# По следам Дракулы. Тематический авторский путеводитель

Екатерина Тишанинова

НЕЗАКОННОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ, ИХ АНАЛОГОВ ПРИЧИНЯЕТ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ, ИХ НЕЗАКОННЫЙ ОБОРОТ ЗАПРЕЩЕН И ВЛЕЧЕТ УСТАНОВЛЕННУЮ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ.Трансильвания – отнюдь не мифическая страна, существующая только в книгах. Когда-то это было древнее княжество в Восточной Европе, пересечённое горным хребтом и поросшее непроходимыми лесами, а сейчас – область в Румынии. Это край легенд и сказаний, который помнит Дракулу – и литературного, и настоящего. Чтобы помочь современным путешественникам и любителям мрачной романтики пройти по следам Дракулы от его рождения до смерти и реинкарнации в книжного героя, и была написана эта книга.

Дизайнер обложки Андрей Барбарович

Иллюстратор Андрей Барбарович


© Екатерина Тишанинова, 2018

© Андрей Барбарович, дизайн обложки, 2018

© Андрей Барбарович, иллюстрации, 2018


ISBN 978-5-4493-6227-8

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

## ПРЕДИСЛОВИЕ

Вряд ли можно назвать меня бывалым путешественником. У меня, безусловно, есть некоторый опыт поездок по разным странам, как по работе, так и ради собственного удовольствия. Однако нельзя сказать, что в путешествиях я провожу большую часть жизни, а если уж быть предельно честной, я отчаянно завидую тем людям, у которых есть больше возможностей добираться до разнообразных уголков мира.

Тем не менее, в некоторых местах этой планеты мне всё же довелось побывать, причём как в составе организованных туристических групп, так и совершенно независимо. Поскольку у меня была возможность сравнить эти два стиля путешествий, то обеими руками я голосую за «дикий» туризм. Это ни с чем не сравнимое чувство свободы, которое возникает, когда ты идёшь по совершенно незнакомому городу, как по своему собственному, стоит того, чтобы перед поездкой немного поднапрячься, сделать кое-какую «домашнюю работу» и проложить свой собственный маршрут.

Я ездила «дикарём» в разные страны и с друзьями-подругами, и с мужем (до определённого момента – будущим), и даже в гордом одиночестве. Немного покатавшись по миру, я пришла к выводу, что вполне способна спланировать поездку, разобраться в организации транспорта и размещения и вообще решить всякие насущные вопросы. В конце концов, путеводители и Великий и Могучий Интернет нам в помощь.

Когда было принято решение поехать в Румынию, чтобы посмотреть трансильванские замки, я честно попыталась найти путеводитель. После того, как я провела некоторое время в безуспешных поисках, у меня сложилось впечатление, что Румынии не существует на карте мира в принципе. Если не верите, попробуйте найти путеводитель в книжных магазинах, и да помогут вам книжные боги. Хорошо, можно предположить, что время бумажных носителей истекло, а всю необходимую информацию современные продвинутые путешественники находят в интернете. Аминь; только на просторах всемирной паутины тоже не так много сведений. В лучшем случае они обозначают некоторые точки маршрута, задают изначальное направление, а потом бросают несчастного пользователя на произвол судьбы, и тому волей-неволей приходится разбираться на месте. В результате язык, конечно, доводит и до Киева, и до канадской границы, но впоследствии остаётся ощущение того, что время, предназначенное для осмотра достопримечательностей, было потрачено на выяснение дороги и ориентирование на местности.

Я прекрасно понимаю, что Румыния – не такое популярное направление, как какая-нибудь Испания или Италия. Многие, подозреваю, даже недоумённо пожмут плечами: мол, что можно делать в Румынии? Однако, как показала практика, Трансильвания – это удивительное и потрясающе интересное место, куда непременно стоит поехать всем любителям необычных впечатлений, нестандартных маршрутов, уникальных ландшафтов, захватывающих историй и жутковатых легенд, и просто искателям приключений. Кроме того, не нужно забывать, что именно Трансильвания и Валахия стали родиной и владениями легендарного господаря Влада III Цепеша, по прозвищу Влад Дракула. Да-да, именно он послужил историческим прототипом небезызвестного графа Дракулы, обращавшего невинных девиц в вампиризм. Поэтому всем поклонникам вампирских историй прямая дорога в Румынию, по следам знаменитого правителя.

Наша поездка в итоге обернулась эдаким тематическим «Дракула-туром», и наш маршрут прошёл по самым знаковым местам, связанным как с историческим Владом Цепешем, так и с вымышленным стокеровским персонажем. Разумеется, в Румынии есть множество замков, дворцов и крепостей, никак не связанных с именем грозного воеводы, но от этого не менее интересных. Однако на этих страницах речь у нас пойдёт главным образом о тех местах, которые рекомендуется посетить, если вы задумаете подобное тематическое путешествие, хотя некоторые другие объекты мы тоже рассмотрим просто потому, что они прекрасны, удивительны, и на них, безусловно, стоит обратить внимание.

Идея этой книги родилась после того, как мы покатались по Румынии в условиях жуткого недостатка адекватной информации. Если некоторые исторические и культурные сведения ещё возможно найти, то практических советов для поездки в Румынию существует буквально полторы штуки. Моя задача – облегчить жизнь всем, кто решится предпринять поездку в край, помнящий того самого Дракулу, и оставить для вас горящий фонарик там, где мне пришлось идти вслепую. Удачи всем, и приветы вампирам!

## ГЛАВА 1. РУМЫНИЯ – ЭТО ГДЕ ВООБЩЕ?

> Кто владеет информацией, тот владеет миром.

