Без названия
Горовосхождения как они есть
Виктор Жак

© Виктор Жак, 2019

ISBN 978-5-4483-6673-4

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Светлой памяти всех, кто ходил с нами, но кого уже нет. Пусть земля будет им пухом, а наша память продолжением их жизни на земле:

Викулину Вячеславу Александровичу, Глушкову Александру Семеновичу, Овсянникову Дмитрию Александровичу, Носову Анатолию Павловичу, Голубеву Николаю Николаевичу

Главная глава

После трагедии 1978 г., когда в автокатастрофе у поселка Сары-Таш, что на памирском тракте, погибла почти вся команда клуба, перед ленинградскими армейцами встала задача создания новой команды, способной достойно представлять город и армию на чемпионатах СССР.

В 1980 году тренером команды стал Юрий Джибраев.

Скульптор по образованию и профессии, мастер спорта по велосипедному спорту, по туризму и по альпинизму, человек, несомненно, неординарный, Юрий Джибраев со своими товарищами Николаем Голубевым, Юрием Федотовым и Владимиром Городецким заложил основу команды СКА-5, которая впоследствии, в течение практически десятилетия, была одной из сильнейших команд города и страны, а Юрий Джибраев вошел в число лучших тренеров СССР.

Капитаном команды был выбран Юрий Федотов. Мастер спорта, имеющий за своей спиной ряд классных восхождений, а главное, – опыт участия в Чемпионатах СССР.

Первым серьезным испытанием для новой команды стал чемпионат СССР 1980 года. Для участия в чемпионате была выбрана вершина Ахун (5244 м), расположенная на Памиро-Алае всего в 30 километрах от поселка Хаит. Оказалось, что, несмотря на доступность и простоту подъездов, в этом районе никогда не работали альпинисты, а сама вершина, как и окружающие ее горы, была не покорена. В выборе этого объекта и определения состава команды для выступления на чемпионате проявился талант Джибраева, как тренера. Наряду с опытными альпинистами в ней появилась молодежь – кандидаты в мастера спорта: Виктор Жак, Александр Глушков и Виктор Егоров. Такой подход к формированию состава закрепился в команде на все время ее существования, стал ее философией. Сочетание опыта «стариков» и прыти «молодых» дало великолепные результаты. Очень важным являлось то, что «входным билетом» в высшую лигу альпинизма для команды явилось первовосхождение, всегда высоко ценимое и не такое частое в те годы. Такие восхождения и в дальнейшем были фирменным знаком команды. Именно команда СКА-5 стала первооткрывателем нескольких альпинистских районов на Памире. Это и вышеупомянутый Ахун, район пика Скалистый – его стена с Юго-Востока и, наконец, район Музкола (Восточный Памир) с его жемчужиной – пиком Биткая. Немногие команды того периода имеют подобные достижения.

п. Ахун

«Нависающая над коротким ледником, вершина подавляла своей мощью и недоступностью. Огромная снежно-ледовая шапка завершала стену и нависала прямо над центральной частью стены, которая слева и справа обрамлялась двумя шестисотметровыми ледопадами, расстояние между ними порой не превышало 100 метров. Это и была единственная относительно безопасная дорога наверх, хоть как-то могущая своей крутизной прикрыть нас от падающих с вершины камней. Потратив один день на обработку нижней части стены, мы вышли на штурм. Для снижения риска при работе на первой трети стены, которая наиболее интенсивно «пробивалась» камнями, мы разбились на две тройки. Первой вышла на маршрут тройка в составе Виктора Жака, Юрия Федотова и Славы Викулина. Отработав около 300 метров, мы готовы были дать команду вниз на выход второй тройки. Лагерь на леднике, как на ладони. Хорошо видно копошение, характерное перед выходом на гору. Все идет по плану, впереди «ключ» маршрута… Неимоверный грохот потряс гору, она задрожала и сбросила с себя ту самую снежно-ледовую шапку на вершине. Потом мы выяснили, что это было землетрясение силой 4—5 баллов. Тысячи тонн снега, льда и камней рухнули вниз, прочистив всю стену! Когда снежная пыль рассеялась, лагерь внизу пришел в движение – часть людей бегом (это было хорошо видно) бросилась в сторону стены – до нее было около километра, снизу слышались крики, главным из которых был: «Радио!!!». Мы наверху тоже не знали друг про друга ничего. Как выяснилось позже, каждый подумал, что остался один на стене после такой мясорубки. Эту мысль навевали обрывки веревки и выломанные из породы крючья. После того, как мы докричались друг до друга, картина прояснилась, плюс был только один – все живы. Минусов намного больше. У Славы сломано бедро, сильное кровотечение и повреждена лопатка. На троих у нас, в лучшем случае, одна с половиной веревка, мы висим на стене в 20—30 метрах друг от друга, не связанные ничем, каждый на своем обрывке веревки, до ледника около 200 метров. Голосом связались с ледником – ребята готовятся наверх. Принимаем решение, спускать Славу самостоятельно, аптечка есть, веревок навяжем из обрывков. Славе очень плохо, но он в сознании и держится просто здорово. Мы боимся двух вещей – подъем снизу займет очень много времени, а в режиме ожидания Слава может «сломаться» и тогда спускать его придется сутки не меньше. Кроме того, постоянно идущие сверху камни и те камни, которые мы невольно будем бросать вниз, могут создать нам проблем намного больше, чем мы их имеем сейчас.

