии отдали всё Великое герцогство. В 1794 году чудотворную статую перенесли в иезуитскую церковь. 31 марта 1844 года этот храм посвятили Богородице, а в 1870 году – сделали собором. Из-за народного паломничества к чудотворной статуе в 1935–1938 годах храм расширили, добавив новый вход на юге.

Собор Люксембургской Богоматери.

Именно через этот портал мы и вошли. В соборе как раз шла служба, главный неф был заполнен прихожанами. Поэтому мы старались не мешать людям. Рассмотрели лишь, что перемычку между старой и новой частями храма украшают яркие фрески. Вход в склеп, где похоронены великие герцоги, а также покоится прах Иоанна Слепого, погибшего в битве при Креси 26 августа 1346 года, был закрыт.

В главном нефе собора.

Полюбовавшись интерьерами собора, мы вышли через северный портал и направились в сторону Rue du Marché-aux-Herbes. На этой улице располагаются здание парламента и дворец великого герцога.

Первое очень маленькое, двухэтажное. Всё дело в том, что в Палате депутатов Люксембурга всего шестьдесят человек. Здание, где они могли бы собираться на заседания, построили в 1858–1860 годах. Для этого снесли четыре частных дома.

Здание парламента Люксембурга и дворец великого герцога.

А вот дворец великого герцога и больше, и интереснее, и древнее. Его построили на этом месте в 1572 году сначала как городскую ратушу. Старая ратуша погибла в 1554 году после взрыва порохового склада, уничтожившего весь квартал. В 1741–1743 годах здание, пострадавшее при французском штурме в 1684 году, отреставрировали и значительно расширили. При французской оккупации в 1794–1815 годах здесь находилась префектура департамента Форе. Потом её занял губернатор, назначаемый королём Нидерландов. С 1848 по 1860 годы здесь заседал парламент. А с 1890 года здание стало дворцом великого герцога.

Мы пришли как раз вовремя. Перед дворцом начался развод караула. Один караульный в форме цвета хаки и с чёрным беретом на голове стоял в будке, крепко сжимая универсальную винтовку Steyr AUG A1 с примкнутым штык-ножом. Второй, обмундированный так же, печатал шаг по плитке возле дворца. Потом они поменялись. Из украшений на форме солдат могу отметить лишь аксельбанты, сплетённые из голубого и оранжевого шнуров, на левых плечах караульных.

Полюбоваться на военных пришло несколько дюжин туристов. Большинство совместили зрелище с сидение в кафе на Rue du Marché-aux-Herbes.

Караульные перед дворцом великого герцога.

Мы обошли дворцовый квартал и обнаружили симпатичный дворик, декорированный под средневековье, Passage du Palais, выходящий на Rue de l'Eau. Спускаешься по ступенькам, а над тобой нависают фахверковые лоджии и полукруглые каменные башни.

Прогулялись по Grand-Rue, но, видимо из-за воскресенья, главная торговая улица Люксембурга казалась погружённой в спячку. Все магазины на неё были закрыты. А вот Place d'Armes, или по-местному просто Plëss, уютная площадь, усаженная раскидистыми платанами, нам очень понравилась.

Это место тоже появилось благодаря взрыву порохового склада в 1554 году. Сначала площадь называлась Neumarkt и использовалась для торговли. Но в XVII веке её переделали для военных смотров и назвали Paradeplatz. С 1906–1910 годах здесь построили красивый нео-барочный дворец для общественных мероприятий, Cercle municipal. Он является архитектурной доминантой площади. А напротив него, под навесом на возвышении, расположился военный оркестр. Музыканты в званиях от простого сержанта до сержант-майора непринуждённо разговаривали, рассевшись перед пюпитрами с нотами.

По периметру Place d'Armes стоят рестораны. Нам понравилось, как оградили уличные столики «Brasserie La Lorraine»: на деревянные бочки водрузили изваяния лиса, героя поэмы Мишеля Роданжа «Ренар или Лис в человеческом обличии», и раскрасили их в цвета люксембургского флага. Красный, белый и синий лисы смотрелись очень колоритно.

Красный, белый и синий лисы.

Потом заиграл военный оркестр, и сразу появилось ощущение, что мы очутились во Франции. К тому же большинство народа вокруг разговаривало по-французски. От Place d'Armes мы прошли до следующей крупной площади, Place Guillaume II. Местные называют её Knuedler в честь францисканского монастыря, который располагался здесь с XIII по конец XVIII века. Францисканскую робу подпоясывают верёвкой с тремя узлами, символизирующими три монашеских обета. А «узел» по-люксембургски – «de Knued» или в просторечии «Knuedler».