> Натан Ротшильд

Румыния, милостивые государи, – это государство в Восточной Европе, не слишком маленькое, но относительно молодое. В Средние века на территории современной Румынии располагались три княжества: Валахия, Молдавия и Трансильвания. Древнее княжество Молдавия, кстати говоря, хоть и граничит с современной Молдавией, но на сегодняшний день тоже находится на территории Румынии, так что это не одно и то же. Румыния граничит с Украиной, Венгрией, Молдавией, Болгарией и Сербией, и с течением времени, конечно, границы много раз менялись и переделывались. Валахия, Молдавия и Трансильвания в Средние века обладали относительной автономией, но это касалось лишь внутреннего самоопределения. Валахия и Молдавия большую часть времени проводили в подчинении у Османской империи, вассалами которой было множество европейских княжеств-государств, на тот момент микроскопических и разрозненных. Трансильвания же была «филиалом» Венгрии, а впоследствии – Австро-Венгрии. Фактическое объединение Молдавии и Валахии состоялось лишь в 1859 году, и только в 1877 году они провозгласили себя независимым княжеством Румыния. Чуть позже, в 1881 году, прусский наместник в княжестве Румыния присоединил к нему и Трансильванию, а сам стал первым румынским королём – король Кароль I, как бы забавно это ни звучало. Так и образовалось то, что на современной карте мира выглядит как государство Румыния.


Древние княжества на территории Румынии


Между прочим, монархия в Румынии не выжила, как во многих европейских государствах. Последний румынский король, Михай I, был вынужден отречься от престола в 1947 году, и с тех пор Румыния стала социалистической республикой. Разумеется, в тот период она находилась под покровительством СССР, как дружественное государство, принадлежащее соцлагерю. Неудивительно, что и закат красной звезды социализма в Румынии пришёлся примерно на то же время, что и в СССР – румынская революция, положившая конец предыдущему режиму, произошла в 1989 году. Однако, учитывая территориальную близость и долгие интимные отношения с Советским Союзом, надо сказать, что Румыния переняла от старшего социалистического брата довольно многое в отношении культуры, архитектуры, инфраструктуры и прочих жизненных аспектов. Именно поэтому, прилетев в Румынию и высадившись в Бухаресте, мы, в общем-то, не заметили особенной разницы между родиной и чужбиной. Бухарест мог бы быть совершенно любым российским городом: те же квадратные многоэтажки, автобусные остановки, вокзалы и топорно-конструктивистского вида монументы во славу коммунизма.

Сама по себе румынская столица, конечно, стоит того, чтобы бросить на неё беглый взгляд, но, откровенно говоря, это не самое интересное место в стране, и она уж точно не стала основной целью нашего путешествия. Кстати, если вспоминать те самые средневековые княжества, то Бухарест находится на территории тогдашней Валахии, а мы всё же предполагали исследовать главным образом Трансильванию. Именно в Трансильвании родился Влад Дракул, именно там находится город Брашов, с которым у господаря были весьма непростые, почти семейные отношения, и там же Брэм Стокер поместил своего кровожадного графа и его замок. Кроме того, о красоте трансильванских замков гремела и гремит слава по всей Европе, а некоторые заморские архитекторы даже беззастенчиво им подражали – например, Рыбацкий бастион в Будапеште выглядит как подобный замок, хотя ни оборонительным сооружением, ни княжеской резиденцией он никогда не был. Вот понравился архитектору стиль, и всё тут. Так или иначе, путь наш лежал в Трансильванию, навстречу приключениям.


А дорогу покажешь? (с)


Добраться до Трансильвании можно по-разному. Например, можно сразу прилететь в Клуж-Напоку, один из крупных трансильванских городов. Однако стоит сказать, что ни из Москвы, ни из Санкт-Петербурга прямых рейсов туда нет. Выбирать рейс придётся по принципу «что-нибудь одно»: либо это будут неудобные стыковки с ночными пересадками, либо стыковки до трёх часов, но сам перелёт существенно дороже. Кроме того, территориально Клуж-Напока находится достаточно далеко от самых знаковых достопримечательностей, и добираться до них будет проблематично. На мой взгляд, гораздо удобнее прилететь в Бухарест, а оттуда приехать на поезде в Брашов.


Бетонные крылья Бухареста


Железнодорожное сообщение в Румынии работает довольно эффективно – видимо, это отголоски их социалистического прошлого. При этом Брашов и сам по себе весьма занятный город, где, в свою очередь, успел отметиться Влад Дракула. Из Брашова будет намного проще добираться до всех тех замков и крепостей, о которых здесь пойдёт речь. Учитывая, что расположены они существенно ближе к этому городу, до многих из них можно доехать даже общественным транспортом.

Резюмируя сказанное, я искренне советую лететь в Бухарест. Однако, если ваша отправная точка в России – Санкт-Петербург, то лучше вам сначала приехать в Москву и лететь оттуда. Из Санкт-Петербурга прямых рейсов в Бухарест нет, а стыковки по большей части опять же ночные, где-нибудь в Стамбуле. Нет, конечно, если вы всю жизнь мечтали заночевать в турецком аэропорту, то ничто не сможет вас остановить. Если же это не про вас, то либо будьте готовы заплатить раза в полтора-два дороже за перелёт из Петербурга (который всё равно будет с пересадкой), либо поезжайте с рыбным обозом до Москвы, а оттуда три часа лёта – и вы на месте.

Кстати говоря, планируя поездку в Румынию, учитывайте, что это государство состоит в Евросоюзе, но находится за пределами шенгенской зоны. Если у вас есть шенгенская мультивиза, то в Румынию вас пустят без проблем – это правило действует с 2014 года. По однократному шенгену другой страны в Румынию вы, к сожалению, не попадёте. Кроме того, в Румынию пускают по визе Молдавии, Болгарии или Кипра – что, впрочем, не относится к однократным провизам, которые выдаются этими странами для россиян. В общем, оптимальные варианты – это национальная виза или многократная шенгенская виза.