Спуск занял около пяти часов, на леднике были уже в сумерках и сразу попали в объятия друзей. Утром был вертолет – Слава полетел в Душанбе. А еще были первые попытки ответить на вопрос – что делать? Первая реакция тех, кто был на стене – сворачиваем экспедицию и домой. С другой стороны, это было наше первое участие в чемпионате и отказ от восхождения означал полный провал. Мы понимали, что, даже при повторном выходе на гору, ни о каких медалях, несмотря на сложность горы, разговора не будет – травма участника и повторный выход штрафуются судьями нещадно.

Альпинисты 80-х хорошо помнят, как тяжело было пробиться в число участников Чемпионата СССР. Это был своеобразный полузакрытый клуб, члены которого цепко держались за добытые кровью и потом позиции. Хороших, добротных команд и коллективов в стране было много больше, чем мест в чемпионате. Поэтому ошибки и неудачи не прощались и могли стоить отлучения от чемпионата. А это и финансирование, и возможность спортивного роста.

Два дня понадобилось нам, чтобы прийти в себя. Потом было общее собрание всей экспедиции, на котором мы решили выйти на гору повторно и добиться, если не медалей, то хотя бы сохранения своего лица. Это решение не было легким, но именно оно и было тем самым верным шагом вперед – мы победили самого главного соперника самих себя, свой страх.

По итогам чемпионата наше восхождение заняло 4 место, было квалифицировано, как восхождение 6 категории трудности и признано Федерацией альпинизма СССР лучшим восхождением года.

На вершине г. Ахун (Егоров В., Жак В., Федотов Ю., Джибраев Ю., Голубев Н.)

В сезоне 1981 года чемпионат в техническом классе проводился на Кавказе. Пять из восьми команд, включая нашу, собрались под Ушбой.

С этого года и до 1984 года руководил командой на восхождениях Николай Голубев. Отличный альпинист, человек с большим жизненным опытом. Спокойный в любых ситуациях, он стал стержнем коллектива.

Маршрут, заявленный нами, был хорош. Южная вершина Ушбы по центру Юго-Западной стены, с так называемым «столбом» – практически абсолютным отвесом. Отвес в трех местах пересекался мощными карнизами. По нашей информации это был единственный на Ушбе не пройденный логичный маршрут. Позднее уже на горе мы в этом убедились. Слева от основания столба влево-вверх уходила система каминов на маршруте Л. Мышляева, а в правой его части блестела на солнце дорожка из шлямбурных крючьев, которая, поднимаясь вверх по столбу на 15—20 метров, затем резко отклонялась вправо в обход «столба» и вела на маршрут Кустовского, который идет по правой части «столба», фактически по его кромке.

Примечание. До настоящего времени многие авторы пишущие об истории восхождений на Ю. Ушбу ошибочно располагают маршрут Кустовского слишком близко к центру «столба», хотя фактически он проложен в правой его части и выводит в основание т.н. «красного угла».