На этой площади в 1830–1838 годах была построена строгая двухэтажная ратуша. Причём сложили её из тех же самым камней, которые остались после разборки монастыря. В восточном секторе площади – конный памятник Виллему II, королю Нидерландов, который одновременно был великим герцогом Люксембурга. Интересно, что все элементы этого монумента, открытого в 1884 году, делали разные мастера.

Но гораздо интереснее другой памятник, поменьше, который расположился слева от ратуши. Это белый треугольный постамент, на котором стоит всё тот же печальный лис Ренар. «Роман о Лисе» сочинили во Франции в XII–XIV веках. Основной сюжетной линией произведения является победоносная борьба умного Ренара с грубым и кровожадным волком Изенгримом и с сильным и глупым медведем Бреном. Лис обводит вокруг пальца Льва Нобля (короля), постоянно насмехается над глупостью Осла Бодуэна (священника). В 1872 году вышла книга «Ренар или Лис в человеческом обличии», написанная Мишелем Роданжем на люксембургском языке. Ныне считается, что это высшее достижение местной литературы в XIX веке. В 1932 году Мишелю Роданжу поставили памятник возле ратуши Люксембурга.

Place Guillaume II, памятник Мишелю Роданжу и ратуша Люксембурга.

Мы ещё раз вышли к Золотой даме, чтобы полюбоваться прекрасным видом, потом дошагали до Adolphe-Bréck. Этот мост через Петрус открыли в 1903 году. На тот момент он был крупнейшим каменным мостом в мире. В 2014–2017 году его капитально отреставрировали и открыли под автомобильным пролётом дорожку для велосипедистов и пешеходов. Разумеется, мы направились туда, чтобы полюбоваться видом на Золотую даму и на красивый сквер, разбитый на месте средневековых бастионов. А потом ещё прошлись по верхней части моста. Всё-таки долина Петруса здесь выглядит замечательно.

Вернулись на Place d'Armes и обнаружили в западной части площади памятник с молотобойцем и флористкой у основания гранитной колонны и с бронзовым львом на её верхушке. Оказалось, что это Dicks-Lentz-Monument, поставленный в 1903 году в память о двух национальных поэтах. Первый, юрист Эдмон де ла Фонтен, был известен под псевдонимом Дикс и прославился, как автор многих песен, стихов и этнографических записок. Второй, госслужащий Мишель Ленц, написал слова к гимну Люксембурга «Ons Heemecht».

Военный оркестр ещё играл. Чтобы его послушать, перед дворцом Cercle municipal собралась небольшая толпа. А мы направились по Rue des Capucins на север и вскоре увидели Kapuzinertheater. Из названия понятно, что здание, которое он занимает, раньше было монастырём. Монахи-капуцины обитали здесь с 1623 по 1795 годы, а потом их разогнали французы, использовавшие строение под гарнизонную пекарню. В 1869 году бывшую обитель занял главный театр великого герцогства.

На площади с другой стороны от Kapuzinertheater установлены бронзовые клоуны, акробаты и танцующий народ. Глянув на них, мы отправились искать лифт со смотровой площадкой. Направление было понятно, но, пока разыскивали самый лучший путь, очутились возле внушительного комплекса зданий в парке. Главный корпус был украшен ажурной башенкой в готическом стиле. На фасаде висела табличка, извещающая о том, что в декабре 1944 года здесь располагался штаб 3-й армии США, которой командовал генерал Паттон. Кстати, этот самый Джордж Смит Паттон похоронен в Люксембурге.

Комплекс зданий оказался домом престарелых, основанным на деньги табачного магната и филантропа Жана-Пьера Пескаторе (Fondation Pescatore). Построили его в 1886–1892 годах из железобетона, но так хорошо обложили натуральным камнем, что выглядит он почти как рыцарский замок.

Дом престарелых (Fondation Pescatore).

От дома престарелых мы прошли через муниципальный парк к лифту. Lift Pafendall-Uewerstad был открыт 22 июля 2016 года. Чтобы попасть к нему, нужно сначала пройти по пешеходной галерее со стеклянными стенами над обрывом. Галерея заканчивается смотровой площадкой с прозрачным полом и круговым обзором. Отсюда открывается шикарный вид на долину реки Альзет и на старинный квартал Pfaffenthal. Севернее, на высоте 74 метра над рекой, пролегает красный мост Великой герцогини Шарлотты, открытый в 1966 году.

Вид с площадки лифта на старинный квартал Pfaffenthal.