Из аэропорта в Бухаресте ходят два автобуса. Один из них, под номером 783, идёт в центр города, другой, номер 780 – на железнодорожный вокзал Gara de Nord. Чтобы сесть на поезд до Брашова, нужно прибыть как раз на этот вокзал. Получив багаж в аэропорту, не спешите бежать на улицу: автобусная остановка находится у выхода с цокольного этажа, так что из зала прилётов вам нужно будет сначала спуститься по лестнице вниз. На остановке вы увидите киоск, который продаёт билетики на автобус – в местной валюте поездка стоит 8 лей. Во всех автобусах есть табло, на которое выводится название следующей остановки, так что мимо вокзала не проедете.

На вокзале Gara de Nord есть несколько входов в здание. Если вы вошли в центральную дверь, то билетные кассы находятся в боковом крыле справа от вас. Есть и отдельный вход в кассовый зал прямо с улицы, и на подъезде к вокзалу его видно из окна автобуса. Пожалуй, удобнее будет зайти сразу туда, чтобы не бродить по вокзалу с потерянным видом. В центральном зале охотятся местные энтузиасты, и таких вот растерявшихся туристов они быстренько отлавливают и утаскивают в своё логово. На самом деле вреда вам такой персонаж не причинит, а вежливо поинтересуется, куда вы направляетесь, отведёт вас за руку к кассе, поможет купить билет на нужный поезд, проводит до платформы и посадит в нужный вагон. Попросит он за это пачку сигарет с человека, или ещё какое-нибудь небольшое вознаграждение эквивалентом в 15—20 лей. Такова цена комфорта в путешествии, и если не жалко, то можете смело пользоваться услугами вокзальных ангелов. Если же платить вы не готовы, то найти кассу самостоятельно не так сложно. Кроме того, в кассовом зале стоят автоматы по продаже билетов, в которых есть инструкция на английском языке и возможность оплаты банковской картой. Разобраться в этой шайтан-машине не составит большого труда, если вы понимаете по-английски. Поездка из Бухареста в Брашов на поезде обойдётся вам чуть меньше, чем в 50 лей, и займёт примерно 2,5 часа.


Кстати, о леях: почём опиум для народа?


Как уже стало понятно, валюта в Румынии – румынский лей. Стоит он на сегодня примерно 17 рублей, однако в условиях экономической нестабильности сегодняшнего дня говорить о курсах валют с уверенностью не приходится. Я на всякий случай ещё раз проверю курс перед публикацией, а вам перед поездкой рекомендую сделать то же самое. Отправляясь в Румынию, следует запастись евро или долларами – их проще всего обменять. Конечно, в силу близости еврозоны в Румынии более распространены евро, но и американскую валюту в обменниках принимают без проблем. Курсы в обменных пунктах примерно одинаковые, что не относится, конечно, к аэропортам и вокзалам, где курс традиционно наименее выгодный. Как показывает практика, приезжая в страну с национальной, а не универсальной валютой, удобнее всего в аэропорту снять некоторое минимальное количество денег в банкомате, чтобы было чем расплатиться за проезд в транспорте, например. Менять же основную сумму стоит уже по прибытии в точку назначения.

Цены на различные товары и услуги по стране практически не отличаются. В целом Румыния – относительно недорогая страна – если, конечно, не начать переводить ценники в рубли. Например, проезд в общественном транспорте стоит 2—4 лея, средний чек в ресторане на двоих – порядка 100 лей за ужин. А вот бензин недешёвый: литр 95-го обойдётся вам в 6—7 лей. Вообще-то, нефть в Румынии имеется, но её мало, и та кончается, поэтому и ценник на топливо нельзя назвать низким.

К слову сказать, нам очень понравилось, как выглядят румынские деньги. Банкноты сделаны на основе прозрачного пластика, который не мнётся и не боится воды. Это значит, что если вы случайно постираете купюру вместе с джинсами, с ней ничего не случится. На банкнотах румыны изображают своих знаменитых поэтов, художников и композиторов, а в качестве одного из знаков подлинности служит прозрачное поле в форме ноты, кисти или ещё какого-нибудь атрибута того деятеля искусства, который изображён на купюре. Как говорится, эстетично и практично.


Румынские деньги


Наши люди на такси в булочную не ездят!


Такси, конечно, весьма удобный и универсальный способ передвижения, но отнюдь не дешёвый, в какой бы стране вы ни находились. Для сравнения, билет на рейсовый автобус из Брашова в Бран к замку Дракулы стоит 8 лей, а на такси нас предложили отвезти за 25 евро. Даже я, лингвист, не умеющий считать, вижу здесь грабительскую разницу. Передвигаться по Румынии вполне можно и без таких затрат. В пределах городов хорошо развит общественный транспорт: автобусы и трамваи, а в Бухаресте я даже видела троллейбусы и микроавтобусы по образу и подобию наших маршруток. Билетики, как правило, можно купить в специальном киоске на остановке, стоит это удовольствие 4 лея за две поездки. Здесь есть одно условие: обе поездки должны быть совершены в течение одного часа. Если вы едете позже – покупаете новый билет. Однако можно рискнуть и прокомпостировать уже имеющийся – кондукторов в автобусах нет, и вполне вероятно, что вам повезёт, и вы не попадёте в лапы контролёра, который имеет право оштрафовать вас на целое состояние. Впрочем, контролёры – явление не слишком частое. Например, нам в ходе нашей поездки они ни разу не попались. В Бухаресте удобнее всего покупать Day Pass – стоит он около 10 лей и действует на всех автобусных маршрутах в течение дня.

Во всех автобусах есть табло, на котором высвечивается следующая остановка, другие маршруты, на которые можно на ней пересесть, а также дата и время. Это очень удобно, так как шансы проехать свою остановку есть только в том случае, если вы заснули. Кроме того, на многих остановках есть карты города, на которые нанесены автобусные линии с номерами, так что можно проследить маршрут автобуса и выяснить, идёт ли он до нужной вам точки.

Передвижение между городами – задача несколько более сложная. Как уже упоминалось, железнодорожная система работает неплохо, поэтому доехать из Бухареста в другие города, как правило, труда не составляет. Поезда – относительно надёжный способ передвижения, однако с ними иногда случаются накладки: например, наш поезд из Брашова в Бухарест опоздал на полтора часа. Впрочем, от этого никто не застрахован. Кроме внутреннего железнодорожного сообщения есть и международное, так что если вам вздумается отправиться в Будапешт или в Вену – пожалуйста! Подозреваю, это будет гораздо дешевле перелёта.