По всей видимости, это были крючья, оставленные командой Григоренко-Пригоды во время попытки пройти «столб». Одним словом, пройти такой маршрут означало нечто большее, чем возможность претензий на медали чемпионата, это было бы, в каком-то смысле историческое восхождение. Да и пройти абсолютно новый маршрут на Ушбе в 1981 году – так может повезти не каждому.

Мы сделали это. «Столб» был пройден по вертикали снизу до верху по абсолютно нехоженному пути. Нам удалось пройти его, забив только три шлямбурных крюка! Десять дней продолжалось восхождение, но оно того стоило! Снизу за нами наблюдали судьи, три команды конкурентов (москвичи даже прислали для наблюдения за нами «двойку» аж из-за перевала) и даже жители Мазери, – сванского села у подножия Ушбы. Встречу, которую нам устроили сваны после восхождения, мы помним до сих пор. Как до сих пор мы уверены, что маршрут никем не повторен. Хотя информация об этом периодически появлялась. Все дело в том, что в самом центре «столба», ровно в середине вертикали мы оставили под карнизами три бухты веревок, расположенные друг от друга в 40 метрах и закрепленные на ледовых крючьях, забитых в скалу. Такой «сюрприз невозможно не заметить при повторе маршрута. Это намного надежнее контрольного тура с запиской.

Ночевка на «столбе». Курю сигареты «Прима»

Ушба Ю. «Столб»

Егоров В., Носов А., Глушков А., Жак В., Голубев Н.

Впервые на этом восхождении в составе команды выступил Анатолий Носов, мастер спорта международного класса, один из опытнейших альпинистов страны. Казалось, что «Палыч» знал и умел в альпинизме все. Он был великолепным «лазуном», потрясающе работал первым. И заметная доля успеха команды на Ушбе, несомненно, принадлежит Анатолию Павловичу Носову.

Золотые медали чемпионов СССР. Первые в истории этого состава команды ленинградских армейцев. Теперь весь основной состав команды имел звание мастеров спорта СССР.

1982 год команда встречала на подъеме. Мы были уже не молодой, а достаточно опытной, и самое главное ровной по составу командой. Степень взаимозаменяемости была очень высока, все без исключения могли работать первыми. У нас были очень прочные тылы, – имеется в виду весь состав экспедиции – вспомогатели, врач, повар и, разумеется, тренер. Объект для восхождения в рамках чемпионата СССР был выбран, как всегда верно и точно. Юго-Восточная стена пика Скалистый – высшей точки горного узла Матча – 5610 метров. Стена никем и никогда не проходилась, более того, под ней никогда не было ни одной альпинистской экспедиции. Подготовка к этому восхождению велась очень серьезно. Еще за два месяца до начала восхождения мы организовали и провели небольшую разведывательную экспедицию под стену. Усилия не пропали даром – у нас появилась точная информация о подходах под вершину, о возможностях размещения базового лагеря, мы впервые увидели стену воочию. Рельеф стены был необычен. Две трети стены представляли собой достаточно традиционный скальный отвес, такой каких мы уже много встречали на наших восхождениях. Далее же начиналось нечто необычное. Очень крутая стена, «переметенная» большими белыми полями – это был явно не снег (снег не может лежать на склонах такой крутизны), но, пожалуй, что и не чистый лед – слишком пористой была структура поверхности этих полей.

Уже на восхождении мы увидели, что это такое. Представьте себе скальную стену, сложенную из огромных плит крутизной 60—65°, перпендикулярно к ней, примороженные прямо к ее поверхности торчат огромные ледяные сосульки до метра длиной. Все пространство между сосульками забито рыхлой снежно-ледовой массой, которая сверху покрыта фирновой коркой. И такого «удовольствия» нам предстояло около 400 метров. С точки зрения психологической напряженности это был самый сложный участок маршрута. Приходилось идти по сосулькам, часть из которых обламывалась, и ты начинал медленно сползать вниз вместе с вязким крошевом изо льда и снега до следующей ближайшей опоры. Страховка была возможна только тогда, когда на пути попадались сосульки, позволяющие ввинтить ледовый крюк. Апофеозом этого дня восхождения была ночевка прямо по середине одного из таких полей. Верхом на сосульках. Жутко холодная, бессонная ночь с бесконечными проверками состояния ледовых крючьев, которые кое-как были ввинчены в сосульки. Тем не менее, через два дня мы были на вершине.