Налюбовавшись панорамой, мы сели в лифт. Его кабина сделана большой, 2.3 на 3.7 метра, чтобы вмещать не только пешеходов, но и велосипедистов. Лифт поднимает или опускает на 60 метров. Стены кабинки – тоже прозрачные. Это замечательно!

Lift Pafendall-Uewerstad.

Спустившись в Pfaffenthal, мы прошли до Eecherpaart, башен, построенных по плану Вобана в XVII веке. С моста между ними можно полюбоваться рекой Альзет. А потом мы направились вдоль воды на юг. Не сказать, что приречные кварталы особенно живописные, но идти там было приятно. Возле хосписа, разместившегося в здании бывшего монастыря, на Альзете устроена небольшая запруда. Вода, пенясь, стекает по камням. Мы переправились по мосту на другой берег и поднялись на скалу Бок, то самое место, откуда пошла история Люксембурга.

Отсюда шикарный вид и на север, на Pfaffenthal, и на юг, на Grund, тоже расположенный у самой воды.

Вид со скалы Бок на Pfaffenthal.

Вид со скалы Бок на Grund.

Понятно, что древнеримская дорога проходила по каменному перешейку в долине Альзета и являлась единственной возможностью попасть на мост через него. Понятно и то, что крепость Люксембург действительно была очень хорошо защищена. Ныне же от укреплений на скале Бок остались лишь развалины. Напомню, что это сделали по условиям Лондонского договора 1867 года. Разрушение крепости заняло 16 лет и стоило полтора миллиона золотых франков, т. е. почти полтонны золота.

Один из разрушенных корпусов крепости Люксембург.

Налюбовавшись прекрасными видами, мы решили посетить казематы. Их, в отличие от верхней части крепости, никто не трогал. Замковые подвалы существовали с самого основания, но в 1744 году, во времена австрийского владычества, их значительно расширил фельдмаршал фон Нейпперг.

Побродив по скале, мы всё-таки обнаружили вход в казематы и спустились по узенькой каменной лестнице на главный уровень. Его длина 110 метров, а максимальная ширина доходит до семи. От главной галереи ответвляются боковые, с амбразурами. Двенадцать обращены на север, тринадцать – на юг. Помимо двадцати пяти орудий в казематах могли расположиться до батальона солдат.

Мы обошли главную галерею, потом спустились ещё ниже. Но этот уровень оказался совсем небольшим. Общая площадь казематов – 1100 квадратных метров. Тут можно и заблудиться. Сразу мелькнула мысль: а как же здесь находят туристов, когда закрывают вход по вечерам? Даже мы не сразу отыскали выход, а ведь есть люди с уникальными способностями теряться…

В казематах.

Поднявшись на скалу, мы решили, что уже пора обедать и зашагали в сторону Place d'Armes. Там зашли в заведение «Brasserie La Lorraine». В главном зале ресторана нашлись свободные места. Мы уселись возле окна и начали изучать меню.

За соседним столиком обедала французская супружеская пара из Буржа. Женщина, различив русскую речь, радостно начала рассказывать Натке, что она была в Москве и что ей там очень понравилось. Официант, услышав этот разговор, сообщил, что у него русская жена из Новосибирска.

Натка заказала себе тартар из дорады, полдюжины устриц Perle de l'impératrice и бокал пино-нуар. Меня же заинтересовало Menu Place d’Armes. Я выбрал из него фуа-гра с карамелизированным луком, дораду на гриле с рисом и томатами в качестве гарнира и десерт. Запивал всё светлым пивом «Battin Gambrinus».

Кормят в этом заведении очень вкусно. Правда, обслуживание очень небыстрое, больше похоже на французское. Ко всему прочему, мне забыли принести десерт. Хотя, наверное, это было и к лучшему: Натка заказывала Café gourmand и ей к кофе принесли большое блюдо с четырьмя различными пирожными, с которыми она самостоятельно бы не справилась.

Пообедав, мы вернулись на скалу Бок и спустились с неё в Grund. Этот район смотрится очень колоритно. Напоминает приречные кварталы Страсбурга или Нюрнберга. Возле моста через Альзет увидели охотящуюся серую цаплю. Значит, вода здесь чистая и рыба водится. Прогулялись по Rue Münster, потом спустились к самой воде. От бывшего аббатства Ноймюнстер открывается замечательный вид на скалистый обрыв на северном берегу. Альзет тут течёт медленно, поэтому в спокойной воде отражаются и серые неровные кручи, увенчанные остатками бастионов, и плакучие ивы, и средневековый мост. Очень живописно!

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.