До популярных туристических достопримечательностей, таких, как замок Бран, можно добраться на рейсовых автобусах. Подробнее о каждом направлении речь пойдёт в соответствующих главах. Однако, если вы счастливый обладатель водительского удостоверения – не задумываясь арендуйте машину! В пользу этого есть несколько железобетонных аргументов. Во-первых, у вас будет свобода передвижения во времени и пространстве, и вы не будете зависеть от транспортного расписания. Во-вторых, расстояния между знаковыми точками варьируются в среднем от 60 до 150 километров, и конечно, на машине вы покроете их гораздо быстрее. В-третьих, это единственный способ добраться до некоторых мест, как, например, цитадель Поенари, рядом с которой нет никакого населённого пункта, а значит, и никакого транспорта. Пусть вас не пугает перспектива езды по горным серпантинам: просто не разгоняйтесь и будьте бдительны. Качество дорог на разных направлениях различается: встречаются и хорошие трассы, и такие, которые, кажется, только что пережили бомбёжку. Однако, если вы водитель из России, вас это не должно напугать. Главное, будьте внимательны при движении в городах. В Румынии для разгрузки перекрёстков частенько используют круговое движение, и «колец» в городах очень много. В целом же движение практически не отличается от российского. Водительские права, кстати говоря, конечно, хорошо бы иметь международные, но и российские сойдут.

Стоит аренда авто от 30 до 60 евро в день, в зависимости от марки и типа коробки передач. Кроме того, если арендуете машину на длительный срок, то это будет дешевле. При аренде нужно будет внести денежный залог – от 300 до 500 евро, который возвращается, когда вы отдаёте машину обратно. Самая популярная и самая дешёвая марка – Dacia Logan, аналог привычного Рено. Эту машину, кстати, можно чаще других увидеть на румынских дорогах, а ещё на них ездят все таксисты поголовно.


Горный серпантин


В Брашове мы взяли машину в Auto Rent Romania, и, в общем, остались довольны. Их офис находится в центре города, на улице Nicolae Bălcescu 5 (+40 769 299 484). Нам досталась аккуратненькая синенькая Dacia Sandero, и этот корвет носил нас по трансильванским горам и ущельям. В Бухаресте неплохо работает международная система аренды авто Sixt.


…первый и последний не предлагать, рядом с метро, центр


Скажу несколько слов о размещении. В Румынии есть отели с разным количеством звёзд, и можно подобрать то, что соответствует вашим предпочтениям и финансам. Если вы привыкли путешествовать с максимальным комфортом, то для вас номер в отеле будет наилучшим вариантом. Вполне вероятно, что на территории отеля найдётся и парковка для гостей, а то на узких улочках средневековых городов с этим вечные проблемы. С другой стороны, все отели – это так или иначе «масс-маркет», в котором нет душевности и индивидуальности. Лично я в самостоятельных путешествиях предпочитаю арендовать апартаменты, на худой конец, останавливаться в мини-отелях и гостевых домах. Атмосфера там гораздо более камерная и уютная, а бюджет выгодно отличается от классических отелей. При этом за сравнительно небольшие деньги вы сможете остановиться в самом сердце города, что позволит вам сэкономить время на перемещение до интересных достопримечательностей. Хозяева таких гнёздышек обычно приветливы, дружелюбны и готовы помочь, если у вас возникнут вопросы по передвижению, организации, или если вдруг в доме что-то сломается. Кстати, не стесняйтесь просить у хозяина карту города – обычно она имеется. Завтраки и ужины, конечно, вам подавать не будут, но в апартаментах, как правило, есть кухня, где вы сможете пожарить себе яичницу, или как минимум сделать чаю. Какой бы тип размещения вы ни выбрали – Booking.com и Airbnb.com вам в помощь. В Румынии эти сервисы тоже уже изобрели!


Хлеб насущный


Я никогда не понимала людей, которые, приезжая в другую страну, ищут русские кафе и рестораны, или же питаются универсальным фастфудом, то есть гамбургерами и пиццей. Мне всегда казалось, что это очень скучно, ибо национальная кухня – это огромная часть культуры, и без неё впечатление о стране будет неполным. Мне всегда было интересно попробовать, что такого готовят и едят в других странах. О румынской кухне могу сказать, что она довольно незамысловата, что, впрочем, не мешает румынским блюдам быть сытными и вкусными, а порциям – огромными до нахальства. Румыны – мясоеды и хищники: видимо, сказываются легенды о вампирах и прочих оборотнях. Веганам будет непросто выжить в этих краях, зато мясоедам обилие стейков, колбасок, рагу и гуляшей из свинины, говядины, курицы, индейки, баранины, горного дракона и Бог знает чего ещё непременно доставит гастрономическое наслаждение. Великого разнообразия в позициях меню нет, но вот что, пожалуй, стоит попробовать.

Полента. Как ни странно, начинаю я не с мясного блюда. Полента – это кукурузная каша, вроде распространённой у кавказских народов мамалыги. Это самый популярный гарнир, а ещё она может выступать в качестве самостоятельной закуски в сочетании со сметаной и сыром. Само словосочетание «кукурузная каша» звучит не очень аппетитно, но могу заверить, что полента – это вкусная штука!

Рагу или гуляш. В разных заведениях бывает из говядины или свинины, зачастую в сочетании с местными мясными колбасками, обычно в соусе, иногда в остром. Подаётся, как правило, с полентой или тушёной капустой.

Колбаски из рубленого мяса. Называются они mititei, и выгодно отличаются от наших колбасных изделий тем, что делаются из настоящего мяса. Существуют всех возможных форм и калибров, едят их с полентой, капустой, печёным картофелем, омлетом и просто так.