За это восхождение второй год подряд команда была удостоена звания чемпионов СССР.

1983—1984 годы. Если говорить об успехах команды на чемпионатах страны, то это были годы временного спада. 3-е место в 1983 году на пике Искандер и 3-е место (без медалей) за восхождение на пик Щуровского на Центральном Кавказе можно назвать в каком-то смысле провалом.

Но за этот же период в команде произошла смена поколений. В ее состав вошли молодые, амбициозные, великолепно подготовленные альпинисты – люди не со стороны, а выросшие в нашем коллективе в группе вспомогателей. Это Михаил Айвазов, Дмитрий Овсянников, Дмитрий Трофимов, Валерий Соколов, Александр Жуков.

С 1984 года капитаном команды стал Виктор Жак.

За эти же годы команде удалось добиться серьезных успехов в чемпионатах Вооруженных Сил СССР. К слову сказать, конкуренция на этих чемпионатах была высока. Состязаться приходилось с представителями лучших альпинистских школ страны – Красноярск, Свердловск, Иркутск, Алма-Ата. К золотым медалям чемпионата Вооруженных Сил в 1982 году добавилось «золото» 1983 и 1984 годов. Был пройден ряд известных, современных маршрутов высшей категории трудности. Особо важным было то, что эти сложнейшие маршруты были одолены в отличном спортивном стиле, говорящем о силе команды. Пик Энгельса по Восточной стене (маршрут Мальцева) был пройден за 3 дня. За такое же время была пройдена знаменитая стена пика Московской правды по маршруту В. Солонникова.

В этом ряду особое место занимает прохождение центральной части Северной стены пика Карла Маркса. Стена, которая всегда считалась одним из эталонов настоящего альпинизма, была пройдена за 5 дней. До настоящего времени мы считаем этот маршрут одним из лучших, пройденных командой.

Северная стена п. К. Маркса

А самое важное то, что у команды появился собственный стиль. Его философия очень проста – каждое мгновение на любом восхождении (тем более на стенном) объективно опасно. Что ждет тебя через это мгновение, ты не знаешь, все-таки ты воюешь с горой, а она не предсказуема. Чем короче время восхождения, тем ты целее. Поэтому надо сокращать количество этих мгновений, то есть ходить быстро, практически на пределе своих сил. Отсюда и манера и стиль. Работа не менее 12—13 часов в день, до темна. Ночевки там, где застала темнота. Критерий выбора места ночевки— не комфорт, а только безопасность (спи хоть стоя и терпи и работай на утро по полной). Вес рюкзака – до минимума. Питание на гору – 130—150 граммов «сухого корма» в день на человека.

1985 год начался в борьбе за место в чемпионате СССР. Борьба велась на заседаниях Федерации альпинизма Ленинграда. Относительные неудачи команды за два предыдущих года позволили друзьям-соперникам из других коллективов выставить свои претензии на участие в чемпионате. Федерация стояла перед нелегким выбором. И все-таки решение было найдено. Два фактора повлияли на него – поддержка Володи Балыбердина и прошлогоднее восхождение на пик К. Маркса по его Северной стене.

К чемпионату допускалась команда, включающая в себя на паритетных началах спортсменов СКА-5 и ЛОС ДСО «Спартак». Тренером команды был назначен Юрий Джибраев, а капитаном стал Владимир Балыбердин. В состав команды были включены армейцы Виктор Жак, Александр Глушков, Михаил Айвазов, Дмитрий Овсянников и спартаковцы Николай Шустров, Юрий Разумов и Юрий Пожидаев.