Домашний сыр. Он, как правило, подаётся в составе мясных ассорти на компанию. Он мягкий, жёлтый и обладает ореховым привкусом. Мужа не впечатлил, а мне очень понравился! Кроме того, в местных супермаркетах продаётся козий и овечий сыр, который станет прекрасным дополнением к вину.

Колач. Кто был в Чехии, тем знакома местная выпечка – трдельник. Помните такую спиралевидную сдобную булочку с сахаром и корицей, в которую, как в вафельный рожок, можно положить фрукты, взбитые сливки, заварной крем или мороженое? Так вот, в Румынии есть подобная штука, и называется она, как вы уже поняли, колач. Только этот колач будет размером с небольшое артиллерийское орудие – больше чешского трдельника раза в три. В колач не кладут никаких наполнителей, иначе съесть его способен был бы только слон. Скорее, это кондитерское чудо будет посыпано снаружи тем же сахаром с корицей, а может, ещё и орехами. Размеры сначала впечатляют, но под чашечку кофе мы умяли такой колач совершенно незаметно.


Мобильная пекарня с колачами


Кстати, о кофе. Этот напиток в Румынии любят, и на пути вам встретится множество заведений, предлагающих кофе с собой. Их, между прочим, гораздо больше, чем привычных кофеен, где можно посидеть и отдохнуть. Кофе в кофейнях, как правило, неплохой, по желанию дополняется различными сиропами и стоит 7—8 лей. Однако будьте осторожны: в киосках и забегаловках, не специализирующихся на кофе, в ответ на просьбу сделать капучино вам дадут растворимый «3 в 1». Любителям хорошего кофе категорически не рекомендуется!

Чешское влияние на румынские гастрономические предпочтения проявилось ещё и в том, что в Румынии любят пиво. Конечно, такого потрясающего многообразия, как в Чехии, вы здесь не найдёте, но в общем и целом пиво в Румынии весьма неплохое. Фанатам пенного напитка можно порекомендовать местный бренд Ursus – оно бывает как светлым, так и тёмным, так что выбирайте, кому что больше нравится.

Разумеется, раз уж зашла речь об алкоголе, нельзя не упомянуть о румынских винах. Даже удивительно, что в Румынии – не самой южной и солнечной стране – столько виноградников и виноделен. Вина здесь делают всех классических цветов: красные, белые и розовые, и все одинаково популярны. Кроме того, большинство красных вин ещё и брендированы портретами, именем и вензелем Влада Дракулы, для поддержания его образа кровопийцы. Dracula, Castellum Dracula, Vlad Tepes – эти и подобные названия можно увидеть в любом винном магазине, а также в сувенирных лавках рядом с популярными достопримечательностями, особенно если они имеют какое-либо отношение к Дракуле. Вина в основном хорошие – стоит попробовать. Особо хочу отметить вино Liliac Transylvania – весьма недешёвое, но просто фантастическое на вкус! Оно бывает красным, белым и розовым, и уж точно не оставит вас равнодушным. Только не увлекайтесь, а то не останется времени на прогулки по замкам!


Хранитель


Список на восемь листов


В этом списке будет то, что можно привезти из Румынии на память, в подарок или же для себя любимых. Помимо сделанных в Китае магнитов с кривобоким портретом Цепеша, можно утащить домой некоторые занятные вещицы.

В первую очередь хотелось бы отметить местную керамику. Расписные блюдца, чашки, кувшины и подсвечники смотрятся очень по-румынски. У них особенный колорит росписи, он довольно сдержанный, и это придаёт изделиям некоторую аутентичность и деликатную прелесть. Со свечой в керамическом подсвечнике с ручкой полагается ходить по галереям замка и бояться привидений, а не вот это вот всё.


Образцы румынской керамики в Музее истории Сигишоары


Румынская вышивка тоже весьма популярна. На рынках и в лавках можно найти множество расшитых блузок, туник, платьев и сарафанов, как для взрослых, так и для детей. Есть очень красивые вещи, однако все они сделаны в ярко выраженном народном стиле. Любители фольклора – вам сюда! Такая одежда стоит денег, однако учитывая, что она изготовлена из натуральных тканей и украшена ручной вышивкой, ценник на неё вполне объясним. Если жалко наличности на целое платье или кофточку, можно приобрести полотенце, набор салфеток или, на худой конец, вышитую закладку для книги.

Девочкам, любящим бижутерию и побрякушки, можно посоветовать выбрать гердан. Это традиционное украшение из бисера, которое изначально было предназначено для ношения нательной иконы. Кстати сказать, большинство румын исповедуют православие, поэтому там много православных храмов и соответствующей атрибутики. Так вот, герданы плетутся из цветного бисера и могут стать замечательным аксессуаром, если вы любите народный стиль в одежде. Если же нет, но бисерные вещички вам по душе, можно присмотреть обруч на голову или браслет-фенечку – конечно, в том случае, если вы не умеете плести их сами, как все дети 90-х.

Если вы настроены менее практично и не имеете ничего против красивых безделушек, которые можно просто поставить на полочку и любоваться, то присмотритесь к пасхальным яйцам. На Карпатах свой характерный стиль росписи пасхальных яиц, и каждое из них покрыто ярким и сложным узором. Эти узоры рисуют горячим воском на скорлупе, потом обмакивают яйцо в краску, потом поверх этого рисуют следующий восковой узор, затем яйцо погружают в следующую краску, и так несколько раз. Цвета от слоя к слою берутся всё темнее, чтобы один цвет перекрывал другой. В конце воск растапливается, раскрывая все использованные цвета в их сложных и причудливых переплетениях. В магазинах продаются как деревянные расписные муляжи, так и настоящие яичные скорлупки – разумеется, пустые внутри. Вот уж действительно – край вечной Пасхи.