Это был интересный и успешный сезон. Несмотря на бывшие опасения атмосфера в команде сложилась отличная, все работали как один человек на общую цель. И до сих пор у нас остались самые теплые воспоминания о парнях из «Спартака» и о том сезоне. Тем более, что сборной командой были пройдены два отличных маршрута – маршрут по Северо-Западной стене пика Шатер на Юго-Западном Памире и маршрут по центру Восточной стены пика Холодная Стена на Центральном Памире. Особенно хорош был маршрут на Холодную Стену. Прямой, как струна – ни шага влево или вправо, по самому центру Восточной стены. Смею предположить, что это было лучшее восхождение Володи Балыбердина в горах СССР.

п. Шатер (слева)

п. Холодная Стена

С Холодной стены (Шустров Н., Глушков А., Балыбердин В., Айвазов М., Разумов Ю., Овсянников Д., Джибраев Ю., Жак В.)

Итогом сезона были серебряные медали Чемпионата СССР. До объявления итогов чемпионата, мы все полагали, что «золото» будет наше, но судьи отдали предпочтение команде РСФСР, которую представляли альпинисты Иркутска. Победила команда, которая прошла, по утверждению самих участников, более простой маршрут и за большее время. В 80-е годы нелегко было представлять Ленинград.

Год 1986-ой. Это был лучший год десятилетия для команды СКА-5. Окрыленные успешным 1985-м мы тщательно готовились к новому сезону. Настрой был только на «золото». Мы ощущали в себе силы справиться с любой горой, вопрос был только лишь в ее выборе. Он должен был быть таким, чтобы ни у кого из судей не было ни грамма сомнений в том, что это лучший маршрут чемпионата. Эта задача была решена успешно, и в который раз, нашим тренером.

На чемпионат было заявлено восхождение по Западной стене вершины Биткая (5986) на Восточном Памире (район Музкол). Абсолютно неизвестный в альпинистских кругах район. Своеобразное белое пятно на карте Памира. Достаточно сказать, что за последние 29 лет район лишь дважды посещался европейцами. В 1958 году это была экспедиция Ленинградского Государственного Университета по поискам снежного человека, а в 1974 году в районе побывали туристы из Ленинграда. Все это объясняется труднодоступностью района, и практически, отсутствием информации о нем. Попасть туда можно либо залетев вертолетом, либо совершив пеший поход со стороны поселка Мургаб, при чем, последние 15—20 километров пути надо двигаться по узкому, почти без берегов каньону реки Западный Пшарт, то есть фактически по ее руслу. Мы знали, а жизнь подтвердила наличие еще одного препятствия на пути в Музкол. Даже за деньги невозможно нанять у местных пастухов (киргизов) лошадей или ишаков для перевозки экспедиционных грузов. У местного населения район пользуется дурной славой и считается гиблым местом, поскольку именно там, за перевалом Западный Пшарт обитает «голуб-яван» – тот самый снежный человек.

В этот район нам и предстояло попасть.

Консультироваться было не с кем. Несмотря на это, известными только ему путями Ю. Джибраев раздобыл ряд старых фотографий района, а самое главное – объекта будущего восхождения. На фотографии гора смотрелась единым «зеркалом» с небольшими пятнами снега под вершиной. Плоскость зеркала была пересечена светлыми полосами – по всей видимости, это были мраморные жилы. В общем, было понятно, что гора стоит того, чтобы побороться с трудностями на пути к ее подножию.

Поскольку наша экспедиция имела ограниченные средства, добираться до базового лагеря нам пришлось пешком, пройдя те самые последние 15—20 километров по каньону реки Западный Пшарт. Нас было 16 человек, а весь экспедиционный груз весил около 2500 килограммов. Как оказалось, «арифметика – великая сила» – именно из-за нее,«проклятой», каждому из нас пришлось 4—5 раз «прогуляться» по каньону туда и обратно. Базовый лагерь был разбит на высоте 3600 метров. До горы еще около 4-х часов ходу. Нам пришлось обустраивать еще и солидный верхний базовый лагерь на высоте 4800 метров – в полутора часах хода от стены. Реальность превзошла наши ожидания. Абсолютно гладкая, неимоверной крутизны стена, да еще на высотах между 5000 и 6000 метров над уровнем моря, да еще в условиях высокогорной пустыни. Именно таков климат Музкола. Даже оптимист Ю. Джибраев, посмотрев на стену, сказал: «Кажется, мы немного погорячились» и добавил: «Пройдете, будете лучше Месснера».