Гигантское пасхальное яйцо в монастыре Снагов


Отдельно хочу сказать, что в замке Бран имеется пара сувенирных магазинов, торгующих, помимо прочего, великолепными винными бокалами. Они металлические, с отделкой из полимерной глины в виде скелетов, драконов, черепов и прочих устрашающих элементов, и предназначены для ценителей мрачной эстетики. На территории Брана есть два магазина: один во внутреннем дворе, другой – на выходе из подземелья. Во внутреннем дворе эти бокалы немного дешевле. Подвох в том, что если вы решите спуститься в подземелье, то во внутренний двор вернуться уже не сможете. Ещё один подвох – таких бокалов я не видела больше нигде, сколько ни искала. Конечно, их можно найти и в России: они бывают в рок-магазинах, по той же цене, что и в Бране, или чуть дороже. Однако, если вам принципиально привезти что-нибудь эдакое именно из замка Дракулы – возьмите на заметку.


Дракулические винные бокалы


Помимо перечисленного, румынская сувенирная промышленность предлагает такие знакомые и милые сердцу вещи, как футболки с весёлыми надписями (например, «Bloodaholic») или кофейные кружки с рецептом «коктейля Дракулы». С удовольствием поделюсь секретом приготовления с заинтересованными: смешайте 50 мл крови группы А, 50 мл крови группы В, 10 мл крови группы АВ, добавьте чуть-чуть минеральной воды и сверху дольку лимона. Натуральный продукт, подходит для низкокалорийной диеты!

Разумеется, смело везите из Румынии вино с портретами Дракулы – не ошибётесь. Только помните, что в Россию можно ввозить не более трёх литров алкоголя на человека.


Бладаголизм – это болезнь!


На Дерибасовской хорошая погода


В значительной степени это относится и к Румынии. Климат здесь континентальный, это значит, что зимой холодно, а летом жарко – всё как положено. Кроме того, не стоит забывать, что через всю Румынию проходит хребет Карпатских гор, поэтому на высоте будет, как правило, ветрено и прохладно. Летом средняя температура – около +28, зимой – около -10. Исходя из этого, планируйте свою поездку в то время, которое для вас максимально комфортно. Разумеется, лето – это повсеместный туристический сезон, поэтому цены на перелёты, проживание и прочие радости жизни будут несколько выше. Весной и осенью ценник немного снижается. Мы ездили в Румынию в начале сентября, и это было очень комфортно: ещё довольно тепло (около +20), но нет изнуряющей жары, поэтому гулять по городам и крепостям было приятно. В сентябре начинаются дожди, но нам повезло настолько, что шли они преимущественно по ночам. Однако на всякий случай возьмите зонтик, так как дождь и снег в горах – явление частое. Следующую поездку в Румынию я, пожалуй, запланирую на май, потому что в это время года там тоже приятно: днём тепло, а ночью прохладно.

Средневековые города Румынии чудесно выглядят в рождественский период. Зимние заснеженные ландшафты тоже смотрятся потрясающе, так что неплохой идеей было бы провести в Румынии рождественские каникулы. Правда, цены снова будут несколько завышены, как в высокий туристический сезон. В целом же, благодаря низкой популярности этого направления, разброс цен небольшой, так что можно ехать на прогулку по старинным замкам когда душе угодно.


Заснеженный замок Пелеш


Итак, подковавшись теоретически и вооружившись фотоаппаратами, отправляемся в таинственную Трансильванию по следам легендарного графа Дракулы.

## ГЛАВА 2. ДРАКУЛА: ИСТОРИЯ И ВЫМЫСЕЛ

> Как говорил великий Расчленини,

> Семь раз отрежь, а лучше даже восемь.

> Коллективное творчество разудалых украинских менестрелей

Чтобы отправиться в путешествие по следам Дракулы, хорошо бы предварительно выяснить, кто это, собственно, такой. Именно: кто был историческим прототипом графа Дракулы, что собой представляет книжный герой, и какая между ними связь. Пытаясь ответить на эти вопросы для себя, я проштудировала сколько-то-там литературных источников, и мне даже в какой-то момент показалось, что я снова пишу курсовую, а в понедельник мне её нести на кафедру показывать научному руководителю. Не волнуйтесь, я не буду сейчас предаваться воспоминаниям о студенческой юности, а сразу перейду к историко-литературной справке о Владе III Цепеше. Однако сразу хочу оговориться, что книг и статей было перелопачено изрядное количество, а сведения, почерпнутые из всего этого кладезя мудрости, не перестают быть противоречивыми. Поэтому я не возьмусь проводить чёткую границу между историей и вымыслом, а те факты и предания о валашском князе, которыми я здесь поделюсь, должны восприниматься с известной долей скептицизма. В конце концов, есть только один способ проверить все эти утверждения на истинность: подойти к господарю Владу на том свете и спросить его самого. Жаль, интернет в загробный мир ещё не провели.

Реальный Дракула – Влад III Цепеш

Правитель Валахии Влад III был личностью настолько таинственной, что даже дата его рождения – загадка для историков. Чаще всего называют 1430 или 1431 год. Известно, кто был его отцом – это валашский князь Влад II, а вот с матерью опять вопросы. Чаще всего упоминают молдавскую княжну Василику, но многие источники воздерживаются от называния имён, так что это не точно. Так или иначе, жил Влад III в XV веке, успел взойти на валашский трон трижды и умер в возрасте 45 лет в 1476 году при, опять же, таинственных обстоятельствах. Однако обо всём по порядку.


А ты был в гостях у Дракулы?


Давайте теперь разберёмся с именами самого Дракулы. Некоторые историки называют его Владом III Басарабом – вполне возможно, это и было его «фамилией» до того, как имя Дракул/Дракула стало родовым. Изначально оно было прозвищем, которое дали его отцу Владу II, так как тот при Сигизмунде Люксембурге (сначала короле Венгрии, а потом и не как-нибудь, а императоре Священной Римской Империи!) вступил в орден Дракона – очередной орден крестоносцев, которые были призваны распространять христианскую веру среди племён и народов, и если надо, насаждать её огнём и мечом. Разумеется, что дракон красовался на эмблеме ордена, правда, символизировал он врага рода человеческого и изображался рядом с распятием, чтобы продемонстрировать духовную победу над дьяволом. Однако Влад II позаимствовал изображение дракона для своей родовой символики, и даже чеканил монеты с этой эмблемой. За это и получил прозвище Дракул – Дракон. Ещё одно значение этого слова – дьявол, хотя есть мнение, что тут присутствует ошибка перевода. Так или иначе, Влад II Дракул имел тёзку-сына, которого стали звать Draculea – Дракула, сын дракона. Так зловещее громкое имя стало родовым и закрепилось за валашским правителем. Любопытно, что он даже подписал им пару официальных писем.