Около месяца мы занимались акклиматизацией, тренировочными восхождениями, разведкой и наблюдением за маршрутом. В результате, как нам кажется, мы выбрали самый короткий путь к вершине – по центру стены, через огромный навес в середине.

Уже после первого дня работы мы смогли оценить предстоящие трудности. Место первой ночевки было на узкой полке в основании основного участка стены, ширина полки не превышала 50 сантиметров. С нее было видно, что дорога наверх почти не имеет трещин и представляет собой нависающее над полкой «зеркало», упирающееся в небо.

Как выяснилось позднее, – это была самая большая полка на стене.

Каждый шаг давался с трудом. Большое количество мелких карнизов, ограниченный выбор трещин, а следовательно, и ограниченные возможности для организации страховки. Все это вместе взятое существенно замедляло продвижение к вершине. В один из дней нам удалось продвинуться вверх только на 30 метров.

Самый сложный участок маршрута обычно называют его «ключом». Так вот, на этой горе «ключ» представлял собой тонкую, как говорят «глухую» трещину, протяженностью около 120 метров. Трещина эта шла вертикально вверх через огромный навес, который мы видели еще снизу. Было ясно, что это – путь к вершине. Пройдем здесь – гора наша. Это был 6-ой день восхождения. Практически всю эту трещину первым прошел Саша Глушков. И сделал он это, как всегда виртуозно, отвоевывая у стены по сантиметру.

О Саше надо сказать отдельно. Думаю, что он был одним из лучших альпинистов страны и, уж совершенно определенно, лучшим в нашей команде. Человек потрясающей скромности, отдающий себя целиком горам. Его любили и уважали. Любят и помнят до сих пор.

Восемь дней понадобилось нам, чтобы ступить на вершину горы – мы были первыми, кто это сделал. Вот состав этой «золотой» команды – Виктор Жак, Александр Глушков, Михаил Айвазов, Дмитрий Овсянников, Валерий Соколов, Николай Иванов и Сергей Семилеткин. Восхождение было признано лучшим в высотно-техническом классе, и команда в третий раз за свою историю стала Чемпионом СССР.

В. Биткая. 1986 г. («золото»), 1989 г. («серебро»)

1987 год. Мы опять в Музколе. На Чемпионат СССР заявлен траверс основных вершин района, включая его высшую точку – пик Советских Офицеров (6233 м).

К сожалению, Чемпионат в этом году не состоялся – он был закрыт распоряжением Спорткомитета СССР из-за гибели одной из команд во время тренировочного восхождения.

1988 год. Важная веха в жизни команды. Мы заявили к участию в Чемпионате Южную стену пика Коммунизма. Однако, готовность команды к сезону была не высока, и на не хватило духу заявить, согласно нашей традиции, маршрут из разряда «супер». Результат – 5-ое место в Чемпионате – не радовал. Но «Южная стена» – это всегда «Южная стена». Любой альпинист вправе гордиться восхождением на пик Коммунизма по его Южной стене.

1989 год был последним, когда команда СКА-5 генерации 80-х выступала в Чемпионатах СССР.

Поскольку «владельцем» места в Чемпионате был Ленинград, то Федерация альпинизма города обратилась к опыту 1985 года. Тренеру Юрию Джибраеву было поручено сформировать команду из альпинистов СКА-5 и «Буревестника» – одного из сильнейших альпинистских коллективов города и страны. Армейцев в команде представляли – Виктор Жак, Александр Глушков и Николай Иванов. К ним присоединились альпинисты «Буревестника» – Анатолий Мошников (капитан команды), Валерий Иванов, Алексей Крицук и Тенгиз Верулашвили.

В качестве объекта была выбрана проверенная и авторитетная вершина Биткая по новому маршруту – левее пути армейцев 1986 года. Сильный и опытный состав команды преодолел стену за 8 дней. За это восхождение команда получила серебряные медали Чемпионата СССР. Кстати, первое место заняла команда Свердловска, прошедшая эту же стену в ее центральной части. Это было лучшее доказательство класса стены – одной из сложнейших на Памире.