Дом Дракулы в Сигишоаре


Ещё одно прозвище – Цепеш – при жизни Дракулы, по-видимому, не использовалось. Цепеш – это, если верить лингвистам, румынский перевод турецкого слова Казыклы, что в буквальном смысле означает «Колосажатель». Получается, Влад Цепеш – это Влад Колосажатель, и многие свидетельствуют, что именно этот вид казни был излюбленным у Дракулы. Удивительно, что в Румынии имя Цепеш по отношению к валашскому воеводе более популярно, чем имя Дракула. Видимо, колья всё же представлялись местному населению реальнее драконов.

Влад III, хоть и правил Валахией – не будем забывать, что все три румынских княжества на тот момент функционировали как отдельные государства – но родился в Трансильвании, в уютном городке Сигишоара. Там до сих пор сохранился дом Дракулы, и он, разумеется, займёт своё почётное место на нашем маршруте. Пока же можно сказать, что в Трансильвании, которая тогда принадлежала венгерской короне, Влад провёл лишь раннее детство, а потом уехал вместе с родителями и братьями в Валахию. Это княжество, в свою очередь, находилось под властью Османской империи, и в возрасте 14—15 лет Влад и его младший брат Раду оказались в заложниках у турецкого султана. То ли их отца, Влада II, заманили в ловушку и вынудили оставить сыновей в турецкой крепости, то ли брать наследников в заложники было тогда настолько в порядке вещей, что валашский господарь ничего не имел против, но в любом случае история гласит, что братья провели в Турции несколько лет.

Как именно жил Дракула в Турции – тоже загадка, и здесь мнения историков разделяются. Одни говорят, что братьев подвергали насилию, пытали, вынуждали принять ислам, а до младшего брата Раду султан домогался лично. Как следствие, сформировался отвратительный характер Влада, развилась его патологическая жестокость и стремление отомстить всем и вся. По другим данным, братья жили в Турции, как на курорте: ни в чём не нуждались, получали весьма неплохое образование и знакомились с турецким искусством ведения войны. Как бы там ни было, я считаю, что турецкому военному делу Влад так или иначе обучился – а ведь турки тоже не были гуманными и милосердными завоевателями, да и сами сажали людей на кол весьма виртуозно. Вот Дракула и насмотрелся ужасов, а заодно и выяснил, как надо вести успешные военные кампании против турок. Да-да, он ещё и с турками воевал, а не только сажал на кол всех подряд!

В 1448 году Дракула покинул Турцию: бежал или был препровождён турецкими отрядами, что тоже доподлинно неизвестно. В конце концов он достиг столицы Валахии – Тырговиште – где и осел на господарском престоле. Отца его, Влада II, к тому времени обезглавил венгерский король Янош Хуньяди – за ненадёжность, как было принято у этих господ. Вступивший было на престол старший брат Влада – Мирча – тоже долго на нём не удержался. Его настигла ещё более страшная смерть – похоронили заживо не то слуги всё того же Хуньяди, не то собственные бояре, которым он чем-то не угодил. А вы говорите – Дракула тиран!

В первый раз Дракула воеводствовал всего пару месяцев, после чего оказался вытеснен с трона опять же Яношем Хуньяди, который решил, что Дракула сидит на престоле незаконно. Молодой несостоявшийся господарь исчез из Валахии и вскоре объявился в Молдавии, где чуть позже стал правителем Стефан Великий – друг Дракулы, а возможно, и родственник. В следующие несколько лет Дракула жил то в Молдавии, то в Трансильвании, и наконец явился в последнюю, чтобы собрать войско, вернуться в Валахию и снова занять трон. По пути он со своими бойцами успел поучаствовать в антитурецкой кампании Яноша Хуньяди, так что тот уже не сильно возражал против его воеводства.


Янош Хуньяди


Придя, наконец, к власти, Дракула рьяно взялся наводить порядок в стране. Если оперировать только сухими фактами и историческими терминами, то он централизовал власть, укрепил границы – прежде всего с Османской империей, сформировал регулярную армию, создал наиболее выгодные условия торговли для валашских купцов, и попутно пытался расследовать убийство своего отца и старшего брата. Естественно, что методы «наведения порядка» были самые что ни на есть дракулические. Согласно одному из русских историков начала XIX века, Дракула считал смерть самым действенным и единственно верным лекарством от лжи, вероломства, преступлений, нищеты и прочих людских пороков. Ну а что, наши-то, Иван Грозный, да Пётр I, и иже с ними, использовали те же средства, видимо, не подвергая сомнению их безусловную эффективность.

Через несколько лет восседания на престоле Влад III отказался платить дань турецкому султану – решил, что он уже достаточно силён, чтобы побороться за независимость. В историю вошли как минимум два масштабных антитурецких похода, которые провёл Дракула, и первый из них, имевший место то ли в конце 1450-х, то ли в начале 1460-х, был даже относительно успешным. Это тем более удивительно, что Османская империя была огромным государством и располагала многочисленной, сильной, хорошо вооружённой и организованной армией, а Влад Дракула – лишь кучкой валахов и трансильванцев, да собственными амбициями и целеустремлённостью. Он по максимуму использовал все имеющиеся у него средства: в частности, был первым, кто применил «тактику выжженной земли», так что наступающей турецкой армии вместо эдемских садов были оставлены лишь голые степи, пожарища и отравленные колодцы. Однако, так как перевес был явно на стороне турок, летняя кампания 1462 года – второй демарш против османского владычества – окончилась для Влада ничем. Он попытался получить помощь венгерского короля Матьяша Корвина, но вместо этого угодил на 12 лет в венгерскую тюрьму, или под домашний арест. Освободился он оттуда уже в 1475 году, а в качестве компенсации Матьяш даже отдал ему в жёны свою сестру (по другой версии – двоюродную) – Илону Силадьи.