1989 год для команды СКА был не только последним годом выступлений в Чемпионатах СССР, но и годом большой трагедии. В августе во время восхождения на пик Революции, уже после Чемпионата СССР, погиб Саша Глушков. Погиб на ночевке, от рикошета во время камнепада. Это была единственная потеря команды в горах. Но она была слишком велика для всех нас. Прежде всего, в личном, человеческом плане.

Этот удар команда не смогла перенести, да к тому же, годом раньше ушли из спортивного альпинизма часть лидеров команды. Накопилась усталость, появились семьи, новые заботы и задачи в жизни. История команды СКА-5 «восьмидесятых» – закончилась.

Мы все надеемся, что сумели проложить свой маршрут в советском альпинизме второй половины ХХ века.

Три «золота», два «серебра» и одна «бронза» Чемпионатов СССР, шесть золотых медалей Чемпионатов Вооруженных Сил, открытие для альпинизма двух новых районов на Памире – все это дает нам право так думать.

В. Жак

P.S. Вся эта история была бы не полной, если не упомянуть людей, которые всегда были с командой, но по разным причинам не входили в основной состав – это наши вспомогатели – парни без которых бы, может быть и не было «союзных» медалей. Во многом их усилиями создавались базовые лагеря, подносилось снаряжение, обеспечивалась подстраховка. Вобщем, могу сказать, что команда лезла вверх опираясь на их плечи. Почти все в разные годы были победителями или призерами Чемпионатов Вооруженных Сил СССР.

Спасибо Владимиру Ивановичу Городецкому, Шуре Жукову, Диме Тимошенко, Боре Москвину, Саше Леоненкову, Леше Медведеву. Врачам Саше Тюкавину и Сереге Просверницину. Спасибо всем. Если и не упомянул кого-то, то это не по умыслу, а по старости.

Первый эпизод из главной главы

Ягноб
ИЛИ ИСТОРИЯ О ТОМ, КАК ВЛИЯЕТ ПРОГРАММА «ВРЕМЯ» НА ПОДСОЗНАНИЕ ЧЕЛОВЕКА

Воскресный вечер. Сижу, просматриваю по буку грустные новости. За спиной привычно тарахтит телевизор. Идет программа «Время» с ее веселыми новостями. Уже рассказали про новый газопровод, про «нечеловеческие» усилия правоохранителей в борьбе с казнокрадством и коррупцией, уже выговорились обе головы российского орла, и, вдруг, диссонансом прозвучали знакомые слова – Замин-Карор. Разворачиваюсь к телеку – редкий сюжет для нашего ТВ – чемпионат СНГ по альпинизму на стенах Замин-Карора. На экране мелькнули знакомые места. Как все-таки интересно устроена человеческая память. До этого сюжета я и не вспоминал про Замин-Карор (или Ягноб – так мне привычнее), а вот увидел стену, и все как —будто вчера было.

Мы (я имею в виду СКА-5) были там 3 раза. Но, пожалуй, самый запоминающийся был первый раз в 1980 году. Итак, назад в будущее. Для меня это точно назад, ну а для тех, кто там не был, надеюсь в будущее.

Начало лета 80-го. Перед Союзом едем в Ягноб. Не знаю, как сейчас современные альпинисты воспринимают это название, а в те годы это было круто. Великолепная стена, около 1300 метров, легкий подъезд, простой подход. Почти все пройденные маршруты с медалями Союза. Последние два – А. Самодеда и С. Ефимова, соответственно серебро и золото год назад. Трудно подобрать что-то лучшее для разминочного восхождения перед Чемпионатом СССР.

Ягнобская стена уникальна не только по своим техническим параметрам, но и по расположению. Всего 3—4 часа езды на машине через Анзобский перевал, плюс около 20 км по боковой дороге и ты, практически, под стеной. По сегодняшнему дню запросто можно раненько утром катнуться на машине из Душанбе прямо под стену, «сбегать» неплохую «пятерочку» и к вечеру уже сидеть в душанбинской чайхане. План, конечно, не для всех, но вполне осуществимый.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.