Эшафот в замке Поенари


Кстати, о жёнах, да и вообще личной жизни Влада Цепеша известно мало. Его первую жену предположительно звали Елизаветой, и о ней говорят только в связи с тем, что она, получив ложное известие о гибели Дракулы в битве с турками, бросилась в реку со стены цитадели Поенари. Предание гласит, что в месте падения женщины вода до сих пор красного цвета. Другой пересказ этой же истории говорит, что Елизавета покончила с собой не потому, что услышала о гибели мужа, а от страха оставаться в осаждённой турками крепости, обречённой на сдачу. В общем, Влад остался вдовцом, и ничто не препятствовало ему жениться на венгерской принцессе, которая родила ему сына Михаила – он вошёл в историю Валахии как Михня Жестокий. Вероятно, мрачные лавры отца не давали мальчику покоя.


Замок Поенари на скале


Так вот, после освобождения из венгерского заточения, каким бы оно ни было, Влад III снова занял валашский престол – уже в третий раз. Его третье правление, как и первое, было весьма недолгим: воевода погиб в одной из битв с турецкой армией, так как после возвращения из Венгрии снова стал активно участвовать в турецких походах. В 1476 году, во время одного такого сражения Дракула и встретил свою смерть: кто-то считает, что его убил подкупленный турками слуга, другие говорят, что в суматохе битвы его приняли за турка и убили по ошибке. Так или иначе, желающих избавиться от Дракулы всегда было предостаточно, а в ходе войны это сделать удобнее всего – просто и незаметно. По преданию, тело Дракулы было обезглавлено, а голова отправлена турецкому султану, где и была насажена на кол как наглядное пособие для строптивых. Правда это или нет – никто доподлинно не знает, лично мне хотелось бы думать, что голова осталась на месте – тем более что в могиле, официально известной как могила Влада Цепеша, было найдено тело в полной, так сказать, комплектации.

Похоронен Дракула-воевода в монастыре Снагов, недалеко от Бухареста. Кстати сказать, крепость Бухарест – тоже его рук дело, так что Влад III по праву может считаться основателем столицы Румынии. Снагов находится на острове посреди одноимённого озера, и туда мы тоже обязательно заглянем. Пока же стоит упомянуть, что есть ещё один претендент на звание места упокоения легендарного правителя – это монастырь Комана в 30 километрах к югу от Бухареста. Так как я ни в коем случае не стремлюсь стяжать лавры именитых историков, то придержусь, пожалуй, официальной версии, и отдавать дань уважения могиле Дракулы направлю вас именно в Снагов.


Вход в монастырь Снагов


Вот вкратце история жизни валашского господаря Влада III, и, как видите, даже при попытке воссоздать последовательность событий его беспокойного века возникает масса противоречий и нестыковок. Что уж говорить о легендах и преданиях, созданных о грозном воеводе и передававшимся из уст в уста! Некоторые рисуют его зверем и монстром, другие – суровым, но мудрым правителем. Истина, как всегда, где-то посередине, но легенды о его зверствах в значительной степени определили его последующее перевоплощение в вампира. Чтобы это проиллюстрировать, а заодно пощекотать вам нервы, расскажу несколько самых известных легенд о Дракуле.

Страшилки на ночь

Одним из самых распространённых преданий, пожалуй, будет история о «пасхальной казни» бояр. Согласно ей, вскоре после своего восшествия на престол Дракула собрал всех самых именитых бояр на пасхальный пир. Как радушный хозяин, он вдоволь накормил и напоил гостей, после чего стал задавать каверзные вопросы. В частности, Дракула спросил бояр, скольких правителей они помнят на своём веку. Так как публика собралась разновозрастная, ответы тоже расходились, но оказалось, что даже на памяти самого молодого боярина сменилось не менее семи князей. Дракула сурово указал им на то, что такая скорость смены воевод вызвана исключительно вероломностью самих бояр и их склонностью постоянно перебегать из одного лагеря в другой. В конце концов, по одной версии, все бояре, кроме нескольких особо приближённых, были посажены на кол (около 500 человек), а по другой, были казнены старые и немощные, а молодые и сильные отправлены на строительство замка Поенари, где им предстояло трудиться в поте лица до тех пор, пока их праздничные пасхальные одеяния не превратятся в лохмотья.


Художественная инсталляция у замка Поенари


Вообще, показательные массовые казни, которые практиковал Дракула, стали основой для самого разного рода сказаний. Одни повествуют, что Влад III посадил на кол несметные полчища пленных турок, другие – что своих же неугодных соплеменников и соседей из Трансильвании. Во многих историях фигурирует одна и та же цифра в 30 000 человек. Звучит это не очень правдоподобно, поэтому точное число казнённых Дракулой одномоментно я назвать не берусь – пусть об этом спорят историки. Тем не менее, сажать на кол сразу многих жестокий воевода любил и умел. Есть предание о том, что однажды (а может, и не однажды) Дракула приказал накрыть для себя трапезу прямо посреди лобного места, где висели на кольях уже умершие или ещё живые осуждённые. Дескать, пиршествовать в окружении мёртвых тел и предсмертных стонов доставляло правителю отдельное удовольствие. Ещё одна легенда гласит, что когда турецкое войско гналось за Дракулой по той самой «выжженной земле», на подступах к валашской столице султан и его военачальники увидели грандиозный частокол из казнённых турецких военнопленных. Тогда султан в отчаянии воскликнул: «Ну что можно сделать с таким человеком?»


Трапеза Дракулы